Будуємо дачу своїми руками, досвід будівництва, фото

Будуємо дачу своїми руками, досвід будівництва, фото

Архітектура, планування і конструкція мого будиночка традиційні для більшості. Все ― від зрубу до віконного штапика ― зроблено в ньому своїми руками.

Конструкцію будинку я розробляв у відповідності зі своїми фінансовими можливостями до моменту отримання дозволу на будівництво і під матеріал, що був в наявності (малюнки 1 і 2).

Малий. 1 Схема будинку

Малий. 2 планування дачного будинку своїми руками

Сезон перший.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДАЧІ СВОЇМИ РУКАМИ

Закладка фундаменту. Будівництво почав з вибором на ділянці місця для будинку. Ділянка у мене на північному схилі на березі озера. До середини ділянки ухил невеликий, а до озера спуск крутіше. Сусід-геолог популярно пояснивши природу виникнення озера і передбачуване додавання грунтів ділянки (він більше 10 років пропрацював в експедиції, яка досліджувала водні ресурси цього району). Пробні шурфи підтвердили його припущення і визначили вибір місця. Грунт нижче грунту ― наносна великоуламковим порода товщиною близько метра на піщаному шарі невідомої мені глибини залягання.

Фундамент я вирішив робити бутобетонний, зі сталевою арматурою, з 6 стовпів перетином 50 × 50 см (по стовпу на кожен кут і під кінцями внутрішньої стіни).

Піщаний кар'єр єр ― в 200 м від ділянки, каменів на ньому ― будь-якого розміру і в достатній кількості, озеро ― 100 м. Одним словом витратився тільки на цемент. Зауважу, що для перевезення матеріалів я виготовив тачку на колесах від мопеда і витрати на її виготовлення окупилися багаторазово.

Спочатку я прибравши родючий шар з усією майданчика під будинок і викопав ямки під фундаментні стовпи перетином приблизно метр на метр і глибиною до скельної породи (близько 30 см). Відразу для всіх стовпів встановив опалубку, виставив її за рівнем, діагоналями перевірив прямокутність. Низ коробів опалубки відкреслив по підставі і Обпиляєте, щоб не було зазорів, а потім знову виставив.

Вибрав найнижчий короб, прийняв його базовим і за допомогою п'яти шнурів виставив верх інших. Робив це так. Поруч з опалубкою по осях вбивши кілки, в їх торці ― цвяхи і натягнув шнури. На інших коробах вирізав у стінках пазі до глибини, поки всі шнури не опинилися в одній горизонтальній площині. Пазі виконували роль маяків при заливці. Звичайно, було б простіше і швидше використовувати гідроуровень, але в мене його немає і працювати з ним зручніше удвох, а я майже завжди, за рідкісним винятком працюю в поодинці. Тому і не став возитися з його виготовленням.

Бутобетон готував, керуючись книгою А. П. Шепелєва «Як побудувати сільський будинок» (М. Стройиздат, 1995). Цементу брав з надлишком, щоб підвищити міцність і морозостійкість бутобетону. Зловили кулями з ретельним утрамбовуванням. Уклавши декілька шарів, встромив арматуру поблизу кутів і в центрі. Верх стовпів зажелезнить (посипав цементом і загладити кельмою). Після того, як бетон схопився, закрив стовпи сіном і регулярно поливав з лійки. Опалубку зняв перед постановкою на фундамент зрубу.

ЗРУБ дачного будинку СВОЇМИ РУКАМИ

Зруб Колодій для зрубу я підготував заздалегідь, коли кора добре відокремлювалася від стовбура (зчищати кору можна сокирою, скребком, лопатою, струганком ― як кому зручніше). Сучки акуратно обрубав і зачистивши електричним рубанком. На деяки хлистах відрізав комля через великі дефектів деревини на них. Отримані колодій розколов навпіл і використовував як опор для зрубу, встановивши по кутах і вирівнявши за рівнем.

Закладний вінець біля будинку ― з целікових колод, з окантованими кінцями (малюнок 3). Для нього вибрав самі товсті стовбури і відпиляв чотирьох колодій довжиною близько 11 м для поздовжніх стін з урахуванням випусків під веранду. Для поперечних використовував шестиметрові. Нижню сторону колод окантовуються тільки в комле і уклав їх прогином вгору. Другий вінець ― складовою: 6 × 7 м попід хату і 6 × 3 м ― під веранду.

