Технологія ремонту квартири

Демонтаж перегородок

При виконанні демонтажних робіт слід дотримуватися наступних правил:

• Обов'язкова наявність спецодягу, в т. ч. рукавички і головний убір.
• Наявність вогнегасника на об'єкті.
• Обов'язкова наявність тари для виносу сміття.
• Необхідно застелити підлогу в ліфті або старим лінолеумом, або листом оргаліту з обов'язковим заклеюванням скотчем стику зі стіною ліфта.

При виконанні демонтажних робіт перегородок не допускайте падіння фрагментів перегородок на підлогу.
При влаштуванні прорізи в несучих стінах не відхилятися від приписів у розробленому проекті. Несучі стіни демонтуються спеціальним інструментом (алмазні диски).

Демонтаж сантехнічного обладнання здійснювати тільки фахівцями сантехніками. У разі зриву крана негайно заткнути трубу заздалегідь заготовленим дерев'яним клином, не намагайтеся заткнути дірку голими руками, це марно. Як можна швидше знайдіть місцевого сантехніка та перекрийте воду в стояку.
При демонтажі цементно-піщаної стяжки уникайте працювати перфоратором перпендикулярно площині статі, в іншому випадку велика ймовірність пошкодження стелі в нижній квартирі.
Демонтаж старої електропроводки проводити тільки спеціалістом-електриком.

Пристрій перегородок

Спочатку необхідно визначитися з типом матеріалу.

Самий простий і швидкий варіант - це гіпсокартонні перегородки. Але у цього матеріалу є ряд недоліків: порожня стіна, легка пошкоджуваність, невеликий строк служби (у порівнянні з ін. матеріалами), але в деяких будинках (старі з дерев'яними перекриттями) застосування інших матеріалів неможливо через обмеження по навантаженню на підлогу. При стислих термінах застосування гіпсокартону скорочує терміни будівництва за відсутності штукатурних робіт і просушування стіни. Цей матеріал широко використовується при обробці офісів та інших нежитлових приміщень. У квартирах ми рекомендуємо використовувати гіпсокартон тільки на стелі або при неможливості використання іншого матеріалу по тим або іншим причинам.

Інший широко використовуваний стіновий матеріал - це пінобетонні блоки. Він має добру теплоємність і звукоізоляцією, невелика вага (в 3 рази менше, ніж у цегли - 600 кг/куб м). Застосовується цей матеріал (в основному) при утепленні стін на балконах, утеплення зовнішніх стін при монолітному будівництві. За своїми характеристиками цей матеріал ідеально підходить для перегородок у внутрішніх приміщеннях.

Класичний матеріал для перегородок - це цегла. Переваги: міцний. Недоліки: велику вагу (1750 кг/куб м), природний фон радіації (основним компонентом цегли є глина, яка є природним джерелом випромінювання), звукоізоляція та теплоізоляція гірше, ніж у пінобетону.

Пазогребневий блок - основним компонентом цього матеріалу є гіпс. Є вологостійкі і звичайні блоки. Володіє хорошою звукоізоляцією, при товщині блоку 8см по звукоізоляції він практично еквівалентний перегородки з цегли товщиною 12 см + штукатурка по 1,5 см з кожної сторони. Блок має дуже хорошу геометрію і не вимагає штукатурення (економія на роботі, витраті штукатурки та інших матеріалів). Вага 1 кв. м. перегородки з пазогребневого блоку в 2,5 рази менше, ніж у цегли.

Швидкість зведення перегородки в 1,5 вище, ніж цегляної, не враховуючи роботу по штукатурці цегли і часу на її висихання. Квадратний метр перегородки з пазогребневого блоку дешевше квадратного метра перегородки з цегли в цілому на 18 у.е. У блоку є один недолік: стандартна дверна коробка має товщину 10см, а товщина блоку 8 см, тому стіни, в яких є дверні прорізи доштукатуріваются з одного боку до 10 див.

