Корзина
+38067-760-76-88
Як виконати стовпчастий фундамент своїми руками
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38067548-64-12kyivstar
+38067760-76-88kyivstar
+38066087-53-08мтс
+38066260-00-01МТС
+38044567-53-57укртелеком
Александр Здоров, Дарья Парасюк, Вика Галашова, Надя, Оксана
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода02140
Карта

Як виконати стовпчастий фундамент своїми руками

Як виконати стовпчастий фундамент своїми руками.

Стовпчастий фундамент будинку своїми руками

Перше, з чого необхідно почати будівництво, це розмітка ділянки. Якщо ваш майбутній будинок розташований не на сильному ухилі, то для цього достатньо всього лише довгої рулетки. У центрі планованих стобліков ставимо кілочки і обов'язково перевіряємо діагоналі, які вважаємо за теоремою Піфагора. Все обраховуємо з точністю до сантиметра і пересуваємо кілочки поки не доб'ємося ідеального розташування всіх стовпчиків. Для зручності між кілочками можна натягнути шнури потрібної довжини, в підсумку всі вони повинні бути натягнуті. Тільки тоді у вас вийдуть удеально прямі кути.

Буріння отворів під стовпчастий фундаментПосле розмітки можна приступати до буріння. Тут все залежить від грунту (твердість і щільність) і вашого клімату (глибина промерзання грунту). Так як ми робимо фундамент будинку своїми руками, то вдаватися до допомоги бурильних установок ми не стали і вирішили робити все вручну. Для цього ми використовували звичайний ручний садовий бур діамметром 30 см. Глибина промерзання грунту в нашому регіоні 1 метр, відповідно, нам необхідно заглибитися трохи більше ― 1,2 метра. Якщо стовпчики заглибити менше глибини промерзання, то навесні під вагою будинку вони накренився.

На буріння всіх 11 отворів вручну у нас пішов цілий робочий день. Потім всередині отвір обкладається шматком руберойду для кращої гідроізоляції бетону. На дно ми занурювали великий кругляк приблизно такого ж діамметра як сам отвір і заливали цементним розчином. Розчин готували в пропорції 1 частина цементу, 3 частини піску, 1 частина дрібних каменів. У залите до верху отвір занурювали 4 прута арматури і обв'язували дротом. Арматура повинна стирчати над поверхнею для кращого скріплення підземної частини стовпчики з надземної.

Отже, підземна частина стовпчика готова. Потім ми прибрали дерен навколо стовпчика, відсипали навколо піском і щільно утрамбували. З дощок зробили опалубку навколо кожного залитого отвори. Тут один важливий момент ― дно прямокутного стовпчика повинно раполагаться нижче, ніж поверхню вже залитого отвори, таким чином, щоб підземна частина як би була втоплена в надземну. На додаток до арматури це додасть більше зчеплення обох частин фундаменту один з одним.

Заливка стовпчастого фундаменту растворомНа дно надземної частини знову були покладені камені, а ближче до зовнішнього краю стовпчика додали ще арматури. Висоту кожного стовпчика регулювали по водяному рівню (не тільки по сусідніх, а й по протилежних по діагоналі) щоб поверхні всіх стовпчиків були в одній горизонтальній площині.

Майте на увазі, що розчин дуже примхлива штука, до того ж дуже важка. Тому опалубку необхідно укрелять всіма можливими способами, в тому числі робити додаткову обв'язку або ставити розпірки. Або ж заливати стовпчик у кілька підходів, що не рекомендується. Якщо заливати фундамент в кілька підходів, то обов'язково тромбована розчин щоб уникнути появи порожнеч.

Зробити стовпчастий фундамент ― не так вже й легко, тому що це досить довга і трудомістка робота. Фундаменти повинні бути масивними, з достатньою несучою здатністю, а для цього необхідно виконати пристрій фундаментної подушки, кладку стін фундаменту з каменю або їх монтаж з бетонних блоків. Правда, якщо ви плануєте будувати будинок з дерева, або хочете в тихій місцевості зрубати невелику дачу, можна виконати стовпчастий фундамент своїми руками, що значно легше і під силу навіть одній людині. Тим більше, з нашими найдокладнішими порадами.


