Каналізація основні елементи

Каналізація основні елементи

  Основні елементи каналізаційної системи наступні: відвідні труби, вентиляційний стояк, збірний колектор і зовнішній вихід.    Вся сантехніка обладнується сифонами ― вигнутими трубами з водяними затворами, що перешкоджають попаданню неприємних запахів з каналізаційної мережі в приміщення. Чавунні і пластмасові безнапірні труби і фасонні вироби, використовувані для внутрішньої каналізації, мають діаметр 50 і 100 мм і з'єднуються між собою розтрубами.

Розтруби при монтажі закладаються просмоленому пеньком і зачеканіваются цементно-піщаним розчином.  

  Ревізії ― це отвори, що закриваються знімними чавунними кришками з гумовими ущільнювачами або дерев'яними пробками. Ревізії монтуються в місцях вигинів, вертикальних і горизонтальних поворотів для прочищення каналізації від можливих засмічень. Краще рішення вентиляційного стояка -установка в загальному димовентиляційних блоці.Вертикальний відвід для установки вентиляційного стояка розміщують в самій верхній частині збірного колектора. Тут же знаходиться ревізія для прочищення колектора. Стояк може бути зроблений з чавунною, сталевий або азбестового труби діаметром 100 мм.

Вивести його потрібно на позначку верху димової труби.    

Трапи ― підлогові стоки з водяним затвором, влаштовують в душових, пральних, лазнях, саунах. Ухил відвідних труб та збірного колектора над підлогою першого поверху повинен скласти 0,01-0,03 (якщо є підвал або тепле підпілля, труби проводять в них під стелею).     Мінімальний діаметр відводу від унітазу та збірного коллектора- 100 мм. Назовні каналізація виводиться через стіну фундаменту або підвалу таким чином, щоб зливний кінець вивідний труби знаходився трохи вище рівня стічної рідини, що знаходиться в приймальному колодязі. При розміщенні вивідний труби вище рівня промерзання грунту більш ніж на 30 см утеплите її шлаком, керамзитом або пінопластом.     Люфт-клозет ― це тепла вбиральня з вигрібною ямою, яка на Півночі і в середній смузі може обладнуватися в тих будинках, де немає каналізації.

Люфт-клозет з вигребом влаштовується в тому випадку, якщо існує служба очистки асенізаційними машинами або налагоджена система утилізації стоку на самій ділянці. Люфт-клозет повинен розташовуватися біля зовнішньої стіни будівлі (краще північній) і мати природне освітлення. Перед люфт-клозет влаштовують прохідне приміщення, так званий шлюз, в якому можна розмістити умивальник. Температура повітря в шлюзі повинна бути трохи вище, ніж в люфт-клозеті.     Вигріб розміщується з зовнішньої (краще з північної) сторони будинку і вентилюється через люфт-канал. Люфт-канал може розташовуватися поруч із димо-вентиляційним каналом, що йде від кухонної плити, опалювальної печі, котла водяного опалення.     Влітку, коли будинок не опалюється, або в тому випадку, якщо діючих димових каналів немає, люфт-канал можна підігріти спеціально, встановивши в нижній його частині змійовик від системи гарячого водопостачання або звичайну електролампочку.

Нижній горизонтальний ділянку вентиляційного каналу (довжиною не більше 4 м) розташовують під цокольним перекриттям, нижче рівня підлоги на 40-60 см. Мінімальний перетин каналу ― 130x130 мм, тобто півцеглини. Унітаз, кришку унітазу і фанову (провальну) трубу жорстко закладають на цементно-піщаному розчині в залізобетонне перекриття люфт-клозету. Вони можуть бути з фаянсу, водостійкої фанери.Внутрішній корисний об'єм вигреба повинен становити 3-6 м2. У цьому випадку очищати його досить 1-2 рази на рік.     Якщо в будинку є кухонна мийка, змивний унітаз, то розміри вигреба повинні бути не менше 10 м2, щоб очистку можна було виробляти не частіше одного разу в півтора-два місяці.     Значно спрощується споруда вигреба, якщо є готові залізобетонні кільця. Краща форма для вигреба ― кругла.

Дно вигребу повинно розташовуватися вище рівня промерзання грунту. Під дно слід укласти глиняний замок з жирної утрамбованої глини, а при високому рівні грунтових вод також шар руберойду або толю. З урахуванням зимового здимання землі зовнішні стіни вигреба повинні бути похилими, арматура дна і стін ― жорстко пов'язаної.Найпростіші очисні споруди .    

