Стіни - основа основ.

Зведення стін, а також монтаж перекриттів є клопіткою справою. Стіни складають основу будинку, його головний типологічна ознака — без них і дах не покласти, і двері з вікнами не поставити. Для зведення стін, навіть при наявності підготовленого фундаменту, необхідний підготовчий цикл для того, щоб подальше зведення всіх несучих конструкцій пройшло без затримок і досить чітко.

В першу чергу, необхідно підготувати стіновий матеріал. В даний час цей матеріал досить різноманітний: у хід йдуть газобетон, цегла, оциліндрованої колоди, клеєний брус та ін.

Для кращого збереження будматеріалів з дерева часто зводять спецсклади або навіси; іноді їх накривають целофановою плівкою або руберойдом. Захисту потребують і комірчасті бетони — волога деякими з них швидко вбирається, і вони стають зовсім непридатними. Навіть бетонні блоки і цегла не рекомендується залишати під відкритим небом.

Панелі, за допомогою яких зводять панельно-каркасні будинки, нерідко доставляються прямо з заводу-виробника, монтируясь прямо з коліс і, відповідно, не залеживаясь на будмайданчику. Однак до періоду облицювання контакт з атмосферною вологою все ж слід мінімізувати - на заводі панелі покривають спеціальною захисною плівкою.

Природно, що комплект матеріалів для зведення дерев'яного будинку буде істотним чином відрізнятися, наприклад, від комплекту для монолітно-бетонного будинку. Тому без врахування конкретних технологічних процесів перелічимо те, що знадобиться на будмайданчику: елементи перекриттів, металеві конструкції, теплоізоляційні та гідроізоляційні матеріали, антисептичні і вогнезахисні просочення, пиломатеріали для опалубки, готові балкони (якщо вони передбачені), а також матеріал для зведення будівельних лісів.

Слід, зокрема, забезпечити і тих, хто буде займатися зведенням стін, відповідними інструментами: металевими ваннами для бетонного розчину, інструментами теслярів і каменярів, сходами, різними механізмами і машинами. Як правило, найактуальніше з важкої техніки виявляється на заміській будмайданчику підьомний пересувний кран. Зараз вже не будують одноповерхових будинків, проектом передбачається як мінімум житлова мансарда, а це означає, що на другий поверх необхідно підняти велику кількість зовсім не легких матеріалів. Для цього найчастіше використовуються лебідки або будівельні підйомники.

Такі різні несучі...

Коли інструменти і матеріали на ділянку вже завезені, спецбригади теслярів, мулярів або монтажників готових конструкцій вже можуть починати зводити стіни та перекриття. Не варто втручатися в роботу спеціалістів, достатньо лише контролювати час від часу процес, попередньо озброївшись мінімумом знань з будівництва.

У тому випадку, якщо споруда кам'яна, її несучий остов, природно, буде включати в себе, в першу чергу, стіни монолітні бетонні, кам'яної кладки або з великорозмірних елементів; у другу чергу - перекриття.

Кам'яну кладку можна виконувати з різних елементів, наприклад, з одинарної цегли. Використовуються в тому числі керамічні великорозмірні блоки, бетонні пустотілі блоки, елементи з ніздрюватих бетонів, натуральний камінь (піщаник, вапняк, туф, черепашник тощо). Елементи стіни укладають горизонтальними рядами на розчин зі зміщенням вертикальних швів, інакше кажучи, перев'язкою. Шви заповнюють цементним, вапняним або змішаним розчином.

Елементами каркаса споруд з несучими зовнішніми цегляними стінами є окремі опори: сталеві колони, залізобетонні або цегляні стовпи. При значних навантаженнях застосовуються залізобетонні колони, що утворюють разом з горизонтальними балками, так званими прогонами, різні каркасні схеми.

