Як гасити вапно своїми руками.

Як гасити вапно своїми руками.

Однак не завжди така вапно є під рукою. У даній статті розберемо, як можна самому в домашніх умовах правильно погасити вапно.Як відомо, технологія гасіння вапна не дуже складна і зводиться до проведення хімічної реакції, в ході якої вода взаємодіє з негашеним вапном (оксидом кальцію). У результаті проведення такої реакції утворюється гідроокис (гідроксид) кальцію.Оскільки сама вищевказана реакція є сильно екзотермічної (проісходіт з виділенням теплової енергії) і утворюється сильне підстава ― Ca (OH) 2, що проведення цієї реакції вимагає дотримання заходів техніки безпеки.

Для цього нам знадобляться захисні окуляри (щоб запобігти можливому потраплянню крапель і частинок окису і гідроокису кальцію в очі), респіратор (щоб захистити органи дихання від дрібнодисперсних часток), рукавички та спецодяг (щоб запобігти попаданню кальцієвої лугу на шкіру з подальшому роз'ясненнями їдання самої шкіри) .Сам процес проведення реакції полягає в наступному. У ємність, здатну витримувати температури нагріву до 300 градусів Цельсія і більше (температура води може досягати 100 градусів Цельсія, а твердих частинок сировини і продукту до 200 градусів і вище), засипають потрібну кількість негашеного вапна і додають потроху холодної води.

Весь час, поки додається вода, потрібне інтенсивне перемішування. Пов'язаність язано це з наступним фактом. Верхні шарі грудок негашеного вапна вступають у реакцію з водою, в результаті якої утворюються лусочки гідроксиду, які перегороджують доступ води до внутрішніх верствам ще не прореагировавшего оксиду кальцію. Звідси виходить, що після проведення реакції частину вапна (внутрішні шарі) не буде погашена, що погіршить її якості при подальшому використанні.Кількість води, теоретично вимагається для гасіння вапна, становить приблизно 350 грам на 1 кілограм сировини. Проблема полягає в тому, що реакція сильно екзотермічна і при повільному гасінні з малою кількістю води (одержання пушонки ― найголовнішого похідного продукту) відбувається неминуче закипання самої води, наслідком чого є втрати води у зв'язку з інтенсивним паротворенням. Тому на практиці використовують 0,5 ― 0,7 кілограма води на 1 кілограм сировини (гідроокису кальцію).

Зазвичай за годиною процес ведеться від 24 до 36 годин, після чого готова гашені вапно повинне добре вистоятися в прохолодних і темних приміщеннях протягом декількох тижнів. Після цього її вже можна використовувати в будівельних і ремонтних роботах.

Якщо норми вапна перевищені, вона може виявитися шкідливою. Грунт в цьому випадку стає занадто лужної, що призводить до того, що більшість необхідних рослинам мікроелементів перестають засвоюватися рослинами. Крім того, кальцій починає погано засвоюватися корінням.

Причиною поганого вапнування ґрунтів може бути і одночасне внесення в грунт разом з вапном гною. У цьому випадку він утворює нерозчинні сполуки, які не приносять користі для рослин. У цьому випадку овочеві культури відчувають голод в необхідних їм поживних речовинах, тому не можуть дати гарний урожай.

Нижче, у таблиці, можна побачити, як правильно вносити в грунт раскисляющие речовини. Дані Норми в перерахунку на мелений вапняк. Якщо ж використовують гашені вапно (пушонку), цифри необхідно зменшити на 25%, інакше кажучи розділити на 4 і отримане число відняти від наведеного в таблиці.

При використанні інших матеріалів, які знижують кислотність грунту, необхідно керуватися таким співвідношенням: 1 кг вапна = 1,5 кг доломітового борошна = 3 кг деревної золі.Гашене вапно (пушонка) не завжди корисна для рослин, оскільки у великій концентрації може обпалити їх коріння . Так само діє і деревний попіл. Тому ці добрива рекомендується вносити після перекопування восени, рівномірно розсіюючи по поверхні землі. Глибоко ці добрива не закладають. Розчиняючись під впливом опадів, смороду самі проникають на необхідну глибину. Інші види вапна, наприклад, мелений вапняк, крейда, доломітове борошно не обпалюють рослини, тому їх можна використовувати при посадці. Віденська вапно широко застосовується для чищення і полірування різних металів, як, наприклад, міді, сталі, срібла, нейзильберу і т. д., а також для тонкого шліфування дзеркал, оптичних і фізичних інструментів і інших цілей.