Схема стовпчастого фундаменту своїми руками

Столбчато-фундамент палі має досить просту схему. Для того щоб забезпечити передачу навантаження від вашого майбутнього дерев'яного будинку на грунт підстави, необхідно зробити буронабивні залізобетонні палі, оголовки яких зв'язуються в жорстку раму монолітним поясом. Буронабивні палі ― це невеликі свердловини, заповнені бетоном, в які вставлено арматурні каркаси. Глибина закладення таких паль залежить від несучої здатності грунту на вашій ділянці. Якщо грунт володіє достатньою несучою здатністю, тоді низ паль повинен знаходитися на глибині не менше 1,2 м, щоб перевищити рівень промерзання грунту. Якщо ж верхній шар грунту слабкий, але під ним на досить невеликій глибині знаходяться більш міцні породи, стовпчастий фундамент повинен спиратися на них.

Як зробити стовпчастий фундамент своїми руками

Спочатку споруди стовпчастого фундаменту ― земляні роботи. Після розмітки будинку по всьому периметру фундаменту прокопати траншею глибиною 150-200 мм, ширина якої дорівнює ширині майбутнього фундаменту. Після того, як траншея буде готова, розмічаємо розташування майбутніх буронабивних паль. Пристрій таких паль по кутах будинку і в місцях перетину стін є обов'язковим. На прямих ділянках фундаменту палі розміщуються з кроком 2-2,5 метра. Якщо у вас є ручний бур діаметром не менше 300 мм, можете сміливо використовувати його для буріння таких свердловин своїми руками. Правда, таку роботу можна виконати і механічним буром. Зазвичай діаметр таких паль становить від 300 до 500 мм. Дно свердловин ретельно ущільните щебенем. У викопану раніше траншею також потрібно укласти шар щебеню товщиною 70-100 мм.

Виготовлення арматурних каркасів для стовпчастого фундаменту своїми руками


Відразу ж хочемо дати добру пораду: щоб бути впевненим у вашому фундаменті, необхідний точний розрахунок, краще замовити його у фахівців або проконсультуватися з нами в коментарях або написавши листа на е-меіл на сторінці контакти. Для пристрою арматурних каркасів паль вам знадобитися арматура А-III діаметром 10-12мм ― в якості несучої. У палях вона буде встановлюватися вертикально. Каркас для палі складається з 3-4 стрижнів, які збираються в каркас за допомогою гладкої монтажної арматури А-I діаметром 6-8мм. Довжина стержнів повинна перевищувати глибину свердловини на 200-250 мм, за допомогою цих виступів арматури каркаси паль зв'яжуться з каркасом пояса. В'язати арматурні каркаси потрібно в'язальним дротом, її оптимальний діаметр діаметром ― 1,0-1,2 мм.

Найважче в цій роботі ― виготовлення своїми руками однакових поперечних рамок каркаса з арматури А-I діаметром 6-8мм, особливо при відсутності гибочного пристосування, краще його все ж мати, але підійде і саморобний. Розміри рамок повиннівідповідати поперечному перерізу майбутнього каркаса.
Гибочноє пристосування своїми руками

Гибочноє пристосування можна змайструвати своїми руками. У нерухомому підставі, найкраще ― шматку бетонного блоку, просвердлите два отвори, відстань між якими дорівнює діаметру арматури, яку вам потрібно зігнути. Ще один отвір просвердлите на тій відстані, на якому має бути перший вигин арматури. Після цього забиваєте в отвори невеликі шматки арматури ― і найпростіший гинув готовий. Тепер вставляєте між двох вертикальних стрижнів арматуру А-I ― і згинайте. Тільки не намагайтеся гнути рамки з цільного прута, набагато зручніше порізати його на шматки потрібної довжини, додавши до них ще 50 мм, для загину всередину. У готові рамки вставте вертикальні стрижні арматури А-III і закріпіть їх за допомогою в'язального дроту. Розрахунок кількості таких монтажних рамок проводиться з урахуванням того, що вони встановлюються через 150-200 мм.

Для каркаса пояса необхідна арматура А-III діаметром 12-14мм. Монолітний пояс в поперечному перерізі повинен бути прямокутним, притому більша сторона прямокутника є заввишки. Визначаючись з розмірами монтажних рамок каркаса, не забудьте про те, що арматуру каркаса з усіх боків повинен захищати 20 мм шар бетону. Встановлюються монтажні рамки з кроком 150-170 мм. Горизонтальна несуча арматура діаметром 14 мм розміщується знизу, діаметром 12 мм ― зверху, на відстані 150 мм один від одного по горизонталі.

