Схеми управління освітленням

Схеми управління освітленням

Схеми управління освітленням схеми підключення вимикачів Приклади використання імпульсних реле, датчиків руху, сутінкових вимикачів, регуляторів потужності для плавного включення ламп, светорегуляторів, електронних таймерів. Автоматизація управління освітленням з використанням технології Х10

Схеми управління освітленням вже неодноразово розглядалося в літературі і на сторінках різних інтернет-сайтів електротехнічної спрямованості. Тому, тут ми постараємося в загальних рисах охопити різні існуючі рішення.

Найпростіші схеми управління одно- або двоклавішні вимикачі всім відомі і, отже, мало кому цікаві, тому перейдемо відразу до розгляду схем управлінням освітлення з декількох місць.

Почнемо з конкретної простої ситуації — припустимо, у вас в заміському будинку два поверхи. Увечері ви піднімаєтеся по сходах на другий поверх. Природно, потрібно включити світло на сходах. Включаємо на першому поверсі. Піднімаємося на другий поверх. Тепер світло на сходах потрібно відключити.

А як це зробити, якщо вимикач встановлений на першому поверсі? Природно, напрошується очевидний відповідь — управління світильниками має здійснюватися з двох місць — з першого і другого поверху.

На перший погляд нічого складного — досить встановити на кожному поверсі по вимикача, які включені паралельно і управляти ними незалежно один від одного. Але така схема працювати за потрібною нам алгоритму не буде — з її допомогою можна включити світло з будь-якого з двох вимикачів, але відключити — тільки з того, з якого було зроблено включення — тому що один вимикач у включеному стані заблокує роботу іншого. Отже, для розглянутої ситуації зі сходами, дана схема абсолютно неприйнятна.

Для реалізації управлінням освітленням з двох місць необхідні спеціальні вимикачі, які називаються прохідними. Взагалі, в даній ситуації термін «вимикач» неправильний. Це «перемикач», тому що він має три контакти — один рухомий і два нерухомих. Залежно від положення клавіші перемикача рухливий контакт замикається або з одним, або з іншим нерухомим контактом. Але що б не заплутатися в термінах, будемо називати цей перемикач прохідним вимикачем.

Включивши два таких вимикача за схемою, приведеною на малюнку 1, ми отримаємо можливість управляти одним світильником (або декількома одночасно, якщо вони з’єднані паралельно) з двох точок незалежно один від одного. Рухливими (переключаючими) контактом на цій схемі є контакти, виділені синім кольором.

Управління одним світильником з двох точок

Мал.1.Управління одним світильником з двох точок.

Мал.2.Управління двома світильниками з двох точок.
Але іноді ситуація вимагає управління не з двох, а з трьох і більше місць. Тут вже одними прохідними вимикачами не обійтися. Схему необхідно доповнити четириконтактими перемикачами — так званими хрестовими вимикачами.

Хрестовой вимикач має чотири контакти і більш складну конструкцію, в порівнянні з прохідним вимикачем. Він встановлюється «в середині» схеми — тобто перший і останній вимикачі в колі освітлення будуть прохідними, а все у всіх «проміжних» точках повинні бути встановлені хрестові вимикачі. Як приклад на малюнку 3 показана схема управління світильником з трьох точок.

Управління світильником з трьох точок

мал.3.Управління світильником з трьох точок.
Схема управління за допомогою прохідних і хрестових вимикачів є не найоптимальнішим рішенням, коли потрібно керувати освітленням з трьох і більше місць. Таку схему управління значно простіше організувати за допомогою двустабільних, або як їх інакше називають, бістабільних реле.

Дане реле являє собою електронну схему тригера — пристрою з двома стійкими станами і управляється короткочасним імпульсом, що подається на його вхід. Це дозволяє використовувати для управління освітленням не зафіксованим вимикачем (кнопки). Всі кнопки включаються паралельно один одному, що дозволяє значно спростити схему і відповідно монтаж освітлення. Зазвичай таке реле являє собою стандартний 17,5 мм модуль, що встановлюється на DIN — рейку і монтується в розподільній шафі (малюнок 4)

Зовнішній вигляд двостабільного реле

Мал.4.Зовнішній вигляд двостабільного реле.
Показане в якості прикладу двостабільне реле, в залежності від модифікації, може мати один нормально-розімкнутий контакт, два нормально-розімкнутих контакту або нормально-розімкнутий і нормально-замкнутий контакт. Такі реле можуть працювати як в мережі 230В, так і при напрузі 24В. Схеми включення двостабільного реле показані на малюнку 5.

Схеми включення двостабільного реле

мал.5.Схеми включення двостабільного реле.
Для реалізації схеми управління освітленням на двостабільному реле найзручніше задіяти його нормально-розімкнутий контакт. У наведених обох схемах таким контактом є контакт, який має виходи 1-2. Кількість кнопок управління може бути будь-яким, і всі вони включені паралельно.

Перше натискання на будь-яку кнопку подасть керуючий рівень напруги на вхід А1, що викличе включення реле, замикання контакту і відповідно включення освітлення, друге натиснення — відключення і так далі по колу.

Перевага даної схеми від розглянутої вище схеми на прохідних вимикачах — відсутність необхідності застосування хрестових перемикачів і значно простіший монтаж системи освітлення. Недолік — застосування спеціального двустабільного реле. Але при наявності такого реле, дана схема є найбільш оптимальною як в плані монтажу, так і подальшого відшукання несправностей.

Окремо необхідно зупинитися на таких пристроях, як світлорегулятори (діммери). Вони дозволяють управляти яскравістю світіння лампи. Існують регулятори для різних типів світильників — з лампами розжарювання, з люмінесцентними лампами, галогенними і т.д. Для прикладу наведемо зовнішній вигляд і схему включення дистанційно керованого з різних точок діммера для ламп розжарювання (малюнок 6).