Фільтруючий колодязь ― ще не каналізація, а найпростіше споруда, побудована для дренажу та очищення побутових стічних вод, помиїв. Якщо грунт на вашій ділянці піщана, у вас таких проблем немає, оскільки пісок володіє хорошою фільтруючою здатністю і очищення відбувається природним чином. А ось супіщані, а тим більше суглинні і глинисті грунти відфільтровують воду недостатньо.

Бажано, щоб глибина фільтруючого колодязя становила близько 2 м, дно ж має не доходити до грунтових вод не менше ніж на 1 м. В іншому його розміри довільні.     Викопайте яму, засипте її 25-30-сантиметровим шаром шлаку або гравію і викладіть стінки з обпаленої цегли, причому протягом першого метра від дна стіни зробіть "дірчастими", зі щілинами в півцеглини. Цю частину колодязя засипте шлаком, коксом, битою цеглою, щебенем, шматками торфобрикетів. Потім ведіть суцільну кладку і насипте шар гравію, грубозернистого піску і знову гравію. Зливну трубу заведіть в середину колодязя і під нею укладіть бетонний дірчастий лоток, який би рівномірно розподіляв стічні води по поверхні фільтруючого матеріалу. Після цього обладнайте вентиляційний стояк і встановіть кришку    

Фільтруюча траншея ― більш складна споруда.

З давніх часів перед людством стоїть питання про якщо не повною, то хоча б часткової утилізації продуктів своєї життєдіяльності. У містах він вирішується організацією централізованого водовідведення, але в приватному секторі з цим виникають проблеми. В даний час кожен приватний будинок, якщо він не підключений до централізованої системи каналізації, повинен бути забезпечений локальним спорудою для відведення побутових стічних вод. В основному це необхідно не тільки для створення певного зручності для господарів, але і для виконання вимог санітарно-гігієнічних норм. Точно влаштована «індивідуальна» каналізація наблизить будинок до міського комфорту.Крім того, в даний час забруднення навколишнього середовища різними продуктами життєдіяльності сучасної людини перевищує критичний рівень. Тому найбільш актуальні технології влаштування каналізації, що дозволяють проводити очищення стічних вод.

Саме в таких системах після певної обробки каналізаційних стоків очищена вода може застосовуватися в якості технічної для поливу рослин.Сучасний ринок пропонує величезну кількість ідей і технологій для відводу будь-якого роду стічних вод. Ці технології можна розділити на сім основних груп:Тимчасові туалети із зливною ямою, що стоять окремо.Для будинків каналізація із зливною ямою за межами будівлі.Туалети з біологічної переробкою стоків в септику з видаленням технічної води.Система відведення стічних вод з механічним септиком.Система відведення стічних вод з біосептіком або комбінованою системою очищення.
Станції глибокої біологічної очистки.Система централізованої каналізації.Найпростіше рішення давньої проблеми.Де б не жила людина, він завжди намагається облаштувати свій побут.

 Перш ніж приступити до роботи, необхідно розібратися, з чого ж складається каналізація заміського будинку, з яких елементів. Умовно, всю систему можна поділити на три частини ― внутрішня, яка розташована безпосередньо в будинку, зовнішня, яка знаходиться на вулиці і третя частина, місце, де буде збиратися використана вода ― ємність для збору або ж вигрібна яма.Незважаючи на досить широкий вибір різних каналізаційних труб, оптимальний варіант ― пластикові труби. І на це є кілька причин ― доступна ціна, легкість монтажу і заміни при необхідності, довговічність. Саме з таких труб і складатиметься наша каналізація.

Для більшої зручності і простоти в роботі, ми будемо використовувати труби різної довжини та діаметру, а також, залежно від призначення, і різної товщини стінок. Що стосується довжини, то ми будемо використовувати труби довжиною від 15 см до 4 м і діаметра ― 50 ― 100 мм. Купуючи труби, слід звернути особливу увагу на наявність ущільнюючих кілець з гуми, які повинні бути встановлені в розтрубах труб. Без них вся робота піде нанівець.Давайте розберемо, що саме нам знадобиться для побудови своєї каналізаційної системи. Найголовніший і найбільш масовий елемент ― труби для каналізації, які власне і формують систему. Для зовнішнього використання необхідно вибирати труби з товщиною стінок 3 мм, для внутрішнього використання досить товщини в 2 мм. Також варто звернути увагу на якість поверхні, бажано щоб на ній не було дефектів і опуклостей, адже з часом, вони можуть перетворитися в дірки.