Пристрій опалубки для стовпчастого фундаменту і бетонування своїми руками


Тепер, коли каркаси готові, робота піде веселіше. Перш за все, забетонують свердловини. Для цього потрібен бетон М100. Готуватися такий бетон з цементу М500 в таких пропорціях: 1 (цемент): 5,8 (пісок): 8,1 (щебінь). Води в бетон лийте стільки, щоб бетон був пластичним, але не рідким. Кинувши в кожну свердловину по дві лопати бетону, вставте в них вертикальні арматурні каркаси. Після цього свердловини можна повністю заповнювати бетоном, регулярно ущільнюючи його.

В якості опалубки для пояса, який одночасно є і цоколем вашого майбутнього будинку, краще всього використовувати фанеру 20 мм або OSB плиту. Для того щоб аркуші не прогиналися, з тильного боку на них можна закріпити поздовжні рейки перетином 50х50 мм. Укладаючи в траншеї каркаси монолітного пояса, закріпіть їх до виступаючих частин арматури паль. При з'єднанні двох горизонтальних каркасів внахлест напуск повинен становити не менше 250 мм. Пристрій і розкріплення опалубки можливо різними способами, використовуючи те, що є під рукою. Головне, щоб її вертикальні поверхні дійсно були вертикальними, інакше, коли справа дійде до обробки вами ж зробленого пояса, виправляти вашу недбальство все одно комусь доведеться, і добре якщо вам. Якщо ж ця благородна місія дістанеться іншій людині, вам, напевно, краще не слухати те, що він буде говорити про якість вашої роботи.

Бетонується пояс бетоном М200 (співвідношення бетону 1: 3,5: 5,6). Перед укладанням бетону обов'язково поставте на опалубці позначки його верхнього рівня, а саму опалубку смажте чимось водовідштовхувальним, навіть відпрацьованим моторним маслом.
Стовпчастий фундамент з труб своїми руками

Для невеликих дерев'яних будиночків або альтанок столбчато-фундамент палі можна виконати з труб. Пробуривши свердловини діаметром, відповідним діаметру ваших труб, потрібно встановити азбестові труби в лунки і заповнити їх бетоном, попередньо вставивши в трубу арматуру. Для того щоб надійно закріпити дерев'яну або металеву обв'язку по верху таких стовпчастих фундаментів з труб, можна в свіжий бетон вставити металеву шпильку діаметром 12-14 мм, різьбленням ― вгору. Таке кріплення забезпечить надійне з'єднання першого вінця зрубу зі стовпчастим фундаментом.


На ділі ж, картина виглядає так, що при будівництві не тільки будинків, а й навіть звичайних легких будівель, таких як гаражі, лазні та хозблоки люди облаштовують важкі фундаменти. Це стає абсолютно зайвим і не є раціональним. Для легких будинків і будов буде більш доречний і доцільний добротно виконаний стовпчастий фундамент. До того ж за ціною стовпчастий фундамент обійдеться значно дешевше, та й виконати його своїми руками набагато легше.


Надійність конструкції, яка здатна забезпечити тривалий термін експлуатації фундаменту.


Можливість застосування даної технології зведення фундаменту практично на будь-яких типах ґрунту за винятком пучинистого.
Можливість зведення стовпчастого фундаменту практично на будь-якому, навіть самому складному, ландшафті.
Стовпчастий фундамент є найекономічнішим варіантом у фінансовому плані.
Досить ємний обсяг попередніх підготовчих робіт з укладання фундаменту.
Процес гідроізоляції стовпчастого фундаменту є мінімальним.
Простота при монтажі фундаменту. Стовпчастий фундамент легко виконати навіть поодинці.
Значна швидкість виконання будівельних робіт.
Якщо говорити про недоліки стовпчастого фундаменту, то серед них можна виділити:
Тип фундаменту не передбачає облаштування в будинку підвалів і погребів.
Фундамент може бути використаний тільки при будівництві легких будинків і споруд.
Основним завданням є розрахунок конструкції майбутнього фундаменту. Глибина закладки стовпів при цьому, безпосередньо залежить від складу грунту і зазвичай вона визначається глибиною його промерзання в даному регіоні. При проведенні необхідних розрахунків, потрібно враховувати вагу передбачуваного будови.