Як видно зі схеми, включення кнопок управління діммерами виконується аналогічно схемі управління за допомогою двустабільного реле — всі вони включені паралельно і їх може бути скільки завгодно. Для забезпечення захисту диммер включається через автоматичний вимикач. Сумарна потужність ламп може становити Потужність 600 Вт. Схема включення для люмінесцентних ламп аналогічна, відмінність тільки в тому, що використовується інший тип регулятора.

Схема включення дистанційно керованого дім мера

мал.6.Схема включення дистанційно керованого підсвічування.
Такий тип підсвічування монтується в розподільній шафі на DIN рейку. Однак в більшості випадків в побуті використовують дімери, які встановлюються замість існуючих вимикачів. Вони мають посадочні розміри, як і стандартний вимикач. Зовнішній вигляд діммера показаний на малюнку 7.

Регулювання здійснюється обертанням ручки потенціометра — при обертанні за годинниковою стрілкою яскравість лампи зростає, проти годинникової стрілки — зменшується. Іноді управління проводиться за допомогою кнопок. Силовим регулюючим елементом у схемі діммера є симистор (Тріак).

Діммер

мал.7.Діммер.
При заміні звичайних вимикачів диммерами не слід забувати один дуже важливий нюанс — існують диммери, які включаються в розрив живлення світильника, а деякі вимагають постійно наявності живлення 230В.

У першому випадку ніяких питань по заміні не виникає — диммер просто включається замість вимикача. У другому випадку необхідно в посадкову коробку привести додатковий нульовий провід — для забезпечення повного живлення 230В. Тому, якщо не проводиться реконструкція електропроводки, то перший спосіб явно краще. Схеми включення різних типів диммеров показані на малюнку 8.

Включення різних типів димірів

мал.8.Включення різних типів диммеров.
Розглянуті вище варіанти управління освітленням при всьому їх зручності, мають один момент, а може для когось і недолік — для включення або відключення освітлення необхідно підійти до вимикача. Чи не прив’язуватися до вимикача і одночасно регулювати яскравість дозволяють електронні дистанційні вимикачі. Вони бувають як з керуванням на інфрачервоних променях (ІЧ), де в якості пульта управління застосовується пульт від будь-якої побутової техніки, так і з управлінням по радіоканалу.

Як приклад вимикача, керованого по ІЧ-каналу, можна назвати широко відомий вимикач «Сапфір» (малюнок 9). Він дозволяє як вмикати / вимикати світло, так і плавно регулювати яскравість світіння лампи. При всіх його достоїнствах, як недолік необхідно відзначити те, що управляти цим вимикачем можна тільки в межах прямої видимості, на скільки вистачить «дальнобійності» пульта управління — як правило, не більше восьми метрів.

Зовнішній вигляд вимикача «Сапфір»

мал.9.Зовнішній вигляд вимикача «Сапфір».
Вимикачі, що працюють по радіоканалу, позбавлені такого недоліку, як управління тільки в межах прямої видимості. Радіосигнал може проходити і через різні перешкоди — стіни, перекриття і т.д. До певної міри, звичайно. У таких вимикачах, як правило, використовують частоту 433 або 492 МГц, на які не потрібно отримання дозволу в органах радіонадзору. Вихідна потужність у передавачів для таких пристроїв не більше 10 мВт.

Дистанційно керовані вимикачі (як по ІЧ, так і по радіоканалу), можуть бути як одноканальними (дозволяють курцвати тільки одним навантаженням), так і багатоканальними. Багатоканальні вимикачі зручні тим, що їх можна розмістити, наприклад, в розподільній шафі і звести об’єкти управління в одну точку. Одноканальні вимикачі розміщують зазвичай в розподільних коробках лінії освітлення.

Приклад реалізації одноканального радіовимикач, що монтується в розподільну коробку, показаний на малюнку 10. В обов’язковому порядку, як в одноканальних, так і в багатоканальних вимикачах передбачається місцеве (ручне) управління на випадок виходу з ладу пульта управління.

одноканальний радіо вимикач

Рис.10.Одноканальний радіовимикач.
Радіокеровані вимикачі, хоча і мають значно більший радіус дії, ніж вимикачі, побудовані на інфрачервоних променях, проте і він обмежений — як правило, не більше 100 метрів (хоча бувають різні варіанти).

Але що робити, якщо потрібно увімкнути освітлення або будь-яку інше навантаження, перебуваючи за десятки і сотні кілометрів від керованого об’єкта? А це не така вже й марна функція — наприклад, віддалене включення освітлення в заміському будинку дозволить створити ефект присутності господарів, в зимовий час включити підігрів теплої підлоги, що б до вашого приїзду в будинку було тепло, влітку включити кондиціонер і т.д.

Ось тут на допомогу і приходять системи, керовані дистанційно по лініях стільникового зв’язку або через Інтернет. Такі пристрої зараз досить широко представлені на ринку. Автор даної статті свого часу так само самостійно розробляв чотириканальний «вимикач» по GSM. Його зовнішній вигляд показаний на малюнку 11.

Чотирьохканальна пристрій управління і контролю

мал.11.Чотирьохканальний пристрій управління і контролю.
Це пристрій, що одержав назву багатофункціонального пристрою управління і контролю, має вбудований модуль GSM. Для його використання досить підключити до вихідних каналах необхідні навантаження і вставити активовану SIM карту.

Доступ до управління відбувається наступним чином — проводиться дозвін на номер встановленої SIM карти, після запрограмованого числа посилок викликів пристрій підключається до лінії і необхідно ввести з клавіатури телефону встановлений пароль. Якщо пароль неправильний, пристрій відключається від лінії, якщо правильний — можна управляти (включити або відключити) будь-який з чотирьох навантажень.