Треба сказати, що окладних вінець я рубав дуже ретельно, кілька разів виміряючи діагоналі і «ловлячи» міліметри (на це пішов цілий день), а вночі подумавши, що замок зрубаний дуже щільно і дерево, разбухнув від вологи, може розколоти його. На наступний день зробив замок вільніше.

Діагоналі вимірював так. З гнучкого багатожильного дроти в ізоляції (він не розтягується так, як шнур) зробив дві мірки: з одного боку ― петля, а з іншого ― мітка кольоровий ізоляційною стрічкою. На торцях через центр колод провівши за рівнем вертикалі хімічним олівцем. У верхній частині колодій по лінії сокирою робив расщелінкі, вставляв у них шнур і натягував його. Знаходив центр чашки і тимчасово вбивав цвях. Накинувши на цвяхи петлі мірок, домагався збіги міток з центрами на інших чашках. На перших п'яти рядах, поки були помічники, діагоналі перевіряли на кожному ряду. Потім ставши надходити по іншому. Закотивши і виставивши колода, виряджаючи на його торці вертикаль і домагався того, щоб такі вертикалі на всіх колодах шикувалися в одну лінію. Ця розмітка полегшила згодом остаточну збірку зрубу при постановці його на клоччя.

Врубки робив чашки вниз (малюнок 4), вважаючи що в них не буде потрапляти вода. Спочатку підбирав підходящі по діаметру колодій або хлисти (а з них випилював колодій) так, щоб верхні були трохи тонше нижніх. Підібрані колодій попарно закочував по похилих колодах (покотився) і встановлював на протилежні стіни, поєднуючи вертикальні лінії на торцях. Великий рисою (плотницький розмічальний інструмент) з двох сторін окреслював чашки. Ніжки інструменту розсовував на проміжок між колодами близько врубок. Повертав колоду на інший бік і фіксував за допомогою клинів.

Ланцюговою пилкою робив ряд пропилів до ліній розмітки або трохи побільше (з урахуванням глибини паза), обухом сокири викидайл запили і начорно підрубував чашку.

Знову повертав і встановлював колоду на місце. Якщо воно хиталося, то підкладав під врубку невеликі планки і малої рисою остаточно прічерківал чашки і далі ― паз. З допомогою лапи (лапи) піднімав кінець колодій і з протилежного від себе боці підкладав під врубку брусок, щоб зручніше було братися за її краї і перекантувати колода (брусок також захищав руки, якщо спроба повернути колода не вдавалося). Сокирою допрацьовував чашку і підчищав її краї строго по рисі вже теслом, їм же потім вибирав паз. Чашку сокирою рубав, сидячи на колоді, а коли працював теслом, однією ногою упирався в зруб, а другий ― в технологічну балку. Довжина останньої більше, ніж у зрубу, а в його комлі теж зроблена врубка, щоб балка не круто і не порушувався.

Малий. 4 Рубка в "обло" чашею вниз

При вибірці паза оброблюване колоду розташовувалося між ніг. Спочатку сильними ударами тесла надрубують деревину між лініями розмітки і рухом топорища від себе сколював тріску. Паз підчищав спочатку з одного краю, а потім ― з іншого, щоб волокна не йшли в задирака, хоча при цьому доводилося часто розвертатися. Коли колода погано лягало, ці операції доводилося повторювати.

Як прорубати паз, щоб він вийшов по колоді? Добре, якщо верхня колода буде трохи коротше нижнього, в цьому випадку на останньому утворюється поличка і тоді простіше й точніше можна «прічеркнуться». Спочатку малої рисою розмічаємо паз на торці колодій і цим же розчином інструменту ― остаточно чашку на глибину паза (при цьому вісь рісд розташовуємо горизонтально). Потім поставимо межу похило, однією лапкою на верх нижньої колодій на його початку і розсовуємо іншу лапку до точки перетину лінії пазу на торці і з ребром верхньої колодій. Тримаючи таким чином інструмент, прічерківаем паз по всій довжині з обох сторін.

