Побудував будинок з газобетону утеплення стін всередині

Побудував будинок з газобетону утеплення стін всередині

Поверхня газобетону для застосування гідрофобізатора за прямим призначенням повинна бути обштукатурена, інакше він не буде працювати належним чином. Т. е. Не створить водонепроникного бар'єра із за того, що гідрофобізатор не здатний закрити пори такого розміру. З іншого боку це непогано, т.к.матеріал продовжує залишатися повітропроникним, що теж важливо, тоді гідрофобізатор перешкоджає перезволоження поверхні стіни, але треба розуміти, що вологу газобетон все одно набирає з навколишнього повітря. Відповідно, з огляду на те, що стіни з газобетону не мають права на прямий контакт із зовнішнім повітрям, їх все одно треба або закривати облицовочники, або так чи інакше штукатурити, і.т.п. Так що сенс є, може бути, як тимчасовий захід. Я б в принципі остерігся застосовувати, наприклад обмазувальну гідроізоляцію по зовнішній поверхні стін, т до точка роси може усередині стіни виявитися, і тоді шкоди буде набагато більше, ніж користі.

Газобетонні блоки и піноблоки, ціна у Вінниці за м3 значно впала

Для цього матеріалу вона нормальна, а от чи готові ви з цим змиритися справа суто особиста. Ідеальний варіант, якщо говорити про стінах з газобетону, це облицювальна цегла, але відповідно і найдорожчий, далі штукатурка, можливо по мінплит (мокрий фасад), вона може бути кольоровою, але треба розуміти, що з часом фасади треба буде фарбувати все одно. Можна облицювати фасади каменем (натуральним або штучним) але теж не 100% надійності, тому через різні коефіцієнтів температурного розширення все це рано чи пізно може відвалитися, причому частіше рано.

Сьогодні набирають популярність клінкерні термопанелі, але там теж свої таргани ― безумовно відмінні коштують дорожче облицовочники, а відносно дешеві мають свої недоліки, які проявляються тим сильніше, чим більше клієнт хоче заощадити на монтажі. Далі різні системи вентильованих фасадів, але на котеджах це не зовсім доречно ... Сайдинг хороший, коли треба по швидкому яку нибудь руїну в цукерок перетворити, швидкі зміни звичайно вражають, в тому числі і потенційних покупців тих розвалищ))) Все ІМХО, звичайно.

А навіщо його взагалі утеплювати, у нас товщина 375 і взимку тепліше ніж у квартирі, тепло йде тільки через вікна та двері, головне щоб блоки сиділи на клею, а не буде "містків холоду" і утеплювати не треба, а каменем і цеглою не можна обкладати по СНІПам.

Способи і вибір утеплювача

Ячеісті бетони мають високу паропроникність, а це означає, що стіни, складені з газобетону фактично «дихають», проникні для газу і природно водяної пари. Огороджувальні конструкції житлових будинків повинні відповідати правилу гідрозахисту споруд. Починаючи від внутрішньої поверхні стін і до самого останнього зовнішнього шару, що контактує із зовнішнім середовищем, паропроникність матеріалів повинна йти на спад.

Якщо у зовнішній стіні житлового будинку порушена послідовність і зовнішній шар стіни має низьку паропроникністю, ніж внутрішній, то в товщі стіни обов'язково з часом почне накопичуватися волога, від чого будь-який матеріал буде руйнуватися.

Внутрішній повітря в житловому приміщенні містить більше вологи, ніж зовнішній. Особливо це справедливо для холодної пори року. Парціальний тиск всередині приміщення зростає разом з різницею температур повітря всередині і зовні, кількості пари в повітрі. Пар проникає в товщу стіни і, якщо натикається на перешкоду у вигляді менш проницаемого шару, починає накопичуватися, аж до випадання конденсату.

На додаток до описаного процесу є ще й точка роси. Місце всередині огороджувальних конструкцій, де температура знижується настільки, що водяні пари починають конденсуватися.

При зведенні будинку важлива в першу чергу міцність і довговічність газобетону, а його основні переваги для цього ― простота монтажу і легкість, висока швидкість зведення будівлі, низьке навантаження на фундамент. Бажано забезпечити виконання трьох простих правил:

• Забезпечити рівномірний прогрів газобетону протягом року з урахуванням середньої мінімальної температури в кліматичній зоні, де розташований будинок.
• Винести точку роси при середній дельті температур зовні і зсередини, по можливості, за межі кладки з газобетону.
• Забезпечити захист газобетону від впливу навколишнього середовища, в першу чергу атмосферних опадів.

Счітается, що утеплення будинку з газобетону слід виконувати, якщо товщина стін менше 350 мм. Також існує думка, що при зведенні будинку набагато простіше побудувати стіну досить великої товщини з самого газобетону, щоб забезпечити належне теплоопір, ніж використовувати утеплення. Однак обидва твердження не можна назвати об'єктивними, це скоріше окремі випадки. Згадуючи, що в будинку з газобетону він в першу чергу є матеріалом для опорних і несучих конструкцій, збільшувати товщину стін небажано.

