Как сделать слив с крыши?

Отличная форма крыши, её удачно подобранный кровельный материал, гармонирующий с цветом фасада, а также многие другие её конструктивные элементы могут не обеспечивать герметичность всей крыши или плохое водоудаление у тех, кто не знает, как сделать слив крыши. Причем, установка водосточной системы нисколько не гарантирует исправление брака при устройстве различных сливов крыши загородного дома.

Сливами называются места, в которых поверхность крыши или обрывается, или примыкает к поверхностям стен или дымоходов, или стыкуется с другой плоскостью крыши, образуя ендову – желоб, по которому вода во время дождя устремляется вниз. Несмотря на то, что в зависимости от выбранного вами кровельного материала, при его приобретении вам обязательно расскажут о том, как сделать слив крыши на сложных участках крыш, а также порекомендуют приобрести специально разработанные для этого профили, каждому застройщику необходимо знать некоторые общие правила, которые актуальны для всех крыш.

• Карнизный свес. Так как водосточная система крыши устанавливается с уклоном до 10 °, то в самой нижней точке, возле воронки, расстояние между свесом и верхней кромкой водосточного желоба будет достаточно большим, чтобы вода при боковом ветре не попадала в него. Чтобы избежать этого, перед укладкой первого ряда кровельного материала необходимо устанавливать специальный карнизный профиль. Изготавливаются такие профили из разных материалов. Так, для крыш из металлочерепицы или битумной черепицы используют оцинкованную сталь с полиэстровым покрытием. Этот же материал применяют для устройства ендов и примыканий металлочерепицы к различным конструктивам крыш. Для кровель из натуральной черепицы применяется свинцовые профили;
• Устройство сливов в ендовах выполняют снизу вверх. Напуск вышележащего профиля должен составлять не менее 100 мм;
• Устройство примыканий к дымовым трубам также выполняется с помощью специальных профилей, установка которых начинается с нижнего элемента. Каждый последующий профиль укладывается с напусков, а верхний поперечный должен быть установлен так, чтобы предотвратить попадание воды на боковые профили сливов.

Нельзя решать, как сделать сливы крыши, без привязки к конкретному кровельному материалу. Если вы хотите все работы выполнить сами, внимательно ознакомьтесь с технологией их устройства при приобретении понравившегося вам кровельного материала.

Конструкция полувальмовой крыши.

Одним из вариантов четырехскатной кровли является конструкция полувальмовой крыши. Характерной особенностью такой крыши является наличие и фронтона, и вальмового ската кровли на двух противоположных стенах дома. Необходимость в строительстве такого вида крыши возникает в тех случаях, когда принимается решение использовать чердачное пространство в качестве небольшой мансарды или тогда, когда высота фронтона может отрицательно сказаться на его устойчивости и его нужно укрепить.

От вальмовой конструкция полувальмовой крыши отличается тем, что мауэрлаты на перпендикулярных коньку стенах укладываются только по верху фронтонов, к которым они крепятся с помощью монтажных анкеров. В зависимости от длины полувальмового ската, рядовые стропила могут опираться как на коньковый брус основной крыши, так и на диагональные ноги, соединяющие конек и боковые мауэрлаты. Изменения в конструкцию данной крыши могут вноситься в тех случаях, когда толщина стенки фронтонов не способна выдерживать нагрузку от полувальмовых скатов. Чтобы не нагружать стены, мауэрлат можно опереть на консольные прогоны, которые укладываются на закрепленные ранее затяжки основной крыши.

В зависимости от расстояния, на которое консольные балки будут выходить за наружную поверхность фронтонов, длина таких прогонов может соответствовать расстоянию между двумя или тремя затяжками. Чем большую длину имеет такой прогон, тем выше его несущая способность и устойчивость. В случаях больших боковых и карнизных свесов крыши, такие консольные прогоны позволяют обходиться без дополнительных мауэрлатов, укладываемых по верху фронтонов. Опирание центрального стропила полувальмового ската осуществляется на торец конькового бруса и горизонтально расположенный брус, соединяющий две выступающих части прогонов. Также этот вариант устройства стропильной системы данного вида крыши можно устраивать, когда в стене фронтона небольшой толщины необходимо сделать оконный проем.
В остальном конструкция полувальмовой крыши практически не отличается от стандартно двускатной кровли. Как и при её устройстве, сечение стропил, места установки дополнительных стоек и подкосов, а также высота и сечение затяжек, полностью зависят от конструктивных особенностей вашего дома, в соответствии с которыми выполняются все необходимые расчеты и подбор сечений.

Многощипцовая крыша своими руками - на что стоит обратить внимание?

