Сколько стоит построить коттедж

 

В данной статье вы сможете найти смету необходимую для строительства вашего дома. Сегодня существует огромное разнообразие технологий, строительных материалов и решений, что не позволяет привести к единому знаменателю весь процесс строительства. В этой статье мы рассмотрим главные этапы, связанные с подготовкой к строительству. Воспользовавшись изложенными рекомендациями, вы сможете без труда выбрать подходящий проект, который и ляжет в основу будущего дома.

Реализуя любой проект загородного дома, необходимо соблюсти одно важное условие, коим является составление и грамотное управление бюджетом проекта. Сам процесс строительства также является проектом, поэтому, задумываясь о строительстве собственного жилья, в первую очередь, трезво оцените свой бюджет и предстоящие затраты. Отсутствие прочной причинно-следственной связи и средств, неизменно приводит к затягиванию момента реализации давней мечты, а порой и полной заморозке строительства. Поэтому не спешите ввязываться в бой, не знаю точных перспектив.

 

Итак, с чего необходимо начинать?

Мы не будем затрагивать земельные вопросы, и перейдем непосредственно к насущной теме строительства. В первую очередь следует определиться с проектом дома. Вы можете пойти двумя путями. Первый путь – заказ индивидуального проекта. Здесь есть два недостатка. Недостаток первый – необходимость использования масштабного дизайнерского видения объекта, которым обладают немногие.

Именно из-за отсутствия этого видения, в большинстве случаев все требования сводятся к простым – «комнаты побольше, потолки повыше, желательно, чтобы был гараж, бассейн, несколько туалетов». Естественно, что при наличии такого технического задания разработка проекта фактически сводится к корректировке готового решения. Впрочем, и потребности формата - комнаты большие, потолки повыше, не являются индивидуальными, в виду того, что реализованы в 80 % готовых проектов. Минус номер два - это стоимость. Авторский подход к проектированию дома, как известно, стоит недешево. Цена такого варианта обойдется примерно в пределах от 200 до 300 тыс. гривень.

 

К счастью, существует и второй путь подготовки проектной документации. Вы можете выбрать готовый проект из числа представленных на рынке. Чтобы почувствовать разницу, скажем, что средняя стоимость такой проектной документации находится в диапазоне  25 – 35 тысяч гривень. По большей части - это как раз таки те индивидуальные проекты, над которыми работали дизайнеры и архитекторы. Даже учитывая широкую амплитуду требований современных заказчиков, представленный ассортимент проектов, существующий на рынке, покрывает самые необычные притязания.

Теперь, когда мы определились с проектной документацией, необходимо принять к сведению несколько важных рекомендаций, которые помогут в будущем оптимизировать строительные издержки.

1.      Одноэтажный дом, раскинутый по участку, будет намного сложнее и дороже построить, чем аналогичный по площади, но вытянутый вверх. Это связано с тем, что на строительство кровли и фундаментной ленты будет затрачено больше ресурсов. К тому же, затраты на содержание такого жилища будут не маленькими.

 2.      Финансовые затраты на строительство одного квадратного метра дома, имеющего так называемый цокольный этаж, выше, чем дома, лишенного подвала. Это обуславливается стоимостью подземных работ, необходимостью монтажа гидроизоляции, укладкой дренажной системы.

3.      Выбирая кровлю необходимо понимать, что крыша, имеющая большой угол уклона, соответственно имеет и большую площадь. Такие элементы, как мезонины, купола, также прибавляют площадь кровли. В итоге, это приводит к повышению стоимости работ. Возведение кровли, её стоимость, сегодня считается от площади и находится в примерном диапазоне от 1500 – до 2000 гривень за один квадратный метр. Окончательные расценки зависят от сложности.   Материалы будут стоить примерно 1300 гривень за один квадратный метр, если вы будете использовать металлочерепицу и примерно 1700 гривень за квадратный метр, в случае монтажа мягкой черепицы.

4.      Стеновые материалы можно выбирать на свой вкус, мы лишь приведем некий рейтинг их популярности, отталкиваясь от критерия стоимости (от менее к более дорогим). Вот этот рейтинг: каркасная стена, далее - оцилиндрованное бревно, после него профилированный брус, клееный брус, и наконец, пеноблок, кирпич, поризованный камень. Примечательно и то, что стоимость работ возрастает пропорционально стоимости используемого материала.

 

Что делать после выбора проекта?

После этого необходимо подготовить смету. Многие компании, в случае заключения с ними договора на строительство и проектирование коттеджей, составляют смету бесплатно. Заказать смету без необходимости заключать договор стоит около 7-10 тысяч гривень. Понятно, что стоимость сметы зависит от сложности самого объекта. В идеале, смету нужно получать ещё до покупки объекта. Может получиться так, что сумма окажется настолько высокой, что проект будет лежать без дела. Наша компания может провести предварительный расчет сметы.

Идея внедрения данной услуги возникла, как ответ на необходимость оказания помощи клиенту при выборе проекта. Не зная стоимости строительства, трудно остановиться на том или ином выборе проекта. Конечно, нужно понимать, что предварительный расчет не может сходиться с окончательным, что называется копейка в копейку, но в общем, он будет максимально близок к искомой сумме. Рассчитывая предварительную смету, мы используем максимальный уровень детализации, чтобы заказчик мог в полной мере рассчитывать возможности собственного бюджета.

Что нужно делать после того, как смета есть?

Далее встает вопрос доверия к той или ной строительной фирме. Можно выбрать самостоятельное строительство, наем местной бригады, или квалифицированную команду крупной строительной компании. Да, местные строители, выполняющие заказы с перманентным успехом, обойдутся дешевле, но стоит ли рисковать ради экономии. Фирмы учитывают все затраты, с учетом даже накладных расходов, а местные строители, зачастую, кроме рук и желания заработать ничего не имеют, поэтому и возникают дополнительные затраты. Материалы, инструмент, спецовка, все это потянет на 20-30% дополнительных расходов.

Впрочем, верить всем строительным компаниям, что называется беззаветно, тоже нельзя. Правда, как известно, находится где-то посередине, поэтому разумнее использовать смешанный подход. К примеру, можно нанять одну строительную фирму для выполнения работ, а другую для осуществления технического надзора. Выбирать нужно фирму, не ту, которая строит дома на потоке по 500 штук в месяц, а ту, что может позволить себе сохранение качества работ при оптимальном темпе строительства.