Підводячи підсумки короткого розгляду можна прийти до логічних висновків:

Утеплення виконується тільки зовні, щоб змістити точку роси до зовнішньої частини стіни.
Як утеплювач слід застосовувати тільки матеріали з паропроникністю рівною або вище 0,1700 мг / (м * ч * Па).
В якості зовнішньої обробки застосовуються матеріали і конструкції з ветрозащитой і гидробарьером.
Під ці вимоги підходить утеплений вентильований фасад. Для стін, у яких товщини газобетону достатньо для отримання оптимального теплосопротівленія, застосовується тільки вентильований фасад без утеплювача.

Всередині будівлі бажано використовувати примусову вентиляцію, не забуваючи, що в цьому випадку точка роси розташована в товщі кладки.

Технологія утеплення стін зовні

Утеплювач кріпиться безпосередньо на стіну по латах чи каркасу. Поверх нього кріпиться фасад, точніше сайдинг з будь-якого вподобаного матеріалу: вагонка, метал, ПВХ панелі і т.п. Між ними обов'язково формується вентиляційний зазор, необхідний для відведення вологи з шару утеплювача і стіни. У результаті сайдингом стіна захищена від вітру і атмосферних опадів, а вентиляція ефективно справляється з просушуванням стіни. Додатково поверх утеплювача і під другу обрешітку кріпиться паропроникна мембрана. Послідовність шарів в утепленому вентильованому фасаді наступна:

1. Перша обрешетка з металу або деревини.
2. Утеплювач закладається врівень з першої латами.
3. Шар вітрозахисту, паропроницаемой мембрани.
4. Друга обрешетка з дерев'яного бруса або металевих профілів.
5. Сайдинг, зовнішня обробка фасаду.

Розглянемо варіант, коли обрешітки формуються з дерев'яного бруса.

Для даної роботи буде потрібно вже добре просушений брус, який точно не поведе з часом. Міцності газобетону не вистачить, так що у разі деформації деревини поведе весь фасад. Деревина повинна пролежати в штабелі під навісом в добре вентильованому місці на будівельному майданчику кілька місяців.

Перша обрешетка монтується для шару утеплювача, і глибину має ту ж саму. Якщо обрана мінеральна вата 100 мм, то і брус береться 100х50 мм. Товщину бруса бажано вибрати 40-50 мм, щоб не займати зайве простір.

Роботи з утеплення виконуються після тривалої просушки будови. Стіна перед проведенням робіт очищається щіткою і будівельним пилососом, після чого грунтується. Гарантувати краще пульверизатором за один прохід. Слід враховувати, що газобетон швидко просочується рідиною, так що важливо точно дозувати об'єм грунту.

По нижній частині стіни встановлюється опорна полку з металевого куточка для розділення фундаменту і фасаду, а також для формування вентиляційних зазорів. Так що майданчик з утеплювачем виходить піднятої над землею і фундаментом з вимощенням, достатньо, щоб у неї не вбиралася тала і дощова вода.

Брус перший обрешітки кріпиться вертикально за допомогою куточків з обох сторін кожні 50 см. І до газобетону і до бруса куточки кріпляться саморізами 35 мм по два в кожну полицю куточка, не допускаючи їх прокручування. Відстань між брусами ― 600 мм.

Часто відстань коректують так, щоб утеплювач ліг між ними щільніше. Досить міряти відстань не по краях бруса, а між їх серединами, якщо використовується мінвата шириною рівно 600 мм. Якщо брати мінвату в рулонах шириною 1,2 м, то її точний розмір становить 1220 мм, при розрізанні навпіл виходить 610, якраз з потрібним запасом для ніш завширшки 600 мм.

Додатково утеплювач кріпиться до стіни дюбелем-грибком кожні 50 см по висоті і в шаховому порядку по два і одному кріпленню по горизонталі.

Шар утеплювача необхідно закрити ветрозащитой притому паропроницаемой ― мембраною. Смугу мембрани розкочують уздовж стіни і кріплять рівномірно без натяжки і складок до решетування. Монтаж здійснюється знизу вгору і кріпиться матеріал скріпами будівельного степлера. Проклеювати стики не обов'язково, кожна нова смуга укладається з нахлестом в 5-7 см.

Далі монтується другий обрешетка. Вона сформує вентиляційний зазор для відведення вологи з утеплювача і стіни. Досить 40 мм простору для ефективного повітрообміну, використовується брус 30 (40) х40 або 50х50.