Даний проект є некомерційним, вся документація про нього, в тому числі і прошивка мікроконтролера, викладені у вільному доступі і будь-який бажаючий, що має певні пізнання в області електроніки може виготовити його самостійно. Більш детально ознайомитись з цим пристроєм, а так само завантажити з нього всю документацію, можна на сайті автора — http://electromost.com — Пристрій управління і контролю.

Всі наведені вище схеми управління мають одну загальну ознаку — вони управляються по команді людини, іншими словами — оператора. Але є цілий клас пристроїв, які можуть працювати без безпосередньої участі людини. До них відносяться реле управління по команді з датчика освітленості, датчика руху і за встановленим раніше тимчасового алгоритму.

Реле з датчиками освітленості (фотореле) часто використовують для управління вуличним освітленням — при настанні темряви вони включають світильники зовнішнього освітлення. Поріг спрацьовування таких реле можна регулювати залежно від рівня освітленості. Зовнішній вигляд фотореле разом з датчиком показаний на малюнку 12. Воно містить один керуючий контакт, який дозволяє управляти світильником безпосередньо з реле, або, при великих навантаженнях, через додаткове силове реле (контактор).

Фотореле з датчиком

Рис.12. Фотореле з датчиком.
Реле, які керують навантаженням по заданому тимчасовому алгоритму, називаються програмованими таймерами. У них прописується потрібний час включення і відключення навантаження. Іноді таймери інтегрують разом з фотореле.

Для чого це потрібно? Припустимо, нам потрібно включити зовнішнє освітлення по настанні темряви, потім з години ночі його відключити, о четвертій ранку знову вмикати та вимикати вранці, коли стає ясно. Для цього фотореле і таймер збирають в послідовний ланцюг. При настанні темряви фотореле включить світильник, але о першій годині ночі таймер розірве ланцюг і світильник згасне. Потім о четвертій ранку таймер знову збере ланцюг — світильник включиться. І нарешті, коли стане ясно, світильник вимкне вже фотореле.

Залежно від модифікації таймера, в ньому можна запрограмувати події від доби до одного року. Різновидом таких таймерів є астрономічні реле. Як правило, ці реле теж використовують для управління зовнішнім освітленням — як вхідний величини в нього вводяться географічні координати місцевості, а пристрій вже на підставі цих відомостей саме розраховує, коли потрібно ввімкнути або вимкнути освітлення. Зовнішній вигляд деяких типів таймерів приведений на малюнку 13.

Зовнішній вигляд деяких типів програмованих таймерів

Рис.13. Зовнішній вигляд деяких типів програмованих таймерів.
І на закінчення, зупинимося на управлінні освітленням за допомогою інфрачервоних датчиків руху. Схожі датчики застосовуються в охоронних системах для фіксації наявності людини в зоні, що охороняється. Тільки там датчики призначені для того, що б при їх спрацьовуванні охоронна система відправила тривожний сигнал на пульт позавідомчої охорони.

У нашому випадку спрацьовування датчика має увімкнути освітлення на певний час. Якщо по закінченні цього часу активності (руху) в контрольованій зоні не спостерігається, освітлення вимикається. В іншому випадку, освітлення залишається включеним на ще такий же часовий інтервал.

Використання світильників, керованих датчиками руху дуже зручно в місцях загального користування — на сходових клітинах та коридорах багатоквартирних будинків. Дуже добре підходять такі світильники і для зовнішнього освітлення, наприклад, у дворі будинку. Вони дозволяють не тільки зручно керувати освітленням, а й економити електроенергію, що в наш час досить актуально. Зовнішній вигляд світильника з інтегрованим ІК-датчиком показаний на малюнку 14.

Зовнішній вигляд світильника з ІК-датчиком

Рис.14. Зовнішній вигляд світильника з ІЧ-датчиком.
Звичайно, в рамках однієї невеликої статті неможливо охопити всі існуючі сучасні способи управління освітленням. У ній я спробував розглянути найбільш традиційні і часто використовувані

Які дроти та кабелі краще всього використовувати в домашній електропроводці

У статті описані проводи та кабелі, які можна використовувати в електропроводці в приватному будинку (ВВГ, NYM, ПУНП, ПВ та інші), наведено їх переважні області застосування, описані вимоги ПУЕ за забарвленням ізоляції проводів та кабелів.

В даний час для монтажу домашньої електропроводки використовуються проводи та кабелі виключно з мідними жилами. Провід й кабелі з алюмінієвими жилами для внутрішньої електропроводки використовувати не можна.

Провід й кабелі бувають одножильний і багатожильними.

Багатожильні проводи і кабелі мають в загальній оболонці дві і більш надійно ізольовані один від одного жили. Приклад багатожильного дроту — провід марки ПРТО (провід з мідною жилою з гумовою ізоляцією в оплітці з бавовняної пряжі, просоченої протигниючим складом).

Жили одножильних і багатожильних проводів і кабелів можуть виготовлятися жилами і багатодротовими.

Кабелі й провідники відрізняються один від одного видом оболонки і назвами. Оболонка проводів і кабелів служить для захисту ізоляції жил від впливу світла, вологи, різних хімічних речовин і запобігання їх від механічних пошкоджень. До складу кабелю може входити броня, а оболонка дозволяє прокладати їх у більш несприятливих умовах навколишнього середовища.

Провід можна прокладати тільки прихованим способом, при відкритому прокладанні — тільки в трубах і коробах. Кабелі можна прокладати відкрито.

Найпопулярніший кабель для використання в домашній електропроводці — ВВГнг, рідше використовується кабель NYM і провід ПУНП.