Перш ніж приступати до будівництва стовпчастого фундаменту, потрібно чітко визначити яка конструкція більше підходить для вашого конкретного випадку. В принципі, вибір варіанта залежить від фінансових можливостей забудовника, а так само від професійних навичок будівельників виконують зведення стовпчастого фундаменту. Стовпи для даного виду фундаменту можна виконати з абсолютно різних матеріалів. Приміром, для будівництва стовпів підійдуть дерево і цегла, але краще і надійніше всього, якщо стовпи будуть виконані з монолітного бетону. При виборі для виготовлення дерев'яних стовпів колод, необхідно потурбуватись про їх спеціальній обробці, яка допоможе уберегти матеріал від гниття і подальшого руйнування. Так само для захисту слід використовувати різні гідроізоляційні матеріали.
Серед стовпчастих фундаментів існують два найбільш поширених і часто використовуваних види: монолітні і цегельні.
Монолітні фундаменти користуються у забудовників більшою популярністю і є кращим варіантом. Монолітний фундамент здатний забезпечити необхідну міцність на стиск, а при його армуванні і на розтяг.


Цегляні, більш доступні, а в порівнянні з конструкцією з дерев'яних стовпів, є більш надійними. На стовпчастих фундаменті з цегляним підставою можна зводити легкі будинку до двох поверхів. Проте ж цегляні підстави стовпчастих фундаментів мають і свої недоліки. Головним з таких недоліків, є занадто важка робота при закладці такого типу фундаменту, а так само занадто велика кількість земляних робіт. Іншим серйозним недоліком може стати придбання для кладки стовпів спеціального перепаленого виду цегли, який не просто дістати, та й коштує яка не мало. Треба сказати, що розмір стовпів споруджених із цегли повинен бути не менше 500 * 500 мм. Так само стовпчастий фундамент може бути виконаний з плитняка або бутового каменю. У такому випадку, розмір опорних стовпів для такого фундаменту повинен стати не менш ніж 600 * 600 мм.


Для більш рівномірного розподілу навантаження на всі стовпи фундаменту, їх пов'язують між собою облаштуванням ростверку. Наразі є дійсно важливим, так як перерозподіл тяжкості є основою для подальшого будівництва.


Роботи з підготовки до будівництва стовпчастого фундаменту повинні починатися з очищення території на ділянці будівництва. Відразу після цього починаються роботи з планування та підготовки ділянки. Проводиться вирівнювання нерівностей і підсипка ґрунтом присутніх на ділянці ямок. Наступним етапом відбувається розбивка ділянки під фундамент із закріпленням осей згідно проекту. Необхідно тримати всі розміри під контролем. Періодично необхідно проводити звірку по діагоналях, а так само перевіряти кути фундаменту, які повинні відповідати прямого кута в 90 градусів.


Поглиблення під стовпи фундаменту або риються руками або використовуючи спеціальну техніку. Розташування заглиблень має строго відповідати осях. Якщо заглиблення стовпів менше метра, то можна і не використовувати ні які додаткові кріплення для стінок. Якщо глибина поглиблень складає більше метра, то, шурфи слід виконувати з укосами. Щоб запобігти осипання стінок, з дощок слід виконати спеціальне кріплення з розпірками. Важливо, щоб отвір під стовп було ширше необхідної ширини колони. Це робиться для того, щоб можна було легко виконати установку опалубки і розпірок без шкоди необхідної площі для стовпа.


Для виконання опалубки зазвичай використовуються дошки шириною близько 100-150 мм. і товщиною до 40 мм. Монтаж дощок проводиться більш рівною і гладкою стороною в бік бетону. Крім дощок, для виконання опалубки, можна з успіхом використовувати такі види матеріалів як ДСП, вологостійка фанера або залізні листи. В якості незнімної опалубки для стовпчастого фундаменту, можна використовувати залізні або азбестові труби відповідного діаметру.


