Штукатурные работы делаем сами.

Наверное, самая важная цель работ штукатура — повысить сопротивляемость здания огню, разрушению дождем, снегом, ветром или градом, и утеплить его, например, также должны нас защищать от жары и холода. Производить штукатурные работы следует лишь после полной осадки здания. Существуют различные типы штукатурки. Их отличия друг от друга состоят в способах. Мокрый способ подходит для монолитной штукатурки, а осуществление работ тонкими обшивочными листами — для сухой штукатурки. Также штукатурку разделяют по назначению, по качеству и по тому, как обрабатывается поверхность. В зависимости от этого выделяют три вида: декоративная, обычная и специальная. 

Обычную штукатурку также можно разделить на несколько типов: простая, высококачественная и улучшенная.

Для осуществления работ с использованием штукатурки необходимы следующие инструменты: терку, полутерки, сокол и штукатурную лопаточку.

Штукатурной лопаточкой можно отмерить материал, мешать раствор, набросить, намазать или загладить его. Она представляет собой черенок (120-150 мм) с ручкой (не более 50 мм) и полотном примерно 1 мм в толщину.

Сокол обычно нужен, чтобы во время работ держать нужное количество раствора, кроме того, чтобы намазать раствор на поверхность и потом его разровнять. Это щит из досок, имеет ручку посередине, для укрепления которой использован двойной шип.

Полутерки служат, чтобы наносить и разравнивать раствор, натирать фаски, усенки, лузги. Полутерка представляет собой доску 250-1000 мм длиной, 10-20 мм толщиной и 50-100 мм шириной, то есть полотно. По центру гвоздями прикреплена ручка.

Терка нужна для того, чтобы затирать штукатурку, она сделана из деревянного полотна, имеет ручку, прибитую к полотну гвоздями.

Желательно до того, как намазывать раствор на поверхности, воспользоваться кистью, чтобы смочить водой саму штукатурку, когда вы ее будете затирать, и увлажнить поверхности.

Молоток, рожки, весок, чтобы провесить определенный профиль поверхностей, правило-рейка, которую применяют, чтобы проверять и выравнивать штукатурку, устройство маяков для вытаскивания гвоздей — все это используется при штукатурных работах.

Если штукатурим дома, следует применять указанные ниже растворы.

Известково-песчаные — их состав может варьироваться от 2:4 до 2:10. Это значит, что соответственно жирности смеси, которую вы хотите получить, на 2 части известковой смеси нужно взять от 4 до 10 частей песка. 

Такие растворы применяют при штукатурных работах на поверхностях из кирпича или камня. Кроме карнизов, цоколя и стен в помещениях с высокой влажностью. 

Готовить известково-гипсовые растворы следует маленькими частями по 3-4 литра. Используют их в сухих помещениях, когда штукатурят кирпичные, каменные или деревянные поверхности. Способ приготовления следующий: берут от 2 до 5 частей раствора извести и 1 часть гипса, смешивают. Перед этим нужно развести водой гипс до консистенции сметаны: сперва емкость наполняют водой, а потом засыпают гипс и оперативно это смешивают. После чего вводят в эту смесь раствор извести в необходимом количестве, смешивая его с гипсом. Обратите внимание, что приготовленный раствор следует применить сразу же после того, как он смешан, в течение 5-7 минут. 

В зависимости от отношения друг к другу частей, из которых состоят цементно-известковые растворы, они бывают разными - от 2:2:1^ до 2:4:18. То есть, на 2 части цемента мы берем от 2 до 4 частей смеси извести и 12-18 частей песка. 

Есть ряд вариантов приготовления такого раствора. Способ №1 — сперва смешать известковый раствор определенного вами состава, потом засыпать туда цемент, затем все хорошо перемешать.

Способ №2 — разбавить цемент водой до сметанообразной консистенции, потом ввести известковый раствор, после чего тщательно все это перемешать. Такой раствор следует использовать в течение ...

Применяют известково-цементный раствор, чтобы штукатурить карнизы, цоколи, стены снаружи и части зданий, которые увлажняют.

Растворы цемента отличаются пластичностью и повышенной прочностью, состав их может быть от 1:1 до 1:3. То есть, соотношение 1:2 значит, что эта смесь состоит из 2 частей песка и 1 части цемента. Прежде всего, нужно соединить цемент с песком, затем влить в эту смесь столько воды, чтобы получилась нужная вам консистенция. Применяйте раствор в течение 45 минут после того, как смешали его. Используется такой раствор для оштукатуривания внутренних помещений с повышенной влажностью и некоторых элементов зданий.