Існує ще багато інших матеріалів для пристрою міжкімнатних перегородок, всі вони мають схожі характеристики з перерахованими вище матеріалами, тому ми не будемо окремо на них зупинятися.

Перш ніж вибрати який-небудь матеріал для перегородок слід, насамперед, обстежити приміщення на предмет можливості використання того чи іншого матеріалу. Інші параметри матеріалу (теплоізоляція, звукоізоляція, міцність, вага, вартість і терміни монтажу) є табличними даними і Ви самі можете знайти для себе найбільш підходящий для Вас матеріал, або прислухатися до думки фахівців, які на підставі технічного завдання на Ваше приміщення дадуть Вам необхідні рекомендації.

При монтажі будь-якого стінного матеріалу необхідно, насамперед, провести розмітку приміщення. Виставити вертикаль і горизонталь майбутньої перегородки (при зведенні перегородок основним інструментом для визначення вертикалі є звичайний схил, при використанні водяного рівня можна допустити досить грубу помилку, т. до. його похибка досить велика). Тільки після того, як будуть натягнуті шнурки по периметру майбутньої перегородки (вертикаль і горизонталь) можна приступати до безпосереднього монтажу. Ні в якому разі не дозволяйте зводити стіну на "око" або за звичайним рівнем, інакше Ви отримаєте криву перегородку, на вирівнювання якій у Вас піде набагато більше сил і коштів, ніж час, витрачений на правильну розмітку.

Якщо Ви вибрали пазогребневі блоки, то перед їх монтажем обов'язково робиться рівна поверхня в основі самої перегородки (своєрідний фундамент), не рекомендується зводити перегородку висотою не більше ніж 2 ряду в день (інакше відбувається зміщення і просідання перегородки). Блоки склеюються між собою спеціальним клеєм.

Електромонтажні роботи

Електрик приступає до роботи на об'єкті з першого дня. Починається все з демонтажу старої системи, видалення старих проводів, розеток та інших приладів. Прокладається тимчасова система електропостачання об'єкта. Паралельно починається укладання проводів в гофрорукаві в підлозі, по стінах і по стелі. Вибір перерізу і типу кабелю здійснюється на підставі технічного завдання, тобто здійснюється розрахунок навантаження, розподіл за групами розеток і вимикачів з автоматів захисту.

Проводи в гофрорукаві укладаються по підлозі уздовж стін або під ними, проводи до розеток і вимикачів підводяться перпендикулярно або паралельно площині підлоги, але не по діагоналі. Це робиться для уникнення випадкового потрапляння в провід цвяхом або іншим кріпильним матеріалом.

Монтаж підрозетників проводиться після штукатурення стін. Монтаж арматури розеток і вимикачів проводиться після фінішної обробки стіни. Монтаж декоративних рамок і накладок на розетки і вимикачі проводиться після завершення малярних робіт.

Монтаж блоку запобіжників проводиться в спеціальній коробці з декоративним верхи, як правило, ця коробка замуровується урівень в стіну.

При виборі кабелю для телефонної мережі та Інтернету слід дотримуватися найсучасніших розробок, оскільки бурхливий розвиток цих галузей дуже швидко старить морально і технічно параметри раніше вибраних проводів. Наприклад, оптоволоконний зв'язок, яка зараз дуже поширена, вимагає чотирижильний кабель, можливо завтра придумають нову технологію і вже потрібно шестіжільний провід, тому треба вибирати на випередження, тобто приміром, той же кабель для телефону можна закладати виту пару (8 жив, використовується в основному для комп'ютерних мереж).

При прокладці телевізійного кабелю треба враховувати, що у нас є не тільки центральне телебачення, але і кабельне, яке вимагає установки додаткового обладнання та окремого кабелю. Щоб не вийшло так, що в кінці ремонту квартирыначинается прокладання кабелів у коробах.

Перед замуровування проводів в стіну або в стяжку їх треба протестувати, т. к. електромонтажні роботи відносяться до розряду прихованих робіт.