Для підключення до поверхового щитка найкраще використовувати кабель NYM. Цей же кабель використовують для з’єднання поверхового щитка з квартирним або кімнатними щитками (за умови, що такі є). Зазвичай такі щитки організовуються в приватних котеджах. Його ж можна використовувати для індивідуального підключення потужних споживачів. Таким кабелем можна робити і все силове розведення в квартирі або будинку, але так як він коштує дорожче кабелю ВВГнг й проведення ПУНП, то для цих цілей його використовують рідше.

ВВГ — неброньований захищений кабель з мідними жилами, полівінілхлоридною ізоляцією, в полівінілхлоридній оболонці. Кабель може застосовуватися в сухих і вологих приміщеннях. Кабель ВВГ не розрахований на розтягнення. Ізольованість жили кабелю ВВГ скручені і мають відмінну забарвлення. Внутрішня оболонка не містить заповнення в між жильному просторі.

кабель ВВГнг
Мал. 1. Кабель ВВГнг
Позначення «нг» в назві кабелю (ВВГнг) позначає, що він не поширює горіння при прокладці в пучках (використовується склад на основі вогнетривкої пластикату). Якщо замість кабелю ВВГнг буде використаний кабель ВВГ, то в разі загоряння одного з кабелів полум’я пошириться і на інші кабелі, замість локалізації вогнища пожежі.

Кабель ВВГнг відрізняється великою різноманітністю форм. Найбільш зручно використовувати плоский кабель ВВГнг. Крім цього він буває ще круглий, квадратний, секторний, і навіть трикутний.

Кабель НУМ (NYM) — випускається по німецькому стандарту DIN 57250. Кабель може застосовуватися всередині приміщень при прихованій і відкритому прокладанні. Кабель NYM можна застосовувати на повітрі, тільки поза прямого впливу сонячного світла. Кабель NYM має знижену горіння і газовиділенням, що особливо важливо для житлових приміщень.

кабель NYM
Рис 2. Кабель NYM
Кабель NYM складається з мідних жил, проміжної оболонки з мелонаповненої гуми і оболонки з Непітримується горіння полівінілхлоридної ізоляції. Використання в конструкції кабелю проміжної оболонки дозволяє легко і зручно обробляти кабель при монтажі, підвищує його пожежонебезпека і збільшує гнучкість.

ПУНП — інсталяційний плоский провід. Це найбільш дешевий провід з усієї кабельно-провідникової продукції, яка застосовується для монтажу електропроводки в побуті. Провід ПУНП випускається з двома або трьома мідними жилами жилами і полівінілхлоридної ізоляції в оболонці з ПВХ-пластикату. Жили можуть бути пофарбовані в різні кольори.

провід ПУНП
Мал. 3. Провід ПУНП
Провід ПУНП випускається тільки плоским. Ці кабельно-провідникові вироби використовують як для силових, так і для освітлювальних мереж. У другому випадку беруть дроти менших перетинів.

Я не рекомендую при прокладці домашньої електропроводки використовувати провід ПУНП, так як ізоляція цього проводу виконана з дешевих матеріалів і дуже швидко втрачає свої властивості при нагріванні. При виборі кабелю для монтажу електропроводки віддавайте перевагу кабелям марок ВВГнг або NYM.

Набагато рідше в домашній електропроводці використовуються дроти з гумовою ізоляцією марок ПРН, ПРИ, ПРТО. Провід ПРТО призначений для прокладки в негорючих трубах, ПРИ — можна застосовувати для прокладки в сухих і сирих приміщеннях, ПРН (захищений провід) — на відкритому повітрі, ПРД, ПРВД (двожильний скручений дріт) — тільки в освітлювальних мережах сухих приміщень.

Для відкритої проводки зручно використовувати плоский провід з мідними жилами і ПВХ ізоляцією з роздільною основою марки ППВ, а також провід з поліетиленовою ізоляцією ППП. Існує плоский провід без розділової підстави — ППВС, але їм користуватися не дуже зручно.

Раніше застосовувалися дроти з алюмінієвими жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) зараз при будівництві та модернізації домашньої електропроводки не використовуються.

Провід з мідною жилою і ПВХ ізоляцією ПВ. Провід ПВ можуть бути жилами і багатодротовими. Провід випускається з різним кольором ізоляції. У побутовій електропроводці одножильний провід ПВ1 в жовто-зеленій розфарбуванні використовується для системи зрівнювання потенціалів (ДСУП).

провід ПВ1
Мал. 4. Провід ПВ1
Провід ПВ2, ПВ3 і ПВ4 використовуються для внутрішнього монтажу в електричних щитках. Провід ПВ3 і ПВ4 зазвичай дорожче, тому що мають більш гнучку оболонку. Вони застосовуються там, де необхідні вигини проводів.

Для живлення вуличних світильників, виконання відгалужень в траншеях під землею застосовують броньований кабель ВБбШв, або кабель з алюмінієвими жилами АВВГ. Цей кабель захищений сталевою стрічкою під шаром полівінілхлоридної ізоляції.

кабель ВБбШв
Мал. 5. Кабель ВБбШв
Кабель ВБбШв випускається з трьома, чотирма і п’ятьма провідними жилами. Раніше для цих цілей застосовувалися кабель з мідними жилами в полівінілхлоридної оболонці ВРГ і броньовані кабелі з алюмінієвими жилами марок ААШв, ААБ, АВВБ і АВРБ.

Для повітряних відгалужень в наш час найбільш популярний самонесучий ізольований кабель (СІП). Існує велика кількість різновидів такого кабелю: СИП-2А, СИП-3, СИП-4. Кабель має жили сталевоалюмінієві жили великої міцності. Жили ізольовані спеціальним Світлостабілізованим атмосферостійким поліетиленом, який не руйнується на відкритому повітрі.