Растворы для накрывки рекомендуется процеживать через сито, отверстия которого размером 1,5x1,5 мм, а для обрызга отверстия должны быть 3x3 мм. Следует обратить внимание и на то, что раствор для оштукатуривания расходуется соответственно тому, какой толщиной вы его накладываете.

Штукатурку потолще нужно накладывать на поверхности с неровностями, а если мы штукатурим потолок, то расход раствора нужно прибавить на 1 %.

Нужно правильно приготовить используемую поверхность для того, чтобы раствор наиболее прочно соединился с ней. Для этого поверхность нужно сделать шероховатой.

Делайте насечки на поверхности стен щетками из стали или топором, чтобы сделать шероховатой бетонную, шлакобетонную или кирпичную поверхность, насечки должны быть глубже 1 см. Закончив подготовку поверхности, ее нужно очистить от образовавшейся пыли и перед тем, как начать штукатурить, смыть все водой.

Достаточно крепко ложится штукатурка на каменные поверхности, но чтобы она впоследствии не отвалилась со стен, нужно поместить в насечки проволоку, разрезав ее на небольшие части, затем связать их друг с другом, повесить сетку или сделать плетение из проволоки. 

Помимо основной подготовки там, где штукатурка лежит толстым слоем, следует забить дополнительные гвозди, по которым прикрепить проволочное плетение (тип поверхности не играет роли).

Камышитовые, соломитовые и фибролитовые поверхности абсолютно не нуждаются в подготовке к оштукатуриванию. Те стойки из дерева, которые нуждаются в оштукатуривании, следует затянуть сеткой, сделать переплетение из проволоки или обить дранью. 

Поверхности из дерева необходимо затянуть сеткой или набейте на них дрань. Желательно, чтобы доски, из которых состоит эта поверхность, имели небольшую ширину, если все же они широкие, то необходимо сделать на них надколы и в образовавшиеся промежутки забить маленькие клинья. В этом случае штукатурка не будет растрескиваться, потому что доски не будут коробиться. 

Дрань для оштукатуривания должна быть 15-20 мм в ширину и 3-5 мм в толщину. Вместо драни можно использовать прутья ивы, но их необходимо ошкурить, а если они больше 10 мм в толщину, следует расколоть. 

Прибивают дрань в два ряда. Простильную дрань 3-4 мм в толщину набивают в первом ряду, делать это следует от пола до потолка параллельно друг другу, а угол к полу должен составлять 45 градусов. Выходную дрань 4-5 мм в толщину прибивают на расстоянии 40-50 мм друг от друга, угол остается таким же, но направлен должен быть в противположную сторону. Расстояние между выходной дранью, прибитой поверх простильной, и поверхностью должно быть 3-4 мм. В этот промежуток потом намазывают раствор. 

Прибивая простильную дрань, рекомендуется слегка закрепить каждую драницу двумя гвоздями по краям. Потом необходимо прикрепить выходную дрань: вбейте гвозди по краям, отступая по 2-3 простильные драницы на стенах и потолках. После этого извлеките гвозди из простильной драни. 

Рекомендуемая длина гвоздей, применяемых для обивки дранью, - 25, 30 и 40 мм. В случае, если дрань будет раскалываться, когда вы начнете забивать гвозди, промочите ее водой, поскольку она слишком суха.

Дрань можно также заменить сеткой, в этом случае следует перед тем или после того, как вы ее прибили, покрасить ее масляной краской и высушить. Делается это, чтобы она не разрушилась ил не заржавела впоследствии. 

Покройте (до набивки) поверхность плотным войлоком (подойдет и рогожа) или пергамином, чтобы обеспечить звуко- и теплоизоляцию. 

Нужно сначала продезинфицировать эти материалы средствами от моли, после чего их необходимо как следует просушить.

До того, как начать штукатурить поверхности из кирпича, дерева, камня или бетона, намочите их водой: это позволит удалить с поверхности пыль, а раствор в таком случае не будет так быстро отдавать влагу поверхности, по причине чего может стать менее прочным.

Если поверхность обита войлоком, рекомендуется слегка побрызгать на нее водой, однако категорически нельзя ее сильно мочить.

Нормальная толщина раствора, который вы наносите, оштукатуривая поверхность стены из бетона, камня или кирпича, должна составлять 15 мм.

Если толщину штукатурки для стен из дерева рассчитывают от выхода драни, то она должна быть 20 мм, а если ее считают от поверхности, то 25 мм.

Нанесение раствора более тонким слоем на поверхность не рекомендуется, поскольку через слой такой толщины будет видно дрань, кроме того, на штукатурке будут появляться трещины при самом небольшом изменении драни.


