Все о штукатурке

Если Вы решите отремонтировать, офис или какое-либо другое помещение, то непременно задумаетесь о методах выполнения предстоящих работ. Очень важно, что для выполнения качественной отделки прежде всего необходимо предварительное выравнивание всех поверхностей, будь-то потолок или стены.

Штукатурка это густая паста для отделки стен, потолков. Штукатурка может быт, как основой для других отделочных материалов, так и самостоятельным видом покрытия. 

Штукатурки используются для устранения сильных неровностей и ложатся слоем до трех сантиметров. 

Среди штукатурок можно выделить две основные группы — цементные и гипсовые. Цементная штукатурка дешевле, но гипс удобнее при отделке. Он создает более качественное покрытие, если была хорошая штукатурка то ее можно не шпаклевать. Гипс создает благоприятный микроклимат внутри помещения. Гипс способен регулировать влажность, создает хорошую тепло- и звукоизоляцию, с чем цементные материалы справляются значительно хуже. 

Штукатурка на деревянных поверхностях должна быть не менее 20 мм, считая от набитой выходной драни. Тонкие слои лучше не наносить, сквозь них будет просвечивать дрань, а при ее незначительном короблении штукатурка будет трескаться. 
Если кирпичная кладка или бетонная поверхность выполнены точно, то на них можно наносить тонкие слои штукатурного раствора, получая таким образом тонкослойную штукатурку. На кирпичных поверхностях от 5 мм и выше и на бетонных до 5 мм. Если штукатурка по кирпичу будет тоньше 5 мм, то сквозь нее возможно просвечивание швов кладки в виде клеток, которые невозможно закрасить ни известковой, ни клеевой окраской. 

Штукатурка не требует социально заданных или созданных под нее объемов, она естественным образом оформляет уже имеющиеся, даже самые маленькие поверхности, максимально сохраняя тем самым уже существующее пространство. Она практична в эксплуатации. 

К безусловным достоинствам качественно выполненной штукатурки относятся монолитность и отсутствие неизбежных при использовании любых отделочных панелей швов, стыков и пустот. Долговечность срок службы более 25 лет, пригодность для нанесения практически любых, даже самых капризных отделочных материалов. Также достоинствами является технологическая точность. 
Качественная штукатурка выравнивает стены и потолок с допуском в 1-2 мм на 2 м. и пластичность, позволяющие выполнять сложные дизайнерские проекты. Кроме всего вышеперечисленного, мокрая отделка стен снимает проблемы крепежа, возникающие при навеске предметов и креплении мебели. К тому же штукатурка это экологически чистый материал. При ее производстве используют естественные природные компоненты. 

Обычно даже при утечке воды штукатурные покрытия сохранят свои качества. А воду, уже успевшую впитаться, штукатурка постепенно отдаст, сохранив интерьер в прежнем виде, тогда как в оформленном гипсокартонном интерьере сделать этого не удастся вне зависимости от принятых мер. 

Еще одно неоспоримое достоинство штукатурки - она экономит пространство. 
Сухой способ выравнивания стен и потолка съедает как минимум 7-8 см от поверхности. С другой стороны, даже если брать не минимальный слой толщиной в 1 см, который позволяет наносить технология штукатурки, а средний слой в 2 см, то при той же площади будет сокращение максимум 0,5 м2, или в три раза меньше площади. 

Но при всех достоинствах штукатурки у нее есть и недостатки. 

Это прежде всего высокая, по сравнению с другими технологиями, трудоемкость штукатурных работ, особенно на потолке, и, как следствие, существенное увеличение сроков ремонта. 

Но и эта проблема легко решается с помощью штукатурных станций. И нанесении штукатурки механизированным способом. 

Различные методы и приемы штукатурных работ позволяют использовать их для достижения разных декоративных и конструктивных эффектов. Хорошо оштукатуренная поверхность в сочетании с декоративной штукатуркой позволяет создать структурное покрытие с требуемым эффектом. Выполнение и имитация различных архитектурно-декоративных элементов (карнизов, арок, полуколонн, ниш) создают особое внутреннее пространство, в которое прекрасно вписываются самые разные стили интерьера. Штукатурка дает прекрасную возможность оформить пространство. 

Штукатурка как водостойкое основание совершенно незаменима в помещениях с постоянной повышенной влажностью.

Для штукатурки помещения внутри здания могут применяться большое количество различных растворов, таких как из извести, из глины, из гипса и извести, из глины и извести, из цемента, из цемента и извести. Чтобы штукатурка была лучшего качества, все составляющие раствора просеиваются, либо процеживаются. Раствор можно приготовить в каком-либо ящике, который имеет глубину более 10-20см, причем перемешивать необходимо специальным веслом, размер которого больше 1 м. А, например, мойка фасада, окон, витрин позволит сделать более привлекательным внешний вид здания.

Раствор в ящике должен быть качественно перемешан, то есть не должно по бокам оставаться отдельных кусков, он должен быть сравнительно однороден, а также иметь структуру, которая необходима для штукатурки.

Если правильно смешать все компоненты, причем в необходимых количествах, то вы получите смесь, которая будет идеальна по прочности и жирности. Жирность проверить довольно просто, необходимо только использовать весло. Если раствор очень сильно прилипает к его поверхности, то раствор обладает повышенной жирностью, он нуждается в дополнении заполнителя, если прилипает немного, то эта жирность идеальна. Если раствор вообще не липнет, то в таком случае ему необходимы глина, либо известь.

Известковый раствор готовится по такой рецептуре: 1 часть теста известкового, а также песка 1-5 частей. Количество их будет напрямую зависеть от того, какая у вас известь. Замешивать тоже нужно правильно. Для начала в известковое тесто добавить совсем немного воды и часть песка, а затем, перемешав, уже добавлять все компоненты полностью.

