Як правильно спланувати і розрахувати каналізацію для заміського будинку

Як правильно спланувати і розрахувати каналізацію для заміського будинку

У даній статті мова піде не про вибір систем каналізації, а про те, як правильно розрахувати і спланувати каналізаційну систему всередині заміського будинку.У сучасних будинках і котеджах, особливо якщо будинок великий, планується наявність великої кількості санітарних приладів. Багато будинків мають по кілька санітарних вузлів на різних рівнях, мають джакузі та ванни, ну і звичайно приміщення кухні, наявність раковини в якій просто необхідно.

Система каналізаційних труб повинна бути спланована таким чином, щоб зібрати всі каналізаційні стоки і вивести їх в центральну каналізацію, очисна споруда або септик. Необхідно відзначити, що система каналізаційних труб підрозділяється на дві групи ― внутрішня каналізація і зовнішня.При облаштуванні каналізації для приватного заміського будинку можуть бути використані найрізноманітніші труби, в тому числі і гофровані поліетиленові труби. Так наприклад,в чому допоможе полегшити завдання виконання прокладки каналізації.

При організації каналізації для заміського будинку, в першу чергу необхідно продумати місце розташування так званих стояків. Стояком називається широка вертикальна каналізаційна труба, яка проходить всередині приміщень будинку від даху до підвалу. У стояк, за допомогою каналізаційних труб більш маленького діаметру, збираються стоки від усіх санітарних приладів, які розташовані в безпосередній близькості від нього. Стояк, в свою чергу, з'єднується з горизонтальними стічними трубами, по яких всі стоки виводяться до зовнішньої каналізації. Стояків всередині будинку може бути декілька. Все залежить від планування приміщень будинку і те, на якій відстані один від одного знаходяться санвузли.

При плануванні каналізації для котеджу або заміського будинку, необхідно дотримуватися ряду правил:Унітаз повинен з'єднуватися із стояком окремої трубою. Якщо до труби між стояком і унітазом підключити, наприклад, злив з раковини, то змив води в унітазі викличе відсмоктування води з її сифона. Вода в сифоні раковини блокує поширення неприємного запаху виходить з каналізаційних труб. Всі інші санітарні прилади, за винятком унітазу, можуть бути з'єднані зі стояком однієї загальної трубою.

З'єднання із стояком раковин та інших санітарних приладів на поверсі не повинно бути нижче місця з'єднання зі стояком унітазу. Якщо унітаз буде з'єднаний із стояком вище раковини, то при його змиві, в зливному отворі раковини можуть з'явитися стічні води, а це погодьтеся, малоприємно.Коли вибирають необхідний діаметр для каналізаційних труб, зазвичай керуються таким правилом, що діаметр труби підводки до стояка обов'язково повинен бути більше зливного патрубка санітарного пристрою. Якщо ж до труби підводки підключена група санітарних пристроїв та приладів, то діаметр потрібної труби необхідно визначати за найбільшим діаметром патрубка з усіх приєднаних приладів.Діаметр труби стояка повинен бути більше діаметра зливного патрубка унітазу, який має 100 міліметрів у діаметрі. Якщо унітаз не підключається до даного стояка, то його діаметр повинен становити не менше 50 міліметрів.

Важливо, що довжина труби підводки від унітазу до стояка не повинна перевищувати одного метра. Довжина труби від інших приладів може бути не більше трьох метрів. Якщо необхідно збільшити довжину підводки до п'яти метрів, то разом з цим потрібно збільшити і діаметр труби підводки.Щоб вода в трубах не застоювалася, необхідно забезпечити для них невеликий ухил, який повинен становити від 2 до 15 сантиметрів на один метр труби.Не варто на поворотах труб встановлювати фасонні частини з кутом в 90 градусів. При необхідності виконати вигин труби, необхідно формувати поворот більш плавним, використовуючи для цього частини мають кути 35, 45 і 60 градусів.