Відводи каналізаційних труб, використовують для того, щоб змінити напрямок магістралі. З одного боку відведення йде розтруб з ущільнювальним кільцем для з'єднання, з іншого боку ― звичайна труба зі знятою фаскою для зручнішого з'єднання. Кут відведення може бути різним, вибір залежить від конкретної ситуації.Трійник для каналізаційних труб, використовується для додавання зливних точок або ж розгалуження системи. Варіантів трійників велика кількість, вибір конкретного виду залежить від умов роботи і необхідності.Ревізія труб, використовується для виконання профілактичних робіт в каналізації.

Встановлюється на кожному вигині системи, за винятком ситуацій, коли до повороту є прямий доступ.Заглушка для розтруба використовується для закриття непотрібних відгалужень труб.Кріплення труби, використовується для закріплення труби.Перехідник (редуктор), використовується при з'єднанні труб різного діаметру.Розібравшись з основними елементами, можна переходити безпосередньо до процесу створення каналізації. Пристрій каналізації в будинку складається з декількох етапів. Початковий етап ― зовнішні роботи, етап досить складний і трудомісткий. Тут доведеться прокопати траншеї під каналізаційні труби, а також вигрібну яму. Щоб уникнути зайвої роботи, і згодом не переробляти зроблене, необхідно все заздалегідь продумати, визначившись з розташуванням зливної ями, місцем проходження труб, а також місцем їх введення в будинок.

Вибравши місце виведення труби з дому, починайте рити траншею, дотримуючись ухил не менше 1 см на метр траншеї. Глибина самої траншеї залежить від кліматичних умов вашій місцевості і в середньому становить від 70 до 120 см. Також на глибину траншеї впливає і температура вихідної води.Якщо рідина буде нагріта хоча б до 15 градусів (а наявність пральної машини в будинку говорить про те, що температура буде і вище), то допускається глибина близько 50 см. Якщо ж немає можливості прокласти труби на достатній глибині, їх можна утеплити. Для цього можна використовувати поролонову насадку на труби, укривши їх зверху шаром пінопласту, товщиною 2 ― 4 см. Цього буде цілком достатньо для запобігання промерзання труб навіть під час сильних морозів. І не варто забувати, що періодичний спуск теплою або гарячої води також допоможе уникнути проблем із замерзанням, і як наслідок, з застою води в трубах.

Що стосується глибини на вході труби у вигрібну яму або септик, то вона повинна складати близько 100 см. Ширина траншеї не має принципового значення, найголовніше, щоб в ній зручно було працювати.Прораховуючи глибину траншеї, пам'ятайте про те, що на дно необхідно покласти піщану подушку товщиною 10-15 см, яка вбереже труби від пошкоджень.Після закінчення земляних робіт необхідно за допомогою спеціального інструменту зробити отвір для входу труби в будинок. Таке отвір проробляється на рівні фундаменту і по діаметру повинно бути трохи більше діаметру труби. Але не варто особливо старатися, занадто великий отвір абсолютно не потрібно.

Пристрій каналізаційного колектора.

Виконавши земляні роботи в плані риття траншей, переходимо до наступного, ще більш складного і об'ємного етапу ― риття і облаштування колектора. В даний момент існує кілька різних видів колекторів, кожен з яких має свої переваги, але ми зупинимося на варіанті септик. Даний варіант ― оптимальне рішення в ситуації, коли потрібна проста і недорога, але при цьому ефективна система, яка до того ж практично не потребує обслуговування. Частка такого споруди проводиться дуже рідко ― один раз в декілька років.

Суть роботи септика дуже проста. Стічні води потрапляють у відстійник, розкладаються в ньому і надходять в колодязь для фільтрації у вигляді води, в якій знаходиться мінімальне число органіки і шкідливих токсинів. Те, що потрібно для приватного будинку.Пристрій септика виконується за такою схемою:Для початку риється котлован, обсяг якого залежить від планованої добової норми стічних вод, який в свою чергу залежить від кількості членів сім'ї. Наприклад, для сім'ї з трьох осіб приблизний добовий обсяг витрат води становить близько 8 метрів кубічних.