Если данный раствор в конечном итоге будет нуждаться в гипсе, то сделать его надо довольно густым.

Раствор из глины нельзя назвать прочным, в связи с этим поверх него кладут другой, более прочный, либо же добавляют в уже существующий глинистый раствор, цемент, или известь.

Раствор, который включает и известь, и глину, готовится по такой технологии: берется 1 часть глиняного теста, которое приготовить очень легко – замесить воду с глиной, добавляется 3-6 частей песка, а также известковое тесто 0,4 части. Вначале следует смешать два теста, а затем уже добавлять песок. 

Раствор из извести и гипса. Чтобы известковый раствор лучше схватывался, в него предпочтительно добавляют гипс. Если пользоваться чистым известковым раствором, то это будет очень замедлять работу, так как сохнет он очень долго, хоть и слой нанесения очень тонкий. Если же известковый раствор содержит гипс, то через 5 минут происходит его первоначальное схватывание, а полностью раствор твердеет через 30 минут. Поэтому с таким видом растворов очень непросто, нужна квалификация и опыт, чтобы все очень качественно проделать.

Чтобы в конечном итоге иметь раствор известково-гипсовый, необходимо вначале взять воду, затем насыпать 1 часть гипса, все это тщательно замесить, чтобы получилось довольно жидкая масса. Затем берем 3-4 части известкового раствора и добавляем в гипсовое тесто. Затем все перемешивается, однако затягивать этот процесс нельзя, так как прочность быстро теряется. Раствор предпочтительно готовится не более 2-5 минут.

Так как этот раствор достаточно быстро схватывается, то не следует его готовить слишком много, лучше применить маленькие порции. Не следует добавлять в данный раствор слишком много воды. Он должен напоминать густую сметану. Если воды слишком много, то раствор схватываться будет медленно, а если воды мало, то очень трудно будет происходить сам процесс штукатурки.

Раствор из цемента. Чтобы узнать, сколько для этого раствора понадобится цемента и песка, следует знать, насколько качественный у вас цемент. Если он некачественный, то песка следует класть больше. Наиболее часто встречающийся вариант такого раствора – это использование песка в размере 2-3 частей, а цемента – 1 части. Вначале в емкость засыпается цемент и песок, и перемешиваются в сухом виде, а затем уже добавляется вода и доводится до необходимой консистенции. Раствор следует выработать за час, ведь постом он перестает обладать той прочностью, которую дает сразу. Если в такой раствор добавляют 4-5 частей песка, то он обладает очень сильной прочностью, однако тяжело кладется. Постоянно откалывается.

Раствор из извести и цемента очень пластичен, является одним из самых крепких, а также хорошо кладется. Необходимо перемешать еще в сухом виде песок в размере 3-5 частей и 1 часть цемента. В эту смесь затем уже добавляется известковое молоко, а оно готовится легко – 1 часть теста известкового просто разводится водой.

Растворы из извести, гипса и извести, глины и извести, цемента и извести в основном применяют, когда речь идет о каменных поверхностях, бетоне. Раствор из цемента, извести и цемента можно применять для штукатурки выступающих частей на стенах. Если же поверхность, требующая штукатурки, деревянная, то следует применить раствор извести и гипса, либо цемента и извести.

Штукатурка из сухого гипса, называемая гипсокартон, применяется чаще по кирпичным стенам, главное, чтобы это помещение не было влажным. 

Все гипсокартонные листы имеют свои цвета. А крепить их можно как на каркас из металла, так и на специальную мастику.

  Выбираем штукатурку.

В этой статье речь пойдет о штукатурке. Этот материал используется для покрытия стен уже не одну сотню лет. Но сегодня штукатурка обрела новые качества.

Этот материал относится к декоративным покрытиям. Штукатурка существенно расширяет возможности внутренней отделки, давая возможность простору фантазии.

Современную штукатурку можно разделить на минеральную, акриловую, силиконовую и силикатную, или на фактурные и структурные.

Фактурные штукатурки содержат различные минеральные гранулы, что придает их массе неоднородность. С помощью гранул достигается декоративность и фактурность на покрытой стене.

Существует несколько видов декора оштукатуренной стены. Рассмотрим два варианта рисунка: «короед» и «шубки». «Короед» достигается протягиванием пластиковой кельмы по штукатурке, в результате чего образуются бороздки, которые похожи на след от жука-короеда.

«Шубки» можно получить, когда материал наносится на стену с помощью валиков. В таком случае, благодаря содержащимся в штукатурке гранулам, создается рельефность.

Структурные штукатурки являются более сложными в плане нанесения. Они пластичны и однородны по составу. Это помогает создавать различные рельефы. Получаемый рельеф зависит от инструмента, с помощью которого наносится покрытие, и техники нанесения.

На сегодняшний день особенно популярна венецианская штукатурка. Она способна имитировать мрамор. В ее состав входит мраморная мука, хотя она может быть и других видов камня. Декоративный эффект и качество покрытия зависят от помола. Чем меньше будут частицы породы, тем ближе к текстуре мрамора будет получающийся рисунок.

Оба вида штукатурок имеют богатый выбор цветов. Они способны имитировать не только камень, но и ткань, дерево. Можно добиться ощущения старых стен – для этого есть целые серии настенных покрытий.

Штукатурку следует наносить только на подготовленную, ровную и чистую поверхность. Движения при нанесении материала должны быть хаотичными. Материал наносится тонким слоем, затем, после его выравнивания до получения ровной глянцевой поверхности, наносится второй слой. И так повторяется несколько раз, количество слоев зависит от того, какой результат вы желаете видеть. Когда работа завершена, создается ощущение, что перед нами каменная стена. Штукатурка мерцает на свету, и, кажется, что она светится изнутри. Этот эффект достигается за счет преломления солнечных лучей, падающих на множество тончайших слоев штукатурки.