Останнім часом дуже часто в проектах закладається "закарнізний світло" ("портальне освітлення з лампами розжарювання, але ніде не враховується, що при використанні ламп розжарювання виділяється велика кількість тепла і відповідно стеля в цих місцях з часом починає жовтіти від температури, не кажучи вже про велику витрату електроенергії, т. к. довжина цих "порталів", як правило, досить велика. Наступний негативний момент, пов'язаний з цим, це обмежений термін служби будь-лампи. Простіше кажучи, чим більше освітлювальних приладів, тим більша ймовірність їх перегорання, а значить, Вам періодично потрібно проводити заміну цих ламп, а оскільки місце, де вони кріпляться, досить вузьке, то неминуче при заміні ламп з'являються різні пошкодження стелі, що теж потребує періодичного косметичного ремонту квартири.

При використанні люмінесцентних ламп, проблеми по заміні залишаються ті ж, але зате вони не так сильно гріються і споживають електроенергії в 3 рази менше. Але якість освітлення від люмінесцентних ламп не всіх влаштовує, тому що світло від них виходить, що називається, "неживим".

Є ще один тип ламп - це неонові, але вони дають лише "декоративне освітлення, тобто випромінюваного світла буде мало, щоб досить яскраво освітити приміщення.

При використанні галогенових ламп для вбудованих світильників треба враховувати, що до них вимагається додаткова установка трансформаторів, які теж мають свій термін служби, а оскільки вони зазвичай зашиваються під стелю, то з їх заміною виникають додаткові складнощі. Тому при виборі освітлювальних приладів треба для себе чітко уявляти, наскільки вони зручні при експлуатації.

На електроприлади, які споживають велику кількість електроенергії або які розташовані в санвузлах, як правило, встановлюється окремий автомат захисту (кондиціонер, пральна машина, електроплита, гідромасажна ванна чи душова кабіна з парогенератором і ін) і УЗО, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Сантехнічні роботи

Роботу на об'єкті сантехнік, як правило, починає першим і закінчує останнім.

Починається все з демонтажу старого обладнання. Якщо це старий будинок, то велика ймовірність, що прорве яку-небудь трубу або зірве кран, тому треба бути вкрай уважним при виробництві демонтажу обладнання. У нових будинках цей процес простіше - як правило, демонтувати нічого, тому що ніякого обладнання немає.

Потім проводиться заміна радіаторів опалення. Наступного разу сантехніки приходять на об'єкт після зведення і внутрішніх перегородок в санвузлах. Проводиться монтаж труб водопроводу і каналізації, усі ці труби монтуються в стінах. До цього моменту на об'єкті повинні бути повні монтажні креслення на обладнання, що встановлюється, наявність кріпильних монтажних рам на вбудовувану сантехніку, полотенцесушитель.

Наступний етап - це встановлення сантехнічного обладнання. Дана робота проводиться перед фінішною лакуванням паркету. Найпоширеніший матеріал для водопроводу - це металопластик. Він зручний при монтажі, не вимагає зварювання, немає відкладення нальоту на стінках труб. Фірма-виробник дає гарантію на ці труби 80 років експлуатації, але, на жаль, немає ніякої статистики на цей матеріал, оскільки він досить новий. Також використовуються мідні труби, які за характеристиками схожі на металопластик, але мають статистику по експлуатації. Вартість мідних труб і комплектуючих до них приблизно в 1,5 рази вище, ніж на металопластик. Каналізація прокладається трубами ПВХ.

Сантехнічні роботи на об'єкті є одними з найдорожчих, оскільки ці роботи відносяться до розряду прихованих і ціна помилки дуже велика. Дуже часто Замовник наполягає на "неправильній" розстановці сантехнічних приладів на догоду дизайну приміщення або небажання споглядати унітаз при вході в санвузол, хоча це приміщення є ізольованим і його не можна розглядати, як відкрите або як частина будь-якого приміщення. Через це доводиться споруджувати різні подіуми, насоси та ін хитрощі, щоб не порушувати законів фізики і щоб вода з унітазу йшла в основний стояк каналізації, а не в біде, яке в силу дизайнерських вирішенні знаходиться нижче унітазу і ближче до основного стояка каналізації.

