Корзина
37 отзывов
+380 (67) 760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380675486412kyivstar
+380677607688kyivstar
+380660875308мтс
+380662600001МТС
+380445675357укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода
Карта

Заплановане руйнування

Необхідно визначити, що і як демонтувати або ламати. Що з демонтованого можна використовувати повторно, що буде вивезено на дачу, і т. П. Те, що підлягає повторному використанню, необхідно демонтувати акуратно, що на викид ― як звичайно. Якщо...

Заплановане руйнування

Необхідно визначити, що і як демонтувати або ламати. Що з демонтованого можна використовувати повторно, що буде вивезено на дачу, і т. П. Те, що підлягає повторному використанню, необхідно демонтувати акуратно, що на викид ― як звичайно.
Якщо обсяг демонтажу великий ― зняття старих підлог, дерев'яних перекриттів і т. П., То після цього треба зробити оцінку знову виявилися робіт, витрат матеріалів і часу. Якщо необхідно, переглянути кошторис.
Злам бетонних стін

Інструмент, який може знадобитися при виконанні даних робіт:

  • перфоратор (часто декілька); можливо, відбійний молоток; углошлифовальная машина (болгарка) велика чи мала, застосовувати бажано спільно з будівельним пилососом; можливо, бензоріз; алмазні диски і бури по бетону; кувалди велика і середня і великі молотки; великі зубила і скарпелі як для перфоратора, так і прості; сокиру клиновий вузький; рукавички х / б з гумовими точками і краги; респіратор від пилу, краще з вугільними фільтрами і т. п.

Ламати бетонні перегородки до 8-9 см і робити в них наскрізні отвори досить просто. Досить розмітити лінію розлому і надрізати її (1,5-2 см глибиною) або насверліл по ній наскрізних отворів буром діаметром 6-10 мм через кожні 4-7 см. Далі потрібно просто бити важкої кувалдою в стіну не менше ніж в 30 см від лінії запланованого зламу. Бетонна стіна такої товщини досить швидко починає кришитися і ламатися. Під кінець зламу залишається лише зрізати болгаркою внутрішню арматуру, зазвичай у вигляді сітки, і зрубати за допомогою перфоратора або простого зубила з молотком залишки стіни там, де не вийшло зламати кувалдами.

Ламати бетонні перегородки та стіни понад 8-9 см, наприклад. 14-18 см і робити в них наскрізні отвори досить проблематично. Знову потрібно розмітити лінію розлому і надрізати її з обох сторін на глибину 3-5 см або насверліл по ній наскрізних отворів буром діаметром 8- 10 мм через кожні 4-7 см. Далі потрібно зробити додаткові, допоміжні лінії розлому по всій поверхні так. щоб утворилися окремі шматки стіни, які потім можна буде підняти і понести. Після чого потрібно спробувати бити важкої кувалдою в стіну в середину середнього шматка стіни не менш ніж в 30 см від лінії основного запланованого зламу. Бетонна стіна такої товщини, швидше за все, не піддасться ударам важкої кувалди.

Тоді потрібно скористатися або перфоратором, або відбійним молотком для того, щоб розкришити і виламати один (але краще два) з окремих шматків стіни. Далі потрібно намагатися відколювати окремі шматки стіни цілком шляхом забивання кувалдою у допоміжні лінії зламу зубила, скарпеля, вузького клинового сокири (колун). Якщо будь-якої шматок явно відламався від стіни, але не падає, значить, всередині нього проходить арматура, до якої потрібно дістатися за допомогою перфоратора або відбійного молотка і відрізати її або перекусити, тоді шматок відділяється від стіни (якщо все арматури зрізані). Те ж саме проробляється з наступним шматком до останнього. Під кінець зламу залишається лише зрубати за допомогою перфоратора або простого зубила з молотком залишки стіни там, де не вийшло зламати кувалдами.

Ніші в бетонних стінах зазвичай не роблять через їх невеликої товщини, але якщо роблять, то або нарізають поглиблення штроборезом (краще), або насверливаем отвори по периметру і всередині ніші на глибину, більшу потрібної на 1 ― 1,5 см. Потім кришать бетон перфоратором або відбійним молотком. Якщо ніша попередньо напилена лініями, можна працювати важкою ручною молотком і великим зубилом або скарпелем. Однак остаточну зачистку поверхонь краще робити перфоратором з насадкою зубилом.

Злам цегляних стін

Інструмент, який може знадобитися для зламу цегляних стін, практично ідентичний інструменту для зламу бетонних стін.