Раніше для виконання повітряних відгалужень широко використовувалися кабелі АВВГ зі звичайною полівінілхлоридною ізоляцією, яка під дією несприятливих чинників навколишнього середовища швидко ставала крихкоюі руйнувалася. Застосування самонесучого ізольованого кабелю СІП вирішує цю проблему.
При виборі проводів і кабелів необхідно дотримуватися вимог ПУЕ за забарвленням ізоляції.

Ізоляція нульових робочих провідників повинна бути блакитного кольору, нульового захисного — жовто-зеленого. Колір ізоляції фазних провідників повинен відрізнятися від кольору нульових. Тут існує багато варіантів — коричневий, червоний, сірий, білий, чорний і т.д.

Варіанти забарвлення жил проводів і кабелів
Мал. 6. Варіанти забарвлення жил проводів і кабелів
Також дуже зручно використовувати для кожної ділянки електропроводки свій колір фазних провідників, а також різні кольори ізоляції жив для силової та освітлювальної електропроводки.

Якщо вибрати а потім і провести монтаж електропроводки проводом або кабелем без дотримання вимог до забарвлення жив, то в подальшому, це призведе до суттєвих труднощів при обслуговуванні та ремонті такої електропроводки, та й сам процес монтажу може бути дуже ускладнений, особливо при використанні великої кількості вимикачів та розеток. Крім цього, використання проводів і кабелів з ізоляцією одного кольору є порушенням ПУЕ.

Прихована електропроводка

Класифікація прихованої електропроводки за способом прокладки кабелю. Вимоги до прихованої електропроводки і яким чином ці вимоги виконуються. Необхідні матеріали та обладнання, особливості та основні етапи монтажу прихованої електропроводки.

Вимоги до прихованої електропроводки, необхідні матеріали та обладнання, особливості монтажу.

Прихована електропроводка: потрібно відзначити, що чіткого і однозначного поділу електропроводки на приховану і відкриту просто немає. Побутують дві різні думки: одні вважають прихованою тільки ту електропроводку, трасу якої не видно, неможливо простежити. У той же час, інші вважають, що проводка в трубах і кабель-каналах теж повинна ставитися до прихованої, оскільки кабель не видно, і він захищений механічно.

Ламати на цю тему списів ми не станемо. Поговоримо лише про електропроводку, яку всі вважають прихованою. За способом прокладки кабелю її можна розділити на проводку, прокладки в штробах, і на проводку, вмонтовану під яку-небудь обшиву. В одному приміщенні ці способи прокладки кабелю цілком можуть комбінуватися.

Ну, і, зрозуміло, до прихованої електропроводці пред’являється цілий ряд вимог, на кожному з яких спробуємо зупинитися детально.

Вимоги до прихованої електропроводки.

Перша і найголовніша вимога— це вимога пожежної безпеки. Через це вимоги прихована проводка в дерев’яному будинку під внутрішньою обшивкою повинна виконуватися в сталевих або ПВХ трубах. У цегляних ж і бетонних будинках кабелі електропроводки повинні або кріпитися в штробі, або монтуватися в гофротрубці за обшивкою з листів ГКЛ, ГВЛ, СМЛ або фанери.

Наступна вимога — це забезпечення змінюваності електропроводки. Ідея тут у тому, щоб залишити можливість заміни і додавання кабелів без того, щоб знімати обшивку стін і проводити будь-які руйнування. Але, на жаль, ця чудова вимога часто вимушено не дотримується. Адже дуже рідко є можливість пробити в стіні штробу, достатню для укладання цілої труби. Тому для змінюваності часто залишається тільки труба або гофротрубка за обшивкою, та труби для електропроводки, що укладаються під підлогу.

Якщо проводка прихована, то до неї пред’являється одна специфічна вимога, що полегшує згодом її експлуатацію. Ця вимога стосується шляху проходження кабельної траси. Під час монтажу завжди є певна спокуса прокласти кабель як душа забажає: десь по діагоналі, десь горизонтально посередині стіни. Це може забезпечити економію часу і матеріалів. Однак краще, все-таки пам’ятати, що всі кабельні переходи повинні виконуватися або за суворої вертикалі, або по горизонталі під стелею або на висоті 2,5 метра. Це для проводки по стінах. Якщо ж проводка виконана під підлогою, то кабель завжди повинен йти паралельно будь-якої парі стін. Дотримання цієї вимоги полегшить в подальшому виявлення шляху проходження кабелю. Адже видно його не буде, а стіни будуть епізодично сверлитися, підлогу, можливо, теж буде пробиватися, і пошкодити при цьому кабель простіше простого.

З тих же міркувань перед монтажем прихованої проводки буде незайвим скласти докладний її план із зазначенням місць розташування всіх відгалужувальних коробок. План буде обов’язковий для виконання і подальшого зберігання.

Для прихованої електропроводки, як і для відкритої, не на останньому за значенням місці стоїть електробезпека. Відповідно, обов’язкова наявність третього провідника (РЕ) в лінії для пристрою системи TN-S або ТN-C-S. Якщо підключення провідника РЕ неможливо через відсутність відповідного магістрального проводу в під’їздному щиті, то кабельну лінію краще все одно виконати трьохпровідниковою, а жовто-зелений провід просто нікуди не підключати до кращих часів.

Також з міркувань електробезпеки в складі прихованої електропроводки передбачаємо УЗО або диференціальні автоматичні вимикачі для приміщень з підвищеною небезпекою (ванна, кухня), розробляємо систему зрівнювання потенціалів.

Матеріали та обладнання для прихованої електропроводки

Кабель для прихованої проводки підійде самий звичайний — ВВГнг. Якщо не бентежать великі фінансові витрати, можна виконати монтаж кабелем NYM. І ВВГ, і NYM мають досить довгий нормативний термін служби, щоб протягом десятиліть з прихованою проводкою не було ніякого головного болю. У той же час ізоляція їх досить міцна, щоб легко витримати навіть мокре закладення в штробі.