Часом варто подумати, що краще: нормальне функціонування сантехніки або суб'єктивний погляд на дизайн санвузла. Дуже часто при неправильній розстановці сантехніки і дуже великих трасах каналізаційних труб відбувається засмічення цих труб, які при такій компоновці дуже проблематично прочистити.

Малярні роботи

Малярні роботи починаються зі штукатурки стін. При виборі матеріалу для штукатурки необхідно визначитися, який вид обробки буде на стіні (фарбування, шпалери, декоративна штукатурка або ін).

Ми рекомендуємо використовувати для штукатурки стін "Гіпсову штукатурку".

Щоб зрозуміти вигоду від використання "Гіпсової штукатурки", слід враховувати наступні її характеристики:

• наноситься на стіну тонким шаром, що дозволяє виводити стіну з мінімальними витратами на матеріал;
• не дає усадку і не дає тріщин;
• висихає в два рази швидше, ніж звичайна штукатурка;
• витрата шпаклівки по оштукатуреній поверхні значно знижується.

Якщо врахувати всі ці фактори, загальна вартість матеріалів порівняно з аналогічними роботами із застосуванням звичайної цементно-піщаної суміші залишиться незмінною. Однак Ви суттєво економите на часі, вартості самих робіт і отримуєте свідомо більш якісний і надійний результат.

Перед нанесенням штукатурки на стіну наноситься грунт глибокого проникнення, який дозволяє шару штукатурки міцніше триматися на стіні. В шар штукатурки вмуровували армуюча сітка зі скловолокна, яка дозволяє згладити напруги всередині штукатурки і уникнути появи мікротріщин. Далі на оштукатурену поверхню наноситься декілька шарів шпаклівки. Перед кожним шаром поверхня грунтується. Потім стіна шліфується і наноситься фінішний шар шпаклівки (спеціальна шпаклівка з більш дрібною фракцією).

Якщо стіна готується під фарбування, то шліфування і шпаклювання виробляються при світлі спеціального прожектора великої потужності, який дозволяє відстежити найменші недоліки на стіні. По закінченні процесу попередньої обробки стіна готова для нанесення оздоблювального матеріалу (фарба, шпалери, декоративна штукатурка та ін)

Технології нанесення різних видів оздоблювальних матеріалів не однакові. Далі ми більш детально розглянемо деякі з них. Малярська підготовка стелі мало чим відрізняється від підготовки стін.

Пристрій стяжки і гідроізоляції

Спочатку за допомогою гідрорівня робиться розмітка по рівню підлоги. Знаходяться місця, найбільш підняті щодо решти приміщення, далі на стінах робляться відмітки нульового рівня. Потім на підлозі наносяться маяки, за якими розчин наноситься на підлогу.

Для більшої міцності підлоги в "тіло" стяжки замуровується металева сітка. Вона дозволяє уникнути появи тріщин на стяжці. Після нанесення розчину на підлогу все це закривається поліетиленовою плівкою для більш рівномірного просихання стяжки.

Якщо вологість в приміщенні низька (при сухій і жаркій погоді), рекомендується поверхню підлоги періодично змочувати, до повного висихання стяжки.

Мінімальний шар нанесення цементно-піщаного розчину 3 см, тобто в тому місці, де найменший перепад щодо нульової позначки підлоги, там буде 3см, а там, де найбільший перепад, буде 3 см + величина перепаду. Суміш для влаштування стяжки вибирається з найбільшою фракцією піску і маркою цементу М-150 для меншій усадки розчину і більшої міцності. Час висихання такої стяжки 21 день.

Якщо передбачається, що рівень підлоги по всьому приміщенні повинен бути однаковий при різному обробному матеріалі (плитка, паркет, лінолеум та ін), то слід враховувати різну товщину матеріалу і, відповідно, заливка стяжки на підлогу буде проводитися з різними рівнями, які будуть враховувати товщину підлогового покриття.