Приготування віденської вапна є досить простий і нескладною операцією, яка потребує спеціальних пристосувань. Готують віденську вапно зі звичайної добре обпаленої негашеного вапна. На якість негашеного вапна потрібно звернути серйозну увагу, так як від якості сировини залежить успіх справи. Негашене вапно повинна бути вищої якості, білого кольору, не повинна містити в собі сторонніх домішок, як-то: піску, каменів, магнезії і т. д. Так звана гідравлічне вапно для виготовлення віденської вапна не придатна. Приготування віденської вапна ведуть у такий спосіб. Поміщають негашене вапно в дерев'яна яний ящик, розподіляючи її рівномірно по ящику кулею в 20-25 див. Далі проводять гасіння вапна водою, для чого поливають вапно за допомогою лійки. Поливання виробляють повільно, час від часу перемішуючи масу лопатою. Коли вапно перестане спучуватися і перетвориться в тонкий сухий порошок, додають ще невелика кількість води, щоб отримати густу масу. Масу перемішують і, коли вона набуді вигляду тіста, з неї формують призматичні шматки заввишки в 30-60 див Ці шматки розкладають на дошках для поглинання гашеним вапном вуглекислого газу з повітря. У світові поглинання вуглекислого газу шматки гашеного вапна перетворюються у віденську вапно.

Деякі практики після гасіння вапна дають масі вилежатися в ящику близько тижня, а потім вже формують шматки. У великих виробництвах формування шматків відбувається в спеціальних машинах, схожих на глиномялки. Машина ця вичавлює через мундштук тістоподібну стрічку, яка нарізається на шматки, що викладаються на дошки.Відформовані шматки залишаються на повітрі до тих пір, поки не зникне жирним блиск і маса не прийме землистого увазі. Далі шматки просушуються, після чого вони придатні до вживання в якості віденської вапна. На висушування потрібно звернути серйозну увагу, так як легкість вапна вважається ознакою її хорошої якості.

При формуванні вапна, тобто відразу після гасіння, потрібно остерігатися брати її голими руками, так як гашені вапно дуже їдка речовина і роз'ясненнями їдає шкіру рук.Поглинання відформованими шматками вугільної кислоти відбувається досить повільно. Для прискорення цього процесу поміщають вапно близько гнойових куп, хлівів або бродильних підвалів. Можна також дошка з розставленими на них шматками вапна поставити в хлів або в бродильний льох. У цих приміщеннях знаходиться багато вуглекислого газу, який жадібно поглинається гашеним вапном, ніж прискорюється процес отримання віденської вапна.

У хімічному відношенні процес освіти віденської вапна зводиться до перетворення їдкою вапна [гідрату окису кальцію ― Са (ОН 2)] в углекальці-евую сіль (СаСОз); альо потрібно замінити, що віденське вапно складається не тільки з углекальціевой солі: вона містить деяку кількість їдкого вапна. Кількість останньої залежить від того, скільки вуглекислоти з повітря буде сприйнято: у внутрішні шарі вуглекислота надходить тоді, коли зовнішні будуть насичені нею. Таким чином віденська вапно істотно відрізняється від крейди, який являє собою тільки углекальціевую сіль. Крім того віденська вапно відрізняється від крейди у структурному відношенні: вона, як кажуть практики, значно «гостріше» крейди.Застосовується віденська вапно зазвичай як тонкого і відмученої води в порошку.

Вапно вносять в грунт, щоб зменшити її кислотність. Більшість плодових і ягідних рослин краще розвиваються на слабокислих грунтах. Тому слід вапнувати тільки ті кислі ґрунти, які мають підвищену (надлишкову) кислотність: для більшості рослин нижче 5,0, а для смородини рН нижче 5,5.
Зазвичай визначити на око кислотність складно, необхідно здавати грунт на аналіз в лабораторію або використовувати спеціальну індикаторну буамагу для визначення кислотності, однак є ряд ознак, що вказують на кислотність. Наприклад, біляста (схожа на золу) прошарок, що залягає на невеликій глибині від поверхні, є характерною ознакою кислого грунту. Якщо на ділянці ріс або зростає конюшина і дає високий урожай, то грунт не кисла. На кислому грунті конюшина розвивається погано. Якщо ділянка ще не піддавався обробці, то слід подивитися, які дикі рослини тут ростуть. якщо багато щавлю, хвоща, глиб злаків (Білоус), а конюшини мало або зовсім немає, то грунт кислий.

Вапно в грунт краще вносити при підготовці ділянки, але можна зробити це і пізніше. На площі, призначеної для посадки суниці, вапно треба вносити за рік-два до посадки. На ділянці, зайнятому плодово-ягідними рослинами, вапно можна вносити в будь-який час, але на ділянці, де росте суниця, вапно треба вносити тільки після того, як рослини остаточно приживуться і почнуть рости, не раніше ніж через 2 місяці після посадки, а краще на наступний рік.