Это сможет гарантировать оптимальную стоимость материалов, при выполнении качественных работ. К тому же, такие фирмы не испорчены вниманием клиентов, а значит, они будут стараться показать себя.

 

 

Газосиликатная стена

По сравнению с другими стеновыми материалами газосиликатные блоки автоклавированной обработки обладают значительной и равномерной по всему объёму структурой микропор, что обуславливает их выдающиеся теплозащитные свойства, а также паропроницаемость.

При том, что газобетонные блоки рекламируются, как чрезвычайно удобный в работе и теплосберегающий стеновой материал, их использование имеет смысл лишь при условии приобретения исключительно брендового товара, типа Beston, Ytong, Hebel, Wehrhahn, Hess и пунктуального соблюдения рекомендаций производителя, желательно с участием сертифицированных мастеров.

По теплоизоляционной способности, звукоизоляции, пожаробезопасности блок из автоклавного газосиликата существенно опережает обычный кирпич.

Наружная отделка ячеестобетонных стен не должна мешать перемещению водных паров из внутренних помещений на улицу. По этой причине, нежелательно ячеестобетонные стены отделывать полистиролом, штукатурить цементной штукатуркой, красить газонепроницаемыми составами.

По существующим нормам, для центральной области вполне хватает однорядной внешней стены из согласно нормам теплозащиты домов газобетона толщиной 40 см.

Сейчас на рынке представлены блоки из автоклавного газобетона («Аерок», «Стоунлайт», «Купянск») с отличной геометрией (±1 мм), которые реально укладывать на специально производимый клеевидный раствор.

Такая стена отличается минимальными теплопотерями, так как исчезают „тепловые щели“, создаваемые межкирпичными швами из цементно-песчаной смеси, и, что немаловажно, издержки по укладке газосиликатных блоков уменьшаются ориентировочно на 30 процентов.

Клей для газобетонного блока продаётся по цене вдвое большей стоимости классического песко-цементного раствора, при 5-6 раз меньшем потреблении.

При монтаже газобетоноблочных стен необходимо учесть большое число лимитирующих факторов и технологических моментов, в противном случае, взамен уменьшения затрат по теплоизоляции, можно заполучить намокающие, довольно прохладные, а случается и просто небезопасные конструкции.

• С целью установки прутьев арматуры, на поверхности стены режутся болгаркой канавки в толщину и в глубину 30х30 см, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим раствором для газосиликата.
• К укладке первого ряда газобетонных блоков следует отнестись особенно серьёзно, уточняя по нивелиру в ходе работы вертикаль и горизонт кладки.
• По техническому описанию, очередные четыре-пять рядов кладки, а также площадки под окнами и площадки опирания перемычек нужно прокладывать арматурными прутьями.
• Газосиликатные блоки вполне реально сверлить, пилить обычной пилой, фрезеровать, штробить, строгать прямо на стройке.
• Излишне выпирающий или нестандартный блок нужно подогнать шпателем под необходимый уровень по месту его установки.
• По верхнему ряду блоков газобетона, в деревянной опалубочной форме, делается армированный ж/бетонный пояс, толщиной 20 см. По внешней стороне бетонный пояс теплоэкранируется 50-мм вставкой из экструдированного вспененного полистирола.

Постройка внешних стен выполняется примерным образом:

• Сначала выкладывается несущая кладка из газобетонных блоков.
• С учётом организации продуваемого канала, по наружней поверхности кладки устанавливаются деревянные рейки, заранее антисептированные, или стальные направляющие, выступающие на 30÷40 мм, через каждые 1/2 метра.
• На приготовленные стойки крепится облицовка из сайдингового профиля.

 

Сайдинговая отделка

Виниловый сайдинговый профиль не подвержен коррозии, устойчив к климатическим, механическим, билогическим воздействиям, обладает самозатуханием вне источника пламени.

ПВХ сайдинг под воздействием открытого пламени только расплавляется, загораясь при температурах не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро затухая при ликвидации источника пламени, при этом количество вредных выбросов не больше, чем при горении материалов из древесины.

Нужно знать, что ПВХ сайдинг будет функционировать много времени и иметь достойный экстерьер, только с оговоркой чёткого соблюдения правил монтажа.

Сейчас продавцы винилового сайдинга , например, фирмы: Nordside, Vytec, Mitten, Орто, Georgia Pacific, FineBer, АльтаПрофиль, Snowbird, Gentek, Holzplast, Varitek, Tecos, Docke, выдают богатую цветовую палитру, позволяющую каждому жилищу выглядеть самобытным.

Так как поливинилхлоридный сайдинг весьма значительно варьируется в размерах при колебаниях температурного режима, то нужно использовать нежёсткое крепление ПВХ- пластин.

 

Основные монтажные нюансы применения винилового сайдинга:

• Установка ПВХ профилей делается снизу вверх, при этом, сначала прикрепляется скрытая стартовая рейка.
• Чтобы спрятать стыки, укладку сайдинга правильнее начинать с боковой стены строения, перемещаясь к лицевой стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга должна надвигаться на предшествующую в данном ряду, с нахлёстом в 20-30 мм, по той же причине, формируемые сочленения, для соседних рядов, надо разносить, относительно друг друга.
• Не следует сильно завинчивать саморезы в крепёжных отверстиях, так как закреплённые сайдинговые профили должны без усилий „ходить“ из стороны в сторону.
• Необходимо сохранять зазоры, до 1 см, в местах ввода внешних сетей (провода, кронштейны, трубы, кабели), а также в узлах сопряжения сайдинговой пластины и фурнитуры: наличника, Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла и т.п., для обеспечения тепловых сжатий или расширений винилового сайдинга.
• Ввинчивать саморезные винты либо вбивать гвоздики в ПВХ профиль правильнее в центр готовых крепёжных перфораций, для того, чтобы не помешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное выгибание поливинилхлоридного материала.
• При установке очередной сайдинговой панели, пристыкуйте её в замок с нижним рядом и, без натягивания, закрепите шурупами.

 

Монолитный бетонный фундамент

Нижняя отметка основания дома выбираётся с учётом диаграммы промерзания земли в данной зоне. При низком расположении грунтовых вод и при постройке на песчаных почвах, можно располагать подошву основания над точкой промерзания почвы, однако не выше, чем на 50 см от поверхности. Вот, например, в климатической зоне центрального района подошва фундамента устраивается на глубину 1,8-2,2 м .