Теперь остается покрыть стену защитным воском, и, после его высыхания, полюбоваться на результат.

Общие требования по подготовке стен для последующего нанесения декоративных штукатурок Derufa

Этап подготовки стен под декоративную штукатурку является наиболее важным. От того как вы подготовили поверхность для последующего нанесения декоративных материалов будет зависеть результат. Несоблюдение условий и последовательности проведения работ чревато испорченными материалами и дополнительной тратой времени и средств на переделку.

Перед нанесением декоративных материалов, поверхности должны быть ровными, гладко зашпатлеванными. Неровности в поверхности в дальнейшем отразятся и на качестве декоративного покрытия.

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и адгезивов. Впитывающая способность подложки должна быть равномерна по всей поверхности стены. Подложка должна обладать достаточной несущей и впитывающей способностью.

Метод определения несущей способности подложки 
1. Поверхность не должна мелить. Потрите окрашиваемую поверхность сухой салфеткой (цвет салфетки подбирайте исходя из максимальной контрастности к проверяемой поверхности). На салфетке не должно оставаться следов материала.

2. Поверхность не должна размываться. Потрите окрашиваемую поверхность мокрой салфеткой (цвет салфетки подбирайте исходя из максимальной контрастности к проверяемой поверхности). На салфетке не должно оставаться следов материала.

3. Поверхность должа обладать достаточной несущей способностью. Для проверки произведите на поверхности надрезы лезвием, таким образом, чтобы у вас получился рисунок “крест на крест” с шагом в 5 мм (как в школьной тетрадке в клеточку). На выполненные надрезы наклейте скотч. Резким движением сорвите скотч. Площадь отслоившихся частей не должна превышать 20% от общей площади надрезов.

Определение впитывающей способности основания 
Впитывающая способность основания определяется следующим образом. Нанесите на проверяемую подложку цветную сильно разбавленную (разбавить нужно в 5-6 раз) воднодисперсионную краску. Цвет краски выбирайте по принципу максимальной контрастности к подложке. Примерно через 1 минуту сотрите сухой салфеткой краску с поверхности. На поверхности должны остаться следы от краски в виде незначительных точечек, впитавшихся в поверхность.

Если поверхность не обладает несущей способностью 
1. Попробуйте укрепить поверхность с помощью грунта “Mestica 2”. После высыхания грунта, но не ранее чем через 8-12 часов, проверьте несущую способность по методике изложенной выше.

2. Если после обработки грунтом несущая способность не поднялась до должного уровня, Вам необходимо счистить весь непрочный материал механическим способом до основания.

Особенности подготовки различных видов стеновых поверхностей под декоративные штукатурки

Цементные штукатурки 
Наносить акриловые материалы на новые цементные штукатурки в течении 2-4 недель категорически запрещается. В течении первых четырех недель в цементной штукатурке происходит гидротация. После визуального высыхания, штукатурка впитывает в себя необходимую воду из воздуха. При попытке окрасить цементную штукатурку акриловыми водными материалами до момента полного завершения гидротации, на поверхности штукатурки образуется щелоч, что в свою очередь разрушит акриловый материал.

Выбросу щелочи на поверхность может воспрепятствовать “Mestica 2”. Поэтому мы настоятельно рекомендуем любые цементные штукатурки обязательно обрабатывать “Mestica 2”.

Гипсовые штукатурки 
Гипсовые штукатурки с поверхностью спекания зашлифовывают, обеспыливают. Затем наносят “Mestica 1”.

Гипсовые строительные панели 
На впитывающие панели наносится “Mestica 1”.

Панели из гипсокартона 
Предварительно сошлифовываются шпатлевочные заусенцы. Затем наносят “Mestica 1”.

Бетон 
Предварительно удаляются возможные остатки антиадгезивов, а также мучнистых и песчано-сыпучих субстанций. После чего вся поверхность покрывается “Mestica 2”.

Покрытия на основе клеевой краски 
Смыть до основания, либо попытаться укрепить с помощью “Mestica 2”, затем проверить несущую способность.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками: 
Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, счистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками и штукатурками: 
Окрашиваются без дополнительной подготовки.

Поверхности с налётом плесени: 
Удалить наслоения плесени или наросты грибка механическим путем (стиранием влажной щеткой, соскабливанием, обдиркой). Промыть поверхности антисептическим средством, и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие зависит от вида и свойств подложки.

Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира: 
Пятна никотина, а также сажи или жира смыть водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и хорошо просушить. Высохшие пятна воды очистить сухой щеткой. Обработать “Mestica 2”.

Дерево и древесные материалы: 
Можно наносить без каких-либо ограничений.

Небольшие дефекты: 
После соответствующей подготовки заделать Акриловой шпатлевкой «DERUFA» согласно указаниям по её применению и, при необходимости, загрунтовать.

Штукатурные работы — неотъемлемая часть практически любого ремонта. Штукатурка позволяет создавать идеально ровные поверхности, при этом она способствует улучшению шумоподавляющих, теплоизоляционных и пожарозащитных свойств помещений.

Штукатурка бывает сухой, она выполняется с помощью последовательного соединения отдельно взятых листов, а также монолитной, последняя выполняется посредством нанесения влажной смеси на поверхность.

Что касается монолитной штукатурки, то она делится на декоративную, обычную и специальную. При этом обычная штукатурка может быть улучшенной, простой, а также высококачественной. Как правило, обычная штукатурка используется для внешней и внутренней отделки помещений. Любая штукатурка состоит из грунта, набрызга, а также покрывочного слоя. При этом качество зависит от количества слоев.