Перетин кабелю для прихованої проводки вибираємо стандартне: для ланцюгів освітлення — 1,5 кв. мм, для розеткових мереж — 2,5 кв. мм., а для електричної плити буде достатньо 4 кв. мм. Проточного нагрівача 6 мм.кв. Відхилення від цих норм бувають необхідні вкрай рідко.

Щити розподільні для електричного прихованої проводки підходять абсолютно будь-які, в тому числі і ті, що формально призначені для проводки відкритою. Те ж саме, в принципі, можна сказати і про вимикачі з розетками. Однак розетки і вимикачі для прихованої проводки виглядають краще і займають менше простору, тому краще віддати перевагу саме їм. Для них необхідні будуть і спеціальні підрозетники для все тієї ж прихованої проводки: під установку в суцільні або порожнисті стіни.

Відгалужувальні або комутаційні як іх по іншому називають,коробки для прихованої електропроводки також бувають двох модифікацій — для суцільних і для порожніх стін.

Особливості монтажу прихованої електропроводки

Головною особливістю монтажу прихованої електропроводки найчастіше є необхідність штробления. Це дуже брудна, кропіткаа і трудомістка процедура, яку необхідно проводити на самому початковому етапі ремонту приміщення. На тому ж етапі необхідно пробити коронками отвори для підрозетників і відгалужувальних коробок.

Наступним важливим етапом пристрою прихованої проводки буде кріплення в штробах кабельних джгутів за допомогою дюбель-хомутів, монтажної смуги або розчину алебастру. Підрозетники і відгалужувальні коробки кріпляться в суцільних стінах теж за допомогою гіпсу або алебастру.

Для прихованої проводки в трубах штроблення виключається. Замість нього буде монтаж труб за допомогою хомутів, монтажних пластин, накладок або кліпс. Кабель можна протягнути по трубі як до, так і після її монтажу, в залежності від того, що зручніше.

Незалежно від того, як і в чому ми монтуємо кабель, необхідно маркувати кінці, щоб не заплутатися під час з’єднання їх в коробках. Система маркування кожен оберає собі сам. Ми ж пропонуємо і використовуємо маркування згідо позначенням в проекті, чи в щиті, чи в коробці бірка позначена номером тієї групи яка є в кресленню, адже креслення залишається у замовника, і при якихось ремонтних роботах електрик легко зорієнтується в великій кількості проводів.

Після протягання кабелів, установки підрозетників і відгалужувальних коробок, монтаж прихованої електропроводки втрачає будь-яку специфіку: звичайне з’єднання кінців, підключення апаратів, розеток і вимикачів і пробний пуск.

Як зробити штробу і закріпити в ній кабель

У переважній більшості випадків при монтажі прихованої електропроводки ніяк не обійтися без такої брудної і гучної процедури, як штроблення. У цій статті розказано про те, як правильно зробити штробу, які інструменти для цього потрібні, як правильно покласти і закріпити в штробі кабель.

У переважній більшості випадків при монтажі прихованої електропроводки ніяк не обійтися без такої брудної і гучної процедури, як штроблення.

Провід й кабелі треба ховати, а як це зробити без штроби, якщо перед нами просто рівна стіна з бетону або цегли? Тим більше, що палять цих проводів часом виходить більш ніж значний, особливо в місцях підключення до квартирного розподільного щита.

1. Розмітка

Про штроблення і укладанні джгутів з кабелів треба подбати задовго до остаточної обробки приміщення: саме тоді, коли в квартирі ще немає і в помині ні меблів, ні речей, ні шпалер, ні лінолеуму, взагалі нічого. Одним словом — голі стіни, як в одній відомій телепередачі.

Виробляючи розмітку стін, відразу визначаємося з місцем розташування розеток, вимикачів і відгалужувальних коробок згідно проекту, адже отвори в стіні для їх монтажу необхідно буде виконати на тому ж етапі, що і штроби для укладання кабелю. Ширину кожної штроби визначаємо відповідно до кількості і перетином кабелю, який буде в ній закріплюватися.

2. Штроблення

Завершивши розмітку, переходимо до наступного питання, що має першорядне значення. Чим штробити? Вибрати є з чого.

Насамперед для виконання штроби існує спеціальні професійний інструмент штроборіз. У ньому є два ріжучих алмазних диска, які мають можливість викладатися на ширину та глибину канавки (штроби). А також присутня можливість під’єднання пилососу що дозволяє виконати роботу без пилюки.

Але

Найчастіше багатьма будівельниками для виконання штроби використовується перфоратор з однієї зі спеціальних насадок. Перша з таких насадок так і називається — Штробери. Штробери є злегка вигнуту лопатку з поздовжнім жолобком. Кінець цієї лопатки загострений і призначений для поглиблення всередину пробивається штробу. Працювати зі Штробери слід на чисто ударному режимі, без обертання. Штроба від нього виходить акуратною і глибокою. Однак виконати за допомогою цього пристосування штробу ширше самого Штробера можна лише за кілька прийомів, що, звичайно, не дуже зручно.

Інша насадка, часто використовувана для штробления за допомогою перфоратора, — це звичайна плоска лопатка. Принцип роботи з нею приблизно той же, що і з Штробери, але продуктивність трохи нижче.
Звичайні гострі піки для перфоратора або навіть бури, як не дивно, теж іноді використовуються для штробления, — коли нічого іншого під рукою немає, а обсяги робіт зовсім невеликі.

Як зробити штробу І все-таки великий продуктивності при штробленню перфоратором очікувати не доводиться, особливо, якщо мова йде про штробленню бетонних стін. Тому при великих обсягах робіт багато електромонтажники використовують для виконання штроб дисковий ріжучий інструмент.