Сам котлован ділиться на дві секції ― відстійника і фільтраційного колодязя. Якщо для пристрою септика будуть використані бетонні кільця, то необхідно опустити їх в колодязь, сформувавши з них обидві секції. Якщо ж кілець немає, то елементи септика робляться за допомогою опалубки і подальшої заливки конструкції бетоном.Дно відстійника бетонується, а на дно другої секції септика укладається дренаж, в ролі якого може виступати гравій або галька. Дві секції з'єднуються між собою переливної трубою, зверху все закривається надійної кришкою, в якій повинно бути невеликий отвір для вентиляції. Все, септик готовий.
Після цього можна переходити безпосередньо до укладання труб. Існує кілька технологій укладання ― від нижньої точки магістралі, від верхньої точки і т.д., але в даній ситуації, враховуючи, що робота ведеться не професіонали, доцільніше виконувати укладку по частинах, спочатку зовнішня частина системи, потім внутрішня, з подальшим з'єднанням магістралі .

Отже, приступаємо до укладання зовнішньої частини системи. Автономна каналізація приватного будинку досить проста в монтажі, багато в чому завдяки зручній конструкції труб. Перша труба укладається таким чином, щоб вона сантиметрів на 30 входила в вигрібну яму, а розтруб труби був направлений від ями.Монтаж магістралі виконується наступним чином ― труба вставляється в розтруб наступної труби, спочатку до упору, а потім витягується на кілька міліметрів, що дозволяє створити тепловий зазор. Перш ніж укладати труби слід перевірити наявність гумових кілець ущільнювачів в трубах. При установці системи необхідно стежити за тим, щоб ці кільця не виходили зі своїх посадочних місць. Також варто стежити і за тим, щоб труби не мали просідання по відношенню один до одного, це призведе до порушення герметизації на стиках.

Труби мають стандартний розмір, але при необхідності можна відрізати трубу будь-якого розміру, використовуючи ножівку або болгарку. Але, і це дуже важливо, обрізавши шматок труби потрібного розміру, не забудьте напилком або наждаком зробити фаску по кромці, з того боку, де труба буде входити в розтруб. Якщо цього не зробити, гострий край труби може пошкодити кільце ущільнювача, що призведе до порушення герметизації, і як наслідок, протіканню системи.Як бачите, все досить просто, і сам монтаж не займає багато часу. Головне, не поспішати і бути уважним протягом усього робочого процесу.

Проводячи каналізацію в будинку, після виконання зовнішніх робіт, можна переходити до робіт внутрішнім. Монтаж каналізації в будинку починається з планування. Для початку необхідно скласти схему каналізації в будинку і локалізувати майбутні зливні точки. Розводка каналізації в будинку багато в чому залежить від розташування її об'єктів, так що, визначившись з розстановкою, ми можемо рухатися далі.Прокладаючи труби усередині приміщення, необхідно, як і при зовнішніх роботах, робити невеликий ухил ― приблизно 20 мм на метр труби. Оскільки на даному етапі ми обходимося без установки унітазу, нам цілком достатньо використовувати труби діаметром 50 мм. При монтажі і підключенні унітазу діаметр труб повинен складати 100 мм.

Процес монтажу труб всередині приміщення нічим не відрізняється від проведення робіт зовні, який був описаний трохи вище.При проведенні внутрішніх робіт в обов'язковому порядку необхідно встановити в систему гідрозатвор, який являє собою невелику ділянку труби, вигнутий коліном, в якому знаходиться вода. Його наявність дозволить запобігти появі в будинку неприємного запаху з каналізації.Для закріплення труби можна використовувати спеціальні кріплення. Але не варто встановлювати їх попередньо, набагато краще використовувати їх у міру потреби.Після установки труб в приміщенні, виконується висновок назовні і з'єднання з зовнішньою частиною системи. Отвір в фундаменті можна закрити за допомогою монтажної піни і штукатурки.

Уклавши труби, можна переходити до засипання траншей. Але для початку, необхідно з боків труб і зверху, покласти невелику подушку з піску, злегка утрамбувати її. Така подушка запобігти пошкодженню труб. А вже після її укладання можна сміливо засипати траншеї землею, періодично її утрамбовуючи.Не поспішайте прибирати землю, яка залишиться після засипання. Земля в траншеях з часом осяде, ось тут-то і стане в нагоді решта землі.На цьому процес створення каналізації своїми руками можна вважати закінченим. Даний варіант є найпростішим, без насоса для каналізації і іншим технічних витребеньок, але при цьому є досить ефективним, прекрасно справляючись зі своїми обов'язками ― відведенням використаної води з дому. До того ж, завдяки своїй простоті, монтаж такої каналізації не викликає особливих проблем, та й вартість її доступна для кожного.