Бетонный ленточный фундамент идеально подходит для кладки из кирпича или блоков, а также в случаях влагонасыщенных геоподоснов. Сечение заливки делается соответственно поперечному размеру кладки постройки.

 

• На дно траншеи закладывается крупный песок высотой до 30 см - песчаная подсыпка, главная задача которой - выведение в горизонт подстилающего слоя. Песчаная подготовка обыкновенно выполняется в глиносодержащих землях. Песчаная подушка поливается водой, а потом трамбуется.
• Так как желательно предотвратить утрату влаги затвердеваемым фундаментом, песчаная подготовка и стенки фундаментной ямы закрывается мембраной из полиэтиленового материала.
• Пригодность цементного раствора в полевых условиях определяется по его виду, нехитрым способом: бетонный раствор, при выгрузке, сохраняет форму и лежит кучкой. Подобную проверку рекомендуется делать потому, что готовый раствор часто доставляется слишком слабым.
• На стадии изготовления фундаментного пояса разумнее всего покупать бетонную смесь класса М-200,300.
• Обыкновенно перед распределением бетонной массы, в приготовленную опалубку опускается закрепляющий пояс, изготовленный из арматуры AII-AIII Ø10. Стоит заметить, что в наше время продаётся базальтопластиковаяая арматура с абревиатурой АБП, демонстрирующая замечательное сочетание цены и функциональных параметров.
• В процессе бетонирования бетонный раствор лучше уплотнять, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовочной машиной.
• В процессе заливки приготовленной траншеи нужно предотвратить попадание частей грунта в неотвердевший раствор. В определённых ситуациях, при угрозе обрушения края траншеи укрепляют досками.
• В заданных местах опалубки выполняют пазы под инженерные коммуникации, установкой ПЭ труб.
• Сооружение опалубочных щитов не вызовет ощутимого повышения сметы строительных работ, в связи с тем, что опалубочная конструкция в любом случае будет нужна в ходе устройства цоколя, кроме того, её использование снижает потери бетона и улучшает качество фундамента. Щитовая опалубка обычно переставляется по мере вертикального роста фундаментной ленты.
• Существенное влияние на прочность бетона оказывают соблюдение технологии трамбовки, а также время твердения и время года.
• Длительность твердения бетонного раствора, когда следует производить распалубку, занимает, на практике, 28 дней в тёплый сезон.

СКОЛЬКО СТОИТ СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОГО МЕТРА КВАДРАТНОГО КОТТЕДЖА?

Зачем мне задают такие вопрос?

- Сколько стоит у вас построить коттедж?

- Сколько стоит у вас ремонт квартиры?

- Сколько стоит заменить перекрытие?

- Сколько стоит усилить фундамент?…

Отвечу сразу на все аналогичные вопросы…Я не знаю сколько будет стоить строительство вашего дома, ремонт квартиры, замена перекрытия или усиление фундамента. Не знаю. И не могу знать. Этого никто не знает кроме вас самих. Но вот что я точно знаю, так это то, что цена не выше той суммы которую вы готовы заплатить.

Нет, не шутка. Нет, не смеюсь и даже не улыбаюсь. Просто даю единственно верный ответ на такой вопрос.

Я прекрасно понимаю желание, быстро все узнать. Быстро принять решение и не тратить своего драгоценного времени на встречи с теми, кто заведомо дорог…

Так вы все ещё хотите знать ответ на этот вопрос, хорошо! Отвечаю в камеру глядя вам в глаза.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ.

Вы слышали чтобы цены на услуги или товары назначали для того, чтобы их никто не заказал, не купил? Может слышали, что бизнес или магазин открывают для того, чтобы ничего не заработать?  Абсурд? Откровенный.

Вопрос в другом. Стоит ли тот товар или услуга, тех денег которые вы заплатили за них?!

Есть один парадокс строительного рынка. Обратите внимание. Цены за единицу работы разные (иногда до 50%), а общая стоимость строительства практически одинакова! Разница около 10%! И чем больше опыт работы Подрядчиков, тем меньше эта разница между ними. При условии, если вы дали для расчета всем претендентам одинаковое техническое задание.

А на самом деле все просто. Есть цена специалиста на рынке. И от этой цены все отталкиваются. Просто формулы расчета и скажем по модному, Маркетинговые программы разные, а результат один! «От перемены мест слагаемых» сумма не меняется. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 2. ЧЕМ НИЖЕ ЦЕНА, ТЕМ МЕНЬШЕ ПЕРЕПЛАТИШЬ.

Но дальше еще интересней. Величина заработка фирмы не зависит от цены на её услуги. Это главное заблуждение Заказчиков. И здесь нет парадокса. Доход, это разница между Стоимостью и Затратами. А затраты Производства всегда можно отрегулировать более низким качеством, меньшим количеством технологических процессов, более дешевым материалом (за счет нарушения рекомендаций производителя, технологии), не выполнять обязательства по гарантии, сокращать сроки строительства не выдерживая технологических перерывов, делать то, что Вы ХОТИТЕ, а не то ЧТО НАДО и многое другое.

 

К примеру, сейчас в моде гипсовая штукатурка. А многие ли знают все процессы этого вида работ? Мало кто. А кто видел как должна выглядеть стена после окончания работ? Я проходил обучение в Польше по Кнауф. Видел и знаю. И с полной ответственностью вам заявляю… Сплошное нарушение технологии. Пропускают технологические процессы. Не выдерживают сроки (торопятся, платят ведь за м2). Плохо готовят поверхность к штукатурке. А какая ответственность. Никакой! Это не финишная отделка. Треснет — вы сами пересушили, не выдержали температурно-влажностный режим, поздно включили отопление, рано включили отопление. Отпадет — дом новый дал усадку. Неровности — так это-же под обои и тд…

Оценить уровень выполнения работ может только профессионал. Никакие блоги, форумы и консультации не помогут. Важна практика, практика и практика. Хотя зачем я это пишу…? Ведь Вы сами Профессионалы в своём деле и все прекрасно понимаете 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 3. СМЕТА — ЧЕК НА ОПЛАТУ.