Довжина бруса підбирається рівний третини висоти утеплюваної стінки. Далі додатково підготовляються шматки такої довжини, щоб доповнити довгий брус, залишаючи між ними порожній простір в 5-10 см, залежно від способу кріплення сайдинга. Бруси розподіляють таким чином, щоб просвіти між ними розподілялися в шаховому порядку, і закріплюються до решетування першого шару саморізами 75 мм.

Далі залишиться тільки змонтувати обраний сайдинг за відповідною технологією. Це можуть бути металеві або пластикові панелі, вагонка і т.п. Обов'язково формуються вентиляційні зазори по нижньому краю утеплюваної стіни і по верхньому під козирком даху.

Утеплення мінеральними плитами

Замість м'якої мінеральної вати в рулонах використовуються і плити. Вони володіють високою паропроникністю і низьку теплопровідність, але при цьому міцніше і менше схильні з часом деформацій. Їх можна укладати встик і кріпити дюбель-грибом, наприклад, як пінопласт або Піноплекс.

Бажано при цьому відмовитися від використання дерев'яної обрешітки першого шару. Простіше і краще використовувати «П» -подібний металеве кріплення, наприклад такий же як для профілю під гіпсокартон. Довжина «крил» кріплення повинна перевищувати товщину утеплювача на 40-50 мм.

Кріплення фіксується на стіні саморізами, бажано двома-трьома, щоб не прокручувався. Розподіляти його слід по вертикальних лініях, віддаленим один від одного на 600 мм по горизонталі і кожні півметра по вертикалі. Так само як встановлювався брус в минулому прикладі. Відстань між відігнутими крилами, повинна відповідати товщині бруса для обрешітки другого рівня.

Утеплювач укладається встик по всій площі утеплюваної стіни. У місцях, де знаходиться кріплення в утеплювачі робляться прорізи або вирізаються квадратні шматки під нього. Листи одягаються на кріплення і фіксуються дюбель-грибками. Якщо вирізалися шматки утеплювача, то все пропуски запінюються монтажною піною.

Укладається паропроникна мембрана смугами вздовж стіни, починаючи знизу до самого верху.

Далі кріпиться до пластин брус друге обрешітки для вентиляції. Правила, як і в минулому прикладі. Тільки кріпити їх саморізами 25 мм по два на кожну пластину з обох сторін.

Після цього залишиться змонтувати сайдинг і передбачити вихід вентиляції. Переваги цього способу очевидні ― утеплювач укладається встик, створюючи однорідну теплозахист. Крім того знижується ризик негативних наслідків через деформацій опорного бруса. Замість бруса другого рівня для вентиляції можна використовувати металевий профіль. У цьому випадку до «П» -подібним кріпленням він прикручується оцинкованими саморізами-блошками з наконечником у вигляді свердла.

Навіщо утеплювати будинок з газобетону?

Щоб зрозуміти, з якої причини газобетонні споруди потребують утеплення, спочатку варто розібратися в особливостях самих газобетонних блоків. Газобетоном називають матеріал, що володіє комірчастою структурою і виготовлений на основі суміші цементу з кварцовим піском. Відмінною особливістю газобетону від інших пористих бетонів є додавання газообразователя при виробництві.

Е кілька підходів до виготовлення газобетонних блоків. Зазвичай складові елементи перемішуються в певних пропорціях, а потім піддаються формуванню. Коли газобетон висихає, його ріжуть на блоки і додатково пропускають через автоклавну обробку. Існує ще й неавтоклавний метод виготовлення, але він не дозволяє отримати матеріал високої міцності.

Ізоляційні можливості газобетонних блоків щодо високі. Але щоб скоротити витрати на зведення будинку, краще використовувати додаткове утеплення. Воно дозволяє зменшити товщину газобетонних стін, але зате не порушує проникність конструкції для повітря. Є два методи теплоізоляції такої споруди ― внутрішній і зовнішній.

Зовнішнє утеплення: який матеріал вибрати?

Якісно утеплити будинок з газобетонних блоків із зовнішньої сторони виходить лише при виборі відповідного матеріалу. Звернути увагу варто на такі варіанти утеплювачів.

1. Пінопласт та пеноплекс. Добре відомі на будівельному ринку. Являють собою окремі плити, товщина яких становить 3-5 см. Великими плюсами пеноплекса вважається простота роботи з ним при проведенні теплоізоляційних заходів, гарна теплоізоляція і висока щільність. Піноплекс і пінопласт можуть бути використані для створення теплоізоляційного шару перед тим, як стане проводитися фінішна обшивка із сайдинга або інших облицювальних панелей. Також поверх цього утеплювача можуть встановлюватися термопанелі.

2. Мінеральна вата. Також володіє великою популярністю. Але проблема в тому, що мінеральна вата здатна вбирати вологу. У разі газобетону це згубна особливість. Тому для будинків з газобетонних блоків мінеральну вату використовувати не радять. Газобетон сам по собі дуже легко пропускає повітря разом з проходять через нього парою. При такій ситуації ймовірність швидкого руйнування матеріалу виявляється дуже високою.