Знову кантуясь колода, закріплюємо його і починаємо вибирати паз від торця, тоді відразу визначається його форма. Колода має лягати на нижнє всій обраної поверхнею, а не краями (паз обраний глибше) або серединою, коли його роблять ширше, ніж треба. Деякі теслі считают, що паз повинен бути вільним і вирубують його тільки сокирою, щоб покласти в нього побільше клоччя або мохом ― для тепла, як вони говорять. Це питання спірне. Навіщо робити щілини, щоб потім їх затикати? Та й утеплювача йде набагато більше. Висновки робіть самі.

«Якби не клин так мох, так і тесля б здох» ― це прислів'я не про мене. Я огріхів не допускав і спочатку деякі колодій доводилося перевертати рази по три і підганяти пазі («грали» на сучках), а то і вдруге прічерківать, перш ніж вони щільно лягали (смужку покрівельного заліза заштовхували насилу і не скрізь). Потім з'єднання явився досвід, ставши зачищати сучки рубанком і справа пішла.

Вінці з прорізами простіше було б зрубати з целікових колод, а потім випиляти дверних і віконних прорізів. Альо я відразу відрізав їх за розміром і на цьому заощадив п'ять шестиметрових колод (чотири вікна і двері).

З колодами цих вінців чинив так. Короткі піднімав руками, довгі закочував. Один кінець заводив на зруб, другий ― на технологічну балку. Потім встановлював колода, підкладаючи замість балки обрізок бруса підходящої висоти з виїмкою знизу, щоб він щільніше облягав колода, а балку опускав в проріз.

Так зводив зруб доті, поки зростання дозволяв закочувати колодій. Потім довелося використовувати ручну лебідку. Колодій піднімав через технологічну балку, надійно закріпивши її, а під трос підкладав лист заліза. Після перекриття прорізів целіковимі колодами піднімав через них. Ці операції бажано робити вдвох.

Останні три ряди (один 6 × 7 м і два 6 × 10 м) рубав один, тому довелося це робити «в два зрубу». На верхньому вінці заміряв діагоналі і на кутах за допомогою рівня визначив ухили на кожній колоді, а результати записавши на ескіз. Потім зняв останній вінець і встановив його на чурбаках відповідно до отриманих вимірами. Шестиметрові колодій підтягав на мотузці і піднімав прямо: спочатку один кінець, потім ― другий.

З довгими чинив так. Підтягнув лебідкою, підкотив впритул до зрубу; за вершину піднявши колоду, а дружина під центр його ваги підставила чурбак. Потім загорнув на зруб комель, а потім і решту колодій.

При установці колод з випусками для веранди з'єднання явилася маленька проблема. Потрібно було їх так виставити, щоб верхні і нижні випуски збіглися за розмірами і вертикалі. Для цього на нижніх випусках заміряв довжину і ширину по вертикальних лініях на торцях колод. Розміри записавши і за них виставив колодій. Оскільки я все робив ретельно, то коли з братом і сином ми поставили зруб на фундамент, результат вийшов непоганий. Колони на випусках встали по центру чашок і прямовисно.

Балки підлоги я врубував так. Рівні, підходящих довжини та діаметру колодій обрізав за розміром і обробив кінці з'єднання під єднання «сковороднем» впотай. За рівнем за допомогою шнурів на поздовжніх колодах іншого ряду відбив горизонтальні лінії і розмітив гнізда для «Сковородніков» балок. Ланцюговою пилкою зробив запили, сокирою і стамескою зачистивши гнізда і посадивши балки на місце.

Стельові балки (вони ж затягування для крокв) пропустивши крізь колодій, вирубуючи в останніх чашки. Затягування збирався робити з бруса 150 × 150 мм, але підвели робітники на пилорамі і довелося виготовляти їх з колод.

Збірка зрубів

На наступний сезон ГУРКІТ зруб і зібрав заново на клоччю і на шкантах (круглих нагелях). Шканти спочатку встановлював наступним чином. Довгим свердлом робив отвір на місці установки нагеля, протикаючи верхнє колоду наскрізь, і засверливают в нижнє. Колода відкочував, перевертаючи, і низькообертового дрилем потужністю 600 Вт зі свердлом великого діаметра робив відчини, використовуючи попередні, як напрямні. Забивав шкант, клав клоччя і повертав колоду на місце, насаджуючи на шкант. Потім зять зробив хвостовик для товстого свердла і отвір я проробляв за один прохід. Виходило швидше і точніше.