Есть и еще одно заблуждение. Графа ИТОГО в Смете. Многие считают что это чек на оплату! Но это не так! Смета составляется для того, чтобы помочь вам избежать Долговой ямы Строительства. Распределить ресурсы. Спланировать свои затраты и даже где-то поменять подход к выбору материалов, технологии строительства, ремонта. Смета — это инструмент для работы по планированию Строительства коттеджа — Ремонта квартиры.

Не следует забывать и об Акциях, программах скидок. Они практически есть у каждой фирмы. Да, для того чтобы выбрать Подрядчика одного звонка мало. Придется приложить хоть немного усилий. Провести несколько встреч. И лучше это сделать ДО начала строительства дома или ремонта квартиры, офиса. Ведь если вы ошибетесь с выбором, вам придется жить на стройке…

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 4. СТРОИТЕЛЬСТВО, ТОЛЬКО СФЕРА УСЛУГ.

Не забывайте, Строительство это не продажа Готового Товара, а ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ! И как на производстве, здесь проблема НЕ СДЕЛАТЬ, а ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ - качество решений, качество материалов, соблюдение технологии, объемы работ, безопасность, дисциплину, соблюдение сроков.

ВЫВОД.

Есть вилка стоимости ЧАСТО ЗАКАЗЫВАЕМЫХ работ. О ней можно говорить. К примеру стоимость коробки дома из кирпича, керамических блоков 450-650уе/м2, каркасного дома 350-500уе/м2. Дома из пеноблока, газоблока 380-550уе/м2 и тд. По отделке с инженерными сетями вилка ещё шире! от 400 и до1500уе/м2. А еще есть наружные внутриплощадочные сети, работы по подводке инженерных сетей к участку, благоустройство с ограждением территории и тд.

Для нас, профессиональных строителей, важно не ЗНАТЬ СКОЛЬКО, А УМЕТЬ СОСТАВИТЬ СМЕТУ! Под Ваше конкретное задание. Только так Вы будите знать СКОЛЬКО СТОИТ ВАШ ДОМ, ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ РЕМОНТ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ ИЛИ ОФИСА! И только эта цифра имеет ЦЕННОСТЬ! 

ЗЫ: Так сколько будет стоить 1м2 готового изделия? Все зависит от того, за что вы готовы заплатить. Какую степень ответственности вы возьмете на себя и сколько делегируете Подрядчику. За кого вы готовы поработать, выбирайте: Архитектор, Конструктор, Инженеры по сетям, Дизайнер, Мастер, Прораб, Старший прораб, Главный инженер, Снабженец, Грузчик, Водитель…

Когда у нас болит зуб, мы идем к стоматологу. Когда надо менять масло в автомобиле — в автосервис. А как вам ситуация… Вы идете к юристу поставить пломбу в зуб с четкими рекомендациями автослесаря?

Стоматологу надо лечить зубы, а не мешки тягать на супер модном складе-магазине? Высококлассному Автомеханику сделать капремонт двигателя, а не с лопатой раствор мешать? Бизнесмену и Бизнесвумен провести переговоры и заключить за пару месяцев пару-тройку Договоров на миллион другой, а не за подсобником по стройке бегать?

Закон один для всех. В любой профессии может заработать только Профессионал. Если за дело берется любитель, это заведомо проигрышная ситуация.

А все дело в поговорке: Хочешь сделать Хорошо, сделай это сам. Многие толкуют неверно. Смысл не в том, что вы это сделаете Лучше, а в том - что вы всегда себе Угодите! 

Кстати о профессионалах. Мне пора делать ТО автомобиля, поеду завтра на СТО. И не отговаривайте стоматолог мне зубы лечит…

Смелости Вам в решениях и терпения в достижении своих целей.

 

Загородный дом - мечта большинства городских жителей, желающих быть поближе к природе. Свежий воздух, собственный земельный участок, на котором можно вырастить все, что душе угодно - что может быть лучше, чтобы отдохнуть от городской суеты.

Задумываясь о загородном доме, первый вопрос, который возникает у любого человека, это сколько стоит построить коттедж?

Чтобы сделать несложные подсчеты, необходимо разбить объект недвижимости на отдельные составляющие, из которых состоит коттедж:

• Фундамент
• Несущие стены
• Внутренние перегородки
• Перекрытия
• Кровля
• Фасад

Правда в нашем списке нет еще одного предварительного пункта: сколько стоит проект коттеджа? На этом пункте остановимся чуть позже. А пока посчитаем, во сколько может обойтись постройка дома самой популярной по объему площади, в 150 кв. метров, исходя из среднеарифметических московских расценок.

 

 

Начнем с фундамента.

Фундамент может быть железобетонный с подушкой, а может быть ленточный. Для строительства железобетонного фундамента стоимость материалов вместе с работой потребует примерно 16000 у.е. Ленточный фундамент обойдется значительно дешевле - 7000 у.е.

Несущие стены

Какие возможны варианты для строительства несущих стен? Черновой кирпич, газобетон, дерево, брус.

Стоимость материалов вместе с работой в каждом отдельном случае отнимет у нас примерно следующие суммы:

• Черновой кирпич - 23500 у.е.
• Газобетон - 26500 у.е.
• Дерево - 18000 у.е.
• Брус - 29000 у.е.

Внутренние перегородки

Посчитаем, сколько стоит коттедж с внутренними перегородками из кирпичной кладки, пеноблока, дерева или бруса:

Так же как и для предыдущих составляющих указываем стоимость материалов и стоимость работ вместе:

• Кирпичная кладка - 15000 у.е.
• Пеноблок - 7000 у.е.
• Дерево - 5000 у.е.
• Брус - 7000 у.е.

Перекрытия в нашем коттедже будут деревянными и стоимость материалов совместно с работой составляет - 13000 у.е.

Кровля

Здесь также возможны варианты:

• Металлочерепица - 32000 у.е.
• Натуральная черепица - 49000 у.е.
• Битумная черепица - 37000 у.е.

Фасад

Строительство фасада возможно с минеральным утеплителем, также делают вентилируемый фасад с виниловым покрытием, можно выполнить декоративную штукатурку с применением пенопласта, также фасад штукатурят цементно-песчаным раствором. Посчитаем стоимость материалов и стоимость работ для каждого отдельного варианта:

• Фасад с минеральным утеплителем - 24000 у.е.
• Вентилируемый фасад с виниловым покрытием - 14500 у.е.
• Декоративная штукатурка - 14000 у.е.
• Цементно-песчаная штукатурка - 11000 у.е

А теперь, имея вышеприведенные вводные данные можно посчитать, сколько стоит построить коттедж в самых различных вариантах и выбрать для себя наиболее оптимальный.