3. Пінополіуретан. На відміну від раніше названих утеплювачів пінополіуретан є будівельною сумішшю. Для її нанесення на поверхню стін використовується спеціальне обладнання. Пінополіуретан спінюється за короткий період і швидко набирає щільність. Він буде служити десятиліттями, але зате дорого обійдеться. Самостійно нанести пінополіуретан дуже проблематично.

Тепер варто розглянути, яким чином укладається кожен з названих матеріалів. Тоді буде зрозуміло, в чому полягає суть роботи з утеплення.

Теплоізоляція газобетонного будинку пінопластом

Найпростіший варіант утеплення ― використання пінопласту. Найчастіше цей утеплювач поєднується сайдингом або іншими облицювальними панелями. Спочатку встановлюється каркас для панелей ПВХ, між елементами якого закладаються плити пінопласту. Після можна переходити до установки сайдинга.

Теплоізоляція газобетонного будинку пенопластомВажно, щоб між пінопластовими плитами не залишалися зазори. Якщо вони з'являються, їх заповнюють монтажною піною. Інший варіант фінішної обробки ― нанесення штукатурки. Використовувати необхідно штукатурку для фасадних робіт під подальшу фарбування. Тоді захист стін газобетонного будинку виявиться найвищою.

Теплоізоляція будинку з газобетону Піноплекс

Такий метод обійдеться ненабагато дорожче, ніж утеплення пінопластом. Але зате результат буде краще, адже пеноплекс більш практичний. Щоб підсумок виявився по-справжньому хорошим, необхідно дотримуватися наступну етапність заходи.

1. Підготовчі роботи

У зв'язку з тим, що газобетонні блоки відрізняються гладкою поверхнею, спеціальним чином вирівнювати їх передати утепленням не доводиться. Але іноді на стінах виявляються дефекти. Якщо знайдені якісь недоліки, необхідно усунути їх клеєм і штукатуркою. При утепленні укосів також проводиться обштукатурювання, оскільки без неї є небезпека утворення містків холоду, через які тепло буде йти з внутрішніх приміщень.

2. Закріплення теплоізоляційних матеріалів

Забезпечити надійне закріплення пеноплекса на стінах з газоблоків вийде, якщо останні спочатку покрити ґрунтовкою. Після висихання можна приступати до закріплення утеплювача. Краще для виконання такої роботи використовувати клей із цементною основою. Крім приклеювання, для монтажу пеноплекса додатково використовуються дюбеля з широкими капелюшками.

3. Зовнішня облицювання фасаду

Найчастіше пеноплекс закладається для створення теплоізоляційного шару під штукатурку або сайдинг. Власник може сам визначити, який саме фінішний матеріал для нього більше підійде.

Теплоізоляція газобетонной споруди мінеральною ватою

При роботі з мінватою слідують приблизно таким же етапам, як у випадку укладання пінопласту. Тобто знадобиться встановити вертикальні напрямні, які будуть виконувати роль каркаса під сайдинг. Але важливо, щоб плити мінеральної вати виявилися додатково закриті пароізоляцією. Після її укладання закріплюють мінвату, яка потім додатково покривається парозахисної плівкою. Виконавши такі роботи, можна приступати до обшивки фасаду оздоблювальними матеріалами.

Внутрішнє утеплення будинку з газобетонних блоків

Вище було розглянуто зовнішнє утеплення газобетонной споруди. Але існує ще й метод, що припускає теплоізоляцію зсередини. Тим не менш, фахівці не рекомендують вдаватися до такого методу. При цьому способі можливе випадання конденсату. Знизити небезпеку такого негативного прояву вийде, якщо підібрати більш вдалий теплоізоляційний матеріал.

Тут необхідно виходити з того, що для зниження небезпеки утворення конденсату на стінах потрібно скорочувати паропроникність матеріалів при русі від зовнішнього боку стін до внутрішньої. Мінеральна вата, як матеріал з дуже великою паропроникністю, в цьому випадку навряд чи підійде. Набагато краще, якщо власник вибере пеноплекс або пінополіуретан для внутрішнього утеплення.

Грамотне утеплення ― запорука комфортного проживання

Будівлі з газобетону при всіх своїх перевагах все-таки потребують додаткової теплоізоляції. Тому власник повинен дуже відповідально підходити до такої роботи, якщо він бажає отримати гідні умови проживання. Як тепер зрозуміло, розміщувати теплоізоляційний матеріал краще з зовнішнього боку. Внутрішнє утеплення не можна назвати оптимальним.

Чим утеплити будинок з газобетону

Одна з відмінних особливостей газобетону ― його високі теплоізоляційні властивості. Це досягається введенням до складу бетонної суміші спеціального пенообразующего агента (може використовуватися алюмінієва пудра або порошок). Виділяються бульбашки водню в підсумку рівномірно розподіляються по всьому об'єму газобетону. У порівнянні зі звичайним бетоном газобетон набагато гірше проводить тепло.

