Корзина
+38067-760-76-88
Як утеплити старий дерев'яний будинок своїми руками
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38067548-64-12kyivstar
+38067760-76-88kyivstar
+38066087-53-08мтс
+38066260-00-01МТС
+38044567-53-57укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода02140
Карта

Як утеплити старий дерев'яний будинок своїми руками

Першочергове питання, що виникає при ухваленні рішення про утеплення будинку своїми силами, це то який теплоізоляційний матеріал краще для цього використовувати. Відповідаючи на нього, необхідно розуміти, що утеплення будь-якого будинку більш ефектив

Як утеплити старий дерев'яний будинок своїми руками

Щоб скоротити витрату палива, а відповідно і фінансові витрати на обігрів житла, велике число громадян намагаються утеплити дерев'яний будинок своїми руками. У цій статті розглянемо як правильно утеплити старий дерев'яний своїми силами, не вдаючись до допомоги фахівців.

Першочергове питання, що виникає при ухваленні рішення про утеплення будинку своїми силами, це то який теплоізоляційний матеріал краще для цього використовувати. Відповідаючи на нього, необхідно розуміти, що утеплення будь-якого будинку більш ефективно зовні, так як такий варіант не займає корисну внутрішню площу кімнат. Найкраще спорудити з вуличною боку будинку спеціальний каркас з дерев'яних брусків, всередину якого, між його стійок укладати мінвату.

Так як мінеральна вата є досить легким і м'яким теплоізоляційним матеріалом, то укладати її не складе ні якого праці навіть поодинці. До того ж, на відміну від того ж пінополістиролу, даний теплоізоляційний матеріал не схильний до розтріскування. Даний метод утеплення дерев'яного будинку гарний ще й тим, що на утеплювач не будуть діяти такі неминучі фактори як зміни температур і вологості, а так же рух стін за рахунок зовнішніх на них навантажень і усадки будинку і значить, не будуть з'являтися так звані містки холоду. Зовнішню обшивку в уже утепленому дерев'яному будинку краще виконувати не сайдингом, а все ж дошками. Завдяки обробці деревом, заміський дерев'яний будинок все ж таки більше відповідає заміського будинку.


Каркас для утеплення дерев'яного будинку можна виконати з брусків товщиною близько 5 сантиметрів, що має відповідати приблизно половині товщини теплоізоляційного шару. Для зручності укладання теплоізоляційного матеріалу, а в нашому випадку це мінеральна вата, елементи каркаса кріпляться один від одного на таких відстанях, щоб було зручно укладати утеплювач, якомога менше підрізаючи його. Тобто, якщо ширина мінвати 50 і 60 сантиметрів, то бруски розташовують один від одного на відповідних відстанях. Для утеплення зазвичай використовують два шари мінеральної вати товщиною в 5 або 6 сантиметрів кожен.

Такої кількості утеплювача має вистачити, щоб впорається з морозами. Плити з мінеральної вати відмінно і щільно лягають між брусками каркаса, тому відпадає необхідність їх додаткового кріплення. Укладати плити необхідно таким чином, щоб виключити можливість утворення між плитами яких би то не було щілин. Крім того, лінії з'єднання плит повинні перекриватися цільної плитою наступного шару теплоізоляції, тобто укладатися на манер цегляної кладки. Між сусідніми рядами так само не повинно виходити суцільної лінії розриву.


Утеплення дерев'яного будинку необхідно починати з правильного і грамотного виконання його пароізоляції. Пароізоляцію стін будинку можна виконувати як з внутрішнього, так і з зовнішнього боку. Так як в даній статті ми розглядаємо утеплення дерев'яного будинку із зовнішнього боку, то і пароізоляцію монтуємо зовні будинку. Для цього всю площу стіни будинку необхідно покрити герметичним матеріалом ― алюмінієвою фольгою, плівкою або руберойдом. Смуги матеріалу необхідно монтувати внахлест одна на іншу з напуском до 10 сантиметрів.