Обычно выделяют три стадии, из которых состоит процесс оштукатуривания поверхности, их можно разделить как по составу раствора, так и по способам произведения штукатурных работ.


Начальный этап штукатурных работ — обрызг. Для него рекомендуется применять раствор покрепче (консистенции сметаны), который намазывается слоем до 55 мм в толщину, без пробелов.

Осуществляется это так: раствор нужно набрасывать на поверхность. Неровности поверхности легко заполняются раствором, он крепко прилипает к ним и ко всей поверхности, а следующие слои прочно удерживаются уже на нем.

Наносить грунт следует, дождавшись, когда этот слой станет слегка твердым или немного схватится.

Следующая стадия штукатурных работ — нанесение грунта. Для этого используется не такой крепкий раствор, как для обрызга: по консистенции должен быть как тесто. То, какой тощины должен быть грунт, определяется толщиной обрызга (штукатурки). Намазывают грунт не более 10 см толщиной. После того, как вы его набросили, нужно разровнять, пока поверхность не станет гладкой и ровной.

Составные части грунта надо пропустить через крупное сито, и нередко в нем находят песчинки покрупнее.

Из-за этого потом возникают трудности при растирании раствора. Чтобы не оставалось шероховатостей, нужно поверх грунта наложить накрывку (более мелкозернистый и мягкий раствор).

Третья стадия штукатурных работ — накрывка (третий слой). Этот раствор еще менее крепкий, чем грунт, по структуре как сметана. Можно его сначала набросить, а потом ровнять поверхность, либо сразу с сокола мазать и делать как можно более ровно.

Когда вы ровняете только что оштукатуренную поверхность, то ее нужно сглаживать полутерком или гладилкой, когда вам нужно затереть поверхность, подождите, пока раствор слегка подсохнет или схватится, а потом выполняйте это действие.

До того, как начать штукатурные работы, следует убрать с пола весь мусор, затем накрыть его пергамином, толем, плотной бумагой или рубероидом, чтобы после окончания работ не пришлось убирать с него затвердевший раствор.

В первую очередь штукатурьте потолок, после чего стены, а закончите полом.

Когда оштукатуриваете стены, отодвиньте емкость с раствором на 1 м от обрабатываемой поверхности.

В правой руке держите штукатурную лопатку, а в левой — сокол, потом положите на край ящика сокол, а при помощи лопатки наполните его раствором, сколько вам нужно.

Поправьте порцию раствора на соколе, встаньте около стены. С сокола отделите лопаткой необходимое количество раствора, затем набросьте его на стену. Затем соколом или полутерком нужно разровнять наброски.

Можете также штукатурить, непосредственно с сокола нанося раствор.

Прислоните для этого сокол к поверхности. Затем поместите его лопаткой под шпонку, потом, нажимая с необходимой силой, ведите соколом к верху. Это позволит одновременно и намазывать, и ровнять раствор.

Можно намазывать раствор также полутерком, однако он применяется в большей степени для того, чтобы ровнять.

После того, как вы тщательно разровняли грунт, нанесите накрывку, выровняйте ее и загладьте. Когда раствор схватится, возьмите терку и, поворачивая ее по часовой стрелке, затрите поверхность.

Смотчите накрывку, когда она слегка подсохнет, нанося воду кистью. Затирайте поверхность тщательно, не пропуская, не делая раковин или бугорков. 

Когда штукатурите потолок, емкость с раствором помещайте по центру комнаты. 

Намазывайте раствор, используя лопатку, а домазывайте потом полутерком или соколом.

Сделать поверхность гладкой, если вы раньше не делали штукатурных работ, довольно сложно. Чтобы получить хороший результат, следует поставить маяки — речки нужной вам длины, толщиной как штукатурка, а шириной около 20-30 мм. Прикрепите маяки либо раствором из гипса, либо гвоздями, отступая 1,5-2 м от одного до другого.

На поверхности стен маяки нужно закрепить четко горизонтально в длину и вертикально в высоту, а на потолке важно поставить их только горизонтально, но тоже как можно точнее. На тех участках, где маяки не прикасаются к стенам, следует подбить под них клинышки или нанести раствор.

Штукатурные работы с использованием маяков происходят так: в первую очередь надо выровнять раствор полутерком, а потом от низа до верха ведут правилом.

Так нужно наносить новый слой раствора и затем растирать до тех пор, пока не сравняется с маяками. Когда работа выполнена, выньте рейки, а в образовавшиеся пустые места нанесите раствор, затем снова затрите.