Для виконання армування стовпів фундаменту, застосовується ребриста арматура діаметром до 14 мм. Для облаштування перемичок застосовується 6 міліметрова дріт. Щоб надалі забезпечити зв'язок стовпа і ростверку, вихід арматури роблять вище на 150 мм. Бетон необхідно заливати шарами, використовуючи ручні вібратори. Це робиться за тим, щоб забезпечити однорідність суміші і видалити з розчину знаходиться в ньому повітря. Обов'язковою умовою є забезпечення гідроізоляції фундаменту. На вологих ґрунтах необхідно виконувати гідроізоляцію в два шари.


Після виконаних вище робіт, за допомогою різних обрізків арматури, між собою з'єднуються перемички. За тим монтується опалубка, виконується каркас з арматури і конструкція заливається бетоном. Таким чином, виходить єдиний і монолітний пояс.
На завершальному етапі будівництва, коли бетон набере необхідну міцність, проводиться гідроізоляція і засипається в ями грунт.


Щоб захистити простір, що утворився під будовою від опадів і холодного повітря, на відстані між фундаментними стовпами робиться спеціальна стінка ― забирка. Зазвичай, така стінка виконується з цегли. У ній облаштовуються спеціальні технологічні отвори для забезпечення вентиляції, а так само для прокладки ліній комунікацій. Забирку не варто пов'язувати зі стовпами фундаменту. В іншому випадку, при осіданні будівлі можуть з'явитися тріщини.

Фундамент ― найважливіша частина будівельної конструкції. Від його міцності залежить термін експлуатації будівлі. Існує кілька типів таких систем. Як показує практика, найбільш поширена стрічкова модифікація конструкції. Однак далеко не завжди її використання можна вважати повністю виправданим. Для досить легких будівель, таких, як каркасно-щитові, дерев'яні, каркасні будинки і т.п. цілком підійде стовпчастий фундамент своїми руками цю систему облаштувати досить легко.

Пристрій конструкції
Система являє собою опори ― стовпи, заглиблені в грунт, які на деяку відстань виступають назовні. Їх рівень повинен бути однаковим. Поверх стовпів обладнується ростверк, який об'єднує опори і рівномірно розподіляє навантаження. В обов'язковому порядку опори розташовуються в місцях перетину стін, під кутами споруди та на ділянках з максимальним навантаженням. Матеріал для стовпів може бути різним:

Дерево. Цей матеріал сьогодні використовується вкрай рідко, що обумовлено його недовговічністю. Перед установкою дерево обов'язково обробляється антипіренами і антисептиками. Для гідроізоляції конструкції застосовуються бітумні мастики. Діаметр опор вибирається в межах від 0,15 до 2,0 м. Монтуються під терасами або легкими дерев'яними спорудами.

Цегла-залізняк спеціального випалу. Застосовується для облаштування незаглибленного або мелкозаглубленного стовпчастого фундаменту. При установці такої системи потрібно враховувати, що ширина опори повинна бути не менше 0,38 м.

Бетонні армовані стовпи. Найпоширеніший і дуже надійний варіант. Розрізняють конструкції, зібрані з бетонних блоків, і монолітні. Ширина опор в такому фундаменті повинна складати близько 0,4 м. Як варіацію можна розглядати споруда, для якого в ролі незнімної опалубки використовуються металеві або азбестоцементні труби.

Глибина облаштування системи залежить від рівня промерзання грунту, глибини залягання ґрунтових вод і структури грунту. Розрізняють мелкозаглубленний фундамент, який занурюється в грунт не більше ніж на 0,4 м, і заглиблений, облаштовують на 0,15-0,5 метрів нижче межі промерзання грунту.

Відстань між опорами варіюється в межах від 1 і до 2.5 м, але не більше 3 м. Ростверк може бути низьким, лежачим безпосередньо на землі, або високим. Така конструкція підноситься на 0,35-0,75 м над рівнем грунту. Матеріал для ростверку може бути самим різним. Для дерев'яних будівель можна вибрати міцний брус, який виступить у ролі закладного вінця. Найбільш популярне рішення ― монолітний бетонний ростверк, який залито у дерев'яну опалубку.