У цій іпостасі нерідко підходить кутоошліфувальна машинка (КШМ), або, простіше кажучи, «болгарка» з алмазним сегментним диском. З її допомогою робляться прорізи по краях штроби на необхідну глибину, а середня частина згодом легко вибивається за допомогою все того ж перфоратора. Незважаючи на, здавалося б, набагато більшу кількість робочих операцій, штроблення за допомогою болгарки набагато продуктивніше, ніж та ж робота при використанні одного лише перфоратора. Причина — в тому, що болгарка робить кожен різ дуже швидко за один єдиний прохід.

Як уже казав на початку самим же продуктивним інструментом для штроблення є штроборіз — дуже схоже на «болгарку. У штроборіза два ріжучих диска, розташованих паралельно один одному. Відстань між цими дисками регулюється, а це означає, що можна виставляти ширину штроби в необхідних межах. Змінюється і положення дисків щодо опорної поверхні, тобто глибина штробления.

У дискових ріжучих інструментів в порівнянні з перфоратором є лише один недолік. Звичайно, і при штроблення перфоратором пилу і бруду буває багато, але від ріжучого диска цей пил летить навіть не клубами, а суцільним потоком. При штроборізі пилюки не має. Якщо електрик нехтує засобами індивідуального захисту при штроблення болгаркою або штроборізом, то закінчивши кілька об’єктів, він ризикує отримати захворювання легенів і / або очей.

Тому захисні окуляри, респіратор і беруші при виконанні штроб — це далеко не розкіш, навіть якщо ви працюєте перфоратором. Своє здоров’я завжди дорожче. Професійні штроборізи, до речі, оснащені не тільки захисним кожухом для дисків, але і штатним патрубком для підключення промислового пилососа, який може поглинути велику частину виробленої пилу.

Професійні майстри не дозволять собі робити без професійного і захисного обладнання.

3. Монтаж кабелю

І ось штроба виконана, і можна приступати до монтажу кабелів. На жаль, вимогою про змінюваність прихованої електропроводки при укладанні кабелю в штробі найчастіше доводиться знехтувати. Виконання великих і широких штроб, в яких могла б розміститися труба для проводки кабелю, можливо далеко не завжди.

Тому, як правило, в штробу кабелі укладаються джгутами, без будь-якої додаткової захисту. Ізоляція найпопулярнішого для домашнього монтажу кабелю — ВВГнг — досить надійна і не підводить при такому способі укладання.

Закріпити ж кабель в штробі можна одним з таких способів:

3.1 За допомогою перфорованої смуги. Саме подібні нейлонові перфоровані смуги в своїй масі застосовувалися при будівництві наших «улюблених» панельних «хрущовок». Смуга кріпилася поперек штроби за допомогою дюбелів і надійно тримала всю масу кабелів незалежно від їх кількості.

Як закріпити в штробі кабель

3.2 За допомогою монтажної алюмінієвої смуги. Продається така в будь-якому магазині електрики. Власне, її і купувати необов’язково: при наявності вільного часу і терпіння можна зробити її, нарізавши будь тонкий і пластичний метал.

Для монтажу смуга пробивається посередині і прикручується на дно штроби за допомогою популярної пари «саморіз-дюбель». Кабелі укладаються на смугу зверху, а кінці її загинаються пассатижами, утворюючи щільний і надійний замок. Спосіб, звичайно, трудомісткий, але все ж дуже популярний.

3.3 Цілком можливо кріпити кабель за допомогою алебастру. Тягнемо кабельну лінію по штробі і відразу фіксуємо розчином, який тримаємо під рукою. Недолік цього способу в тому, що розчин алебастру можна розводити у великій кількості через те, що він дуже швидко сохне.

3.4 Найбільш «передовим» і продуктивним способом кріплення кабелю в штробі є кріплення за допомогою дюбель-хомутів. Дюбель-хомут — це дюбель установочного розміру 6 мм. На кінці його є спеціальна петля, що дозволяє утримати джгут кабелів. Таким чином, монтаж з використанням дюбель-хомутів простий донезмоги: досить лише пробити перфоратором ряд отворів, а потім вставити в них дюбель-хомути з зафіксованим джгутом.

Як виконується розмітка при монтажі електропроводки

Що має на увазі слово «розмітка»?

Якщо звернутися до роз’яснення дієслова «розмітити» тлумачним словником української мови, то він пояснює його як вимір, нанесення міток, позначення розмірів чогось.

Стосовно до електропроводки, як і будь-яких технічних систем, це означає, що для проведення розмітки необхідно мати:

1. об’єкт — будівлю будинку або приміщення квартири, в яких необхідно буде прокладати електричні дроти;

2. втілений проектом виробництва робіт задум господаря.

Іншими словами, процес розмітки означає перенесення підготовлених заздалегідь проектом паперових креслень безпосередньо на елементи конструкції будівлі (стіни, підлога, стеля) для прокладки трас кабелів і проводів, монтажу розеток, світильників, вимикачів, сполучних коробок.

Власники окремих електротехнічних сайтів публікують в інтернеті статті, що пояснюють під розміткою електропроводки процеси від її планування проектом до прокладки кабелів з розподільного щитка до споживачів і кріплення в стінах. Це вводить багатьох читачів в оману.

Підготовчий етап

При проведенні розмітки у майстри на руках повинні бути документи:

розгорнуті електричні схеми для кожної кімнати і всієї будівлі в цілому, розроблені на основі вже працюють типових рішень;

монтажні креслення із зазначенням місця розташування кожного елемента електропроводки, доповнені інформацією про прокладання слабкострумових ланцюгів (телефон, комп’ютерні мережі, домофон, антени, сигналізація та інші ланцюги), газопроводу, водопроводу, систем обігріву, каналізації для врахування їх взаємного впливу.