Для встановлення колон веранди (малюнок 5) по схилу на випусках розмітив центри і дрилем з насадкою прорізав окружності, сокирою і стамескою видовбав гнізда. На торцях колон намітив центри, прорізав окружності того ж діаметру і зробив сичи довжиною трохи менше глибини гнізда. Лапою піднявши верхній випуск і встановив колону. Кінці колод нижніх випусків, що примикають до зрубу хати, скріпив з окладним вінцем сталевими скобами.

Дах. Коли зруб був готовий, приступивши до влаштування даху. На крокви вдалося придбати відмінний брус 70 × 130 мм майже без сучків (малюнок 6).

Малий. 6 Конструктивна схема крокв

Перед установки крокв перевірив рівень крайніх балок ― нічого підганяти не довелося. Для контролю зробив розмітку. На верхніх поперечних колодах намітив міськрайцентрі чашок, і відстань між центрами поділив навпіл. Отримані точки стали базою для установки вершини крайніх крокв і визначення довжини затяжок (балок). Вертикаль, опущена з вершини крокв, повинна потрапляти в базу. Ця ж база ділить затягування навпіл.

Виготовив шаблон і по ньому зібрав крайні (фронтонні) крокви і верхні частини (навершя) проміжних крокв, закріпивши їх тимчасовими стяжками на цвяхах. Врубки ― вполдерева, сполуки ― на 6-мм шурупах і 8-мм болтах. Виступаючі кінці брусів залишив для зручності установки. Підготував гнізда в затяжках (балках перекриття) під крайні крокви і вибрав похилі пазі під них в торцях верхніх колод. Далі працювали з сіном. Удвох з ним підняли фронтонні крокви на зруб, за допомогою мотузок встановили їх строго вертикально і закріпили розкосами. За коніка, кутах і низу фронтонних крокв натягнули шнури і використовували отриману конструкцію як шаблон для монтажу інших. Вирізавши за шаблоном шип і кут в нижньому торці, почали встановлювати нижні бруси (ноги) проміжних крокв. Сін забезпечував торкання їх верхній площині з двома шнурами, а я коригував на затягуванні розмір гнізда під шип. Вертикальність я перевіряв на око. Кожну ногу закріплювали підкосами. Після монтажу всіх кроквяних ніг ще раз перевіряли і коректували їх положення.

До встановлених кроквяних ніг на рівні майбутньої стелі мансардні приміщень мі цвяхами закріпили ригелі з попередньо прострогать дошки 50 × 150 мм. На ригелях нікого підмостки для встановлення верхньої частини крокв (наверш). Вирівнювали за трьома шнурах впритул до відповідних кроквяних ніг. Дрилем свердлили відчини під цвяхи довжиною 200 мм і вставляли цвяхи спочатку з одного боку, потім з протилежного. Після монтажу всіх наверш ― знову контроль і коригування.

З'єднання єднання я стягнув болтами М8 і закріпив ще трьома цвяхами довжиною 200 мм. Відчини під цвяхи свердлив такого діаметру, щоб цвяхи не кололи брус, альо і щільно трималися. Виступаючі частини крокв відрізав, кінці стельових балок Обпиляєте по шнуру.

Кроквяні ноги скріпив з сталевими балками стяжками. Під усіма кроквами по шнуру і рівню встановив дошки, які одночасно служать стійками каркаса (для зашиття бічних стін мансарди) і підкосами для кроквяних ніг.

Дах я крив сталевим «шифером» (хвилястим листом). Бруски на обрешітку заздалегідь напиляємо і висушив. На зламах покрівлі встановив бруски ширше. Нижній брусок «підігнав» так, щоб його грань була в одній площині з торцем балки (затягування), другий ― на одній відстані від торця посередині нижнього листа, решта ― на око. Бруски стикувати на кроквах «на вус» і вразбежку (тобто на різних кроквах). Кінці брусків з боку фасаду Обпиляєте на довжину передбачуваного звису (я прихильник великих звисів і вважаю, що в такому випадку менше мокне зовнішня обшивка).

Спочатку удвох з братом закрили навершя в один аркуш. Базувалися по нижній кромці листа і по крайніх крокв. Листи були рівні. Коли ж стали крит низ в два аркуші, пішов кривої шифер. Оскільки дах ламана, то доводилося верхні листи впритул підсуває до листів навершя (щоб менше задувало), витримувати прямолінійність і рівняти нижню кромку листа щодо нижнього бруска обрешітки. Тільки поклавши кілька рядів, я помітив, що дах віди. Абияк дах докрилі. Потім її все ж таки довелося мені з сином перекривати. Але до того часу все було проаналізовано і розроблена своя технологія.