Здавалося б, додаткове утеплення для такого матеріалу не буде потрібно, але це припущення не завжди вірно. Мабуть, тільки в теплому кліматі і в умовах дуже м'якою європейської зими не буде потрібно додаткова теплоізоляція. У всіх інших випадках бажано утеплення газобетону як усередині будівлі, так і зовні. При цьому потрібно враховувати безліч чинників при виборі теплоізоляційного матеріалу і техніці виконання робіт.

При утепленні стін з газобетону можна застосовувати безліч матеріалів, від звичайної штукатурки до спеціальних «дихаючих» матеріалів, що володіють високими теплоізоляційними властивостями. Використовуються такі матеріали як:

звичайна штукатурка (з додаванням таких заповнювачів як тирса, перліт, спучений скло). До переваг цього матеріалу варто віднести невисоку вартість, зручність і практичність. Головним недоліком вважається втрата «дихаючих» властивостей газобетону. У порівнянні з мінеральною ватою та іншими теплоізоляційними матеріалами мають низьку ефективність;
пінопласт (пінополістирол). Його паропроникність як мінімум в 3 ― 10 разів менше, ніж паропроникність газобетону, так що пінопласт використовується для утеплення лише в крайньому випадку.

У вологому кліматі утеплення будинку пінопластом не рекомендується. Справа в тому, що між поверхнею газобетону і пінопласту буде накопичуватися волога, що, в кінцевому рахунку, призведе до гниття газобетонних блоків.

мінеральна вата. Паропроникність мінеральної вати навіть вище, ніж у газобетону, так що утеплення стін з газобетону з використанням цього матеріалу дозволяє підтримувати заданий мікроклімат у приміщенні. Найчастіше для утеплення використовується саме мінвата;

пінополіуретан. Поєднує в собі легкість нанесення і високі теплоізоляційні якості.

Пінополіуретан наноситься на поверхню газобетону методом напилення. Завдяки цьому створюється безшовна поверхня утеплювача.

Існуючі методи утеплення газобетонних стін

Існує кілька методик виконання зовнішнього ущільнення стін з газобетону, в залежності від цього відрізняється і склад необхідних інструментів і матеріалів. Виділяють такі технології:

Навісний фасад. Створюється окремий каркас (металевий або дерев'яний) в осередки якого укладається теплоізоляційний матеріал. Потім він обшивається декоративними елементами.

Навісний фасад

Технологія "мокрого" фасаду (легкий варіант). Плити теплоізоляційного матеріалу кріпляться на клей і пластикові дюбелі, потім виконується штукатурення поверхні в 2 шари з розміщенням між ними армуючої сітки.
 

Важкий варіант «мокрою» технології. У цьому випадку доведеться розширювати фундамент. Утеплювач кріпиться на газобетонной стіні за допомогою потужних гаків. Потім виконується оштукатурювання поверхні утеплювача з одночасним армуванням сіткою. Після висихання штукатурки стіна облицьовується природним каменем або іншим матеріалом.
 

З погляду ефективності і вартості саме легкий варіант «мокрою» технології утеплення є кращим.

Матеріали та інструменти для утеплення будинку з газобетону

Для утеплення будинку з газобетону знадобляться:

1. теплоізоляційний матеріал (пінопластові листи або мінеральна вата у вигляді жорстких матів);
2. спеціальний клей;

Краще не намагатися заощадити і використовувати дешеві клеючі суміші, в майбутньому цьому може стати причиною відшаровування мінеральної вати від стіни.

дюбелі «парасольки» (для додаткового кріплення матів з мінеральної вати);

1. Дюбель-парасолька
2. сітка зі скловолокна;
3. ємність для приготування суміші, що клеїть;
4. перфоровані куточки;
5. будівельний рівень;
6. зубчастий шпатель;
7. перфоратор.

Технологія утеплення будинку з газобетону зовні.

Ще до початку виконання робіт необхідно визначитися з теплоізоляційним матеріалом, від цього буде залежати технологія виконання робіт. Головне на що потрібно звернути увагу ― призначення будівлі, а також паропроникність газобетонних блоків і теплоізолюючого матеріалу.

Не слід намагатися заощадити на товщині теплоізолюючого шару. Справа в тому, що витрати на клей та інші матеріали майже не зміняться, а от теплоізоляційні характеристики суттєво впадуть

Роботи виконується в кілька етапів:

• Підготовчий етап. Поверхня стіни очищається від бруду і пилу, можливі дефекти зашпаровуються звичайним цементним розчином. Якщо площа дефекту велика, то для його виправлення можна використовувати «дихаючі» штукатурні суміші. Для кращого зчеплення клею з поверхню стіни можна використовувати грунтовку.
• На рівні цоколя монтується каркас, який послужить опорою для матів утеплювача.