Загородные дома, коттеджи и дачи сегодня отличаются различными формами крыш и кровельных материалов, но, как показывает практика, самой сложной в изготовлении своими руками является многощипцовая крыша. Связано это с тем, что в конструкции данной крыши опирание стропил всех скатов происходит не на мауэрлаты, а на диагональные ноги. Учитывая эту особенность, значительно возрастает ответственность всех конструкций крыши, несущая способность которой зависит не только от правильно подобранных сечений её элементов, но и того, как выполняются их узлы соединения.

Основной узел многощипцовой крыши – стык одноуровневых коньков разных участков крыши в одной точке. Помимо перпендикулярного соединения коньковых брусов, в каждый угол, образованных таким соединением, входят и диагональные ноги, которые в данной крыше служат основной опорой для практически всех стропил. Именно поэтому данный узел необходимо выполнять, добиваясь точной подгонки резаных торцов бруса к поверхности других элементов. Кроме того, увеличение прочности данного узла достигается с помощью установки затяжек. Выполняя устройство многощипцовой крыши своими руками, обратите внимание на узел опирания диагональной ноги на стену, особенно в том случае, если в плане ваш дом имеет форму квадрата. Так как в данном случае в одной точке стыкуются крайние стропила двух перпендикулярных скатов крыши и расположенная между ними диагональная нога, каждый элемент стропильной системы нужно тщательно подгонять друг к другу.

Опирание промежуточных стропил (нарожников) на диагональную ногу может выполняться двумя способами:

• С опиранием на верхнюю поверхность диагонального бруса. Для этого в стропилах делают зарез, так, чтобы верхняя половина их сечения находилась над диагональной ногой, а вторая опиралась на боковую поверхность.
• С опиранием на боковую поверхность диагональной ноги. В этом случае особое значение имеет качество подгонки опорной части стропил. Для увеличения прочности соединения ниже закрепленного стропила к брусу диагональной ноги прибивается дополнительная опорная бобышка из обрезка стропила.

При монтаже кровельного покрытия многощипцовой крыши начинать выполнение работ нужно с устройства ендов, образованных пересечением перпендикулярных плоскостей крыш. Технология изготовления данного узла крыши полностью зависит от материала, применяемого в качестве основного кровельного покрытия.

Камышовая крыша своими руками - красиво, экологично.

Тех людей, которые думают, что камышовая крыша своими руками выполняется просто, ждет большое разочарование. Так как такая кровля состоит из большого количества тюков камыша, стебли которого должны иметь приблизительно одинаковый диаметр, внешняя привлекательность такого кровельного покрытия в первую очередь зависит от качества укладки и выравнивания стеблей. Кроме того, при устройстве данной крыши большое значение имеет человеческий фактор, а именно – практические навыки работы с этим интересным и экологически чистым материалом.

Учитывая легкость данного материала, даже при минимальной толщине кровельного покрытия 250 мм, стропильная системы крыш из камыша не отличается массивностью. Шаг стропил зависит от их сечения и не требует дополнительных элементов усиления. Обрешетка для кровли из камыша может быть двух видов:

• Сплошная, из плит OSB или фанеры. Применяется при строительстве жилых домов. По данной обрешетке обязательно укладывается паробарьер;
• Из деревянных реек сечением 50х50 мм. Применяется в зданиях, где внутренняя поверхность крыши из камыша будет служить декоративным потолком для помещений. Как правило, это приемлемо для ресторанов, гостиниц и т.д.

Принимая решение выполнить камышовую крышу своими руками, необходимо учитывать, что крепление камыша к обрешетке выполняется с помощью нержавеющей проволоки. Горизонтальный шаг мест крепления составляет не более 220 мм, вертикальный – 250 мм в средней части ската и 150 мм – в его нижней и верхней частях. Закрепленная на обрешетке монтажная нержавеющая проволока имеет диаметр 1 мм. Поверх уложенного камыша монтажной проволокой крепится продольная прижимная нержавеющая проволока диаметром 5 мм. Именно при креплении камыша прижимной проволокой может сказаться отсутствие опыта, так как можно пережать камыш или недожать его, что обязательно скажется или на прочности покрытия или на его внешнем виде. Кроме того, на стадии укладки камыша нужно тщательно выравнивать его торцы с таким расчетом, чтобы получалась ровная однородная поверхность. Подстригать крышу для выравнивания её поверхности не рекомендуется.

Устройство камышовой крыши требует правильного выполнения и конькового узла. Помимо камыша, изготовить из которого конек достаточно сложно, для этого узла крыши также используются специальные элементы, изготовленные из керамики, дерева или мели. Особенно привлекательно выглядят коньки, изготовленные из вереска.

Строительство крыши деревянного дома.

Казалось бы, материал, из которого возведено здание, не оказывает никакого влияния на конструкцию стропильной системы, но это не совсем так, потому что строительство крыши деревянного дома имеет значительные особенности, связанные именно с этим. Состоящая из стандартных стропил, затяжек, подкосов и стоек, крыша дома из дерева отличается специальными соединениями, созданными именно для таких зданий.