Если говорить о простой штукатурке, то она представлена слоем набрызга и слоем грунта; высококачественная – несколькими слоями грунта, слоя набрызга и покрывочного слоя, а вот улучшенная — слоем грунта, слоем набрызга, а также покрывочным слоем.

Что касается самого простого варианта штукатурки, то он используется в ходе отделочных работ во вспомогательных помещениях, подсобках, складах и подвалах. Улучшенная же штукатурка применяется во время ремонтных работ на промышленных объектах, а высококачественная — в общественных и жилых зданиях с особыми требованиями.

Декоративная штукатурка представлена такими видами:

• каменной цементно-известковой и цементной;
• известково-цементной и цветной известковой;
• с граффито;
• терразитовой известково-цементной.

Декоративная штукатурка представлена слоем набрызга, подготовительным слоем, несколькими слоями грунта, а также покрывочным слоем. Кстати, если штукатурка цветная, тогда покрывочных слоев должно быть несколько. Зачастую, декоративная штукатурка применяется в ходе отделочных работ фасадов зданий.

Вам также стоит знать, что специальная штукатурка не выполняет эстетического функционала, она может быть звукопоглощающей, теплоизоляционной, рентгенонепроницаемой, термостойкой, газоизоляционной и т.д.

В завершении нашей публикации осталось упомянуть лишь сухую штукатурку, которая используется исключительно для отделки потолков и стен внутри помещений. Сухая штукатурка — гипсокартонные листы, крепящиеся к поверхностям посредством саморезов, гвоздей или специальной мастики.

Вот собственно и всё о чем мы хотели рассказать вам о штукатурке!

Чем заделать трещину в стене из штукатурки.

Трещины в штукатурке – это самая распространённая проблема как внутри, так и снаружи здания. На цементно-песчаной штукатурке они образуются практически всегда. В основном – это тонкие трещинки с волос толщиной, которые располагаются по всей стене как паутина. Особенно видно их после грунтовки штукатурки. В основном это происходит когда нарушена пропорция смешивания компонентов раствора, неправильного его нанесения, выдерживания и ухода после оштукатуривания. Так же трещины могут появляться если штукатурка нанесена за один раз и сразу толстым слоем более 2-3 см. чего делать нельзя, потому что это является нарушением технологии.

Трещины на штукатурке появятся и после шпаклевки, покраски или оклейке обоями, а что бы этого не происходило стену перед финишной шпаклевкой надо армировать. Для этого можно применять несколько видов материалов: стеклохолст малярный «паутинка», стеклообои или сетка из стекловолокна. Поскольку стеклообои стоят гораздо дороже всех остальных материалов, то мы не будем на них останавливаться, скажем только то, что принцип их наклеивания такой же как и приклеивание стеклохолста.

Самым оптимальным вариантом для заделки трещин в стенах является стеклохолст. Он приклеивается на специальный клей для стеклообоев на сухое и загрунтованное основание. После чего может быть прошпаклёван финишной шпаклевкой или покрашен без нанесения шпаклевки. Стеклохолст или стеклообои благодаря своему строению армируют поверхность и через него трещины не проявляются.

Как заделать трещину в стене из кирпича.

Трещины в кирпичной стене обычно образовываются по нескольким причинам: усадка нового дома, отсутствие армировки в стене, нарушение технологии кладки и несоблюдение пропорций кладочного раствора.
Трещина «расшивается»- расчищается, углубляется и расширяется во все стороны под углом в 45 градусов и грунтуется. Способов заделки несколько: тем же раствором на который клали стену или каким нибудь герметиком для швов. Герметик наиболее подходит для этого, потому что при высыхании он становится резиновым, а это помогает ему расширяться и сужаться без появления трещин, что не получиться у обычного раствора. Герметик укладывается в шов при помощи строительного пистолета, а излишки убираются металлическим или резиновым шпателем вровень со стеной. Для этой цели нельзя применять герметики типа «силикон» так как он жирный и к нему не пристаёт краска, шпаклёвка и штукатурка. Заделка трещин герметиком процедура не дешёвая, но оправданная. При замазывании трещин в кирпичной стене цементным раствором, подготовленную щель увлажняют водой и замазывают раствором. Цементный раствор может быть заменён на подобный, но на цементной основе: клей для плитки, цементная штукатурка в мешках и подобные.

Как заделать трещину в стене из гипсокартона.

Трещины в стене из гипсокартона появляются на швах по нескольким причинам. Самая основная из них – это нарушение технологии монтажа металлического каркаса и прикручивания листов ГКЛ. Как это правильно делать читайте в нашей статье Монтаж стен из гипсокартона. Ещё одной из самых распространённых причин является нарушение технологии шпаклёвки и заделки швов гипсокартона. Но есть и другие причины, которые встречаются довольно редко: резкий перепад температуры в комнате, сырость или потоп. При контакте с водой листы гипсокартона деформируются и после высыхания остаются в искривлённой форме и исправить это уже никак нельзя. Поэтому после затопления стены из гипсокартона подлежать полной замене.

Заделать трещину в стене из гипсокартона можно несколькими способами: расшить и замазать шпаклёвкой для заделки швов гипсокартона или акрилом. Или то же самое, но поверх шва или поверх всей плоскости наклеить стеклохолст, зашпаклевать, зашлифовать, покрасить или поклеить обои. Второй способ более затратный и трудоёмкий, но и более надёжный. Оба способа применимы лишь в той ситуации, когда каркас для гипсокартона не шатается и крепко закреплён за стену

 Самостоятельная штукатурка и заделка трещин в стенке

 Различают два основных вида штукатурки: штукатурку для наружных и штукатурку для внутренних стен. Обычно и ту, и другую наносят слоем толщиной 15 мм. Для отделки наружных стен применяют штукатурку на цементном растворе, а внутренние стены чаще отделывают более мяг­ким известковым раствором. На шероховатую и гигроско­пичную основу штукатурку наносят, как правило, в один слой. Однако, чтобы отделка эта была более прочной, иногда приходится наносить её в два и даже в три слоя.