І, звичайно ж, постає питання про туалет. Зазвичай в зв'язку з відсутністю достатніх матеріальних засобів влаштовують тимчасові туалети із зливною ямою. Вони являють собою окремо стоять невеликі будови. Фекальні маси в них потрапляють в зливну яму без можливості видалення. Такі туалети найчастіше встановлюються далеко від основної будівлі, до того ж слід обов'язково враховувати напрямок вітру, це треба для того, щоб уникнути посилення будь-яких неприємних запахів.Сучасні види незалежної каналізації в малоповерховому заміському будинку розрізняються типом конструкції очисної споруди.

До найбільш простого виду відводу стічних вод можна віднести пристрій різних прийомних ємностей, таких як металеві кесони або зливні ями. Накопичувачі слід розташовувати двома способами, враховуючи всі особливості технології.Перший спосіб полягає в тому, що приймальна ємність влаштовується на максимально можливій відстані від будівлі. У зв'язку з тим, що каналізація прокладається з ухилом не менше 3%, виникає необхідність сильного заглиблення зливної ями, підняття санітарних приладів першого поверху або застосування фекальних насосів.Другий спосіб полягає в тому, що приймальна ємність розташовується недалеко від будівлі, але забезпечується її герметичність і висновок вентиляційного (фанів) стояка.

Ця труба виводиться на метр вище верхнього рівня вікон останнього поверху.Ще одним видом «індивідуальної» каналізації є септики і біосептікі. Вони являють собою зливну яму, викладену натуральним або штучним каменем. Крім того, існую металеві та пластикові септики. Усередині таких ємностей знаходяться кілька перегородок для перетікання з отворами у вигляді щілин або решіток. Приймальне отвір слід розташовувати навпроти отвору випускного, а в перекритті необхідно передбачити вентиляційну трубу з ковпаком для захисту від атмосферних опадів.Принцип дії звичайного септика полягає в тому, що через значну площі поверхні стічних вод їх перетікання через перегородки здійснюється з низькою швидкістю. За рахунок цього важкі частинки швидко осідають на дно, а легкі затримуються в щілинах або гратах.

Після цього через вихідний отвір за межі ділянки або в спеціально влаштований піщано-гравійний дренаж виводиться очищена вода.Біосептікі відрізняються від звичайних споруд тим, що в них присутні додаткове обладнання: насоси, фільтри, аератори. Каналізаційні стоки очищаються до такої міри, що ними можна поливати рослини. А осад можна застосовувати як добриво.Самим технологічно досконалим видом відведення каналізаційних стоків по праву можна назвати станції глибокого очищення. Цей спосіб пристрою каналізації є найбільш дорогим. Принцип роботи станцій очищення стоків полягає в поєднанні відстоювання і фільтрації. У них застосовуються аеробні та анаеробні бактерії, і аерація. Станції глибокого очищення будь-якого роду стічних вод мають дуже високим ступенем очищення (більше 95%) і високою продуктивністю. Такий спосіб утилізації продуктів життєдіяльності людини дозволяє без всяких проблем відводити очищені стічні води від будинку. Їх можна відводити або безпосередньо на рельєф за будинком, або ж в різного роду водні об'єкти (ставки, річки, озера та інше).

Траншею починають рити від місця випуску відпрацьованої води і направляють по ухилу ділянки або в бік найближчого яру. Глибина траншеї ― 1,6-1,7 м (причому з кожним метром вона повинна збільшуватися на 1 см). Ширина траншеї на дні ― 50 см. Довжину її розраховують виходячи з того, що 1 м фільтра здатний пропустити за добу 60-80 л води.У траншею засипають шар гравію, щебеню, крупного шлаку завтовшки 20 см і укладають, втапливая, асбестоцементную дренажну трубу. На неї насипають шар крупнозернистого піску товщиною близько 90 см, шар гравію (20 см) і в нього знову укладають дренажну трубу. Потім роблять гідроізоляцію з одного шару толю або руберойду, а іншу частину траншеї заповнюють звичайним грунтом, лише навколо підведеної зливної труби насипають шар гравію з піском. Зливні труби підводять до верхньої дренажній трубі.

Діаметр азбестоцементних дренажних труб ― 100 мм. Через кожні 20 см їх пропілівают до половини (ширина пропила приблизно 10-15 мм).     Труби встановлюють щілинами вниз. На верхній і на початку нижній труб встановлюють вентиляційні стояки висотою 50-70 см.     Стічні води надходять у верхню трубу, через пропили потрапляють на фільтруюче поле гравію і піску, просочуються через нього і по нижній трубі йдуть вниз по схилу.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)