Самым важным узлом в стропильной системе деревянного дома является опирание стропил на верхний венец стен. Особенность деревянных домов заключается в том, что при передаче нагрузки от крыши на стены на верхние бревна действует сила, направленная не вниз, а почти горизонтально, в результате чего возникает риск сдвига бревен наружу. Кроме того, этому способствует процесс усушки, который уменьшает первоначальную высоту стен, в результате чего изменяется угол соединения стропил. При жестком креплении стропил к стенам из дерева крыша проседает и разрушается.

Чтобы избежать этого, устройство крыши деревянного дома выполняется с помощью подвижных металлических соединений, конструкция которых обеспечивает надежное, но гибкое крепление стропил к верхним рядам бревен. Состоящее из двух перпендикулярных элементов, данное крепление требует его правильной установки. Так, продольный элемент подвижного соединения – подвижная линейка, устанавливается строго параллельно продольной грани стропил. Другой элемент, крепежный уголок, устанавливается перпендикулярно подвижной линейке в её самом нижнем конце, и крепиться к верхнему бревну. Данное соединение обеспечивает стропилам необходимое скольжение на расстояние от 50 до 70 мм. При этом верхнее, коньковое соединение стропил выполняется жестко, с помощью гвоздей или забивных металлических пластин.

Помимо такой конструкции, деревянная крыша данного вида домов может быть выполнена с устройством опирания стропил на балки перекрытия, которые с двух сторон выступают за поверхности наружных стен. Но такое соединение стропил и стен актуально только для одноэтажных домов.

Все остальные элементы стропильной системы крыши деревянного дома крепятся и устанавливаются согласно общим требованиям и способам соединения. К примеру, затяжка устанавливается на уровне перекрытия мансардного этажа, что обеспечивает необходимую основу для устройства конструкции подвесного потолка.

Как правильно выполнить конек крыши?

Каждый элемент кровли, в том числе и конек крыши, устроенный с соблюдением всех технологических требований, в целом обеспечивает крыше не только необходимую герметичность, но и обязательную циркуляцию воздуха в чердачном или мансардном пространстве, а также удаление влажного воздуха из специального зазора между кровлей и утеплителем.

Каждый материал для кровли требует использования своей конструкции конька. В связи с этим основные производители современных кровельных материалов также выпускают и коньковые профили. Это относится и к металлочерепице, и к профнастилу, и к натуральной черепице. Только для кровли из асбестоцементных листов конек крыши можно изготовить своими силами, используя для этого листовую оцинкованную сталь толщиной 0,5 мм. Способы крепления коньков также достаточно индивидуальны. Для современных листовых материалов, выполненных из оцинкованной стали с нанесенным на их наружную поверхность полимерным покрытием, характерно крепление коньковых профилей с помощью саморезов с уплотнительными шайбами. Также при установке коньковых профилей используются уплотнители из полиуретана, которые своей формой повторяют профиль листа кровли. В таких уплотнителях имеются небольшие отверстия, обеспечивающие вентиляцию пространства между кровлей и утеплителем в мансардных крышах или чердачном помещении. Размер отверстий выполнен из такого расчета, чтобы предотвратить проникновение в них вездесущих птиц.

Устройство конька крыши из натуральной черепицы также имеет свои особенности. В этом случае большое значение имеет правильная установка деревянного конькового бруса, на котором будет закрепляться специальный аэроэлемент – профиль с несколькими рядами небольших отверстий, закрывающий место стыка двух плоскостей кровли, обеспечивая при этом циркуляцию воздуха. По закрепленному аэроэлементу устанавливаются керамические коньковые черепицы, крепление которых выполняется с помощью металлических скоб, накрываемых сверху следующей черепицей.

Конек крыши из битумной черепицы в своей конструкции не имеет вентиляционных отверстий, потому что заклеивается специальными квадратными пластинами из такого же материала, что и гонты. Такой конек является полностью герметичным. Для циркуляции воздуха в такой крыше устанавливаются специальные аэраторы – изготовленные из пластмассы элементы, которые размещаются с шагом 1,5-2 метра ниже линии конька на 150-200 мм.

Расчет площади крыши - секреты и советы.

Необходимость выполнить расчет площади крыши чаще всего возникает при определении потребности кровельного материала, который вы собираетесь приобретать. Сам расчет представляет собой сумму площадей каждого в отдельности ската крыши, которые определяются по простым математическим формулам площадей простых фигур.

Для определения площади одного из скатов двускатной кровли необходимо знать его ширину и длину ската. Площадь вальмовой кровли определяется с помощью формул для определения площади треугольника и трапеции, из парного количества которых состоит такая крыша. Самым сложным по выполнению является расчет площади крыши сложной конфигурации, которая имеет множество скатов, башен, слуховых окон и эркеров.