Конечно, построенный своими силами коттедж обойдется дешевле, чем если покупать уже готовый дом. Однако, здесь нужно еще учесть, сколько стоит проект коттеджа. Проекты состоят из нескольких частей:

• Эскизный
• Архитектурный
• Конструкторский

Дешевле обойдется покупать готовый проект, чем заказывать индивидуальный. В готовых проектах просчитано оптимальное использование строительных материалов, проекты проверены временем, а потому надежны.

По московским расценкам эскизный проект дома площадью 150-200 кв. метров может обойтись в 12-15 тысяч рублей, архитектурный - в 35-40 тысяч рублей, конструкторский - 35-40 тысяч рублей. В то же время готовый проект для согласования обойдется от 20 до 60 тысяч рублей.

Но когда дом построен и все строительные заботы давно позади, тут же возникает следующий вопрос: сколько стоит содержание коттеджа?

Расходы на содержание дома зависят от многих факторов, в первую очередь, насколько организован загородный поселок. Эксплуатационные платежи благоустроенного поселка, несомненно, будут выше, чем те же платежи отдельно стоящего здания, затраты по которому регулирует сам собственник. Во многом, расходы по дому зависят от его наполненности, от того, каким способом отапливается дом, от размера и теплопроводности дома и т.д.

Эксплуатационные платежи по содержанию загородного дома, находящегося в благоустроенном, организованном поселке включают в себя:

• Поддержание порядка на территории поселка
• Уборка, вывоз мусора, охрана, обеспечение работы инфраструктуры
• Коммунальные платежи, в которые включены: водоснабжение, газоснабжение, отопление, электричество, обслуживание канализации.

 

Два умельца решили своими руками построить коттедж. И предлагают посмотреть снимки, сделанные с первых дней строительства.
 

 

 

Такой вот дом задумали построить. есть 2 мужика - я и брат, 2,4 млн. денег, 4 мес. на постройку.

эскизный проэкт 1-го этажа. есть участок в Медовке 12 соток со стареньким домиком деревянным. Пол года планировали, считали смету и делали расчеты всей конструкции 

 

 

 

копаем траншею под ленточный фундамент шириной 40 глубиной в 80 см. размеры застройки 20.4 м. на 10.8 м объем выкопанного грунта 25 кубов. успели за 4 дня. копали в мае в 2 лопаты. плюс день на разметку и геодезию.

  

 

копаем траншею под ленточный фундамент шириной 40 глубиной в 80 см. размеры застройки 20.4 м. на 10.8 м объем выкопанного грунта 25 кубов. успели за 4 дня. копали в мае в 2 лопаты. плюс день на разметку и геодезию. 

 

 

схема армирования. арматура прокладывалась в 2 ряда: нижний в 3 жилы верхний в 2 вертикальные пруты ставились через 1 метр Так как дом 2-х этажный углы были усилены сваями и арматура вязалась внахлест. ушло 5 кг вязальной проволоки. 

 

 

Бетон заказали, марка 150 фракция 5-20. цена 3000 за куб с доставкой. обзвонили много контор, выбрали оптимальную, оплата по факту доставки. 

 

 

2 часа непрерывной гребли на лопатах и бетон в канаве. Мужики попались добрые и у них были дополнительные желоба что нам облегчило работу. всего за день приняли 25 кубов. в 3 часа дня закончили. за бетон отдали 75 000 грн. фундамент обошелся в 105 050 руб. Без материала наемные рабочие обойдутся: проэкт и смета 10% от стоимости материала геодезист 5 000 грн. земляные работы 600 грн. куб бетон с вязкой арматуры 2 000 грн. за куб. итого: 225 000 грн. Так как мы с братом имеем опыт в стройке, весь дом строим сами и нанимать будем только транспорт. 

  

Пока стынет бетон, сразу заложили контур заземления. треугольная траншея со стронами 3 метра и глубиной 70см. в углы вбиты уголки 50х50 и длинной 3 м. сваренные между собой полосой 

  

завозим кирпич. на цоколь необходимо примерно 5 300 остальное пойдет на трубы и столбы с привозом обошелся 50 100 гривень искать где-то дешевле нет смысла т.к. завод у нас один 

 

 

пока разносим кирпич заказали буровую. скважина вышла дешево потому что вода в медовке очень близко 20 м. стоимость с фильтром ровно 30 000 

  

дополнительно закупили немного инструмента. сварочный аппарат 190А 7 100 маска 500, насос погружной вибрационный с шлангами 2 000. и пленку полиэтилен 25м. нужна чтоб отсечь кирпич от бетона. все по науке. по сумме сейчас затрат 189800 

  

разносили 1.5 дня но реально и за день. помогал нам в этом деле муж нашей сестры. за что ему огромное спасибо. на утро заказали раствор марки 100 1.5 куба 

 

 

попутно сварили контур заземления и закопали его. На скорую руку соорудили из подручных средств ящик для раствора. не поленитесь укрепите его достойно чтобы не собирать потом весь раствор по участку))) 

 

 

1 привоз раствора был неудачным. заказывали у частников и остались очень недовольны качеством товара. с привозом 1.5 куба обошелся 4 900 сделали не весь намеченный на день объем т.к. пришлось где-то 0.5 куба выкинуть. 

 

 

результаты 2 дней кладки. 5 300 реально вдвоем уложить за 3 дня. если уметь это делать если материал хороший ну и погода не подкачает. раствора понадобится около 4.5 кубов. планируем послезавтра добить нулевой уровень и начать прокладывать коммуникации 

 

 

нулевой цикл закончили. покупаем праймер или битумную мастику и проходим им все внутренние стены.(гидроотсечка) теперь приступаем к системе канализации 

  

на все трубы ушло 6 300 при грамотном расчете собирать их не сложно. для соединения ПВХ труб покупаем специальную смазку. 

  

уклон должен быть не менее 3 мм на 1 метр. в этом нам помог ландшафт нашего участка и особо закапывать их не пришлось. все трубы укладывают на песчаную подушку (постель) горловины труб мы вывели где-то на 6 см. от пола 

  

роем яму под канализационные кольца. мы решали брать 1.5 м. диаметром. закапывать будем 3 кольца. теперь заказываем грунт и засыпаем ноль не доходя до верха 15 см. оставляем столько под песчаную подушку, водоснабжение и черновую стяжку. 