Злам перегородок, викладених в половину цегли, простіше, ніж злам тонких бетонних перегородок. Головне в зламі цегляних стін будь-якої товщини ― вибити перші два цегли, далі цеглини виламуються зі стіни навіть по кілька штук одночасно. Щоб цеглини не ламалися далі лінії наміченого зламу, їх краще і насверліл по цій лінії, і надрізати з обох сторін. Стіну в півцеглини можна відразу проламувати кувалдою, починаючи зверху стіни, і поступово спускатися вниз. Під кінець зламу залишається лише зрізати болгаркою внутрішню поздовжню арматуру і зрубати за допомогою перфоратора або простого зубила з молотком залишки стіни там, де не вийшло зламати кувалдою.

Злам стін, викладених товщиною в цеглу, вже відчутно важче зламу перегородок, викладених в півцеглини. Головний принцип зламу залишається той же. Таку стіну можна спробувати проломити великий кувалдою, але це малоймовірно. Після рас.крошенія кількох цеглин інші досить легко виймаються з стіни за допомогою великого зубила і малої кувалди. До чистоті лінії зламу в даному випадку вимоги нижче. Під кінець зламу багато більше роботи перфоратором.

Технологія зламу стін, викладених товщиною в півтора цегли і вище, нічим не відрізняється від зламу стін, викладених товщиною в цеглу.
Наскрізний арочний або дверний отвори потрібно робити в цегляних стінах з особливою обережністю, з подальшою вставкою надпроемной перемички у вигляді двох металевих куточків або залізобетонної балки для утримання верхніх цегл.

Ніші в цегляних стінах роблять достатньо часто і досить глибокими. Саме через великої глибини велика частина роботи виконується перфораторами або невеликими відбійними молотками і зубилом з кувалдочкой. Остаточну зачистку поверхонь роблять перфоратором з насадкою зубилом.

Злам гіпсових і дерев'яних стін

Інструмент: перфоратор; углошлифовальная машина (болгарка) велика чи мала, застосовувати бажано спільно з будівельним пилососом; електропила ланцюгова; ножівка по дереву; алмазні диски; кувалди і великі молотки; великі зубила і скарпелі, як для перфоратора, так і прості; сокиру широкий для тесу; обценьки і т. п.
Такі матеріали, як гіпс і деревина, досить легко пиляються навіть ручними ножівками по дереву. Тому з гіпсової перегородки можна легко випиляти шматок стіни і використовувати його в іншому місці. У гіпсових перегородках іноді попадається арматура, яку потрібно відрізати болгаркою.
Рублені стіни легше розпилювати ланцюговими електро- або бензопилами, таким же інструментом у зрубах випилюють віконні та дверні прорізи.

Каркасні стіни з ГКЛ, ГВЛ, деревинно-плитних матеріалів і пиломатеріалів краще розбирати акуратно, за допомогою викруток, стамесок і обценьками. Всі збережені матеріали можна використовувати на зведення інших огорож.

Зрубування бухтящей штукатурки, стяжки й інше

Якщо придбано нова квартира (до 5 років), то видалення і усунення браку на і в поверхнях (бухтящая штукатурка і стяжка, тріщини в стінах і т. П.) Повинен робити забудовник будинку повністю за свій рахунок.

Для зрубування бухтящей штукатурки (тримається неміцно на підставі, видає характерний звук при простукуванні ― бухтить) і видалення шлюбу зі стін і стель застосовується в основному простий ручний інструмент: перфоратор (рідко); сокири (краще пожежний); важкі молотки і зубила; болгарка (рідко); зачисні шпателі і різні скребачки; махові кисті і т. п.
Часто розчин з швів між панелей перекриттів сам валиться зі стелі, тому йому потрібно лише злегка допомогти в цьому за допомогою кувалдочкой, рідше за допомогою перфоратора.

Якщо цегляний будинок довгий час стояв без даху під дощем, то штукатурка від стін найчастіше відходить, особливо якщо штукатурка була виконана вапняним розчином, тому її потрібно зняти. Зрубується вона досить легко важкими сокирами, особливо зручно зрубати пожежним сокирою. Якщо ви маєте намір заново штукатурити таким же розчином, який зрубують, то зрубати штукатурку в місцях, де вона добре тримається, необов'язково. Якщо ви маєте намір заново штукатурити розчином, відмінним від того, який зрубують, то зрубати стару вапняну (інші необов'язково) штукатурку потрібно повністю дощенту. Після зрубування поверхню потрібно зачистити від плівкових залишків штукатурки металевою щіткою або клоччям. Після чого поверхню обов'язково грунтується і, якщо потрібно, обробляється антисептиками та іншими спецскладом.