Крайні листи з боку фасаду залишили, а решта зняли. Я виготовив шаблон-оправлення, який спирався на вирівняні нижні бруски обрешітки і обмежував виліт нижнього листа. Ми встановлювали два аркуші одного ряду і закріплювали в одному місці «вполгвоздя». Сін злазив вниз і коригував прямолінійність, а я за його вказівками встановлював і кріпив листи. Вийшло нормально. Звис покрівлі на іншому кінці вийшов однаковим щодо крокв (чого я добивався), а нижній край даху ― все ж хвилястим (цього я не домагався), але на тлі стіни цє в очі не впадає.

БУДІВНИЦТВО ВЕРАНДИ СВОЇМИ РУКАМИ

Веранда. У моєму будинку вона ― з п'ятьма ятьма колонами, ганок ― з двома. Працював наступним чином.

Електричним рубанком вирівняв верх поперечного колодій на випуску під веранду див. Рис. 5). Розмітив міськрайцентрі колон поділом колодій навпіл і ще раз навпіл: у підсумку отримав п'ять колон.

Прострогать другий колоду з одного боку і переніс на нього міськрайцентрі колон. Колодій для колон (приблизно однакового діаметра) відпиляв за розміром, вирівняв рубанком і фуганком, зробив шипи і гнізда, як описано вище. Встановив колони по схилу і зверху накрив їх одного колодою.

Колони ганку встановлював також. Але спочатку зробив гребені на бічних торцях колод (кліті) ганку, а в колонах вибрав під них паз, щоб при їх установці гребені входили в паз.

Крокви на веранді виготовив із брусів перетином 50 × 100 мм, випив їх з необрізної дошки. Щоб не було бічних ухилів покрівлі над опорами (стіна хати і колода під колонами), натягнув шнури по рівню. У місцях встановлення крокв заміряв відстань від горизонталі (шнура) до опори і з урахуванням цього виконував глибину врубок сполучень між ними. Визначив (розрахунком) положення листів покрівлі, щоб вони розташовувалися симетрично відносно поздовжньої осі будинку, і закрив дах.

Підлоги. Лаги для підлоги у веранді я робив з нетовстих колод. Одним кінцем опер їх на зруб веранди, серединою ― на поперечне колоду, іншим кінцем ― на прибиті до зрубу «шабашки». Так у нас у Вологодській області теслі називають обрізки бруса, дошки, які виконують допоміжну роль при установці конструкцій або замінюючі якісь конструктивні елементи.

Сокирою і електричним рубанком обробив верх лад під рівень і настелити підлоги «вполгвоздя» наступним чином. Закрив лаги смужками руберойду і поклав на них дошки до середнього колодій. Крайню ― прибивши до лагів і впоперек поклав дві обрізка. За допомогою важеля, використовуючи середнє колода як упор, згуртував дошки, стоячи при цьому на поперечному обрізку, щоб дошки не спучуються. Для кращої стикування дощок у Шпунтове з'єднання єднання простукував їх киянкою. Цвяхи вже були наживляючи і залишилося тільки прокляття їх молотком.

Уклав інші дошки і зробив ті ж саме, але тепер важелем упирався в зруб хати. На край лад поклав Целікова 60-мм дошку і використовував її як опори для виставки веранди і статі веранди. Виставка ― місцева назва каркаса стін під обшивку і коробок вікон і дверей. Причому обшивку вдома називають опушкою. Виставку веранди і фронтонів виконував дошкою п'ятому ятдесятки різної ширини і брусом 70 × 130 мм. Головним критерієм для мене був розкрій матеріалу, щоб довжина зашивають фрагментів була кратна довжині дошки для зменшення відходів.

Коли фронтони і веранда були обшиті, я приступивши до настилання підлог в будинку. Для цього у мене була необрізна дошка шестідесятки довжиною 7 м. Широкі дошки довелося Окроме (обрізати крайки) до ширини 30 см, щоб пропустити на пилорамі через фуганок. Вузькі кромки зрубував сокирою, ширші ― ручною дисковою пилкою, щоб обрізки потім пустити в справу.