 

 

итак, преступаем к сливной яме. использовав местность, уклона трубам большего давать не надо. делаем на совесть так чтобы никогда не вызывать ассенизаторов, яму роем большую. закапываем 3 кольца диаметром 1.5 метра и высотой 1 метр. с крышкой, доставкой и люком обошлось 14 200. 

 

 

рыли 2 дня. грунт был отвратительный почти всю глубину суглинок. глубиной надо выкопать 3.30 м. на фото 2. 60 адская нора вышла. 

 

 

есть 2 способа рыться сливных ям вручную. 1. когда вы полностью проходите в отвес всю глубину ямы и потом монтируете кольца. есть минус. не все кольца соответствуют своим размерам как у нас и получилось. диспетчер (которая ни....я не знает) дала нам неверные размеры что добавило работы нам на 2.5 часа. суть вот в чем. рыли под диаметр ВНЕШНИЙ 1.5 метра а по факту диаметр вышел 1.7 метра. а это значит что кольца тупо туда не полезут. тут применяется 2 способ 2, когда вы копаете 1 метр. монтируете 1 кольцо поверх него ставите втрое опускаетесь во внутрь ямы и начинаете подкапывать их. под своим весом они сами опустятся. плюс в том что вы не вынимаете лишнего грунта. минус в том что это дико не удобно и медленно трудозатраты при этом максимальные. плюс к этому потом придется смонтировать крышку люка в ручную или вызвать малую механизацию за что придется заплатить. так что 1 оптимальный

 

 

обратите внимание, 2 кольцо мы монтировали на кирпичи. это такой хитрый ход чтобы увеличить работоспособность сливной ямы.чтобы нечистоты впитывались в почву не только через дно. некоторые еще делают шурфы (отверстия в нижнем кольце) для увеличения эффективности ямы но есть в этом способе минус. это ослабляет само кольцо. т.к. мы живем в России где практически все делается на от**бись. надежность самое главное. были случаи что кольца попросту ломались в яме. это говорит о том что на заводе их плохо проармировали, а проверить это на месте практически не возможно 

 

 

кольца смонтировали. приступаем к планировке грунта. его уйдет очень много. помимо того, что мы вынули с фундамента 25 кубов, 5 кубов со сливной ямы и куб с контура заземления нам еще понадобиться 45 кубов грунта. это на вес около 50 тонн под лопату. 5 машин грунта обошлись нам 14 300 + забыл добавить 3 привоза раствора по 4 800 в общем с кольцами, грунтом и раствором вышло 43 400 итого наш расход на данный момент составляет 241 400 

  

сливная яма закончена. дабы все кольца работали полностью, сточная труба должна входить вверх кольца, поэтому пришлось кольца посадить еще на 0.5 м. в землю. трубу подведем позже, потому как будет по участку техника ходить и может раздавить трубу. 

  

завезли пенопласт и профиль для стяжки. по чекам вышло: 8 400 пенопласт и 1 800 профиль и 420 ножницы по металлу. итого 10 720 +5 00 на доп. песок и транспорт. наши расходы всего 257 200 

  

завезли пенопласт и профиль для стяжки. по чекам вышло: 8 400 пенопласт и 1 800 профиль и 420 ножницы по металлу. итого 10 720 +5 00 на доп. песок и транспорт. наши расходы всего 257 200 а эта могучая зеленая швабра. самодельное устройство. но очень полезное. пригодится протягивать стяжку. позже покажу вам как. утепляем полы: наш способ самый простой. не требуется вентиляции и дополнительных возможностей утепления куча. минус один. грунта ушло нереальное кол-во порядка 110 тонн!!!!!!участок наш не позволяет использовать технику так что разносили все вручную. это нереально тяжело. 2 способ. укрепить фундамент и смонтировать плиты. надежно со всеми способами утепления проблем не возникнет, но есть минус денег грохните на такую площадь еще порядка 100 тысяч. 3 способ. легкое перекрытие. берем брус или стропилу побольше и перекрываемся. денег стоит минимум. не надо столько грунта но это не надежно, вентиляция и биозашита нужна очень серьезная. для таких площадей не подойдет есть технология заливки бетона на листовой профиль но ее почти что никто не применяет. скорее всего просто пока не освоили. но я такую технологию попробую применить когда буду лить балконную плиту. интерес в том, что при помощи ребер профиля получается великолепная конструкция с минимальными затратами материала, минимальным весом и большой несущей способностью. 

 

 

тянем воду по дому. все трубы (Холодная вода ГВС,отопление) ребята грамотные и сделали нам скидку, трубы купили немецкого и чешского пр-ва. на память не помню скажу точно потом. вышло ровно 20 000 + 2 700 сварочный подача холодной (по советам) сделали 32 диаметра. подачу и обратку ГВС 25 диаметра. обратку делать не обязательно, но учитывая длину труб от котла. она понадобится. иначе открыв кран горячей воды придется долго ждать пока она пойдет. а у меня она постоянно будет у крана. 

 

 

подача холодной (по советам) сделали 32 диаметра. подачу и обратку ГВС 25 диаметра. обратку делать не обязательно, но учитывая длину труб от котла. она понадобится. иначе открыв кран горячей воды придется долго ждать пока она пойдет. а у меня она постоянно будет у крана. 

 

 

распаиваем отопление. труба зачистная. что это значит. труба армированная слоем металла, который для пайки нужно счистить. для этого есть такая вот приблуда, что в руках у Максима. 

 

 

воду распаяли. отопление планируем закончить завтра. завтра наконец то придет материал для стен. залить стяжку думаем во вторник и приступать к коробке. 

 

 

устанавливаем профиль. он будет нам служить маяком, когда будем лить стяжку. раствор под профиль нужен покруче. 