Монтаж каркаса

На кутах будинку виставляються вертикальні маяки.
Утеплювач кріпиться до стіни за допомогою спеціального клею. Клей рекомендується наносити по периметру плити з мінвати (або пінопласту) і декількома мазками по центру.

Розподіл клейкої суміші

Допускається нанесення клейової суміші по всій поверхні плити за допомогою зубчастого шпателя. Слід уникати хрестоподібних стиків, для цього кожний наступний ряд плит зміщується по відношенню до попереднього. Досить часто для міцності з'єднання плити і стіни використовуються і пластикові дюбелі парасольки. Вони розташовуються по кутах і в центрі плити.

Кріплення утеплювача дюбелями

Слід уникати зазорів між плитами. Наявність зазорів (так званих «мостів холоду») істотно знижує ефективність утеплення

Мінеральна вата досить м'який матеріал, для додання їй твердості використовується скловолоконна сітка. На поверхню утеплювача шпателем наноситься клей, потім розміщується сітка (внахлест, перекриття повинне складати як мінімум 10 см), поверх сітки наноситься ще один шар клейової суміші.
Приклеювання сітки зі скловолокна

Після армування утеплювача необхідно додатково зміцнити кути будівлі, віконні та дверні прорізи. Для цього на кути наклеюються перфоровані куточки.
Після цього поверхню або грунтується і оштукатуривается (в 2 шари) або наноситься шар шпаклівки і потім стіни фарбуються.
Якщо планується влаштувати навісний фасад, то ще до приклеювання утеплювача, на стіні потрібно змонтувати каркас, на який і будуть потім кріпитися фасадні панелі.

Якісно утеплений будинок з газобетону дозволить не тільки затишно і комфортно відчувати себе в холодну пору року, але і дозволить заощадити на рахунках за опалення.

Основні моменти, які слід враховувати при будівництві будинку з газобетону

Будуємо будинок з газобетона.Отлічітельной рисою будинків побудованих з газобетонних блоків є мала вага, що дозволяє трохи заощадити на фундаменті, і хороші теплоізоляційні характеристики, завдяки яким при достатній товщині стін можна обійтися без додаткового утеплення. Але, як і у всіх інших матеріалів стін, біля газоблочні кладки є свої нюанси.

Якщо ви вирішили будувати будинок з газобетону рекомендуємо ознайомитися з нюансами і тонкощами улаштування фундаменту, зведення стін, перекриттів, облицювання та оздоблення будинку з газоблоку.

Фундаменти. Чому навесні стіни тріщать?

Мала вага будинку з газоблоків може допомогти заощадити на ширині фундаментів, але й тільки! Заглиблення фундаменту, його армування повинно бути виконано за всіма правилами.
Найбільш поширена проблема, пов'язана з фундаментами, поява тріщин у стінах після першої ж зими. Часто можна зустріти помилкова думка, що тріщини з'являються через малої ваги блоків, в результаті чого будинок як би «спливає». Ще більш помилковою є рекомендація обов'язково заливати під такі будинки фундаментну плиту. В умовах морозного пученія сили обдимання будуть тим більше, чим більше площа контакту грунту з підземною частиною будівлі. При значному піднятті рівня грунтових вод архимедова сила буде пропорційна обсягу зануреної в грунт частини будівлі. В обох випадках плитний фундамент нічим не допоможе.

Головним нюансом зведення фундаменту під будівництво будинку з газоблоку є його утеплення. Правильно армований, достатньо заглиблений фундамент ― це ще не гарантія відсутності тріщин у стінах після першої ж зими. Особливо за наявності підвалу.

Розглянемо реальний випадок на конкретному прикладі.

Будинок з газобетону ― тріщини в кутку будівлі невисоко від підлоги.

Тріщини в розі будівлі невисоко від підлоги.

Будинок з газобетону ― тріщини в кутку будівлі рівня стелі першого поверху.

Тріщини в розі будівлі рівня стелі першого поверху.

Будинок з газобетону ― тріщина в кутку будівлі, середина поверху.

Тріщина в розі будівлі ― середина поверху.

Стіни зведені з якісного газоблоку. Фундамент стрічковий, армований. Є підвал. До настання холодів будинок був накритий покрівлею, вікна та двері встановлені.

Причинами появи тріщин з'явилися наступні фактори:

• Будівництво виконано на морозопучіністих грунтах. Незважаючи на достатню глибину закладення фундаментів (нижче глибини промерзання) через відсутність опалення через підвальне простір відбулося промерзання дому «наскрізь». Зовнішній контур, очевидно, промерзав з іншою швидкістю, ніж внутрішній простір. В результаті чого нерівномірне пученіє створило небезпечні внутрішні напруження в стінах.
• У газоблочні кладці не було передбачено армування.
• Монолітний пояс під перекриття железобетонинмі плити не опоясує будівлю по периметру. Монолітний залізобетон залитий тільки в місцях обпирання плит, через що не виконує функцію пояса.