Після того, як дошка були отфугованную, я напиляємо спочатку кілька штук за розміром і ставши Крім для укладання на місце. Робив це так (рис. 11). Край дошки (за місцевім ― планка), який прилягає до стіни підігнав сокирою, інший ― обрізав дисковою пилкою по дошці (лінійці-обмежувачу).

У моєї пилки відстань від бічного краю столу до пилкового диска приблизно дорівнює 40 мм (залежить від товщини диска). Я прибивав лінійку на такій же відстані від лінії розпилу, і впираючись у неї бічним краєм столу, робив пропивши. Отриману крайку цієї планки використовував як обмежувач для наступної. Але надходив трохи інакше. Одному і технологічну планки, склавши їх пластями, прибивав до підкладок впритул. Першу планку зверху прибивав до технологічної та за її другий кромці обпилюють сполучається крайку іншого планки. Потім прибивав перший планку до другої і обпилюють другий крайку іншого планки. Третю планку Крім по другій і т. Д. Таким чином, спряжувані кромки виконувалися один за іншою і додаткового припасування не вимагали. Важливо лише помітити планки, щоб не переплутати при укладанні на місце.

Окромленние планки я відразу укладав і за місцем обрізав наступну планку, крім і т. д.

Якщо відразу обрізати всі планки за розміром, то міліметра вам не зловити. На цьому я підлогу і закінчив, бо не вирішив ще, що робити далі: чи влаштовувати чорна підлога; залишити планки так, а може вибрати в них шпунт, чверті або посадити на шпонки.

Стеля. Підшивка стелі утруднень не викликала, оскільки стельові балки я встановлював, вирівнюючи стелю, а не пів мансарди. Крім того, вагонку на стелю вибрав найякіснішу (рівна і добре стикується шпунт).

Купити потрібні дошки на підлогу мансарди не вдалося, тому довелося вносити корективи. Балки були укладені з розрахунком на шестидесятку, а купивши тридцятку і довжиною 7 м, а 5 м. Це змусило мене укладати додаткові лаги поперек балок через півметра (точніше ― 11 лад на 5,4 м). Але спочатку за допомогою шнурів, натягнутих по рівню, визначив загальну картину: на якій балці ― які ухил і відстань від горизонталі до зразкового місця установки лаг (оскільки балки зроблені з колод, а вони далекі від форми олівця).

Проаналізував отриманий результат, вибрав місці встановлення базової лаги і її розтин, щоб для решти лад вибірки або підкладки були оптимальними. Встановив базову лагу за рівнем, а по ній ― всі інші. Виступаючі лаги підрубував, прічерківая глобалкам, під провисаючі ― підбивав дерев'яна яні кліні. Все це перевіряв на горизонтальність за допомогою рівня і рівною рейки з ДСП.

Таким же чином встановлював лаги для підлоги лоджії над верандою. Підлога в мансарді настилають і згуртовував як і на веранді. Підлога, стеля і обшивку кріпив «вполгвоздя» (наживив), щоб, коли деревина остаточно просохне, обробити (якщо потрібно) і додатково сплатити.

Карнизи. Для підшивки карнизів і установки зливу на фасадній фронтоні довелося робити підмостки (рис. 7). Висоту козлів визначив з розрахунком роботи поодинці, щоб підшивають дошку можна було, стоячи на колінах, підтримувати плечем або головою, а руки були вільні.

При розмітці я прив'язана язувався до крайніх колоди зрубу, на яких стояти фронтонні крокви. Натягнув горизонтально шнури і за рівнем виставив крайні «шабашки» зливу так, щоб їх низ і низ затяжки на кожному розі були на одній висоті (див. Рис. 6). Через крайні затяжки і «шабашки» натягнув трьох шнура і за допомогою підкладок встановив всі шнури в одній горизонтальній площині. Після цього заміряв і записавши відстань від шнура до низу «шабашки» і затягування. За результатами вимірювань перевстановив перший, а для інших випиляв планки відповідної товщини і встановив на місце. Виступаючі кінці «шабашок» Обпиляєте і приступивши до підшивці бічних карнизів. У цій роботі мені допомагала дружина.