Перекриття плоского характеру служать одночасно несучими та огороджувальними елементами. Вони сприймають, крім власної ваги, і корисне навантаження — вага предметів обстановки, людей, обладнання приміщень, одночасно з цим передаючи її на окремі опори або стіни. Перекриття робляться твердими, міцними, довговічними, вогнестійкими, водонепроникними, тепло - і звукоізоляційними. Малоповерхові будівлі влаштовуються з залізобетонними перекриттями по сталевим або дерев'яних балках, а також керамічні або армосиликатные.

Несучий остов в дерев'яних будинках споруджується з бруса, колод, за допомогою каркаса, з панелей або щитів.

Традиційним вважається в Росії зруб, який складений із колод. Конструктивною основою дерев'яних будинків є стіни з покладених горизонтально колод діаметром від 180 до 260 мм, пов'язаних по кутах врубками. Кожен з таких рядів називається вінцем; врубки при цьому робляться або з залишком (в обло), або без нього (лапу). Подібні будинки досі будують, принциповим нововведенням є застосування оциліндрованих колод. Такі колоди зручніше в роботі, так як їх переріз по всій довжині незмінно, в той час як у звичайного струганого воно є, по суті, усіченим конусом.

Останнім часом часто будують дерев'яні будинки інших типів, наприклад, з несучим остовом з різних видів бруса (клеєного, профільованого тощо). Загальні прийоми будівництва брущатих будинків при цьому ті ж, що і рублених. Бруківку стіну збирають з брусків перерізом 150х150 або 180х180 мм, з'єднуючи вінці нагелями. По дерев'яних балках з черепними брусками укладаються перекриття; опора балок на стіни забезпечується врубкой.

Стіни каркасного будинку складаються із стійок прямокутних перерізів, верхньої і нижньої обв'язок і горизонтальних віконних і дверних ригелів. В кутах будинку виробляються розкоси жорсткості, на верхню обв'язку спираються балки перекриття. Після скріплення на балках на двоповерховому будинку встановлюється каркас другого поверху.

Утеплювачем зовнішніх стін, розміщених між стійками каркаса, зазвичай служать пористі деревинно-волокнисті плити мінераловатні мати або плити з пористих матеріалів синтетичного характеру. З внутрішньої каркасної боку укладається пароізоляція у вигляді шару рулонного матеріалу, поверх якого встановлюються гіпсокартонні листи або дошки. З зовнішньої сторони влаштовується вітрозахисний шар, робиться обшивка, наприклад, з вагонки.

Слід згадати і дерев'яні щитові будинки. Ринком пропонуються в основному збірні одноповерхові будинки з готових стінових безкаркасних і каркасних щитів різних типів. Можуть бути щити глухі або з дверними і віконними прорізами і служити як внутрішніми, так і зовнішніми стінами. Так як розміри більшості плитних і листових оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів кратні 600 мм, це відбивається і на габаритах щитів. Ширина стінових щитів становить, як правило, 1200 мм, їх роблять висотою на поверх. Стінові щити встановлюються на нижню обв'язку, яка зміцнюється на стрічковому фундаменті.

Кілька слів про панельно-каркасних будинках, що виробляються в заводських умовах: панелі в цьому випадку служать і несучої, огороджувальної і конструкцією. Багатошарові панелі створюються на основі дерев'яних рамних каркасів з клеєного бруса, який обшитий з внутрішнього і зовнішнього боків плитами. Подібна панель може цілком витримати навантаження покрівлі і кроквяної конструкції.

Комбінований варіант

І для простоти, і для найбільшого здешевлення будівельних процесів найчастіше використовується якийсь один стіновий матеріал. В окремих випадках застосовується комбінація матеріалів — наприклад, конструкції несучого характеру створюють з каменю і дерева. Ця комбінація стара, як світ, так як саме таким чином зводилися відомі альпійські шале. Комбінування вироблялося і при будівництві європейських фахверкових будинків: спочатку створювався дерев'яний каркас, потім кам'яною кладкою закладалися порожнечі. Подібні способи в будівництві збереглися до теперішнього часу, свідчення цьому — будівлі комбінованого характеру в передмістях.