Стики необхідно проклеїти скотчем або іншим матеріалом. Всі важкодоступні місця повинні бути так само проклеєні стрічкою таким чином, щоб виключити потрапляння вологи. Зверху, по периметру стін, необхідно облаштувати вентиляційні отвори діаметром близько 2 сантиметрів і кроком в 1 метр. Циркуляція повітря не дозволить волозі скупчуватися в утеплювачі, а значить значно подовжить його термін служби.
Крім пароізоляції, необхідно так само виконати вітроізоляцію дерев'яного будинку. Для цього знадобиться матеріал з хорошою паропроникністю. Вітроізоляційна шар необхідно зафіксувати прямо поверх утеплювача, прибивши його до дерев'яного каркасу. Смуги прибиваються вздовж і кожна наступна смуга, як і пароізоляція, кладеться внахлест на попередній з 5-10 сантиметровим напуском. Стики вітроізоляції скріплюються скотчем.

Після виконання вітроізоляції, необхідно влаштувати спеціальне вентильований простір між вітроізоляцією і дошками обшивки. Воно виготовляється з дерев'яних рейок або планок з товщиною близько 3 сантиметрів, які попередньо необхідно обробити просоченням. Планки необхідно прибивати вертикально, щоб повітря мав можливість циркулювати знизу вгору. Простір, який утворюється між обшивкою і теплоізоляційним шаром, внизу потрібно прикрити сіткою. Сітка захистить конструкцію від проникнення всередину гризунів і не перекриє вільний доступ свіжого повітря. Завдання даної вентиляційної віддушини полягають у просушуванні від конденсату та опадів шару вітроізоляції і обшивки.

Важливим моментом є те, що при виконанні всіх перерахованих дій, після утеплення і обшивки будинку, товщина його стін неминуче збільшиться до 25 сантиметрів. Виходить, що двері та вікна виявляться посадженими дуже глибоко всередину стін. Щоб це виправити, необхідно виготовити зовні будинку нові підвіконня і наличники. Можна так само піти більш складним шляхом і змонтувати навколо утворився отвори спеціальну дерев'яну раму. До цієї раму встановлюються вікна. Зазор утворився між вікном і рамою можна заповнити монтажною піною.

Для початку потрібно провести детальний огляд всіх основних конструкцій, несучих елементів, вікон, дверей, комунікацій, а також вирішити чого, на вашу думку, не вистачає. Старі дерев'яні будинки схильні до усадки, зношування, деформацій фундаменту, підлог, гниття і т.д. Залежно від стану, вам буде потрібно провести косметичний, профілактичний або капітальний ремонт. Почнемо облаштування з найбільш важливих і вразливих частин будинку.

Зміцнюємо фундамент

Основні проблеми, пов'язані з фундаментом, можна помітити ще при купівлі будинку. До них відносяться перекіс, осідання, тріщини і взагалі будь-які ознаки деформації. Кардинальної заходом є: капітальний ремонт, аж до повної заміни фундаменту. Але ми докладніше зупинимося на заходи щодо посилення старого фундаменту.

При наявності пошкоджень фундаменту по всьому периметру насамперед слід викопати траншею навколо всієї конструкції. Її глибина повинна бути мінімум на 0,5 м нижче старого фундаменту і впритул примикати до нього. Після цього слід очистити стінки від бруду і сторонніх тіл, замазати тріщини.

Далі в канаві робиться опалубка, яка наповнюється бетоном із застосуванням щебеню або гальки. Щоб "старий" і "оновлений" фундаменти не втратили зв'язок, в підставу старого слід вбити арматуру товщиною трохи більше 1 см через проміжки, рівні 20-25 см.

Якщо будинок дає усадку тільки з одного боку, потрібно розбити крениться сторону на рівні ділянки (приблизно по 2 м). Посилення несучої здатності проводиться стосовно до кожної частини окремо.

Реконструкція даху

Ремонт даху своїми руками може проводитися різними способами: повна або часткова заміна покрівельних листів, ремонт мансарди або горища. Тривалість ремонту залежить від ступеня пошкодження тих чи інших елементів.
Перед початком реконструкції даху потрібно залізти на горище і оглянути крокви, шар ізоляції і настил. "Сигналами тривоги" для вас повинні послужити запах вогкості, цвіль, патьоки. Ознаками зношення покрівлі служать вологі плями на шпалерах і стелі.