У разі якщо перепад висот на підлозі коливається в межах 1-1.5 см, то рекомендується заливати стяжку самовирівнюється сумішшю, що дозволить Вам заощадити на витраті матеріалу і часу на висихання розчину, оскільки ця суміш не має обмежень по товщині нанесення, тобто на максимально піднятою точці, щодо нульової позначки підлоги, можна наносити практично "нульовий" шар розчину. Ця суміш містить полімерні добавки, які дозволяють їй міцно триматися на підставі статі. Час висихання такої стяжки 14 днів.

Гідроізоляція підлоги проводиться по рівній поверхні спеціальним гідроізолюючим розчином, що наноситься, як шпаклівка, тонким шаром на підлогу, з захопленням примикають стін (у вигляді корита).

Укладання плитки

Перш ніж приступати до плиткових робіт, проводиться вирівнювання стін, монтаж труб водопроводу і каналізації, встановлюються монтажні рами для навісної сантехніки, замуровувати вбудовані змішувачі, прокладаються електрокабелі.

Потім робиться розмітка на стінах і підлогах за попередньо розробленими кресленнями з розкладкою плитки.

В санвузлах керамічна плитка кладеться спочатку на стіни. Розкладка плитки по стінах робиться так, щоб підрізування була не менше, ніж 1/2 ширини плитки. Це завжди можна зробити, починаючи класти плитку або від центру стіни, або від якого-небудь краю, це залежить від розмірів плитки, товщини міжплиточних шви і розмірів стіни. При стикуванні плитки у внутрішніх кутах враховується, з якої сторони дивитися на цей кут, тобто плитка на одній стіні частково перекриває плитку на суміжній стіні.

Це робиться в силу того, що площина плитки не ідеально рівна і коли ребро плитки встає на неплоску поверхню плитки, виходить нерівний міжплиточний шов на стику суміжних стін. Ширина міжплиточних шви регулюється спеціальними хрестиками і визначається виходячи з наступних параметрів: наскільки рівна плитка, наскільки за розміром відрізняється плитка і плитковий бордюр, розміру плитки. Чим менше калібрована плитка, тим більше доводиться робити міжплиточний шов.

Якщо класти плитку без швів, то краще для цих цілей використовувати керамограніт, у нього вище якість і краще витримані геометричні розміри. Стиковка плитки на зовнішніх кутах стін проводиться наступним чином: торці плитки, що заходять на кут, заточуються під 45 градусів, потім плитка кладеться на кут так, щоб зрізи з двох сторін доповнили один одного до прямого кута. Заточення плитки виробляється на спеціальному верстаті і гідроприводом. Частота обертання диска по каменю при заточуванні плитки повинна бути високою, щоб уникнути відколів глазурі на плитці.

При стикуванні плитки та акрилових ванн (примикання борту акрилової ванни і стіни, облицьованої плиткою) виникає досить серйозна проблема: ванна при наповненні її водою деформується, її краю відходять від стін, відповідно, коли ви миєтеся, вода, потрапляючи на стіни, стікає на підлогу. Звичайні способи герметизації цього шва не допомагають, оскільки практично будь-який матеріал, приклеєний на акрил, не тримається при деформації. Щоб цього уникнути ми придумали досить ефективний спосіб. На стіні, де встановлюється ванна, плитка кладеться не до підлоги, а до краю ванни.

Далі під останній ряд плитки закладається Г-подібний пластиковий профіль з досить жорстким краєм, друга площина цього профілю, попередньо промазав силіконом, лягає на борт ванни. Потім ванна піддомкрачувати так, щоб борт впритул уперся в край плитки. Таким чином, профіль виявляється затиснутим між стіновий плиткою і бортом ванни. При наповненні її водою, навіть якщо відбувається деформація, це ніяк не впливає на герметичність прилягання борту ванни і стіни.

Плитка укладається на спеціальний плитковий клей, при правильному укладанні і при рівних стінах і підлогах витрата клею становить приблизно 25 кг на 4-5 кв. м.