Выполняя такой расчет, необходимо зарисовывать эскизы каждого ската. Это значительно облегчит определение не только объема основного кровельного материала, но и сопутствующих элементов, без которых кровли из современных материалов просто не выполняются. Площадь кровельного материала никогда не совпадает с площадью крыши, так как он всегда укладывается с напуском. Коэффициент, позволяющий определить фактическую площадь материала для кровли, индивидуален для каждого его вида. Так, норма расхода битумной черепицы составляет в пределах 2,1:1 м2 чистой площади кровли. Для ондулина коэффициент перевода чистой площади кровли в площадь кровельного материала составляет 1,1-1,2. Примерно такое же значение коэффициента и для крыш из профнастила.

Особенно ответственно нужно подойти к определению потребности в металлочерепице, так как чаще всего поставляется она листами, длина которых соответствует длине ската кровли. Учитывая её профиль, а также общепринятое правило все компаний-изготовителей делать одинаковой нижнюю кромку листов, необходимо знать, что этот материал не взаимозаменяем. То есть, отрезанная на одном скате кровли часть листа по своему профилю может не подойти на противоположный скат.

Расход профилей для ендов, карнизных и фронтонных свесов, а также коньков кровли не определяется в зависимости от общей площади крыши, а должен соответствовать фактическим замерам протяженности каждого из этих элементов. Причем, полученное значение их протяженности также нужно увеличить ещё на 5-10%, в зависимости от кровельного материала, которым вы планируете крыть крышу вашего дома.

Труба на крыше - три основных требования.

Даже ребенок всегда рисует дом, у которого обязательно есть труба на крыше. Современные дома имеют разные системы отопления, поэтому трубы, расположенные выше поверхности крыши, не обязательно могут быть дымовыми. Выходы вентиляционных каналов выполняют по такому же принципу, что и устройство дымовых труб, поэтому технология изготовления, а также требования к их высоте являются общими.

К трубам на крыше всегда предъявляются три требования:

• Герметичность кровли в месте прохождения трубы. Идеальным вариантом в этом отношении является расположение трубы на линии конька. Но так бывает не часто, поэтому конструкция этого узла зависит от материала, который используется для изготовления трубы. Самым распространенным материалом для устройства труб в коттеджном строительстве является кирпич. Для обеспечения герметичности примыкания поверхностей кладки к кровле используются специальные профили, выполненные из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, а в кирпичной кладке устраивается так называемая «выдра» - выступ или штроба, под которой устанавливается профиль. Современные вентиляционные трубы также выполняются из листовой стали, часто – в утепленном варианте. Для таких труб производители битумной черепицы, металлочерепицы или профнастила разработали специальные элементы, обеспечивающие герметичность данного узла.
• Высота трубы по отношению к высоте конька. В любой трубе должна быть хорошая естественная тяга. Если труба на крыше расположена ниже конька, при неправильной высоте трубы такая тяга будет отсутствовать. Чтобы избежать этого, нужно знать, что высота трубы при расположении её на расстоянии не более 1500 мм от конька должна быть выше его уровня на 500 мм. Если труба находится от конька на расстоянии от 1500 до 3000 мм, отметка верха трубы должна совпадать с высотой конька. Если же труба находится от конька на расстоянии более 3000 мм, допускается сделать её высоту ниже конька по линии, составляющей 10° от горизонтальной линии, проведенной по верху конька.
• Отделка. Труба на крыше, помимо своей технической функции, также является и достаточно заметным архитектурным элементом здания. Её отделка должна соответствовать общей тенденции отделки всего дома в целом, дополняя её некоторыми декоративными элементами, такими как козырьки, ковка или облицовка натуральным камнем.

  Соблюдение данных требований позволит сделать трубу на крыше в меру заметной и максимально функциональной без создания каких-либо проблем для владельца дома.

Цвет дома и крыши - какой выбор сделать?

Определяться с тем, каким будет цвет дома и крыши, нужно ещё на стадии проектирования. Особенно важно это по отношению к выбору цвета кровли, так как, во-первых, цветовых решений современных кровельных материалов значительно меньше, чем вариантов фасадных красок. Во-вторых, выбор красок для наружной отделки фасада здания можно подкорректировать непосредственно перед началом отделочных работ, чего не сделаешь с уже выполненной крышей.

Хотя, согласно поговорке, «на вкус и цвет товарищей нет», в данном случае этим выражением лучше не руководствоваться, так как совет профессионального дизайнера или архитектора может стать очень кстати. Для тех, кто не имеет возможности обратиться за помощью к специалистам, наши советы могут быть очень полезными.