Далі можна переходити до зовнішньому огляду. Перевірте коник ― не пошкоджений він, чи цілий вологозахисний шар. Уразливими місцями є ділянки примикання покрівлі до вертикальних елементів, зокрема, трубі. На схилах даху іноді росте мох і лишайник, від нього потрібно позбавлятися. Решта можливі пошкодження також визначаються візуально ― відколи, тріщини, міхури, вм'ятини.

Якщо у вас на даху шифер, то його цілком по силам відремонтувати своїми руками. Дрібні тріщини замазують ґрунтовкою на основі води і клею ПВА. Великі ушкодження "лікують" заміною листа шиферу на новий.

Сталева покрівля нестійка до корозії і появи зазорів в місці стиків. На прогнилі ділянки ставлять заплатки. Великі отвори можна замазати силіконовим герметиком.

Як оновити фасад

Варіанти по прикрасі фасаду обмежені лише вашою фантазією і фінансовими можливостями. На перший погляд, найпростіший і дешевий варіант ― фарбування наявного фасаду. Однак не забудьте про трудомісткість такого шляху. Для початку вам доведеться оглянути всю ділянку майбутньої фарбування, оновити, підготувати або замінити найбільш проблемні деталі.

Дерев'яні панелі потрібно очистити від старої фарби шлифмашинкой або шкіркою. Підгнилі ділянки слід обробити рубанком або зовсім замінити на нові дошки. Перед фарбуванням варто нанести грунтовку. Фарбу краще наносити в два шари. Час, витрачений на цю роботу, залежить від стану фасаду, його розмірів і вашої моторності.

Використання сайдинга ― пластикового або металевого ― також є дуже популярним способом надати житлу сучасний і охайний вигляд. Обшивка сайдингом (особливо металевим) ― більш дорогий варіант, зате цей матеріал довговічніший.

Дуже зручно також поставити дерев'яні панелі, обшити фасад вагонкою або брусом. Ви можете почути такі найменування, як блок-хаус, Планкета, плашки. Переваги дерев'яного сайдинга ― легкий монтаж і натуральний зовнішній вигляд, а також підвищена міцність. Недоліки: залежність від погодних умов, схильність гниття і шкідливому впливу комах.

Одним з різновидів сайдинга є фіброцементні панелі. Вони складаються з цементу та штучного волокна. Це міцний і надійний матеріал, який не вицвітає на сонці, не горючий, стійкий до механічних пошкоджень. Фіброцементні панелі важче і дорожче вінілових в кілька разів. Також для них потрібно придбати особливу систему підвісів.

Заміна вікон та дверей в дерев'яному будинку
Ветхі та прогнилі вікна не тільки неестетично, але і є зайвим чинником, що сприяє втраті тепла. Можна обійтися і "малою кров'ю": заново перефарбувати вікна. Для цього слід видалити шар старої фарби, обробити антисептиком, нанести шпаклівку, грунтовку і пофарбувати в два-три шари.

Якщо вікна прийшли в непридатний стан, буде потрібно їх заміна на дерев'яні або пластикові. Дерево менш довговічний, хоча й дорогий матеріал, рами з нього схильні до деформації, розсихання. Але разом з тим, деревина ― екологічний, "дихаючий" матеріал, який нескладно підтримувати в якісному стані. Вікна з ПВХ володіють прекрасною шумоізоляцією, абсолютно герметичні при правильній установці, бюджетних і прослужать довше. Втім, підвищена герметичність пластикових вікон ― це так само їх основний мінус. До того ж їх виготовляють зі штучних матеріалів, які виділяють шкідливі речовини.З установкою міжкімнатних дверей простіше ― швидше за все, ви виберете дерев'яні та похідні від них ― з ДСП, ДВП.

З чого слід почати утеплення будинку?

Утеплення будинку буває зовнішнім і внутрішнім. Під зовнішнім утепленням розуміють прокладку теплоізолюючого матеріалу між зовнішньою і внутрішньою стінками. Під внутрішнім розуміється комплекс заходів з утеплення підлоги, стін і даху. Починати необхідно з зовнішнього утеплення.

По-перше, слід визначитися з матеріалом, який буде використовуватися як при зовнішньому, так і при внутрішньому утепленні. По-друге, потрібно розрахувати необхідну кількість елементів утеплювача. Після цього залишиться прокласти утеплювач і провести облицювальні роботи.