В местах соединения стен и потолка получившиеся углы должны быть идеально ровными и острыми. Когда вы производите штукатурные работы, не всегда получается этого добиться, и чтобы было проще, в трудных местах следует натирать штукатурку полутерками — обычными или в форме треугольника, и как следует притирать, используя терку. 

Усеченный полутерок используется, чтобы отделывать наружные углы, а лузговый предназначен для внутренних.

Усеченный полутерок достаточно легко сделать самому дома. Возьмите для этого пластины из металла, согнутые под углом 90 градусов, или доски.

Потом вы можете даже улучшить свой полутерок: срежьте с двух его краев полотно под углом 30 градусов, затем приделайте к этим краям ножки из стали. Это домашнее усовершествование инструмента позволит легко удалять лишний раствор.

А вот как следует наносить штукатурку на углы. После нанесения грунта на угол, нужно полутерком пройти по нему от низа до верха, а потом от верха до низа. После этого накладывается следующий слой, а потом опять полутерком проводят от низа до верха и в противоположном направлении. После всего этого должна получиться ровная поверхность без шероховатостей.

Если здание построено из кирпича, камня или бетона, то там необходимо будет штукатурить откосы — место между коробкой и стеной. Там производить штукатурные работы следует лишь после того, как вы оштукатурили стены. Поэтому возьмите правила с одинаковыми строгаными кромками и прикрепите их по верху и по бокам стен — с трех сторон. 

Затем изготовьте малку — доску с вырезом. Проводите стороной, где вырез, по коробке, а гладкой продвигайте по правилу.

Заполните то пространство, которое получается между коробкой и правилом, раствором, который затем необходимо выровнять малкой. Деля это, проводите малкой по коробке и правилу. Когда вы выровняете грунт, поверх него намажьте накрывку и снова затирайте.

В первую очередь следует штукатурить заглушину и откос сверху, а потом уже — боковые откосы. Наружный угол, который выступает, образуясь штукатуркой стен и штукатуркой откосов, следует тщательно затереть полутерком: делайте это, пока угол не сделается строго вертикальным. Желательно делать закругленными острые углы, либо делать плоскую ленту на них, поскольку они довольно быстро могут обломиться.

Цементную штукатурку следует железнить: это делается, чтобы уменьшить проникновение влаги через нее. Осуществляется это следующим образом. Раствор из цемента небольшим и ровным слоем намазывают на недавно нанесенную штукатурку, потом тщательно выравнивают и лопаткой уплотняют. 

Свойство штукатурки не пропускать воду связано с качеством железнения и тем, как положен слой: чем более гладким будет слой и чем лучше он нанесен, тем меньше влаги будет пропускать железнение.

Когда вы проводите штукатурные работы на различных поверхъностях, не исключены различные недостатки: например, поверхность может вздуться, штукатурка может быть недостаточно прочной, вспучиться, отлупиться или отслоиться.

Поверхность может вздуться чаще всего по причине того, что в растворе остались небольшие частички непогашеной извести. 

Во избежание такого дефекта следует продержать известковый раствор до тех пор, пока известь не будет полностью погашена. И только после этого вы можете мешать раствор, делая это как следует. В случае появления такого дефекта, отбейте и зачистите те места, где вздулась штукатурка. После чего отбитые и зачищенные места замажьте тем же раствором, что и поверхность штукатурки. 

Если песок был очень грязным или в растворе было слишком мало вяжущего компонента, штукатурка получается недостаточно прочной. 

Этот дефект можно обнаружить, постукивая по штукатурке. Когда вы нашли недостаточно прочные места, отбейте там штукатурку от поверхности, затем нанесите туда раствор попрочнее. 

Штукатурка может отлупиться или вспучиться в двух случаях: если поверхность постоянно увлажнялась, либо если вы наносили штукатурку на слишком сырую поверхность.

Чтобы предотвратить указанные недостатки, вам следует тщательно сушить поверхности, а чтобы исправить те места, где вспучилась штукатурка, нужно отбить ее там, очистить и нанести штукатурку заново приготовленным раствором.

Отслаивание штукатурки происходит по следующим причинам: либо раствор был намазан поверх пересохших слоев нанесенного до этого раствора, либо он был положен на грязную или не смоченную водой поверхность. 

До того, как начинать работы, удалите с поверхности всю пыль и грязь, потом смочите их водой. Дождитесь, когда слой штукатурки схватится, и сразу же поверх него нужно намазывать следующий. Можно так делать только, если последний слой сделан из известково-цементного, известково-гипсового или цементного раствора, и только когда побелен предыдущий, состоящий из раствора извести.