  Особой сноровки требует работа со штукатуркой, нано­симой набрызгом. В этом случае раствор (для наруж­ных стен его готовят в следу­ющем соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка; для внутренних стен: 1 часть извести, 4 части песка) рез­ким движением кисти руки набрасывают на стену так, чтобы он плотно лёг на неё «блином». Если же бросок будет слабым, раствор ляжет на стену комком, который быстро сползёт с неё.   Также  о приготовлении различных растворов Вы можете прочитать здесь

-  Как своими руками сделать растворы для кладки и штукатурки. Рецепты растворов   Набросанную на стену штукатурку разглаживают деревянной тёркой, работая ею в боковых направлениях снизу вверх. Возможные дефекты (углубления) устраняют с помощью кельмы каменщика: раствор втирают в оштукатуренную поверхность треугольной кельмой.   При отделке стен большой площади к ним на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга крепят так называемые «маяки» (проще всего — ровные деревянные планки).

Работа, связанная с установкой штукатурных маяков, пожалуй, — самая ответственная. Ведь именно их лицевые кромки будут определять положение поверхности нанесённой штукатурки, так как выглаживающий штукатурку инструмент будет перемещаться по этим кромкам.   В данном случае стену штукатурят участками между маяками, а удалив маяки, заделывают и выравнивают эти участки на стыках.   После устранения неровностей оштукатуренную стену обрабатывают тёркой, совершая ею спиралеобразные движения. Нанесённой штукатурке дают выдержку в течение примерно получаса и только потом приступают к её затирке — так будет проще.   На этот базовый слой штукатурки можно потом наносить самые различные виды штукатурок. В частности, набрызгивать штукатурку с помощью щётки или специальной штукатурной машинки . Чтобы получить гладкую оштукатуренную стену, слой финишной штукатурки разглаживают стальной кельмой или гладилкой .

Кроме того, на штукатурку после разглаживания иногда наносят ещё и гипсовую штукатурку в качестве накрывки. А можно наоборот придать стене грубый рустикальный вид, обработав штукатурный слой кельмой каменщика.   Существует много способов оштукатуривания кладки. Но все эти работы требуют терпения и сноровки. Прежде чем приступить к любой из них, следует сначала хотя бы немного потренироваться на каком-либо участке подлежащей отделке стены.     Как научится штукатурить – штукатурим сами самую простую стенку – инструкция Начинающему штукатуру потребуются следующие инструменты и вспомогательные средства: бак для приготовления раствора, большая и малая деревянные тёрки, стальная гладилка, треугольная кельма, штукатурная кисть, ведро для воды, щётка, малые кельмы для затирки мелких углублений. Штукатурную смесь можно приготовить самому. Однако в продаже имеются и готовые штукатурные смеси как для внутренних, так и для наружных работ, которые достаточно развести водой.

Штукатурку набрызгом наносят с помощью кельмы, набрасывая её на стену резким движением кисти. Чтобы штукатурка прочно держалась на стене, она должна быть соответствующей консистенции. Нанесённую на стену штукатурку разравнивают большой деревянной тёркой, слегка налегая на неё. Углубления и трещины заделывают штукатурным раствором, разглаживая его треугольной кельмой. При отделке участка стены вблизи от внешнего угла к смежной стене прикрепляют доску в качестве упора-ограничителя для штукатурки. Нанесённую на стену штукатурку обрабатывают деревянной тёркой, совершая ею движения по спирали и прижимая всей поверхностью к штукатурке. Работать будет легче и проще, если штукатурке дать немного подсохнуть. На слегка подсохшую штукатурку с помощью стальной кельмы наносят и разглаживают финишный слой штукатурного раствора.

И здесь инструментом работают снизу вверх. Щёткой, постоянно окунаемой в воду, только что нанесённую на стену штукатурку можно обработать под «рустику»». При этом щёткой не водят по штукатурке, а только лишь похлопывают по её поверхности, которая постепенно приобретает вид штукатурки, нанесённой набрызгом. Штукатурную машинку заполняют жидким раствором. При вращении щётки раствор набрызгивается на оштукатуриваемую поверхность. Поверх штукатурки на стены внутри помещений дополнительно наносят гипсовую штукатурку в качестве накрывки. Последнюю наносят тонким слоем с помощью стальной гладилки. Подготовленные таким способом стены можно окрасил» или оклеить обоями. Однако предварительно накрывке дают основательно просохнуть.

Также о штукатурке на нашем сайте можно почитать здесь и здесь -  Как научиться правильно штукатурить внутренние стены   ЗАДЕЛКА И РЕМОНТ ТРЕЩИН НА СТЕНАХ СВОИМИ РУКАМИ Трещины не только портят внешний вид оштукатуренных стен. Если своевременно не восстановить потрескавшуюся штукатурку, это может вызвать более серьёзные повреждения как штукатурного слоя, так и кирпичной кладки. Прежде всего это касается наружных стен, в большей степени подверженных воздействию влаги и низких температур. Через имеющиеся трещины в штукатурке влага может проникнуть в кладку и замёрзнуть там. При этом и штукатурка начнёт отваливаться, и кладка разрушаться. Своевременная заделка трещин не только приведёт стену в порядок, но и воспрепятствует её дальнейшему разрушению.   Прежде чем приступить к обновлению оштукатуренной стены, необходимо заделать все имеющиеся на ней трещины и сколы, так как ни краска, ни обои полностью их не укроют.  