Для стояка буде непогано передбачити шумоізоляцію. В ідеалі, труби стояків краще розташовувати в нішах стін обкладаючи їх шаром мінеральної вати, після чого можна зашити нішу гіпсокартоном.Внизу кожного з стояків, необхідно передбачити спеціальний лючок, який називають ревізією і який повинен відкриватися шляхом відвернення болтів.

При облаштуванні стояків дуже важливо продумати їх вентиляцію. Для цього буде достатньо вивести труби на півметра вище поверхні покрівлі. Якщо не передбачити або не облаштовані вентиляцію стояків, то всередині труби, при зливі води в них відбувається розрядження і сифони санітарних приладів залишаються без води, а це, як вже говорилося вище, приводить до появи в приміщеннях будинку неприємних запахів. Однак не слід об'єднувати вентиляцію стояка каналізації і труби природної вентиляції приміщень заміського будинку.На кінці довгої підводки або стояка, якщо до нього немає підводок від унітазу, встановлюється спеціальний аераційний клапан, який здатний пропускати повітря всередину труби не випускаючи його назовні. Аераційний клапан необхідний для того, щоб запобігти розрядження в трубах і якщо його встановити, то можна відмовитися від облаштування вентиляції для такого стояка.

Горизонтальні труби, які з'єднують стояки з випуском зовнішньої каналізації, необхідно прокладати в цокольній частині будинку уздовж стін під підлогою в грунті. Через кожні 15 метрів, а так само перед поворотами, в цих трубах необхідно так само облаштувати ревізії. Вибираючи діаметр для горизонтальних труб, необхідно враховувати, що він повинен бути не менше діаметра стояка. Кути поворотів виконуються під кутом в 60 градусів. Труби, які проходять в неопалювальних частинах будинку, повинні бути належним чином утеплені.

Зовнішня каналізаційна труба повинна прокладатися нижче глибини промерзання. На заглублении труби, на глибині промерзання, труба так само повинна бути утеплена. Зовні будинку на цій трубі встановлюється ревізійний колодязь. У трубу рекомендується встановити зворотний клапан, який охоронить від затоплення підземну частину будівлі при можливому засміченні каналізації або при переповненні септика. Крім того клапан запобігає появі в будинку гризунів, які легко можуть пересуватися по трубах каналізації.

Якщо санітарний прилад не обладнаний вбудованим сифоном, то необхідно виготовити його самостійно. Таким чином, кожен прилад повинен з'єднуватися з трубою підводки через сифон, який являє собою звичайне U-подібне коліно труби. Нижня частина цього коліна завжди має залишки води, яка служить своєрідним бар'єром і не дозволяє поганим запахів поширюватися по дому.Дотримуючись перераховані вище правила, ви зможете самостійно розрахувати і своїми руками виконати гідну каналізаційну систему для котеджу або заміського будинку.

Напевно кожен власник заміського будинку мріє створити комфортні умови для проживання в ньому. І такий атрибут як сучасна каналізація є головним для будь-якого побутового приміщення. Якою б вона могла бути, щоб задовольняти всім вимогам і якості життя? Природно всі пов'язані з нею процеси повинні проходити без участі людини, очистка стоків максимально можливої, а сама вона ― без відкачування.

Маючи на своїй ділянці таке автономне очисна споруда можна було б не переживати за чистоту навколишнього середовища і неприємні запахи. На сьогоднішній день 2 види подібних пристроїв можна розглянути при виборі технології.Самим недорогим варіантом зовнішньої каналізації заміського будинку без відкачування є так званий септик і колодязі фільтрації та дренажу (застосовувані разом з ним) для вбирання стічних вод у грунт. Використання даної системи має істотний недолік ― очищення стоків становить не більше 70%. Перевагою можна вважати відсутність витрат на електроенергію ― каналізаційні стоки проходять всі ступеня очищення самопливом.

Зливна труба, приєднаний до внутрішньої частини каналізації під ухилом входить в септик, який виконаний з пластика і розділений на 4 секції. У першому відсіку відбувається відстоювання води, поділ на легкі і тверді фракції. У другому, взаємодіючи з активним мулом, без доступу повітря стічна вода освітлюється. Через знімний біофільтр, збагачуючись анаеробними бактеріями, стоки потрапляють в третьому відсік, де триває процес гниття і бродіння без доступу кисню. У осветлителе (четвертий камері) є можливість встановити дренажний насос, якщо колодязі кінцевої фільтрації та дренажу розташовані вище септика.