• Определитесь с тем, каким вы хотели бы видеть ваш дом – ярким на фоне окружающего пейзажа или гармонично в него вписывающемся. Для первого варианта лучше использовать сочетание голубого, серого и белого цветов, для второго – красно-коричневые, бежевые, зеленые и желтые цвета;
• Цвет дома и крыши может визуально увеличивать или уменьшать его восприятие. Так, светлые тона обладают способностью увеличивать объекты, а темные – уменьшать их визуальный облик;
• Темные цвета крыши и стен фасада поглощают солнечное тепло, а светлые – отталкивают его.
• Классическое или авангардное цветовое решение сочетания крыши и фасада.

Серый и белый цвета фасада обладают способностью гармонично сочетаться практически со всеми вариантами цветовых решений современных кровельных материалов. Темная крыша и светлые стены – самый распространенный вариант применения цветов. Красный, коричневый или зеленый цвет крыши гармонично подчеркивают белизну стен, на фоне которых так же контрастно выглядят оконные и дверные блоки. Но, несмотря на испытанную веками правильность такого цветового решения, современные дома чаще всего строятся с использованием сочетания стен желтого, бежевого, зеленого спектра, с крышами, выполненными из красного, терракотового, коричневого и серого материала.

Цвет дома и крыши лучше всего подбирать с помощью компьютера, используя графические схемы будущего дома. Абсолютно идеального сочетания цветов просто не существует, так как любой цвет может изменяться от затененности, яркости солнечного света, расположения на участке. Даже после предварительного выбора перед нанесением краски на фасад рекомендуется покрасить несколько пробных участков стен с тем, чтобы подтвердить или отменить первоначальный выбор.

Примеры разнообразных цветовых решений крыш и фасадов:           

Как утеплить крышу дома?

Принимать решение о том, как утеплить крышу дома, несомненно, должны профессиональные строители. Но, вместе с тем, каждый начинающий застройщик также должен обладать минимальным объемом знаний по этому вопросу, чтобы ориентироваться в том, насколько эффективным будет предлагаемое ему решение. Чаще всего этот вопрос возникает в ситуации, когда необходимо выполнить теплоизоляцию мансардной крыши, конструкция которой будет служить в качестве основных ограждающих поверхностей верхнего этажа. Для начала нужно определиться с видом утеплителя. Лучшим вариантом теплоизоляционного материала для деревянных крыш на сегодняшний день является базальтовая минеральная вата, которая помимо высоких тепло- и звукоизоляционных характеристик, также обладает высокими огнестойкими качествами и является экологически чистым утеплителем. Толщина слоя минеральной ваты для утепления крыши дома, укладываемая в пространство между стропилами, должна составлять не меньше 150 мм, иначе крыша не будет достаточно защищенной от холода.

Утепление крыши дома минеральной ватой не требует использования каких-либо крепежных элементов. Для плотного заполнения полости между стропилами размеры матов минеральной ваты должны быть на 10-20 мм больше, чем расстояние между ними. Укладывая утеплитель в два слоя, необходимо соблюдать правило перевязки, при котором перекрываются швы нижележащего слоя теплоизоляции.

Чтобы утеплить крышу дома и одновременно обеспечить долговечность теплоизоляционного слоя, необходимо выполнить работы по его защите от внешних воздействий. Такими работами является устройство гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя с помощью специальных пленок. Гидробарьер размещается с наружной стороны теплоизоляции и крепится к верхним поверхностям стропил. Его предназначение – защищать утеплитель от проникновения в него конденсатной влаги, которая может возникать на тыльной поверхности кровельного ковра. Паробарьер закрывает слой теплоизоляции с внутренней стороны, по нижней поверхности стропил.

Утепление крыши с холодным чердаком выполняется по верху перекрытия. В таких случаях можно применять различные теплоизоляционные материалы: пенополистирол, керамзит, пеностекло, стекловолокно, пеноизол. Все эти материалы должны укладываться в соответствии с технологиями их применения.

Крыша гаража - виды и особенности.

Современная крыша гаража является не менее ответственным конструктивным элементом его строительства, чем фундамент или стены. И дело не столько в том, что автомобили наших дней нуждаются в усиленной защите от атмосферных осадков, сколько в том, что современный гараж – это не только место стоянки машины, но и помещение, техническая оснащенность которого значительно расширяет его функциональность.

Выбор вида крыши гаража полностью зависит от его расположения и размеров. Если гараж расположен рядом с домом, крыша гаража должна быть выполнена в том же стиле, что и крыша дома, чтобы архитектурный облик усадьбы имел единый и гармоничный вид. Если же гараж не является одним из элементов застройки участка, выбор типа крыши зависит от его размеров, допустимого уклона и материала, из которого вы планируете его сделать.