Проще всего отремонтировать штукатурку с полосными и усадочными микротрещинами. В этом случае достаточно просто обработать повреждённые места фунтом глубокой пропитки, который, проникая в штукатурку, укрепляет её. Старые обои и краску, естественно, перед этим нужно удалить. Дав фунту просохнуть, трещины закрашивают густой дисперсионной краской.  

Трещины, возникшие вследствие внутренних напряжений, или более крупные трещины, образовавшиеся при усадке конструкции, заделывают. При ремонте наружных стен следует применять только атмосферостойкие материалы.   При ремонте бетонных стен, отделанных штукатуркой на цементной основе, хорошо зарекомендовали себя специальные эмульсии (например, эмульсия PCI), в которые надо только добавить цемента и перемешать. Полученную смесь наносят кистью на потрескавшуюся штукатурку.  

Сложнее всего восстановить штукатурный слой, потрескавшийся в результате неравномерной осадки здания, которая может произойти по разным причинам.   Трещины, возникшие вследствие осадки здания, заделывают. Однако трещины эти могут возникать снова и снова, пока не приостановится процесс осадки здания.   Как самому заделать трещины на стенах – инструкция для начинающих Потрескавшуюся вследствие статических напряжений и усадки стен штукатурку ремонтируют так. Сначала трещину расширяют. Затем поверхности расширенной трещины обильно увлажняют с помощью кисти или губки. После этого кельмой или шпателем втирают ремонтный состав в трещину. Пока ремонтный состав не схватился, поверх него накладывают и крепко прижимают марлевую полоску или специальную ленту-серпянку так, чтобы её края выходили за края трещины. Швы между элементами конструкций (особенно если они построены из разных материалов) вряд ли удастся надёжно заделать штукатурным раствором. Для этого нужен герметик, остающийся эластичным. Но в любом случае шов необходимо сначала очистить от остатков раствора. Строительный шов заполняют специальным силиконовым герметиком, выдавливая его из пластикового картриджа с помощью пистолета так, чтобы герметик проникал в шов как можно глубже. Сразу после заполнения шва поверхность герметика разглаживают большим пальцем руки, периодически смачивая палец в водном растворе моющего средства. Трещины, вызванные осадкой здания, обычно проходят на всю толщину стены. Чтобы точно определить характер повреждения, штукатурку в зоне трещины сбивают молотком.
 

Шаткие кирпичи кладки укрепляют, заполняя швы кладки цементным раствором. Конечно, предварительно следует удалить из растрескавшихся швов старый раствор. На расчищенный участок стены накладывают и закрепляют гвоздями армирующую проволочную сетку. На закреплённую сетку наносят сначала штукатурку для грубого выравнивания, а затем — финишную. Нанесённую штукатурку разглаживают смачиваемой в воде тёркой, совершая ею круговые движения. Дав новой штукатурке высохнуть, отремонтированный участок стены грунтуют или наносят подходящий защитный состав. Такая основа пригодна для покраски стены или оклеивания её обоями. В любом случае залатанная трещина в глаза бросаться не будет.

 Как заделать трещину в стене дома, заделка трещины в кирпичной, бетонной, несущей стене

 Трещины образовываются по разным причинам, однако основной причиной возникновения трещин на внутренних стенах является усадка здания. Ежели в процессе ремонта обнаружились сколы штукатурки либо трещины, то непосредственно перед оклеиванием обоями их обязательно необходимо зашпаклевать и укрепить. Для этого мы рекомендуем использовать так называемую армированную ленту.

  Трещины на внутренних стенах, если вовремя их не заделать, могут расползтись дальше. Заделывать их нужно с запасом, дабы не подвергнуть опасности образования новых трещин на соседних участках штукатурки.   Как и чем заделать трещину в стене дома своими руками Несколько советов о том, как заделать трещину в стене своими руками. Для начала необходимо расчистить поврежденный участок стены, освободить от кусочков штукатурки и как следует пропылесосить.   Заделка трещин в стене – дело несложное при условии, что вы воспользуетесь советами профессионалов.

В большинстве случаев шпаклевку следует разводить в такой пропорции: на одну часть воды две части порошка-наполнителя. Шпаклевочная масса наносится при помощи шпателя или так называемого мастерка слоем в 1-2 мм. Шпаклевать нужно не только лишь саму трещину, но и ближайший участок штукатурки.   Лента армированная закладывается в саму щель и зашпаклевывается до тех пор, пока совсем не перестает быть видна. Через 90 минут шпаклевка должна просохнуть. Затем ее необходимо слегка зачистить, а также очистить от пыли стену. После этого стену можно окрашивать, наклеивать обои или обшивать прочими материалами.  

Если щель довольно-таки крупная, перед тем, как заделать трещину в стене, необходимо предварительно смочить ее водой. Для заделывания трещин своими руками помимо шпаклевки вам понадобятся следующие материалы: ножницы, скребок, кисть, шлифовальный аппарат или шлифовальный брусок.   Заделка трещин в кирпичной, бетонной стене,

устранение трещин в несущих стенах Со временем в стенах зданий появляются трещины, которые, как правило,  возникают в результате осадки грунта. Появившиеся трещины повышают воздухопроницаемость и снижают теплозащиту ограждения. Заделка трещины в кирпичных стенах менее 5-6 мм осуществляется с помощью цементного раствора, который состоит из одной части цемента и трех частей песка. Для устранения широких трещин нужно разобрать старую кирпичную кладку и устроить новую.   Заделка трещины в бетонной стене осуществляется чаще всего при помощи клея ПВА и цементного раствора. Это наиболее постой способ заделки трещины в бетонном сооружении. После очищения поверхности трещины следует нанести клей ПВА и заполнить полость цементным раствором, а затем разгладить его с помощью шпателя таким образом, чтобы он был на одном уровне с остальной стеной.   Заделка трещины в несущих стенах осуществляется по такой же технологии, что и в кирпичных стенах, однако только лишь в том случае, если трещина незначительная и не увеличивается. Ведь трещины в несущих стенах могут привести к серьезным авариям и поставить под угрозу жизни людей. Трещины в перегородках или, попросту говоря, на ненесущих стенах могут привести к локальным и менее опасным обрушениям. Поэтому, если трещина на несущей стене заметно увеличивается, следует обратиться за помощью в соответствующие службы.  

