Внутреннее утепление деревянного дома.

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ:

1. Теплопотери деревянного жилья
2. Процесс утепления

Деревянный дом Так выглядит деревянный дом изнутри. 

Утепление деревянного дома изнутри проводится гораздо реже, чем снаружи. Основных причин тому две:

уменьшенная жилплощадь – это не столь заметно, но все же параметры жилья сокращаются;
сложность проведения работ.

Это значит, что все работы должны выполняться специалистами, даже несмотря на то, что технология подобного утепления не особо отличается от таковой для наружных работ.

Также имеются 2 причины, по которым в деревянном доме может стать холодно:

1. усушка брусьев или неграмотная укладка, что приводит к возникновению щелей в толще стены;
2. неграмотный монтаж утеплителя либо его неверный выбор с точки зрения толщины.

Теплопотери деревянного жилья.

Внутреннее утепление любого деревянного дома не является необходимостью, так как дерево по своей природе является замечательным теплоизоляционным материалом – древесина отлично «дышит», образуя необходимый микроклимат и хорошо сохраняя тепло внутри. Утечка тепла проходит по разным «каналам» – по щелям (межвенцовым), перерубам, окнам, дверям, углам, а также в результате постепенной усадки и влияния атмосферных факторов. Поэтому перед тем как утеплять дом пенопластом, минватой и т. п. средствами, все образовавшиеся щели необходимо изолировать.

Процесс утепления.

Заделываем щели Заполняем щели в срубе джутовым волокном. 

Сначала утепление подразумевает тщательную очистку стен от пыли и грязи с последующей обработкой различными эмульсиями и жидкостями, которые сохраняют дерево от порчи насекомыми, а также предотвращают процесс гниения и повышают пожаробезопасность, препятствуя возгоранию древесины.

Электропроводка должна быть убрана с поверхности стены, причем неважно, открыта она или же спрятана в декоративные кожухи. После демонтажа электропроводки, полноценного очищения и обработки огне- и биозащитными компонентами необходимо провести конопатку щелей. Сроки ее зависят от того, насколько быстро произошло заселение в новый дом. Если в нем стали жить сразу, то такие меры требуется реализовать через 2-3 года. В случае же нежилого помещения усушка проходит заметно быстрее, так что конопатка жизненно необходима уже через год.

Работы проводятся с применением джутового волокна, которым заполняются небольшие щели в срубе. Если же они слишком велики для джута, для конопатки используется скрученная в валик ленточная пакля. Закладывать щели необходимо максимально тщательно.

Пароизоляция Крепим пароизоляционную пленку, а на нее монтируем обрешетку. 

Перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, требуется компенсировать уровень влажности в помещении. Ведь он непременно повысится при условии, что проводилось наружное утепление. В этом случае дерево толщи стены оказывается между 2-х слоев теплоизолятора. Это приводит к «эффекту термоса». Но если ликвидировать избыточную влажность внутри можно посредством принудительной вентиляции, то обезопасить стены не выйдет – они попросту начнут гнить.

По этой причине на внутреннюю сторону стены закрепляется пароизоляционная пленка, но только шероховатой стороной к дереву. Поверх нее при помощи деревянных брусков монтируется обрешетка. Допускается и использование металлических планок, но только в случае последующего монтажа гипсокартонных влагостойких листов.

Также необходимо заблаговременно сбить угловые стойки. Делаются они в форме буквы «Г» из деревянного бруса, длина которого аналогична высоте комнаты, а сечение составляет 100х50 мм и 50х50 мм. Далее рейку с параметрами 50х50 мм укладывают на кромку бруса с сечением 100х50 мм и фиксируют саморезами. Такая конструкция требуется для всех углов, где она крепится посредством саморезов к самой стене, но со строгим контролем вертикали, производимым строительным уровнем.

Утепление Укладываем минеральную вату. 

После этого проходит монтаж деревянных планок с аналогичным сечением (50х50 мм), вертикальным расположением и шагом в полметра. Главное – вся древесина должна быть обработана спецсредствами, предотвращающими гниение и возгорание.

Далее укладывается минеральная вата между брусками обрешетки, причем по ширине она должна быть больше на 2 см. Ее требуется положить между планками, после чего закрепить анкерами с большими шляпками к толще стены. Затем шероховатой стороной к вате укладывается пленка, после чего монтируется еще один слой утеплителя, фиксируемого строительным степлером. Это дает возможность в дальнейшем набить обрешетку (бруски 30х40 мм) и обшить стены вагонкой или горизонтальным планкеном.