Затирка міжплиточних швів виробляється спеціальною затіркою.
Підвісні стелі в сучасному інтер'єрі є практично невід'ємною частиною.

Але не завжди в проект закладається підвісна стеля тільки з естетичних міркувань. Дуже часто перепад висот на стелі відносно нульової позначки досягає досить великих величин, і тому монтаж підвісної стелі проводиться тільки з практичних міркувань.

Те ж відноситься і до старих будинках, в яких "рідний" стеля є поганий основою для його штукатурення (дерев'яні перекриття, старі ж/б перекриття з великим зносом та ін). Якщо за проектом передбачається звукоізоляція стелі, то монтаж підвісної стелі теж є виробничою необхідністю.

Типи підвісних стель:

1. рейковий металевий, використовується в основному в санвузлах. На сьогоднішній день використовується рідко, в силу своєї непрактичності (утворюється конденсат, точкова іржа, не дуже чітка стикування зі стіною);

• рейковий пластиковий, використовується у всіх приміщеннях. Зручний при монтажі, тонкий стикувальний шов, добре миється, широкий вибір по кольору;
• армстронг, використовується в офісних приміщеннях, павільйонах, магазинах, адміністративних будівлях. Швидко монтується, невисока ціна, легко реставрується, великий вибір кольорів і видів;
• натяжна стеля, використовується у всіх типах приміщень. Великий вибір по кольору і типу матеріалу, практичний у разі затоплення водою з верхнього приміщення. Досить доріг щодо інших матеріалів, але в кінцевому підсумку, при експлуатації, себе окупає;
• гіпсокартон, використовується у всіх типах приміщень. Збирається практично будь-яка конфігурація стелі, невисока ціна, швидкий монтаж, невелика втрата висоті стелі, є вологостійкий і звичайний.

Ми перерахували не всі види підвісних стель, але вони найбільш використовувані на сьогоднішній день. Далі ми зупинимося на деяких деталях монтажу підвісної стелі з гіпсокартону.

Перед початком монтажу слід зробити розмітку нульового рівня стелі. Потім робиться каркас з алюмінієвих направляючих і монтаж гіпсокартону. Далі шви заповнюються спеціальною шпаклівкою "уніфлот", проклеюються серпянкой, грунтуються і шпаклюються. Для більшої гарантії уникнення появи тріщин стеля з гіпсокартону робиться в два шари в шаховому порядку.

При монтажі стелі складної конфігурації необхідно попередньо зробити шаблон з оргаліту для отримання плавних ліній.

На основну площу стелі ми рекомендуємо використовувати вологостійкий гіпсокартон, т. к. після монтажу підвісної стелі слід цикл малярних робіт, а ця робота пов'язана з великою вологістю, відповідно, якщо гіпсокартон вбере в себе цю вологу, то при подальшому просихання він почне деформуватися, почнуть з'являтися тріщини.

На торцеві елементи стелі рекомендується використовувати звичайний невлагостойкіе гіпсокартон, т. к. він краще згинається. При доставці гіпсокартону в квартиру не рекомендується ставити його на ребро уздовж стін, т. к. він починає деформуватися. Класти його треба плазом один на одного.

Укладання паркету

Паркетні роботи починаються з пристрою стяжки і гідроізоляції підлоги.

Після повного висихання стяжки (21 день) починається підготовчий цикл робіт, що передує укладанню паркету.

Далі ми розглянемо технологію укладання штучного паркету і масивної дошки. Після влаштування стяжки, меблева фанера вологостійка укладається на спеціальний клей. Фанера попередньо розпилюється на чотири частини. Кожен аркуш фанери додатково притягається дюбелями. Далі фанера шліфується, прибираються всілякі нерівності. Потім укладається сам паркет (масивна дошка). При укладанні вологість у квартирі повинна бути в межах 40-60%.