Основные виды повреждений, дефектов и трещин

1.    В процессе возведения конструктивных элементов гражданских и транспортных сооружений, после укладки и выдерживания бетона, этим элементам следует придать товарный вид, удовлетворяющий требованиям нормативных документов. Обеспечение этих требований в одних случаях состоит в исправлении только поверхностных дефектов и заполнении раствором отверстий от болтов, очистке, окраске и офактуровке поверхности, а в других случаях необходимо ликвидировать большие и глубокие дефектные места, требующие значительных затрат труда и материалов. В связи с этим необходимо иметь четкую классификацию дефектов и трещин.Характерные дефекты и причины их образования в строящихся объектах, например, при строительстве тоннелей установлены при разработке «Руководства по устранению дефектов и лечению трещин при возведении крупноразмерных железобетонных конструктивных элементов транспортных сооружений» и перечислены ниже. 2.    Выступы на поверхности бетона образуются из-за неправильной установки опалубки, недостаточной жесткости опалубки или низкого качества опалубки. 3.    Наплывы из бетона или раствора образуются при недостаточной герметичности опалубки.

4.    Недостаточная толщина или отсутствие защитного слоя наблюдается при неправильной установке или смещении опалубки, срыве защитного слоя, отсутствии прокладок-«сухарей» и т.п. (рис.1 и 2)

5.    Раковины на поверхности бетона образуются вследствие недостатка раствора, скопления воды и воздуха вблизи опалубки, недостаточного уплотнения бетона (рис.3 и 4). Большая щебенистость бетона возникает при расслоении бетонной смеси, неоправданно высокой жесткости бетонной смеси, вытекании цементного молока и т.п.

6.    Полости в бетоне образуются из-за зависания бетонной смеси на арматуре и опалубке, а также в местах устройства технологических швов, при преждевременном схватывании ранее уложенного бетона и недостаточной подготовке основания при укладке вышележащих слоев бетона (рис.5).

7.    При недостаточном влажностном уходе за бетоном образуются усадочные трещины (рис.6).

8.    При строительстве в бетонных конструкциях возникают трещины различного происхождения: конструктивные, технологические и организационно-технологические.Основные виды трещин конструктивного и технологического происхождения, обнаруженных при строительстве Волоколамского, Гагаринского и Лефортовского тоннелей, их классификация и причины их возникновения приведены в Приложении.

9. При выполнении работ по лечению трещин всегда нужно учитывать, что все сквозные технологические температурные трещины, возникшие в зоне защемления, а также трещины в наружных стенах, возникшие в рабочих швах, следует лечить в весенний или осенний периоды года, когда температура наружного воздуха составляет +6оС - +12оС, а температура бетона не превышает +8оС - +10оС. 

10.  Трещины конструктивного происхождения, вызванные завышением допустимых расстояний между температурно-деформационными швами, следует лечить в осенний или весенний периоды года.

11.  Трещины, возникшие в процессе строительства и не меняющие величины своего раскрытия при приложении температурных и строительных нагрузок без дополнительных перегрузок, при использовании традиционных ремонтных материалов допускается лечить по мере их возникновения в соответствии с необходимостью и возможностями строительной организации при температуре бетона не ниже +5оС.

12.  В эксплуатируемых конструкциях транспортных сооружений повреждения разделяют по характеру влияния на несущую способность на три группы. I группа – повреждения, практически не снижающие прочность и долговечность конструкции (поверхностные раковины, пустоты; трещины, в том числе усадочные и учтенные расчетом, раскрытием не свыше 0,2 мм, а также те, у которых под воздействием временной нагрузки и температуры раскрытие увеличивается не более чем на 0,1 мм; сколы бетона без оголения арматуры и т.п.); II группа – повреждения, снижающие долговечность конструкции (коррозионноопасные трещины раскрытием более 0,2 мм и трещины раскрытием более 0,1 мм, в зоне рабочей арматуры предварительно напряженных пролетных строений, в том числе и вдоль пучков под постоянной нагрузкой; трещины раскрытием более 0,3 мм под временной нагрузкой; пустоты раковины и сколы с оголением арматуры; поверхностная и глубинная коррозия бетона и т.п.); III группа – повреждения, снижающие несущую способность конструкции (трещины, не предусмотренные расчетом ни по прочности, ни по выносливости; наклонные трещины в стенках балок; горизонтальные трещины в сопряжениях плиты и пролетных строений; большие раковины и пустоты в бетоне сжатой зоны и т.п.). 

13.  Повреждения I группы не требуют принятия срочных мер, их можно устранить нанесением покрытий при текущем содержании в профилактических целях. Основное назначение покрытий при повреждениях I группы – остановить развитие имеющихся мелких трещин, предотвратить образование новых, улучшить защитные свойства бетона и предохранить конструкции от атмосферной и химической коррозии.

14.  При повреждениях II группы ремонт обеспечивает повышение долговечности сооружения. Поэтому и применяемые материалы должны иметь достаточную долговечность. Обязательной заделке подлежат трещины в зоне расположения пучков преднапряженной арматуры, трещины вдоль арматуры.

15.  При повреждениях III группы восстанавливают несущую способность конструкции по конкретному признаку. Применяемые материалы и технология должны обеспечивать прочностные характеристики и долговечность конструкции.