 

 

продолжаем. так выглядит точка водоразбора 1-го этажа в котельной. с отоплением пришлось повозиться. все трубы отопления мы спрячем в стены. дабы потом не возникло проблем с подключением батарей подпишите все трубы что откуда идет 

 

 

завозим гозсиликат на коробку. по смете необходимо 145 кубов. это 4 фуры. т.к фасад будет под фактурную штукатурку, газик надо брать хороший. нашли оптимального поставщика по приемлемой цене. расскажу поподробнее: погода была отвратная. но делать нечего. силикат купили лискинский. много положительных отзывов о нем тем более есть только 2 производителя газосиликата, которые по качеству подходят для кладки на клей (но об этом позже.) ЛГС производят на немецком оборудовании wehrhahn и качество отменное. для сравнения: можно купить х***ю местного изготовления она обойдется 2 400 за куб. но вы потеряете на штукатурке с 2 сторон, растворе и теплопроводности. есть другой - тоже неплохой газик, но стоит дорого. 3 300 без доставки. ЛГС нам с привозом обошелся 3 050 + манипулятор 1 500 за час. разгрузили за 3 часа вдвоем. итого куб до объекта вышел 3180. фура привезла 38 88 кубов. в поддонах - 27 штук. манипулятор попался очень хороший, что не мало важно. 

 

 

льем стяжку. заказываем пескобетон М150 заказывали там же по расчетам должно хватить 10 кубов. тут пригодится нам та неказистая зеленая швабра. поверье, это лучший инструмент. проверено опытом. совет. укрепите получше раствором профиль иначе его струей собьет или сами впопыхах ногой собьете. а без направляющих залить более-менее нормальную стяжку тяжеловато, тем более на таких площадях. и сапогами запаситесь))) 

 

 

начали в 10 утра в 4 дня стяжка готова отклонения от горизонта в пределах допуска. все будет финишно выравниваться наливными полами. за стяжку отдали 29 100. завтра приступаем к коробке. ноль полностью закончен. самое трудное позади. учитывая что опыта на двоих у нас 15 лет коробку планируем закончить за месяц. 

 

 

приступаем к коробке. 1 ряд необходимо пройти на раствор. объясню, зачем 1 ряд кладется на раствор: шов клея составляет от 2 до 5 мм. и как-то воздействовать на блок не получится. таким образом 1 ряд - это последняя возможность исправить все недочеты нулевого уровня, а именно высотные отметки. короче говоря, чтобы у вас стены были все ровные. + на 1 ряду вы еще раз выносите все диагонали и размеры и это последняя возможность сделать дом ровным. если вы вдруг где-то на цоколе накосячили с размерами. 

 

 

пробуем клей. есть много разных способ чтобы стелить клей. значит есть несколько инструментов для того чтобы настилать клей: обыкновенный шпатель, специальная каретка для клея и ковш для клея. попробовали все кроме каретки. (скажу что устройсво каретки и ее способности мало чем отличаются от обычного ковшика.) шпателем все просто взял, накидал да размазал.

Ковш не совсем по размеру подходит а именно его кромки немного меньше размера газика и его емкость оч. маленькая. учитывая что клей-очень липкая хрень он не очень эффективно работает т.к. большая часть клея так и остается в нем. у каретки таже самая проблема будет. так что ее тестировать даже и не буду. все построится дедовским способом))))))) 

 

 

делаем все по науке. обычный каменцкий молоток не очень подойдет для кладки такого газика. у него очень большая поверхность. (размеры 400х600х250 мм масса 42 кг. офигеть какие тяжелые. к сравнению обычного размера газ весит 27 кг.) 

  

1 ряд разложили. теперь тупо возводим стены. с раскладкой (для каменщиков) замарачиваться нет смысла т.к. через 4 ряда окна, потом перекрывать двери. и вы вряд ли попадете в раскладку, каким бы хорошим не был бы у вас газосиликат.

 

 

возводим стены до лесов сколько достаем. вид сзади. я сначала в шоке был от таких размеров. но потом привык. едем дальше. 

 

 

расскажу немного про подключение радиаторов отопления. было принято решение что трубы по стенам пускать не будем. чисто из-за эстетики. не хочу я клеить обои за трубами) так я вам скажу. поэтому в стене сразу прокладывалась штраба. пом аккуратно из стены выйдут 2 трубы. Цельтесь повнимательнее, трубы должны выйти под окном. Мы заранее разметили еще на ноле окна. когда распаивали отопление. 

 

 

продолжаю свой рассказ. торец дома. 1 этаж по затратам. фура газика + металл на перекрытия + пиломатериалы + крепеж на крышу + обвязка котла + ворота = 666 700

  

расскажу немного о перекрытии. закладывали уголок 100х100х7 мм загрунтовали его и в стену. уголок пришлось прятать вот таким образом потому что стены штукатуриться не будут, сразу пойдет финишная отделка. 

  

как-то так))))) завтра едем забирать палки на крышу. 

 

 

растет домик) 

 

 

ради шутки решили посмотреть правилом стены и оказалось что руки у нас более-менее из правильного места растут. отклонение на 3 метрах не более 5 мм. 

 

 

завез половину пиломатериалов. в качестве огне-биозащиты будем использовать медный купорос с бихроматом натрия. проверенное дедовское средство да и дешевое к тому же. 

 

 

итак. привезли часть леса. стропила, контр обрешетка, мауэрлаты и опорные балки. весь пиломатериал необходимо обработать. смесь применяем проверенную но крайне ядовитую. основной секрет и пропорции не раскрою. оч. дорогая инфа)))) 

 

 

 

1 этаж готов 

 

 

раскладываем стропила потолка. каждый конец стропилы обернули рубероидом 

 

 

крепить его будем шпильками по 50 см. для этого просверливаем пером древесину потом перфоратором проходим еще 20 см. остальную длину шпильки просто забиваем т.к. газосиликат податливый материал. 

 

 

сложили на скорую руку косоуры. уклон кровли получился 12 градусов. учтите что уклон не может быть менее 5 градусов а если вы крыть надумали черепицей то не менее 22 градусов. 

 

 

стропильная система закончена. на крышу ушло почти куб стропил. обрешетку и контр обрешетку ставить рано. т.к. не сложена еще труба. завтра сделаем трубу и будем натягивать паро-гидро изоляцию. о ней позже 

 

 

между делом начали собирать водосенабжение насос "водомет" 60/72 60 см. его длинна и 7200 литров этот насос способен прокачать за час. стоимость потехи 9 000руб. сразу после насоса ставится обратный клапан. а дальше на фитинг прикручивается труба 

 

 

система подачи воды из скважины. опустили насос в скважину. затем идет 5-ти ходовой штуцер в него вкручивается гибкий шланг на гидроаккумулятор (синий бачек) реле давления манометр и далее в магистраль. 

 

 

под стропилами крепится опорная балка. 