Потім паркет шліфується плоскошліфувальною машиною декількома видами наждачного паперу. Якщо паркет має великі пори, то після першого шару лаку грунтовки, краще використовувати спеціальний гель для заповнення пор. Після цього наносяться інші шари лаку. Тип і кількість шарів лаку залежить від вашого бажання. Простір між паркетом і стіною заповнюється герметиком. На межі розділу паркету і керамічної плитки вставляється спеціальна розділова жилка. Вона виготовляється з пробки, з двох сторін оточеній тонкої рейкою.

Перед кожним шаром лаку паркет шліфується дрібним наждачним папером для видалення дрібних ворсинок. Після повної лакування паркет закривається оргалітом. Накривати паркет плівкою не рекомендується, оскільки відсутність доступу повітря призводить до прилипання цієї плівки, після чого на поверхні залишаються некрасиві сліди.

Технологія укладання паркетної або ламінованої дошки і (так званий "плаваюча підлога") набагато простіше. Після просихання основний стяжки рекомендується зробити тонкий шар самовирівнюється суміші для отримання більш рівної поверхні. Далі укладається спеціальна пробкова підкладка, яка служить своєрідним амортизатором між паркетною дошкою і підлогою. Дошка укладається в розбіг (палуба) з відступом від стін 15-20 мм.

Паз і шип на паркетній дошці склеюються спеціальним клеєм. Додатково приклеювати дошку до підлоги не треба. У місцях примикання дошки та керамічної плитки (якщо підлога робиться в одній площині)необхідно залишити зазор 15-20 мм, щоб потім вставити туди розподільчий т-подібний поріг. Пробкова жилка при укладанні паркетної дошки не використовується.

Порядок ремонтних робіт офісів.

Ремонт офісів націлений на якісне перетворення приміщення. Ступінь цього перетворення може різною: в залежності від виду ремонту. Косметичний ремонт спрямований на більш поверхневі зміни приміщення, капітальний передбачає повну зміну вигляду офісу. Схема ремонтних робіт у кожному випадку буде різною.

Порядок робіт при косметичному ремонті офісу

Косметичний ремонт офісів проводиться, якщо планування приміщення повністю влаштовує власників компанії і потрібно лише оновити зовнішню обробку.
Перші перетворення приміщення офісу при косметичному ремонті починаються з малярних робіт. При необхідності здійснюється попередня підготовка поверхонь. Потім проводиться заміна дверей, фурнітури. Проводиться заміна підлогового покриття.

Завершуються ремонтні роботи в офісі електротехнічними роботами. У ряді випадків замінюється вся проводка (якщо якість старої вже не влаштовує замовника). В результаті косметичний ремонт як мінімум дозволяє оновити зовнішній вигляд офісу. При бажанні можна і повністю змінити стиль, підбираючи відповідні матеріали обробки.

Порядок робіт при капітальному ремонті офісу

Капітальний ремонт передбачає перепланування приміщення, принципово нове розміщення всіх комунікацій. Часто в ході капітального ремонту потрібно підготувати офіс до технічного переоснащення, до розміщення нової оргтехніки. Всі ці питання вирішуються на стадії розробки дизайн-проекту з ремонту офісу.

Потім проводиться демонтаж старих стін і монтаж нових внутрішніх перегородок. Після самовільного перепланування починаються малярні роботи. Потім проводиться заміна дверей і підлогових покриттів. Проводяться електротехнічні роботи, замінюється проводка. При необхідності проводиться зміна сантехніки. Капітальний ремонт передбачає також монтаж системи кондиціонування. У ряді випадків проводиться заміна системи опалення.

При капітальному ремонті офісу обов'язково складається дизайн-проект. У ньому детально описуються всі етапи робіт, вказується тип матеріалів для оздоблення стін, підлог, стель. Окремо продумується планування офісу. Важливо розподілити всі робочі місця з урахуванням їх функціональних особливостей. Враховуються також питання висвітлення кожного робочого місця. При необхідності продумується стратегія звукоізоляції окремих робочих місць, якщо співробітникам для виконання їх посадових обов'язків потрібна повна тиша. Ретельно продумується схема розміщення оргтехніки.

В результаті добротного капітального ремонту клієнт отримує офіс, ідеально пристосований до ділової активності його фірми.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)