Пінополістирол або мінеральна вата?

Зазвичай для зовнішнього утеплення будинку використовують пінополістирол або мінеральну вату. Остання володіє всіма необхідними властивостями: формує щільну підгонку, відрізняється гарною тепло- і звукоізоляцією. Ідеальною формою є мінвата, випущена у вигляді плит або матів. Пінополістирол менш підходить для дерев'яних будинків в силу того, що практично позбавляє дерево можливості "дихати", хоча він відмінно укладається і приймає будь-які форми.Якщо вести мову про утеплення фасаду дерев'яного будинку, то тут зазвичай використовують джутову, лляну клоччя або повстяний матеріал. Ці процедури краще відкласти до літа, коли коливання середньодобової температури мінімальні.

Перед утепленням фасад слід обробити антипіренами або антисептиками, а також закласти щілини між колодами. Для прокладки утеплювача необхідно застосовувати анкерні болти, а сам матеріал укладати зразок цегляної кладки. Всі стики слід перекрити теплоізоляційної плитою. Після цього утеплювач можна закласти цегляною кладкою або плиткою. Не забудьте про вентиляційні канали, які необхідно проробити.Пристрій фасаду, в який монтується утеплювач, однаково для всіх матеріалів: під обрешітку кладеться утеплювач. Якщо будинок складний з брусів, то вентиляція здійснюватиметься за рахунок їх неоднорідній поверхні. Якщо ведеться утеплення дерев'яного будинку з бруса зовні, то для здійснення вентиляції на стіну набиваються тонкі рейки.Якщо ви збираєтеся утеплювати будинок мінеральною ватою, то не забудьте про вітроізоляцію. Для її організації досить поверх каркаса прикріпити поліетиленову плівку (можна використовувати односторонній руберойд). Потім потрібно загерметизувати її стики (укладати мінвату внахлест на 15 см).

Якщо ж будинок має замість горища мансардний поверх, тоді необхідно утеплити і перекриття між поверхами, і скат даху. У перекриття досить укласти 50 ― 100 мм утеплювача (будь-якого). Якщо підлога мансарди дерев'яний, то засипаємо утеплювач між лагами. Якщо підлога бетонна, то використовуємо базальтову вату в плитах або, в крайньому випадку, пінопласт. Для утеплення ската даху безпосередньо під покрівлею настилаємо гідроізоляційну плівку, потім укладаємо утеплювач (мінеральну вату) шаром 150 ― 200 мм. Зверху утеплювача настилаємо паронепроникну мембрану, щоб матеріал не насичувався вологою з приміщення. Монтуємо обрешітку і обробку для мансарди.

Переходимо до стін. Так як монтувати утеплювач всередині колод стін не можна, то що ми можемо зробити: гарненько проконопатити зсередини, утеплити всі віконні та дверні прорізи.Для утеплення прорізів використовуємо рулонний межвенцовий утеплювач або, в крайньому випадку, мінеральну вату, але ні в якому разі не остуди щілини монтажною піною, вона швидко прийде в непридатність, так як стіни дерев'яного будинку постійно в русі, а піна ― матеріал непластичний.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

facebook twitter

Статті Від ПП Будпостач

Предыдущие статьи
  • Облицювання каміна
    Якщо камін виконаний з облицювальної цегли, який хороший сам по собі, то досить зробити тільки затірку його швів, а так само розшивку. Якщо облицювальна цегла з часом вицвів, то можна спробувати додати йому насиченості обробивши поверхню каміна...
    Полная версия статьи
  • Сітка рабиця
    Сітка рабиця ― це сітка, що має, в основному, осередки ромбічної форми. використовується при будівництві забірних огорож, кріплень гірничих виробок, а крім того, для виготовлення металевих ліжок і конвеєрних сушарок. Випуск сітки рабиці...
    Полная версия статьи
  • Проектування кондиціонування в індивідуальному будинку
    Це процес, який супроводжується не тільки створенням робочого креслення, за яким бригада будівельників буде виконувати всі необхідні роботи, а й запорука вашого комфортного перебування у Вашій оселі. Це послуга платна, і вартість залежить від...
    Полная версия статьи