Більшою мірою очищення стічних вод (близько 97%) можна досягти, застосовуючи інший тип автономної очисної системи. Встановлюється вона замість септика і для неї не знадобляться ні колодязі, ні дренаж. Корпус пристрою біологічної очистки так само виконаний з пластика, проте для роботи компресора системи необхідно електрику.Компресор подає зовнішнє повітря в нижню частину труб, розташованих вертикально в кожній секції системи очищення. Стічна вода, захоплюємося повітрям, піднімаючись по трубах, переливається в кожну наступну секцію. Аеробні бактерії, при постійній подачі повітря перетворюють всі органічні сполуки в неорганічні (воду і активний мул).

Очищену воду після виходу з подібною очисної установки можна використовувати для поливу або зливу в будь водойму. Поступово накопичується активний мул ідеальний як добрива для будь-яких сільськогосподарських культур.Застосовуючи септики і аеробні установки в пристрої каналізації заміського будинку без, так званої, відкачування необхідно пам'ятати, що дані системи не здатні очистити стоки від випадково потрапили неорганічних предметів, кислот, лугів, антифризів, всякого роду будівельного сміття, а так само пральних порошків, що містять хлор. Установки самі по собі біологічні та робота їх укладена лише в розщепленні бактеріями органічних остатков.Лівневая каналізація ― напевно найважливіший елемент упорядженої ділянки. З плином часу, при попаданні в неї різних сторонніх предметів і дрібного сміття, така система повністю виходить з ладу. Щоб попередити такі небажані наслідки необхідно виробляти її періодичне обслуговування, найбільш значущою для цього буде її промивка.

Безумовно, відкриті водовідводи засмічуються частіше закритих. Це обумовлено великими зазорами в закривають їх решітках. У ці щілини змиває побутової сміття і опале листя, і звичайну бруд, нанесену з дільниці. Правда і чистити відкриту систему значно легше. Досить підняти решітки жолобів і видалити сміття і бруд. Зробити це можна совком або лопатою. Потім проместі віником або промити лотки струменем води зі шланга.Більш складно виконати очищення труб покладених під землею. Перед цією операцією потрібно зняти і очистити всі фільтри і видалити грунт з пескоуловітелей. Способів промивки зливової каналізації для підземних її ділянок існує декілька.

Найдоступніший метод для самостійного проведення ― це механічний. Суть його полягає в застосуванні металевого троса необхідної довжини з прикріпленою до нього зручною рукояткою. Обертаючи ручку і поступово занурюючи трос у відрізки труб через оглядові колодязі можна пробити всі утворилися засмічення. Після завершення механічного чищення необхідно промити всю магістраль водою.

Промивку труб комунікації діаметром до 0,2 м (саме такі найчастіше застосовують на приватних ділянках), можна виконати сильним напором води. Струмінь, що подається в труби під тиском здатна проштовхнути утворилися там пробки зі сміття і піску і повністю відновити працездатність системи. Для цього процесу досить використовувати побутову автомийку з тиском на виході до 350 бар.

Для промивки ливневки з труб великого перерізу доведеться звернутися до професіоналів, що використовують спеціальне обладнання. Даний метод через високого тиску в застосовуваних установках називається ― гідродинамічна чистка. Така послуга не з дешевих, проте, якщо механічна чистка не допомагає, то доведеться розщедритися.До речі, компанії що займаються промиванням каналізаційних систем професійно використовують ще термічний і хімічний методи. Які в одному випадку дозволяють видалити утворилися засори за допомогою пари або гарячої води, в іншому із застосуванням різних реагентів.