Вапно вносять навесні або восени перед глибокою обробкою ґрунту (перекопування).
Як вапняних добрив насамперед використовують мелений вапняк. Це основні вапняне добриво. Крім нього, можна використовувати інші містять вапно речовини: пушонку (гашені вапно) (135% тут і далі вказано, скільки вапна в перерахунку на вапняк, міститься в кожному виді добрива), мелені доломіт (75-108%), мелений крейда ( 90-100%), вапняний туф (75-96%), озерну вапно (70-96%), доломітну борошно (950108%), мергель (25-75%, в залежності від домішки землі), торфотуфи (10-50 %), і різноманітні відходи промисловості: дефекат бурякових заводів (75%), белітовую борошно (80-90%), сланцеву золу (65-80%), цементну миль (80%), мартенівський шлак (85%), обпалену доломітове пив (150%), газові вапно (120%), підзол шкіряних заводів (110%), карбідну вапно (іл) (140%), торф'яні яну золу (10-50%) і багато інших.
Дози внесення вапна залежать від ряду умов: від кислотності грунту і її механічного складу, від увазі вапнякових добрив, глибини їх закладення та ін.

На ґрунтах з підвищеною кислотністю вапно вносять у більш високих дозах.
Щоб обчислити кількість якого-небудь вапняного відходу, яке треба внести, дозу, зазначену для меленого вапняку, множать на 100 і ділять на процентний вміст вапна, вказане в дужках близько того чи іншого добрива.Для обробки приміщень застосовують водно-дисперсійні, клейові і олійні фарби. Сьогодні, більшість лакофарбових матеріалів без праці можна купити в магазинах вже в готовому вигляді, невелика частина продається у вигляді напівфабрикатів, а деякі можна виготовити самостійно, наприклад, клейову фарбу.

Ремонт починають з проведення робіт над раніше пофарбованими поверхнями.Перед нанесенням клейової фарби на оштукатурені поверхні їх потрібно заґрунтувати. Грунтовки під таку фарбу бувають як миловарні (або просто миловар), купоросні і галунові. При покупці грунтовки потрібно врахувати, що деякі окремі пігменти можуть змінити свій колір під дією купоросу, тому при наявності в складі фарби даних пігментів вам слід використовувати миловарний або квасцовую ґрунтовку.Рецепт приготування миловарної ґрунтовки: а) господарське мило ― 250 г, вапно ― 2 кг, вода ― 9 л; б) господарське мило ― 300 г, вапняне тісто, жирні ― 3 кг, оліфа ― 120 г, вода-9 л.

Ґрунтовка готується так: спочатку у двох літрах окропу розчиняють мило, а потім у цей розчин заливають оліфу. Далі в 8 літрах води розчиняють вапно і отримують ґрунтовку, тобто мильно-масляний розчин.Для приготування квасцовую грунту беруть 200 г господарського мила, 30 г оліфи, 200 г алюмінієвих квасців, 200 г сухого столярного клею і 2 кг просіяного крейди. В одній каструлі (3 л) розчиняють у киплячій води галун, а в іншій ― також у 3-літровій каструлі ― клей, потім додають мило і оліфу, після чого вливають розчин квасцов, додають крейду і все ретельно перемішують.

Ґрунтовок наноситься спеціальними маховими кистями. При грунтовці необхідно водити пензлем не тільки в одному напрямку, а й уздовж і впоперек. Якщо після висихання ґрунту на поверхні залишилися темні смуги або плями, їх потрібно заґрунтувати ще раз. Пам " ятайте, що в наступний раз грунтувати поверхню потрібно не пізніше 24-х годин, щоб грунт ну заспівав перестояла.Після того, як грунт висох, щоб видалити дрібні дефекти виробляють «підмазку». Для приготування розчину слід змішати в таких пропорції: оліфу ― 2Q-25%, крейда 50-60% і столярний клей ― 20-25%.Для видалення тріщин або «раковин» використовується шпатлювання ― нанесення на поверхню декількох або одного шару шпаклівки. Якщо вам необхідно нанести декілька шарів, то кожен потрібно буде просушувати і шліфувати.

У тому випадку, якщо вам не пощастило купити вже готову шпаклівку, то приготуйте її самостійно. Для отримання 1 кг шпаклівки беруть води ― 300 грам, оліфи ― 5 грам, клею тваринного ― 25 грам, сикативу ― 10 грам, мила господарського ― 3 грами і крейди до потрібної консистенції.Поверхня для побілки шпатлюют особливим розчином. Для його приготування змішайте: гіпс, крейдою і додайте в суміш 5% -ний водним розчин кісткового або міздрового клею.

При побілки стін, стель, опалювальних печей, які покриті пилом, сажею, їх потрібно попередньо промити міцним розчином каустичної соди, в іншому випадку темні плями будуть видні через побілку. Після чого, висохлу поверхню необхідно покрити тонким шаром гашеного вапна з галуном (на 1 л води, не більше 30-50 г квасцов). Після того, як цей шар висохне можна сміливо приступати до побілки.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)