Видалення олійної фарби з отшпаклеванной бетонних або оштукатурених стін і стель виробляється скоблении і ударами досить гострого і широкого сокири або різного роду скребачки, виготовленими з великого пиляльного полотна по металу механічної пилки. Сокира і скребачки потрібно постійно підточувати на точилі або болгаркою. Саме так знімається олійна фарба в усім відомих стандартних санвузлах для подальшого укладання плитки.

Видаляти масляну фарбу з дерев'яних поверхонь можна механічно, хімічно і термічно. Механічно ― за допомогою плоскошліфувальних машин. Хімічно ― за допомогою реактивів, розм'якшуються фарбу для полегшення її зняття шпателями. Термічно ― за допомогою будівельного фена, який розігріває й розм'якшує фарбу для полегшення її зняття шпателями.

Видалення білил і масляноклеевих і подібних шпаклівок проводиться шляхом розмочування поверхні водою, краще гарячої, за допомогою махової кисті з подальшою счісткі по сирому шпателями і скребачки. По закінченні зіскоблювання поверхню потрібно злегка помити і загрунтувати.
Знімати бухтящую стяжку можна ломом, піддягаючи пласти під низ і вивертаючи їх. Звичайно, для цього потрібно спочатку продовбати в стягуванні достатню отвер- сме за допомогою перфоратора або відбійного молотка. Та й продовжувати знімати стяжку легше за допомогою перфоратора, але не завжди швидше.

Ще раз нагадую. Якщо придбано нова квартира (до 5 років), то видалення і усунення браку на і в поверхнях повинен робити забудовник будинку повністю за свій рахунок.

Здача ― прийняття робіт

Здача і приймання даних робіт, напевно, простіше здачі інших робіт. Потрібно всього лише перевірити: відсутність стін; очищені поверхні від усього, включаючи плівкові залишки штукатурок і шпаклівок; розміри вирубуваних прорізів і їх рівні по вертикалі і горизонталі; висоту від планованого рівня підлоги всіх ніш і дверних прорізів.

Винос і вивіз сміття і підйом матеріалів ― ці моменти часто упускаються в кошторисі. Замовники думають, що виконавець повинен винести все, що насмітив, але це не стосується великих обсягів (іноді кілька вантажних машин). Всі наступні перераховані операції не залежать одне від одного і є окремими: зламати, прорубати, змити, зчистити, підмести, винести сміття, занурити сміття, вивезти сміття, занурити, привезти, розвантажити, занести на об'єкт.

Винос і вивіз сміття

Інструмент: лопати совкові і штикова; носилки глибокі; мішки плетені пластикові на 50 кг; мітла велика і мала; совок металевий і пластиковий; шпателі залізні; рукавички х / б з гумовими точками; респіратор від пилу, краще з вугільними фільтрами; будівельний пилосос і т. п.
Є кілька способів виносити будівельне сміття. Найлегший і швидкий спосіб ― викид сміття через вікна, проте це допустимо тільки в тих випадках, якщо зовні будинків ще ведуться земельні роботи (риють траншеї і т. П.). Як тільки підземні комунікації будуть проведені і зариті, викидати будь-яке сміття, навіть невеликий, не дозволене, оскільки відразу після цього починають роботу з облагороджування території навколо будинків.

Викидати сміття з вікон допускається тільки за умови, якщо внизу стоятиме людина, яка повинна попереджати про небезпеку («... сюди не ходи, туди ходи, сніг башка потрапить, зовсім мертвий будеш ...»). Часто нижні поверхи бувають вже засклені, в цьому випадку викидати важкий розсипний і легкий сміття потрібно тільки в пакетах і мішках (наприклад, від сухих сумішей), для того щоб зменшити ймовірність запилення і розбиваючи стекол на нижніх поверхах. Важкий блоковий сміття (камені, цегла) при цьому потрібно викидати почергово і обережно.

Інший спосіб ― навантаження сміття в носилки і його винос з їх допомогою (мінімум дві особи). Насалик повинні бути досить глибокими, щоб за один раз можна було б відносити вантажу трохи більше, ніж несли б дві людини в мішках або відрах, інакше вийдуть напівпорожні рейси, що знижує продуктивність праці. Винос сміття вроссипь на носилках застосовується в основному до спеціально відведеного для цього місця, звідки будівельне сміття або вивозиться будівельної спецтехнікою, або закопується, розрівнюється надалі бульдозерами. Зрозуміло, такий метод не підходить, якщо навколо будинків вже закінчили облагороджування і місця для звалища розсипного сміття вже просто не передбачено. Однак можна замовити контейнер для сміття, який можна заповнити розсипних сміттям з наступним викликом сміттєвозом заповненого контейнера, але розсипний сміття дуже важкий, тому не кожна техніка подужає занурити великий або важкий контейнер, враховуйте це при заповненні контейнерів, більше того, в основному контейнери розраховані на твердий побутове сміття, а бетонна крихта, зрубана штукатурка або стяжка набагато важче його.