Як видно з вищенаведеного списку факторів, вкрай не бажано залишати нещодавно побудований будинок на зиму без утеплення або опалення. Гранична глибина промерзання грунтів обумовлена ​​наявністю розплавленої магми в центрі Земної кулі. Верхній (промерзає) шар грунту є свого роду сорочкою, глибше якої холод не може проникнути через наявність тепла в центрі планети. Вибірка грунту під підвал відкриває шлях промерзання на ще більшу глибину.
Метод вирішення цієї проблеми очевидний ― прі не введенні в експлуатацію будівлі до настання холодів, фундамент (особливо підвальну його частина) необхідно ретельно утеплити. Це критично важливо для здимаються. Утеплення можна виконати засипанням керамзитовим гравієм або доменним шлаком, розстелити мінераловатні мати або солому тощо Вкрай не бажано виконувати зворотну засипку пазух котловану (траншей) звичайним грунтом. Перевагу варто віддати не тільки не пучинистих матеріалами, але й більш теплим.

Ідеально підійде перлітовий пісок. При відсутності можливості його закупити, можна обмежитися звичайним. У цьому випадку буде повністю виключено негативний здимистими вплив на підземну частину цокольних стін.

Поява тріщин не взимку, в «розпал» морозів, а саме навесні, пов'язано з досить високою стабільністю грунту в мерзлому стані. Під час відтавання відбувається зворотне ущільнення грунту, яке формує усадку. Результат цих процесів наведено на вище розташованих фотографіях.

Нюанси зведення стін з газоблоків: марка і товщина блоків

Для зведення несучих стін з газобетонних блоків застосовують блоки марки D500 і вище. Чисельний індекс означає об'ємна вага в кг / м3. Для внутрішніх не несуть стін і перегородок допустимо застосування марки D400. Нижча марка D300, як правило, застосовується як утеплення стін з міцнішого матеріалу.
При поверховості три і вище застосовують блоки з маркою не нижче D600.

Товщина стін визначається теплотехнічним розрахунком. Термічний опір стіни визначається сумою коефіцієнтів опору теплопередачі внутрішньою і зовнішньою поверхнями стін, а також кожного шару стіни безпосередньо.

Розглянемо теплотехнічний розрахунок опору теплопередачі стіни з блоків D500 товщиною 375мм, утепленій мінераловатної плитою 50мм.

Термічний опір шару стіни теплопередачі визначається діленням товщини шару на коефіцієнт теплопровідності (див. Таблицю).

Теплотехнічні характеристики газобетонних блоків.

Дуже часто в рекламних буклетах можна зустріти значення коефіцієнта теплопровідності для марки D500, рівним 0,1. Це не більш ніж маркетинговий хід. Дане значення або навмисно округлено в меншу сторону, або просто надано для абсолютно сухого стану блоку. У реальних експлуатаційних умовах теплоізоляційні властивості гірше ― їх значення наведені в графі розрахункових коефіцієнтів. Літерами «А» і «Б» позначається зона вологості, відповідна місця будівництва. Для узбереж великих водойм приймається зона «Б», для інших місць, як правило, зона «А». Чим вище водонасичення матеріалу, тим гірше його теплоізоляційні властивості.

Характеристики інших матеріалів наведені нижче.

Теплотехнічні характеристики поширених будівельних матеріалів.

Сума коефіцієнтів опору теплопередачі поверхнями стін (зовнішньої і внутрішньої) дорівнює 0,158 Вт / мС.

Визначаємо теплоопір для кладки з блоків D500 товщиною 375мм (0,375м) в зоні вологості «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт / мС

Утеплення мінераловатної плитою 50мм (0,05м) дасть наступні показники:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт / мС

Загальний опір теплопередачі стіни складе:

R = 0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2 / Вт * З

Чи достатньо такого результату? Це залежить від кліматичної зони будівництва. Визначення необхідного значення R виконується згідно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Розрахунок щодо громіздкий, простіше через будь-яку пошукову систему дізнатися необхідну значення R для Вашого регіону. Чим вище значення цього показника, тим тепліше будинок.

Армування стін з газобетонних блоків

Армування стін з газобетонних блоків відноситься до обов'язкового заходу, спрямованого на зниження ймовірності появи тріщин у стінах. Провідні виробники газобетонних блоків (наприклад Aeroc) протягом багаторічного досвіду виробили загальні рекомендації з армування стін.
 

Схема армування відповідно до рекомендацій Aeroc.

У загальному випадку армуванню підлягають перший ряд, підвіконний і надвіконної ряди, ряд в рівні мауерлата і середина фронтонів. Також рекомендується армувати на 1м область обпирання перемичок.