Применяемые для сухой штукатурки листы бывают двух типов: органические, из древесных волокон, как плотный картон, и гипсовые — то есть, сердечник из гипса, отделанный плотным картоном с четырех сторон. 

Листы для сухой штукатурки крепят к потолку и стенам гвоздями. Но также для этого можно воспользоваться мастикой (то есть, приготовить гипс на клеевой воде). Чтобы гипс медленнее схватывался, применяется столярный клей — он замедляет этот процесс до 40 минут. 

На полах швы должны быть абсолютно горизонтальными, а на стенах — четко вертикальными. Через некоторое время следует замазать их гипсом. Утопите на 1-2 мм в листы шляпки гвоздей так, чтобы их не было видно, а потом шпатлевкой их замажьте.

ТРАДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕН ОБРЕЛИ ДОСТОЙНЫХ КОНКУРЕНТОВ В ВИДЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБОЕВ ПОД ПОКРАСКУ.

Сегодня современным идеальным интерьером считается тот, в котором стены окрашены спокойными, светлыми оттенками краски. Однако, несмотря на кажущуюся простоту – покрасить стены гораздо проще, чем клеить обои - на деле выходит, что это затратно, трудно и долго. Чтобы выполнить такую работу на высшем уровне и получить результат, которым останешься доволен, придется нанимать мастеров и потратить на них немалые деньги. А самостоятельно нужного эффекта добиться практически невозможно. В итоге обои самый лучший выход из положения, когда приходится скрывать дефекты стены.

В любое время были популярными обои с цветами и ажурными узорами. Они отлично скрывали те самые дефекты и вносили новые нотки разнообразия в довольно обычную, скучную обстановку. Но и в этом есть минусы – интерьер от такого фона только проигрывал, теряя возможность продемонстрировать все свои достоинства.
Никто не захочет, сидя в саду, рассматривать изображение точно таких же цветов, но изображенных на картине. Да она просто останется незамеченной, либо покажется заурядной. Зато как она преобразится, если поместить ее на чистый и ровный фон! Уяснив наконец это простое правило, многие люди отказались использовать «веселенькие», цветочные обои.

ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ

Выходом из положения стал синтез двух материалов – обои и краски. И на рынке отделочных материалов появился совершенно новый продукт – обои под покраску. Их преимущества очевидны – цена небольшая, работать с ними удобно, а использовать практично. И это сделало их популярными среди покупателей. 

На сегодняшний момент бумажных фактурных обоев под покраску выделяют несколько видов.

Из них самый обычный, доступный вариант – обои, изготовленные из бумаги и древесных опилок. Опилки располагаются между бумажными слоями и обеспечивают тем самым зернистую фактуру, рельефность который может варьироваться – от едва ощутимой до сильно заметной. Это зависит от количества и размера используемых опилок. И клеятся такие обои очень просто: точно так же, как и обычные – в стык на простой клей.

ПРИСТУПАЕМ К ПОКРАСКЕ
После того, как вы поклеили обои и они высохли, пора начинать самое основное – покраску. И здесь не принципиально, каким инструментом вы будете пользоваться – кисточкой, пульверизатором или валиком. Но нужно учитывать, что краску надо выбирать дисперсионную. Не стоит пугаться, вы ее встретите в любом магазине, а ассортимент поразит даже самого избирательного покупателя.

. К тому же обои под покраску позволяют делать дополнительные украшения - различные рисунки, перенесенные на стену с помощью шаблона. Вы даже можете найти, если задаться такой целью, рисунки, разработанные профессиональными дизайнерами. 

Чтобы еще больше облегчить работу покупателям, производители заранее окрашивают обои в разные цвета и уже в таком виде поставляют их на рынок. А если разонравится цвет, можно перекрасить их и самостоятельно, что очень удобно, когда стремление к чему-то новому заложено в человеке изначально и хочется изменить хотя бы окружающую обстановку Правда, здесь нужно учитывать один нюанс – следующий слой краски должен быть на тон темнее предыдущего.

«ЖЕСТКИЕ» ОБОИ

Помимо рассмотренных уже обоев есть обои с жесткой структурой. При изготовлении такого вида обоев применяют метод тиснения, и опилки не нужны. Обои представляют собой несколько слоев плотной бумаги, а ассортимент текстур материала такого метода гораздо шире. 

Помимо использования традиционных узоров(«елочка», «плетенка», «набрызг»»», «рогожка» и т.д.) выпускают обои с самыми замысловатыми орнаментами К тому же этому виду присущи глянцевый блеск и белоснежная поверхность.

Клея такие обои, не нужно применять какие-то особые технологии, особенность лишь в том, что клей наносится непосредственно на стену, а не на полотно.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)