• Плоская крыша гаража. Этот тип крыши чаще всего применяют в том случае, если возникает необходимость выполнить её скрытой для обзора. Чаще всего основанием для такой крыши служат железобетонные плиты перекрытия, по поверхности которых укладывается засыпной утеплитель, с помощью которого выполняется необходимый уклон до 5°. Цементная стяжка толщиной 40-50 мм из раствора М100, выполненная по теплоизоляционному слою, является основанием для кровельного покрытия из традиционного или современного наплавляемого рубероида. Кроме плит перекрытия, крыша гаража данного типа может иметь основание из оцинкованного профнастила. Этот тип кровли выполняется с использованием современной ПВХ мембраны, которая укладывается на теплоизоляционный слой из жесткой минеральной ваты или пенопласта;
• Односкатная крыша гаража. Этот тип крыши можно назвать промежуточным, так как её устройство при значительных затратах на устройство стропильной системы не позволяет использовать чердак из-за его небольшой высоты.
• Двускатная крыша гаража – оптимальный вариант её устройства, так как позволяет применять все современные кровельные материалы. Кроме того, над гаражом будет располагаться чердак, который может использоваться для самых различных целей, как в холодном варианте - в качестве кладовой, так и в мансардном - как комната отдыха или небольшая мастерская.

Конструкция любого вида крыш гаража должна соответствовать всем требованиям строительных норм и требований. Тем более, что делать такие крыши значительно проще, чем крышу жилого дома.

Ломанная мансардная крыша - на что нужно обратить особое внимание.

Одним из самых распространенных вариантов устройства второго этажа с использованием стропильной системы является ломаная мансардная крыша. Благодаря излому плоскостей кровли становится возможным устройство помещений без наклонных стен и потолков, при этом устройство самой стропильной системы данной крыши не отличается особой сложностью по сравнению с двускатной кровлей.

Конструктивной особенностью, которой отличается ломаная мансардная крыша, является узел стыковки нескольких элементов стропильной системы в точке излома плоскостей. Основной опорной конструкцией этого узла является вертикальная деревянная стойка квадратного сечения, на которую опирается верхний брус обвязки мансардной стены. Именно этот горизонтальный брус служит опорой для горизонтальной балки-затяжки, верхней части нижнего стропила, а также верхнего стропила. Качество выполнения данного узла оказывает влияние на прочность всей ломаной крыши. Кроме того, в зависимости от ширины помещения мансардного этажа, затяжку, которая одновременно является и балкой верхнего перекрытия комнаты, нужно укреплять дополнительными подкосами, которые крепятся к верхним стропилам и самой затяжке. Благодаря таким подкосам устраняется риск прогиба перекрытия мансардного этажа при выполнении теплоизоляционных работ, а также вследствие коробления деревянных балок.

Также особое внимание нужно уделить узлу крепления нижних стропил с мауэрлаты, так как из-за большого угла установки этой группы стропил размер их опорной части достаточно небольшой. Для построек, в которых перекрытие над первым этажом выполнено по деревянным балкам, этот узел является очень простым, так как стропила просто прибиваются к консольной части балок.

Часто ломанная мансардная крыша имеет несколько слуховых окон, которые обеспечивают помещениям второго этажа необходимый уровень естественного освещения. Их конструкцию можно использовать для декорирования не только крыши, но и всего дома в целом. Резные элементы отделки, просечной листовой метал, использование красок другого цвета – вот далеко не полный перечень способов, с помощью которого можно придать крыше вашего дома или дачи веселый и задорный, оригинальный и романтический, авангардный или классический вид. Причем, их внешний вид никак не отразиться на комфортности помещений мансардного этажа.

Утепление мансардной крыши.

Учитывая, что основной поверхностью, защищающей второй этаж данной конструкции от воздействия низких температур, является кровля, утепление мансардной крыши считается очень важным и ответственным этапом строительства дома или дачи. Малейший брак при его устройстве может привести к достаточно неприятным последствиям в виде сырости и пятен на стенах и потолке.

Минимальная толщина теплоизоляционного слоя крыши мансардного типа должна составлять 150 мм. Лучшим материалом для утепления мансардной крыши является минеральная вата, которой заполняется пространство между стропилами. Этот материал также выполняет функции звукоизоляции, что очень важно для мансард, особенно во время дождей. Защита теплоизоляции от наружной влаги выполняется с помощью гидроизоляционной пленки, которая укрепляется на верхней поверхности стропил. Для того чтобы в слой утеплителя не проникал теплый воздух из внутренних помещений мансарды, по нижней поверхности стропил обязательно крепится слой пароизоляции. Его отсутствие может привести к тому, что точка, в которой встречаются холодный наружный и теплый внутренний воздух, будет находиться не с наружной стороны теплоизоляции, а непосредственно в ней. В результате этого в утеплителе будет накапливаться конденсатная влага, которая приведет к потере минеральной ватой своих теплосберегающих свойств.