Вагонку вибрав саму рівну, відбірником злегка прострогать гребені (шипи), щоб шпунт легко стикувався. Зашивати почав від краю даху до зрубу. Ніяких тонкощів в цьому немає. Приставляють, рівняй й лупи. Фронтонний карниз зашивав один. Так як підтримувати було нікому, по кутах прибивши по дошці на такому рівні, карниза можна було просунути вагонку. Дошку обпилюють з припуском і стикуватися посередині фасадної стіни, для чого довелося прибити додаткову «шабашку». Також починав від краю зливу до зрубу. Стоячи посередині, підсовував дошку між опорою і бічним карнизом, стикувати край дошки в шпунт і прибивав в полгвоздя, потім рухався до краю зрубу, заправляв шпунт і кріпив дошку. І так з кожною дошкою. Потім на кутах провів лінію сполучення і по ній ножівкою пропиляв обидві дошки (бічного і фронтонного карниза). Торці теж зашивши вагонкою.

Звиси даху над фронтонами (по-місцевому ― налобники) зашивав зі сходів один. Вагонку вибрав саму рівну, відбірником злегка прострогать гребені (шипи), щоб шпунт легко стикувався. Зашивати почав з навершя. Рейкою заміряв довжину обох сторін, заготовивши потрібну кількість деталей і прибивши на місце, починаючи від обшивки фронтону. Ширину крайніх дощок визначив за місцем і випиляв на циркулярки. Дошки вагонки у коніка стикувати впритул.

Перш ніж зашивати нижню частину схилу, зробив з обрізка шаблон для сполучення дощок зі зливом. Для цього один торець обрізка Обпиляєте на око під кутом зливу, приставивши його до обшивці фронтону, звисів і сливу і, поклавши на злив брусок, відкреслив по ньому на шаблоні лінію сполучення. Зробив це на обох сторонах фронтону. Рейкою заміряв довжину дошки, прилеглої до фронтону, Обпиляєте на ній за шаблоном кут сполучення, проконтролювавши її розмір за місцем. Отторцевать всі дошки одного боці, зістикував їх по шпунт, і вирівняли обпиляні торці, по лінійці продовжив лінію сполучення першої дошки на другу і наступні. Ті ж самє повторивши на іншій стороні. Цей же прийом використав для розмітки дощок при зашивці фронтонів.

Торці звисів я зашивав так. Виготовив шаблон для сполучення нижніх дощок зі зливом. Рейкою заміряв довжину дошки від зливу до перегину крокв, а малкою ― кут перегину, за транспортира поділив кут навпіл і виставив на малці. За шаблоном Обпиляєте нижній кінець дошки, по рейці відміряв потрібну довжину і малкою розмітив кут. Обпиляєте дошку і встановив на місце. Також поставивши одному і нижню дошку. Заміривши потім кут перегину у коника і довжини верхніх дощок, за тим же методом випиляв і встановив на місце верхні дошки.

Кути хати обшивав так. До зрубу на рівні підшивки карнизів прибивши «шабашки» потрібної товщини і на них впритул до крайньої дошці підшивки вертикально встановив дошку. Це верхня (горизонтальна) базова лінія, щоб зробити виставку під «галявину» (обробку). Заміряв на кожному розі діаметр самих товстих колод (у мене ― 39 см) і визначив ширину зашиття (колон). Зашиття виконував вагонкою уздовж кута (вертикально). Величину виступу кута за базову лінію визначила ширина наявною у мене целікова дошки, кромки якої служать вертикальної базовою лінією. Крайні дошки до потрібної ширини пропилюємо на «циркулярки».

Малий. 7 Влаштування підмостків і розмітка з'єднання єднань

Для огородження веранди (див. Рис. 5) заготовивши перильні бруски, зробивши в них на верстаті фігурні вибірки. У колонах вибрав пазі під перила. Простір між поручнями зашивши вагонкою вертикально, залишивши внизу зазор. Бруски, до яких кріпиться вагонка, одночасно фіксують перила. Базувався від підлоги веранди і по рівню. Підлога на веранді ― з ухилом від веранди для зливу потрапила дощової води (від косого дощу, при сильному вітрі).

Пристрій сходів ганку ― робота нескладна. Послідовність операцій звичайна: розмітка, дія, контроль, якщо потрібно ― коригування до міліметра і знову контроль і так до тих пір, поки не отримаємо потрібний результат.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)