16.  Для ликвидации повреждений IIIгруппы, как правило, должны разрабатываться индивидуальные проекты.

17.  При эксплуатации мостов наблюдают повреждения различных конструктивных элементов: опор, ригелей, пролетных строений, опорных частей и т.д. (рис.7).

18.  При эксплуатации маломассивных опор и ригелей чаще всего встречается разрушение защитного слоя, оголение арматуры и коррозия арматуры (рис.8).

19.  При эксплуатации массивных опор наблюдают значительное количество различных повреждений. Например, при обследовании группой специалистов МИИТа опор недостроенного моста через Волгу в районе Кинешмы, где не осуществлялось текущее техническое содержание конструкций в течение 10 лет, обнаружено значительное количество различных дефектов: Одиночные силовые трещины в контурных блоках; Групповые силовые трещины в оголовках опор; Температурно-усадочные трещины в оголовках опор, шкафных стенах, задних гранях устоев; Усадочные трещины в ростверках, контурных блоках, крыльях устоев; Сколы в контурных блоках и крыльях устоев; Отслоение защитного слоя в контурных блоках; Выщелачивание в ядре тела опор и оголовках, ригелях, опорных тумбах; Раковины и каверны в контурных блоках, опорных тумбах; Точечное свечение арматурных элементов в контурных блоках.

20.  При обследовании массивных опор и пролетных строений рекомендуется составлять карты дефектов (рис.9) с использованием условных обозначений (рис.10) на этих картах.

21.  При обследовании пролетных строений мостов и путепроводов наблюдается разрушение защитного слоя боковых поверхностей балок, наличие трещин на нижней и боковых поверхностях балок, значительное повреждение консолей.

22.  При обследовании конструктивных элементов мостов значительные повреждения бетона обнаруживают в зоне расположения температурно-деформационных швов и в зонах, где нарушена гидроизоляция и иное покрытие.

23.  При обследовании бетона покрытий автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос чаще всего встречаются повреждения поверхностного слоя и в зоне различных видов швов.На автомобильных дорогах, кроме того, часто наблюдается ускоренное разрушение бордюрного камня.

24.  На различных объектах могут наблюдаться и другие виды разрушений. Все они должны отражаться в дефектных ведомостях и картах и по каждому из них следует принимать конкретное решение по ремонту.  

Ремонт трещин в кирпичных стенах

Почему трескается кирпич

  На кирпичных стенах могут появляться трещины по следующим причинам: Фундамент деформировался вследствие промерзания, близкого расположения грунтовых вод, либо по причине недостаточной глубины расположения. Оседание грунта вследствие неоднородности. Естественная усадка строения в течение первого года. Слишком большие нагрузки на стены, оказываемые перекрытиями. Нарушение технологии укладки. Это неправильная укладка кирпича, при которой кирпич уложен не замком, а как попало. Некачественный раствор для укладки. На практике можно сделать заключение, почему трескается кирпич. Если трещина имеет расширение снизу, то на стену оказывается повышенное давление перекрытия. Если же расширение трещины замечено наверху, то это свидетельствует об оседании домового фундамента на той стороне здания, где находится повреждение.    Заделка трещин в кирпичных стенах   Ремонт трещин в кирпичных стенах возможно производить только после того, как щель прекратит увеличиваться. В противном случае все усилия будут напрасными. Для этого на стену наклеивают бумажные маячки и следят за их целостностью. Если трещина небольшая, до 5 миллиметров, то ее можно заделать цементным раствором, но предварительно очистив щель от мусора и смочив ее изнутри. Перед заделкой рекомендуется сбить молотком края щели для лучшего сцепления раствора с кирпичами.   Средние щели, 5-10 миллиметров, заделывают так же, но в раствор добавляют мелкий песок.   Трещины, имеющие ширину более 10 миллиметров, считаются критичными и требуют немедленного вмешательства. Для их устранения можно применить следующие способы:  

Участок поврежденной кирпичной кладки разбирается и заменяется новой кладкой. Новые, качественные кирпичи укладываются по методу "кирпичный замок". При этом рекомендуется включать в состав кладки металлические полосы или куски арматуры, перекрывающие щель. Разборка начинается с верхнего ряда кладки. Если нет возможности разборки кладки, то щель заделывается цементным раствором, а в нескольких местах, в зависимости от протяженности щели, прямо в нее вбиваются Т-образные металлические анкеры, закрепляемые по обеим сторонам щели к стене при помощи дюбелей. Можно обойтись и без анкеров, но тогда необходимо укрепить стену изнутри дома. Заделка трещин в кирпичных стенах может быть произведена и при помощи монтажной пены. При этом щель заполняется пеной, а после ее застывания производится подрезка пены на глубину около 2 сантиметров. Этот промежуток заполняется цементным раствором.     

Укрепление кирпичных стен   Для обеспечения крепости треснувшей кирпичной стены рекомендуется ее укрепить изнутри дома. Укрепление кирпичных стен подразумевает не только их заделку, но и наложение на трещину замка, представляющего собой металлический профиль. Замок крепится на стену анкерами и перекрывает трещину поперек, предотвращая ее дальнейшее распространение. Можно также использовать стальные скобы, концы которых заходят в стену на глубину, составляющую не меньше половины толщины стены. Под скобы в стене заранее высверливаются отверстия.

Если причина появления трещин кроется в неправильно залитом фундаменте, то будет лучше укрепить фундамент дополнительным бетонным поясом. Для этого по периметру здания прокапывается траншея глубиной превышающей глубину залегания фундамента, где и делается дополнительный пояс. Для недопущения появления трещин на стенах фундамент должен изначально заливаться по соответствующей технологии.  

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)