Сама технология укладки минеральной ваты между стропилами очень проста. Чаще всего утепление мансардной крыши выполняется из двух слоев минеральной ваты, толщиной 100 мм и 50 мм. Размер плиты минеральной ваты должен превышать расстояние между стропилами на 10-20 мм, что обеспечивает его плотное расположение в этом пространстве. Укладывая второй слой минеральной ваты, необходимо, чтобы он перекрывал стыки матов первого слоя. Это позволит избежать появления мостиков холода из-за возможных щелей. Порядок утепления крыши – произвольный, но более практичным является укладка теплоизоляции снизу, после завершения монтажа кровельного покрытия. В этом случае процесс выполнения утепления абсолютно не зависит от погодных условий.

Немаловажное значение имеет и утепление фронтонов мансардной крыши. В зависимости от их конструкции, в качестве теплоизоляционного материала можно использовать минеральную вату (каркасный вариант возведения стен фронтона или наружное утепление), а также засыпной утеплитель (при колодцевой кладке).

Устройство мансардной крыши.

Рассматривая устройство мансардной крыши, необходимо определиться, какой тип данного вида крыши будет применяться при строительстве вашего дома. В зависимости от количества скатов, их уклонов и уровней расположения, конструкция мансардной крыши делится на следующие типы:

• Мансарда, расположенная под двускатной крышей. Конструкция стропильной системы такой крыши достаточно проста, а размеры помещений мансардного этажа полностью зависят от размеров дома. При большой ширине здания в этом варианте можно избежать устройства наклонного потолка, поместив комнаты второго этажа посредине чердачного пространства. В этом случае для обеспечения естественного освещения комнат необходимо устраивать слуховые окна, которые будут выступать за плоскость кровли.
• Мансарда с ломаной крышей – один из самых распространенных вариантов для дачного строительства. Конструкция мансардной крыши данного типа позволяет даже при небольшой ширине дома обеспечить достаточную ширину комнат второго этажа. Обязательными элементами такой крыши являются два ряда стоек, которые устанавливаются в местах излома её плоскости. Установленные на лежни квадратного сечения, такие стойки используются в качестве несущего каркаса боковых стен комнат, способного выдержать нагрузку от крыши, а также вес теплоизоляции и внутренней отделки.
• Мансардная крыша консольного типа. Особенностью данного типа устройства второго этажа является смещение его пространства за пределы одной из стен первого этажа. Представляя собой своеобразную консоль, такая крыша чаще всего имеет два ската, один - длинный, с большим уклоном, второй, расположенный над помещениями второго этажа – короткий, с небольшим уклоном. Устройство мансардной крыши данного типа в большей степени сложно не самой конструкцией стропильной системы, а правильным строительством выступающей, консольной части здания.

  Благодаря наличию конструкций перегородок, крыши мансардного типа отличаются повышенной пространственной жесткостью и устойчивостью, при условии, что крепление мауэрлатов стропильной системы к стенам, а также устройство фронтонов крыши выполнено правильно. Также большой популярностью в современном загородном строительстве пользуется устройство дополнительных технических помещений, кладовок, гардеробных в тех пространствах мансард, которые сложно использовать в качестве жилой площади из-за наклонных поверхностей крыши.

Мансардная крыша своими руками - cложности и конструктивные особенности.

Если вы обладаете достаточным опытом работы с деревом, а также знаете, как выполняется соединение отдельных элементов стропильной системы,мансардная крыша своими руками для вас будет не особенно сложной работой. Дело в том, что её конструкция практически ничем не отличается от любого другого типа крыши загородного дома или дачи. Если вы будете выполнять строительство мансардной крыши по проекту, ваша основная задача - точно соблюдать все указанные в нем размеры и требования.

Если же вы строите на свой страх и риск, вам пригодятся перечисленные ниже советы:

• В любом случае, при двускатной или ломанной мансардной крыше, вам понадобиться устанавливать такие дополнительные элементы стропильной системы, как затяжки и стойки. Горизонтально расположенные затяжки (брус, соединяющий между собой одну пару стропил) лучше устанавливать на высоте, превышающей будущую высоту помещения мансарды на 100 мм, с таким расчетом, чтобы использовать их для крепления конструкций подвесного потолка. Дополнительные стойки, устанавливаемые под каждым стропилом, также будут использоваться для каркаса вертикальных стен мансарды, поэтому все они должны быть установлены в одну линию;
• Особое внимание уделите качеству устройства кровельного покрытия. Именно от этого зависит герметичность кровли, а значит, и сохранности гипсокартонных перегородок и потолков этажа. Мансардная крыша своими руками обязательно должна иметь в своей конструкции слой пленочной паропропускной ветрозащиты, которая закрепляется с помощью контробрешетки под кровельным покрытием и защищает теплоизоляцию от возможных протечек воды через крышу, а также от появления конденсатной влаги;
• Так как пространство между стропилами будет заполнено минеральной ватой, перед началом теплоизоляционных работ необходимо провести тщательную обработку антисептиком всех деревянных элементов стропильной системы. Это значительно увеличит срок службы конструкций крыши;
• Установка мансардных окон должна выполняться особенно тщательно, в полном соответствии с технологией их установки, разработанной компанией-изготовителем.