Ця будівельна методика не тільки збереглася, але й розвинулася. Удосконалити технології минулого значною мірою вдалося завдяки новим будівельним матеріалам. Якщо раніше перші поверхи будувалися з цегли або природного каменю, то зараз з'явилися комірчасті бетони, зокрема, газобетон і пінобетон, які є дуже міцними матеріалами, можуть нести значне навантаження, однак при цьому за своїми теплотехнічними показниками наближаються до дерев'яним конструкціям. Так само, як і дерево, ніздрюваті бетони «дихають», тим самим забезпечуючи обмін вологи і повітря з навколишнім середовищем, що, відповідно, робить краще умови проживання в подібному будинку порівняно з цегельним.

Перевага комбінованого будинку перед дерев'яним - в підвищеної пожежної безпеки. Внаслідок того, що кам'яні конструкції в значно меншій мірі піддаються горінню, гараж, майстерня, лазня-сауна, котельня, вітальня з каміном та ін. розміщуються в нижній частині будинку. Верхня частина будинку, яка виконана з оциліндрованої колоди, клеєного або звичайного бруса або каркасних конструкцій зі стіновими панелями, краще підходить для кабінету і спалень. Поки попит на заміські споруди комбінованого характеру невеликий, однак інтерес до них зростає.

На закінчення варто сказати, що при будь-яких варіантах несучих конструкцій найважливішим є забезпечення належної якості і не лише щодо міцності. Дуже грамотно і ретельно повинні бути зроблені гідро - і теплоізоляція, професійно змонтовані металеві конструкції

Якщо ж побудована «коробка» на зиму залишається без закриття контуру, необхідно забезпечити нормальну зимівлю, щоб по весні не довелося знову проводити вже раніше зроблені роботи.

Як оформити стіни за допомогою фактурного покриття.

Зазвичай фактурним покриттям називають вид оздоблювально-декоративної штукатурки, в складі якої присутні також зв'язуючий, колірної і фактурний (мінеральний) наповнювачі. Такі штукатурки носять назву і фактурних декоративних з тієї причини, що вони володіють кольором, а також створюють на поверхні, яку покривають, фактуру, рельєфні візерунки. Покриття подібного роду, крім усього іншого, не потребують будь-якої додаткової обробки. Ці штукатурки чудово підходять для нанесення на цегляна та бетонна підстави, а також на поверхні з металу, дерева, гіпсокартону, керамічної плитки і на деякі інші поверхні.


Якщо у вашому помешканні кімната під їдальню і кухня об'єднані в неподільний простір, то є резон окремо позначити область, де буде готуватися їжа. Ви можете основний масив простору оформити, використовуючи вже згаданий декоративне покриття, а зони поверхонь навколо побутових електричних і газових приладів, біля кухонної раковини і над обробним столом оформіть ідеально гладкими і добре миються матеріалами.


Для обробки такого характеру ви повинні мати у своєму розпорядженні наступний набір інструментів: відро з водою, драбина, рівень, рулетка, хутряний валик, шпатель, мотузка, кисть-флейц, олівець, довга лінійка, сталева і пластикова гладилки, наждачний папір, малярна паперова стрічка.

Справа в тому, що кожна різновид декоративного покриття вимагає використання різних інструментів для нанесення. Так, якщо вам потрібна в результаті фактура на рівній поверхні, яку задає розмір гранул кольору, застосовуйте для нанесення сталеву гладилку. Розприскувач дозволить створити рельєфи по типу «шуба», пластмасова гладилка дасть можливість спорудити текстурований вид поверхні, а за допомогою валика ви зумієте створити хвилясті і рельєфні покриття.


Пам'ятайте, що до нанесення фактурного покриття ви повинні в обов'язковому порядку підготувати поверхню. Її потрібно зробити якомога більш рівною, абсолютно чистою і зовсім сухий. Також, якщо поверхня в значній мірі обсипається, швидше за все, фактурне покриття на неї акуратно нанести не вийде. За допомогою шматка наждачного паперу або жорсткої металевої щітки вам необхідно видалити з поверхні будь олійні і жирові плями, шар пилу, елементи бруду, можливу цвіль – одним словом, все те, що перешкоджає зчепленню покриття з самою поверхнею і має здатність відштовхувати воду. У тому випадку, якщо підготовлювана поверхня виконана з металу, її неодмінно потрібно дуже ретельно очистити від іржі, а потім два рази поспіль нанести на неї алкіду фарбу, відповідну планованому кольору покриття.