 

 

монтируем окно. ничего сложного. сначала вынимаем штапики деревянным бруском. снимаем створку. остается только рама. делаем в ней несколько отверстий под крепеж и вставляем раму в оконный проем. прошу прошения за непрофессиональный инструмент просто поздно было а заняться окнами ну уж очень хотелось))) итак. затянули крышу ютафолом. теперь можно и окна поставить. приобрели вот такие вот окна. с доставкой 13 окон и 2 двери вышли 87 900 

 

 

выставляем раму по уровню и крепим анкерами, потом запениваем и ждем примерно час. затем вставляем стекла, одеваем фурнитуру и все. 

 

 

сам монтаж окна. по времени занимает 30 мин. пока пена стынет вставили входную дверь. но про дверь позже. да и фото не сделал. 

 

 

быстренько сложили перегородку санузла. на самом деле осталось только повесить батареи, свет уже проведен. и можно жить. потихоньку заниматься отделкой. 

 

 

итак, залили перемычку под гаражные ворота, бетон замешивали вручную где-то 0,3 куба 

 

 

по возможности занимаемся отделкой. стены достаточно ровные сложили и особо ровнять их не надо. циклюем стены и наносим шпаклевку " 

 

 

кирпичные стены необходимо штукатурить. выставляем маяки и штукатурим. 

 

 

занимаемся потолком. крутим обрешетку с шагом 30 см. этого достаточно т.к никакой нагрузки на себя обрешетка кроме ваты не примет. пристреливаем паромембрану изоспан В она необходима для того чтобы при перепаде температур конденсат не оседал на вате. 

 

 

укладываем мин. вату на потолок. применяйте средства защиты. иначе потом чесаться будете 

 

 

разрез кровельной системы 

 

 

забыл выложить. так выглядит крыша сверху. осталось только прикрутить обрешетку и металл. 

 

 

установили монтажные кольца. и положили 1 слой шпаклевки вообще-то надо сначала проложить проводку а потом уж и шпаклевать. но время поджимает 

 

 

котел protherm dlo 40. макс. мощность 32 кВт. стоит эта вещь 53 000 с доставкой. просто так его не достать. т.к. он снят с производства но котел хороший многие советуют. тяжелый пи*дец какой. по паспорту 307 кг. под ним залита бетонная подушка 40 см. начинаем подключать. 

  

 

подключения котла производится трубой диаметром 2 дюйма. трубы оч серьезные и паять их нужно только вдвоем. вкручиваем комбинированную муфту в котел предварительно смазав ее пастой для резьбовых соединений. крутилось с трудом. сломали 2 газовых ключа))) 

 

 

вот так выглядит дом со стороны огорода. теперь можем ломать старый домик ибо на его месте пора закладывать входную группу.

 

 

наконец-то разобрались с установкой еб*чих ворот. по части установки нас сразу же обманулис высотой притолоки. поэтому изобретали. 

 

 

собственно крепление ворот 

 

перекрытие 1-го этажа. стропила также обернуты рубероидом с концов. 

 

 

бетон застыл, столбы сложены. завтра ставим опалубку и льем пол балкона. литье будет необычное. по Орловской технологии 

 

 

прошу прощения с порядком фот напутал))))) итак. разломали часть старого домика. он нам мешает строить входную группу. заливаем бетон под столбы. процедура таже. копаем яму, вяжем арматуру и льем. ничего сложного. 

 

 

итак. расскажу вам про "орловское" литье этот метод мы впервые встретили в Орле в командировке. суть его в том что вместо того чтобы собирать опалубку из фанеры досок и струбцин используется профиль. вещь эта достаточно прочная и способна с минимальной опорой нести не себе большие нагрузки. 

 

 

еще один Мне не хватает внимания со стороны окружающих. Обнимите меня, кому не лень., расход бетона минимальный. тем самым уменьшается вес и нагрузки на опоры. 

 

 

так выглядит балконная плита снизу. цена вопроса такого изделия всего 4 000 по трудозатратам 2 дня. если собирать обычную опалубку уйдет не менее 4 дней 

 

 

фасад готов)))))

 

 

вообщем коллекторная группа почти готова. 

 

 

для знатоков между делом подводим электричество к дому. питающий кабель брали с запасом. АВВГнг 4х25 промышленные масштабы)))) кабель гильзуем и закапываем к траншею. по науке засыпаем песком и прокладываем тревожную ленту. 

 

 

второй этаж закончен. начинаем франтоны 

 

 

ставим вешку натягиваем шнуры выполняем подрезку. 

 

 

ставим вешку натягиваем шнуры выполняем подрезку. 

 

 

так выглядит труба ее назначение объяснять не буду. 

 

 

фронтоны закончены. столбы входной группы закончены. окна стоят батареи распаяли. 

 

 

коробку закончили, окна поставили трубы из крыши вытягивать не стали. на следующий сезон перенесли 

 

 

свес крышы решили сделать 50 см. т.к длина ската 6 40 получилась а длина стропилы всего 6 00 свес пришлось наращивать. Стропила ставили через 50 см. 

 

 

пристрелили пленку. в этот раз попробовали изоспан. пленка намного толще и прочнее чем мегафлекс. 

 

 

двери купили так чтобы не мучиться)))) метровые. любой шкаф с роялем пройдет))))))) 

 

 

такие дела. с момента начала, до этого состояния у нас ушло ровно 4 мес.)))) и 2 млн денег 

 

 

весь фасад не получается сфотографировать, но всеже. надо ломать старый домик но времени и сил нету)))) 

 

 

вот такой вот вид со 2-го этажа. его специально сделали пониже 1-го для уюта. распаиваем батареи 

 

 

опять-таки все коммуникации прячем в полы и стены 

 

 

собственно чердачное помещение. распорки на стропила ставить пока не стали. материал есть но надо затапливать дом чтобы сушился а для этого надо постелить вату на чердак 

 

 

сезон подходит к завершению многое успели, многое еще предстоит сделать но это на следующую весну. 

 

 

все зарешетили и устанавливаем леса для монтажа кровли. 

 

 

пускаем отопление, по непонятным причинам 1 насос не справился пришлось добавить второй. пуск прошел удачно, но так как котел твердотопливный и площади огромные, котел так сжирает дрова что первое время придется подежурить около него в качестве качегара. жечь очень много всего начиная от поддонов и заканчивая старым домиком. 

 

 

 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)