Економія на армуванні стін може закінчитися плачевно.

Відсутність армування в області віконних прорізів різко збільшує ризик появи тріщин.

Армування виконується двома стрижнями арматури діаметром 8-10мм класу А-III (А400) або оцинкованої перфополосой Aeroc перерізом не менше 1х15мм. У першому випадку потрібно пристрій штраб для укладання арматури.

Приклад армування газоблочні кладки арматурними стрижнями.

Штраби виконуються ручними штраберамі або електроінструментом (болгаркою, штрабореза, лобзиком, сабельной пилкою або навіть фрезером).

При армуванні перфополосой пристрій штраб не потрібно.

Приклад армування газоблочні перфополосой Aeroc.

Заповнення штраб з арматурними стрижнями і кладок швів з перфополосой виконується тим же клеєм, який застосовується для будівництва стін.

Яке зробити перекриття. Чи потрібен армопояс?

Для будинків із стінами з газобетонних блоків допускається застосування всіх видів перекриттів: дерев'яне, полегшене (наприклад, Teriva), збірне (з круглопустотних плит), монолітне.
У разі влаштування монолітного перекриття допускається не робити монолітний пояс. Останній обов'язковий для обпирання збірних плит перекриття.

У разі полегшеного перекриття монолітний пояс доцільно виконати в спрощеному форматі. В якості опалубки встановлюються два ряди блоків товщиною 100мм на клей таким чином, що б між ними уздовж стін утворилася порожнина. У неї встановлюють арматурний каркас, що складається з чотирьох поздовжніх стрижнів армування (зазвичай 10-12мм класу А-III або А400) і поперечних хомутів і заливають бетоном класу В15-В25. Перед заливанням бетону обов'язково потрібно дати клею висохнути, інакше є ризик мимовільної разопалубкі.

Приклад заливки монолітного армопоясу.

У холодних регіонах доцільно більшу увагу приділити утепленню зовнішньої грані пояса. У цьому випадку із зовнішнього боку укладається ряд блоків. З внутрішньої ― встановлюється опалубка.

Приклад заливки монолітного армопоясу для холодних регіонів.

При влаштуванні дерев'яного перекриття спирання балок допускається безпосередньо на кладку або на дерев'яну підкладку.

Варіант влаштування несучих балок дерев'яного перекриття.

Безпосередній контакт дерев'яних елементів з кладкою повинен бути виключений допомогою гідроізоляційних матеріалів.

Дерев'яне перекриття, що виконується, як правило, під горищем (а не під повноцінним поверхом) не робить великих навантажень на кладку, тому можна обійтися без армопоясу, але опорний ряд газоблоків обов'язково повинен бути армований.

Окремо відзначимо, що укладання одного або декількох рядів цегляної кладки хоч і допомагає розподілити навантаження від балок або плит перекриття, але повноцінною заміною армопоясу не є.

При будівництві будинку на просадних грунтах навіть при дерев'яних перекриттях відмова від армопоясу вкрай не бажаний.

Облицювання, зовнішнє утеплення і внутрішня обробка будинку з газобетону

Важливим нюансом будинків побудованих з газобетонних блоків є критична потреба у вільній паропроникності стін. В іншому випадку газобетонний блок набирає вологу з повітря (оскільки володіє високими абсорбуючими властивостями) і різко втрачає свою теплоізоляційну ефективність. Звідси випливають вимоги до облицювання, зовнішньому утепленню, внутрішній обробці.

Виробники газобетонних блоків настійно рекомендують для зовнішньої обробки стін вентильовані фасадні системи або облицювання фасадною цеглиною (підійде силікатна) з вентильованим зазором 20-40мм. Вентилювання зазору здійснюється пристроєм отворів у нижній і верхній частині стіни. Площа отворів повинна становити 1% від площі стіни.

Зв'язок облицювальної кладки зі стіною з газобетонних блоків виконується за допомогою спіральних цвяхів, звичайних оцинкованих цвяхів, не менше 4 штук на квадратний метр забиваних попарно під кутом 45 один до одного, випусків перфополоси з кладки швів.
Кріплення вентильованих фасадних систем виконується відповідно до вимог заводу-виготовлювача даної системи.

Для зовнішнього утеплення стін з газобетонних блоків необхідно застосовувати паропроникні утеплювачі. Добре підійдуть жорсткі або напівтверді мінераловатні плити. Слід відмовитися від усіх видів пінополістиролу, так як його паропроникність як мінімум в 10 разів гірше мінеральної вати.

До внутрішньої обробки пред'являються все ті ж вимоги ― паропроникність. В якості штукатурок краще застосовувати легкі гіпсові суміші. З особливою обережністю потрібно ставитися до акриловим фінішної шпаклівки, замість них варто звернути увагу на гіпсові. Для фарбування поверхонь краще використовувати водоемульсійні, а не акрилові або латексні, фарби.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)