Конструкция вентиляции не должна включать прямых вытяжек (наружных). Лучше всего создать вентиляционную цепь с размещением воздуховодов на чердаке, а также осевыми вентиляторами, выступающими в качестве нагнетателей малой или средней мощности). Это позволит за 20-30 минут добиться оптимальной влажности внутри помещения даже зимой.

Работы с потолком

Утепление Утепление потолка. Настил утеплителя. 

Но утеплить стены деревянного дома после всех работ изнутри недостаточно, так как комплексное утепление подразумевает и работы с потолком. Для этого используются рулонные материалы:

1. минеральная вата;
2. стекловата и другие.

Изначально требуется приобрести защитную одежду, очки для работы и респиратор, так как стекловолокно будет сыпаться сверху.

Технология утепления рулонными материалами:

сначала в черновой потолок забиваются гвозди, но так, чтобы небольшая часть торчала наружу. Именно на эти шляпки зигзагом натягиваются нити; далее между нитью и потолком укладывается минвата. Эту работу одному не сделать – один работник должен оттягивать нити,а другой – просовывать вату; после этого на черновой потолок фиксируется пленка (противоконденсатная); далее следует забить гвозди, чтобы они прижали утеплитель; в конце монтируются гипсокартонные листы или фальшпотолок.

Способ нижней подшивки потолка

Но бывают случаи, когда доступа в пространство, что выше потолка, нет. Обычно в таких ситуациях внутреннее покрытие из ОСП или фанеры подбивается непосредственно к балкам. Так что нет иного пути, кроме как смонтировать теплоизоляционный слой внутри, что немного уменьшит высоту комнаты, но это неизбежно.

Порядок укладки утеплителя:

1. пароизоляционная пленка;
2. утеплитель (рекомендуется утеплять пенопластом);
3. пароизоляционная пленка.

 Пароизоляция
Укладка пароизоляционного слоя. 

Укладка минватного утеплителя.

 Схема
Схема утепления потолка. 

В этом случае утепление деревянного дома изнутри, а именно, его потолка, проводится пенопластом.
2 слоя пленки необходимы для предотвращения отсыревания как стропил, так и материала. После надежной фиксации всех слоев можно приступать к набивке декоративного потолка.

Технология работ:

1. для начала необходимо приклеить к потолку слой пароизоляции клеящим составом. Фиксация проходит снизу потолка, но с обязательным перехлестом полос пергамина (как минимум на 5 см);
2. далее проходит набивка прямо на пленку монтажных реек. Оптимальным решением будет не прибивать их сразу, а предварительно засверлить в них отверстия для саморезов, после чего прижать шуруповертом;
3. форма решетки для реек необязательна. Например, если планируется зашивка потолка панелями ПВХ – можно просто набить параллельные планки с шагом в 40-50 см;
4. после этого плиты пенопласта необходимо вставить между рейками. Будет отлично, если толщина плит и реек одинакова;
5. для фиксации минеральной ваты можно воспользоваться намотанной на шляпки гвоздей веревкой;
6. далее наступает черед второго слоя пароизоляционной пленки. В случае ее провисания чистовой потолок все скроет;
7. на финише требуется весь потолок зашить глянцевыми панелями ПВХ.

Работы с полом.

Но утеплить стены, а также потолок деревянного дома изнутри – еще не все.

Система двойного пола

Двойной пол Устройство системы двойного пола. 

Главное – теплые полы в доме. Из этого следует, что оптимальным решением будет использование «двойного пола». Эта система подразумевает укладку 2-х слоев разных досок.

Сначала необходимо набить слой неотесанных досок. Это будет черновой пол. Зазоров между ними вообще быть не должно, если же подогнать их так не получается – следует все щели либо заштукатурить, либо запенить монтажной пеной. Далее на доски укладывается рубероид в целях защиты от плесени и возникновения грибков. Наверх рубероида необходимо засыпать слой песка (не более 5 см) и тщательно разровнять его.

Необходимо защитить песок от влаги, для чего он сверху закрывается полиэтиленовой пленкой, фиксирующейся степлером или гвоздями. Желательно использовать максимально толстую. Также можно применить фольгированный полиэтилен – пенофол, не пропускающий влагу и задерживающий тепло. Его требуется стелить фольгой внутрь комнаты.

Далее укладывается слой утеплителя (можно воспользоваться пенопластом), толщина которого не регламентируется и полностью зависит от климатических условий в конкретном регионе. Так что перед тем как окончательно утеплить деревянный дом, проведя все работы внутри, требуется рассчитать толщину. Для Сибири она составляет минимум 200 мм, а в Финляндии – 400 мм.

Сверху монтируются плиты ДСП, а на них укладывается чистовое покрытие пола.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)