Існуючі на площі поверхні штраби з проводкою, а також дефекти значних розмірів (якщо такі є) ви повинні акуратно зашпаклювати (оптимально – в два шари), після чого ретельно загрунтувати поверхню за допомогою акрилової грунтовки – підбирати її потрібно як можна ближче до тону покриття, яке буде на даній поверхні. Особливо ці дії (шпаклівка і грунтовка) обов'язкові для поверхонь з крупнопористой структурою, для гіпсу і для багаторічних штукатурок, які інтенсивно обсипаються. Наявні в кутах і на стиках плит шви вам також потрібно буде якомога більш ретельно прошпаклювати, дуже добре просушити, а після цього герметично проклеїти за допомогою будівельного бинта, використовуючи полівінілацетатний клей (ПВА).


Коли пройдуть добу після шпаклювання поверхні, її потрібно добре відшліфувати за допомогою наждачного паперу, а потім ретельно протерти стіни сухою тканиною. Після проведених операцій вам необхідно намітити верхню межу запланованого покриття – вона повинна знаходитися на рівні 1-1,5 см нижче стелі. З цієї кордоні ви повинні проклеїти паперовий малярний скотч, після чого за допомогою хутряного валика акуратно і дуже рівномірно нанести грунт по всій передбачуваної площі робіт.


Через півтори – дві години після висихання ґрунту вам слід нанести поверх нього підходяще під вибраний колір попереднє покриття.


Після закінчення трьох – чотирьох годин повинен підсохнути шар попереднього покриття. Тепер ви вже повинні бути готові до нанесення основного покриття. Ваше декоративне покриття повинне мати пастоподібну консистенцію – тоді воно ляже рівно. Вам необхідно наносити його допомогою сталевої гладилки. Починати потрібно наносити покриття з верхніх ділянок стіни, за допомогою рухів знизу вгору; повністю по ширині стіни покриття зручно розподіляти допомогою хрестоподібних рухів гладилкою.


Работайте при нанесении покрытия от одного угла к другому – так нанесение получится наиболее равномерным, а сам процесс пойдёт быстрее. Если предполагаемая площадь нанесения покрытия имеет слишком большие размеры, для удобства при помощи монтажного скотча разделите эту поверхность на несколько участков примерно по 5 квадратных метров каждый. Когда приступите к выравниванию, стальную гладилку необходимо держать под углом (небольшим) к поверхности рабочей площади и сильно надавливать на инструмент, чтобы выровнять поверхность максимально.


По прошествии примерно тридцати минут на пройденном участке площади начнётся подсыхание материала, и в этот момент вам нужно начать его затирание при помощи плоской гладилки из пластика; вы должны чередовать прямолинейные и круговые движения. Через 20-30 минут, когда на обработанном участке материал станет подсыхать, начинайте затирать его плоской пластиковой гладилкой чередующимися круговыми и прямолинейными движениями. Во время данного процесса вам нужно очень тщательно следить за тем, чтобы рабочая поверхность вашей гладилки постоянно оставалась слегка влажной; если возникает необходимость, вам придётся смачивать её водой, не допуская высыхания инструмента.


Тот участок площади, который вы начали отделывать, необходимо покрыть до конца в эти же сутки, не оставляя процесс на потом, потому что он засохнет. Если выполнить это условие у вас никак не получается, и вам непременно нужно прерваться, обязательно наклейте монтажную ленту на край обрабатываемой вами площади – так вы предупредите её слишком быстрое высыхание. Ваши стены можно считать полностью готовыми по прошествии пяти – шести часов с момента окончания работы.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)