Особливості системи
Стовпчасті конструкції мають деякі особливості:
Простата монтажу і невисока трудомісткість робіт.
Відсутність можливості облаштувати підвальне приміщення. Тому систему найчастіше вибирають для господарських, складських або виробничих будівель. Житлові будинки зводять на стовпчастих фундаменті тоді, коли ніякий інший вид підстави не підходить. Приміром, якщо водяні пласти розташовані близько до поверхні.
Невисока вартість облаштування, оскільки витрата матеріалів порівняно невеликою.
Можливість зведення конструкції на ділянках зі складним рельєфом, включаючи схили.
Зручність ведення будівельних робіт. Рити траншеї або котлован не буде потрібно.
Залежно від того, як розташовані опори відносно один одного, виділяють кущові і одиночні фундаменти. За типом установки виділяють «стійки» і висячі конструкції. Крім того бувають збірні і монолітні системи.

Нюанси підготовчих робіт
На підготовчому етапі проводиться розмітка стовпчастого фундаменту своїми руками її виконати досить складно, але цілком можливо. Оптимальний варіант, якщо існує проект з розміщенням на місцевості. Такий документ враховує всі особливості грунту, ландшафту і існуючі будівельні норми. Якщо ж на руках тільки типовий проект, доведеться співвіднести його з реальним ділянкою, що дещо ускладнює роботи.

Безпосередньо перед розміткою потрібно підготувати місце ― викорчувати кущі, прибрати сміття і скосити траву.
Починати розмітку рекомендується з кута, розташованого найближче до межі ділянки. Таким чином можна гарантувати, що вимоги СНиП будуть дотримані. Від першого кілочка паралельно фронтальній кордоні відкладається довжина фундаменту. Перпендикулярно цій ділянці від встановленого кілочка відкладається наступний відрізок. Одержаний кут повинен бути прямим. Лазерний нівелір допоможе переконатися в цьому буквально за кілька секунд. Якщо ж такого інструменту немає під рукою, буде дещо складніше. Можна взяти кутник. Невеликий нюанс: його сторони повинні бути довжиною не менше метра.

Так само можна скористатися таким методом, заснованим на теоремі Піфагора. Береться шнур довжиною 12 м. На ньому робиться відмітка на відстані 3 м від його початку і ще одна на відстані 4 м від першої. Потім позначку 3 м потрібно зафіксувати кілочком. Початок шнурка закріплюється на одній з ліній розмітки, а на перпендикулярній їй ― позначку 4 м. Якщо кут вийшов прямим, вільна ділянка шнура точно з'єднається з його початком. Якщо ж це не так, необхідно внести коректування. Роботи з розмітки залишилися сторін проводяться аналогічно.

Для прямокутних фундаментів точність кутів можна перевірити дуже просто. Потрібно тільки виміряти його діагоналі, які повинні бути рівними. Конструкції складної форми доведеться подумки поділити на квадрати і прямокутники і кожен з них перевірити на точність кутів. По закінченні розмітки зовнішнього контуру системи потрібно намітити її внутрішні кордони. Для цього від зовнішніх кордонів всередину конструкції відкладають величину, рівну ширині системи і за допомогою кілочків намічають лінії. По закінченню робіт обов'язково перевіряється точність виконання кутів конструкції.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

 

facebook twitter

Статті Від ПП Будпостач

Предыдущие статьи
  • Як отримати бетон
    Як отримати бетон
    При будівлі вашого будинку або ремонту рано чи пізно ви зіткнетеся з тим, що вам необхідно приготувати бетон . І тут виникає питання як його приготувати, щоб він був якісним. Бетонну суміш готують з цементу, піску, щебеню і води.
    Полная версия статьи
  • Як розвести цемент, Як замісити бетон перфоратором
    Як розвести цемент, Як замісити бетон перфоратором
    Розвести цементний розчин для ремонтно-будівельних робіт не складе труднощів, якщо крім цементу є й інші необхідні компоненти розчину. Цемент можна розвести як за допомогою розчинозмішувачі або перфоратора з насадкою-міксером, так і використовуючи...
    Полная версия статьи
  • Екологічність і звукоізоляція газобетону
    Екологічність і звукоізоляція газобетону
    Роздумуючи про те, з чого б будинок побудувати, прагматичні забудовники приділяють питанню екологічності будматеріалів не менше уваги, ніж ціною і якістю. Але що входить в поняття «екологічність», і що робити, щоб будинок не була потенційним...
    Полная версия статьи