И помните, перед тем как сделать мансардную крышу без проекта, посоветуйтесь с профессиональными строителями, которые помогут вам подобрать гармоничную по отношению к стенам дома высоту мансардной крыши, а также определят оптимальные размеры помещений второго этажа. Это значительно упростит и ускорит выполнение работ.

Мансардные крыши, Это хорошо или плохо?

Количество приверженцев мансардных крыш во много раз преобладает над количеством людей, которые являются противниками данного вида крыш, так как их популярность всегда была на очень высоком уровне. Давайте же разберемся по пунктам, чего в мансардных крышах больше – плохого или хорошего.

В списке положительных качеств мансардных крыш находятся их следующие характеристики:

• Высокое функциональное использование чердачного пространства в качестве жилых помещений.Мансардная крыша по своей конструкции является своеобразным компромиссным решением создания второго жилого этажа при частичном использовании стен и полном – конструкции стропильной системы кровли.
• Уменьшение стоимости строительства дома или дачи за счет строительства мансарды, так как отсутствие полноценного этажа, со стенами на всю высоту, предоставляет возможность выполнять фундаменты меньшего объема.
• Оригинальная форма помещений. Объем пространства, которое создает крыша мансардного типа, имеет достаточно оригинальные формы. И если у людей старшего возраста наклонные поверхности стен и потолков мансардного этажа вызывают недовольство, то для молодого поколения такие комнаты служат дополнительным способом сделать свой мир ярче и неповторимее;
• Создание оптимального температурного и воздушного режима в помещениях второго этажа за счет постоянного удаления из воздуха избыточной влаги, что становится возможным за счет использования экологически чистого утеплителя;
• Наличие мансардных окон на поверхности крыши мансардного типа значительно улучшают её привлекательность.

Крыша мансардного типа обладает и некоторыми недостатками, которые, скорее всего, являются делом вкуса, а не техническими ошибками. Так, противники мансардного этажа усиленно критикуют его низкие наружные стены, которые располагаются под плоскостью крыши. Несомненно, высота таких стен, которая согласно СНиП не должна быть выше 1500 мм, ограничивает возможность выполнить меблировку помещений в соответствии с желаниями некоторых застройщиков. Также к недостаткам такого типа второго этажа многие относят наклонное расположение оконных блоков, что не позволяет использовать на них традиционные шторы.

Несмотря на постоянные споры, у большинства современных домов и дач есть мансардные этажи – хороший вариант рационального использования всего пространства постройки, причем, очень комфортный вариант.

Стропильная система вальмовой крыши.

Любая конструкция кровли, в том числе и стропильная система вальмовой крыши, состоит из одних и тех же элементов, которыми являются мауэрлат,стропила, затяжки, подкосы, прогоны и диагональные ноги. Сложность заключается в том, чтобы из этих стандартных элементов изготовить прочную и устойчивую стропильную систему, которая надежно защитит ваш дом от всех невзгод.

Особенность вальмовой крыши заключается в отсутствии боковых фронтонов, которые могли бы придать всей стропильной системе крыши дополнительную устойчивость. Учитывая это, все сопряжения конструктивных элементов, из которых состоит стропильная система вальмовой крыши, должны быть точно подогнаны друг к другу. Стыки основных крайних стропил и конькового бруса обеспечивают устойчивость конструкции крыши на первом этапе её возведения, так как именно по ним будут выравниваться промежуточные стропила основных скатов и диагональные стропила, которые формируют два боковых ската. Определившись с высотой конька и установив его на временные стойки, для увеличения скорости выполнения работ необходимо изготовить шаблон основного стропила, добиваясь его идеального соответствия требуемым размерам. После того как шаблон будет готов, изготовление необходимого количества основных стропил уже не составит большого труда.

Стык конькового бруса и боковых стропил, которые называются диагональными, в их верхней части усложняется тем, то такие стропила подходят к торцу конька с двух сторон. Только точные замеры и опыт помогут избежать ошибок при подрезке торцов таких стропил. Только после изготовления верхней части диагонального стропила можно приниматься к изготовлению нижнего узла опирания на стык мауэрлатов. Кроме этого узла, точность сопряжения стропил и диагональной ноги очень важна и на боковых скатах вальмовой крыши, так как верхняя часть коротких боковых стропил подходит к диагональным стропилам под определенным углом.

Стропильная система вальмовой крыши обязательно укрепляется затяжками, которые устанавливаются с двух сторон каждой стропильной пары основных скатов крыши. Высота установки затяжек зависит от того, как планируется использовать чердачное пространство. Если в крыше будет расположен мансардный этаж, затяжки устанавливают немного выше предполагаемого уровня перекрытия. Для обычных чердаков затяжку можно устанавливать так, чтобы она не мешала пройти человеку среднего роста.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)