Тому обумовлюйте це питання при замовленні контейнера, щоб не довелося витягувати з нього зайву вагу. Зрозуміло, більш економічно вигідно викликати сміттєвоз при повному заповненні контейнера.
Коли багатоквартирний будинок вже зданий і заселений і простір біля будинку облагороджена, слід виносити будівельне сміття в мішках, як в паперових з-під сухих сумішей, так і в пластикових. Ні в якому разі не можна викидати будівельне сміття в сміттєпровід, мусороприемной бак можна пробити камінням, а обслуговуючий персонал просто не впорається з важким баком.

Користуватися ліфтом для спуску сміття в мішках можна, але обережно, бажано спускати тільки одна (дві) мішок, весь час тримаючи його в руках, не торкаючись їм ні стін, ні статі ліфта, щоб не забруднити їх пилом. Якщо вимоги до чистоти в ліфті і під'їзді знижені, можна спускати в ліфті мішки зі сміттям, не перевантажуючи його, орієнтовно 3-4 великих мішки по 50 кг. Щоб дверцята ліфта не заклинило, потрібно давати їм закриватися практично до кінця, ставлячи між ними ногу, для того щоб вони знову самі відчинилися. Якщо ж при закриванні дверцят штовхати їх або силою утримувати ― вони заклинять, і тягати доведеться по сходах. Те ж саме може статися, якщо дверцятами затискається широкий предмет, наприклад, робітник із мішком, при цьому ні в якому разі не штовхайте дверцята назад, а просто акуратно вийміть предмет, при цьому дверцята закриються, але не заклинять. Яким б не був брудним ліфт і під'їзд, після виносу сміття їх потрібно як мінімум добре підмести, але частіше, місцями, потрібно провести вологе прибирання.

Мішки зі сміттям, накопичені в квартирі, складуються біля під'їзду в той день (2-4 дні) або момент, коли вони будуть вивозитися, або ж вони викидаються в контейнер. Часто мішки можуть знадобитися в подальшому, наприклад, на інших об'єктах, тому сміття з них висипається або безпосередньо в (або з) вантажну машину, або в контейнер, таким чином, можна обійтися всього 4-7 мішками. Але при висипанні сміття з мішка піднімається багато пилу при вітряну погоду. Я часто сам планомірно, майже щодня, вивозив будівельне сміття на своїй «Таврії» по кілька мішків, треба сказати, жорсткий будівельне сміття є гарною засипанням в різні дорожні ями і канави, які в подальшому я вже попередньо вишукував, ― «шукати ями в україні практично не потрібно, вони самі «лізуть» під колеса ».

Зі сміттям великогабаритним і довгим завжди або легко, або складно. Часто таке сміття для когось не є сміттям, а є цілком стерпним будівельним матеріалом або дровами, тому таке сміття краще виставляти до сміттєвої камері або до під'їзду, якщо через кілька днів ваш сміття не зникає, ви зобов'язані його вивезти власними силами. Якщо ж ремонт проходить в районі, де ваш великогабаритний і довгий сміття явно не буде нікому потрібен, то його потрібно відразу або планомірно вивезти. Виносити довгі предмети потрібно обережно, не дряпаючи стіни (стелі) і не збиваючи кути в під'їзді.

Навантаження сміття тим важче, чим вище навантажувальна висота автомобіля, скажімо, на більш високий самоскид «ЗІЛ» занурити упакований сміття в кілька разів складніше і важче, ніж на бортову або суцільнометалеву «Газель» або «УАЗ». Виходячи з цього, потрібно розраховувати ступінь наповненості і тяжкості сміттєвих мішків для автомобілів з різною навантажувальною висотою.

Вивозити будівельне сміття в ідеальному варіанті краще туди, де ближче, а саме в межах міста і у встановлене місце. Встановлених місць для звалища будівельного сміття в межах міста не буває, але час від часу з'являються своєрідні полігони, куди звозять будівельне сміття з усіх великих будівництв, це місця, де надалі заплановано будівництво чого-небудь, але в цьому місці занижений рівень грунту. Його недолік поповнюють, в тому числі і жорстким будівельним сміттям.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

facebook twitter

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Другие статьи