Обслуговування ливневки незалежно від її типу рекомендується виконувати не рідше ніж 2 рази на рік. А якщо поверхня території викладена тротуарною плиткою, то ще частіше. Адже пісок, на який покладені сегменти доріжок, вимивається з щілин між ними і разом з дощовою водою прямо потрапляє в зливову каналізацію. Позачерговий огляд всієї мережі водовідводів варто виконати, якщо на дахах будівель вироблялися ремонтні роботи, після яких під час дощу будівельне сміття обов'язково потрапляє в систему водостоків.

Таким чином, промивка зливової каналізації дозволить налагодити ефективну її роботу, якщо вона була порушена в результаті накопичення різного сміття і утворення пробок в трубах. Для того щоб цей процес відбувався якомога рідше, варто застосовувати фільтри у всіх можливих місцях.Добудовуєте заміський будинок, або придбали дачу? Перше про що варто відразу ж задуматися ― це про облаштування каналізації у власному будинку. Часи зручностей на задньому дворі пішли безповоротно, та й здоров'я рідних напевно понад усе.

Перед встановленням ванни, унітазу, умивальника і кухонного миття необхідно виконати розводку внутрішньої каналізації. Для цього зазвичай використовують труби ПВХ: для унітазу, а також в якості загальної зливний ― діаметром 100 мм, для всіх інших аксесуарів діаметром 50 мм. Ухил каналізаційних стоків всередині будинку не повинен бути менше 1 см на 1 м.Для влаштування розгалужень і поворотів застосовують куточки, трійники та іншу пластикову арматуру. Для природної вентиляції необхідно вивести вентиляційну трубу (приєднану до внутрішньої каналізаційній системі) вище коника даху на півметра. Зібрати її можна з цих же труб ПВХ або ПП діаметром 50 мм.

Зливну трубу виводять під фундаментом будівлі. Глибина розташування її залежить від протяжності зовнішньої частини труби до зливної ями. Якщо довжина стоку зовні порядку 5 м, то й закопувати глибше півметра під землю немає сенсу, при такій довжині траса не встигає замерзнути і засмітитися. Якщо ж відстань від будинку до ями шість і більше метрів, то є сенс стік утеплювати і закопувати глибше, а також застосовувати більший ухил.
Зливну яму, за відсутності колодязів, свердловин та інших джерел води по близькості можна влаштувати в декількох метрах від будинку. При правильній організації природної вентиляції зовнішнє повітря все одно буде затягувати в неї, і викидати високо від землі. Ніякого неприємного запаху при цьому не буде.

Для використання каналізації без відкачування добрий десяток років, розміри ями для зливу повинні бути в чистоті шириною 2, завдовжки 2 і глибиною 2 метри. Тому враховуючи глибину укладання зовнішньої труби близько метра, і товщину майбутніх стін, копати доведеться шириною 2.3, довжиною 2.3 і глибиною 3 метри. Якщо є варіант розібрати частину паркану і викопати такий обсяг грунту екскаватором, то краще використовувати таку можливість.

Після вирівнювання стінок прямокутного колодязя і підчищення грунту в основі приступають до обкладці. Обкласти яму можна звичайною цеглою на цементний розчин, причому досить товщини стінки в півцеглини. У нижній частині стін оставляются дренажні отвори, через які волога повинна вбиратися в грунт. У просвіт між цегляною стінкою і грунтом засипається і утрамбовується грунт.

Обкладку колодязя припиняють, коли його стінки піднімуться над зливною трубою. Тепер можна кинути на них залізобетонну плиту або покласти посередині міцну металеву балку, на яку опереть затяжки. До рівня землі, на розчин, необхідно викласти цегляну горловину і накрити її кришкою. Знятий раніше родючий шар грунту насипається зверху на перекриття, він цілком підійде для посадки квітів або влаштування газону.

Якщо поблизу приватного будинку користуються джерелом питної води, то застосовувати зливні та різні вигрібні ями небезпечно для здоров'я. Для такого випадку найбільш раціональним буде облаштування зовнішньої автономної каналізації. Принцип дії її заснований на очищенні стоків від органіки, із застосуванням аерації, для підтримки життєдіяльності аеробних бактерій, що переробляють фекальні маси в неорганічні сполуки.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)