Якщо знехтувати цим правилом, покладаючись на багатий життєвий досвід господаря або велику практику виконання електромонтажних робіт запрошеного електрика, то існує велика ймовірність здійснення помилок, які доведеться надалі виправляти.

В крайньому випадку, коли вже немає часу на проектування, для довідки і керівництва можна скористатися простими рекомендаціями розміщення електропроводки щодо елементів будівельних конструкцій, показаними на зображенні, хоча все ж краще звернутися до будівельних норм і правил.

Відступи електропроводки від будівельних елементів

Всі дроти і кабельні канали тут розташовують тільки з горизонтальних і вертикальних їх спрямуванням під прямими кутами. Довільно розмічати траси під нахилом для економії відстані не можна. В процесі експлуатації через кілька років виникає ймовірність того, що при кріпленні до стін меблів, вивішування картин … свердло дрилі потрапить в електричний провід і створить аварійну ситуацію.

Висота розміщення розеток і вимикачів суворо не регламентується, а вибирається згідно звичкам і пристрастям господарів квартири. Маючи в своєму розпорядженні електропроводку щодо двері, вікна, батареї опалення, газової плити, сусідніх стін і стелі треба керуватися вимогами нормативної документації.

Розмітка електропроводки являє собою процес нанесення ліній на стіни і стелю. Для її виконання необхідно користуватися хоча б простими креслярськими пристосуваннями:

лінійкою або рулеткою для вимірювання відстаней;

маркером, олівцем або кульковою ручкою для позначення ліній;

рівнем для визначення горизонту і вертикалей.

Інструменти для розмітки електропроводки

Цей простий набір є в наявності практично у кожного домашнього майстра.

Виконання розмічальних робіт

При ремонті, розширенні або початковому монтажі електропроводки розмітку починають з позначення на стінах і стелі місць майбутнього розташування світильників, вимикачів, розеток, розподільних коробок і квартирного щитка. Тобто, спочатку з креслень проекту на будівельні конструкції елементів приміщень переносяться в реальному масштабі габаритні розміри всіх кінцевих пристроїв електрообладнання квартири, які повинні бути з’єднані кабелями і проводами.

Для розміщення цих елементів в прихованій проводці необхідно накреслити кордону місць поглиблення настановних коробок.

При цьому необхідно врахувати, що:

• стіни квартир можуть бути піддані вирівнюванню, покриттю шаром штукатурки або будівельними оздоблювальними листами;
• на базову стелю можуть кріпитися підвісні або натяжні конструкції;
• висота підлоги може бути піднята за рахунок додаткового настилу з паркету, ламінату або інших підлогових покриттів.

Всі ці елементи зменшують внутрішній простір кімнати і тим самим впливають на точність визначення місць електропроводки.

Слід врахувати, що сувора прямокутна геометрія квартир при будівництві будівлі, як сумне правило нашої дійсності, часто вже не витримана. Тому за початок відліку розмірів необхідно користуватися відстанями, відкладених від верхніх і нижніх кутів стін, в які внесені поправки на вирівнювання.

Пояснюється це тим, що остаточно виконана розмітка із зазначенням розмірів відступу від базових елементів, повинна стати основою для виконавчої схеми, яку добрий господар буде зберігати і використовувати при всіх майбутніх реконструкціях приміщень, щоб не пошкодити вже прокладені траси кабелів і проводів.

Способи нанесення розмітки на стелю

Для виконання робіт буде потрібно підніматися на невелику висоту. З цією метою зручно використовувати звичайну будівельну драбину. Для виключення падінь її треба стійко встановлювати і надійно фіксувати стопорні планки і гвинти.

Зазвичай в невеликих приміщеннях вивішують один центральний світильник, розташований посередині приміщення. Для визначення точки його установки зручно використовувати метод діагоналей, проведених з різних кутів на стелі. Цей спосіб показаний на зображенні зліва.

• Способи розмітки поверхні стелі

Іноді при дотриманні геометрії підлоги і стелі зручніше діагоналі провести на підлозі і на ньому зазначити центр приміщення. Потім піднімають шнур схилу на стелю так, щоб гострий кінець гирьки (відвіс, пйон) трохи височів над підлогою і вказував на точку перетину ліній. Тоді місце розміщення верхнього кінця шнура співпаде з центральною точкою стелі. Її і потрібно обвести.

Якщо ж проектом робіт планується вивішувати кілька світильників, то в цьому випадку необхідно провести осьову лінію по стелі, яка утворюється спочатку розподілом протилежних сторін на однакові ділянки, а потім з’єднує утворені точки прямою лінією, як показано на правій картинці.

Коли приміщення велике і стелю необхідно розділити декількома осьовими лініями, то відповідні протилежні його боку ділять на додаткові рівні частини.

Увага! При прокладанні електропроводки по стелі не можна послаблювати його несучу конструкцію. З цією метою штроблення плит стельових перекриттів заборонено через можливість їх обвалення.

Методи викреслювання прямих ліній на стелі

Для проведення діагоналей і осей з’єднання точок по стелі існує кілька технічних прийомів.

Перший спосіб заснований на використанні будівельного відбивального шнура, просоченого барвником порошком. Для його застосування бажано працювати з помічником, який стає на драбину і жорстко встановлює початок шнура в першу намічену точку для проведення лінії.

Другий працівник розмотує підготовлений шнур до кінцевої точки, натягує його і також надійно фіксує свій кінець однією рукою. Коли нитка добре натягнута, то один з робітників відводить її від поверхні стелі як тятиву лука, а потім різко відпускає.

Повертається під зусиллям прикладеного натягу нитка різко переміщається на стелю і відбиває на ньому своєї фарбою чітку і рівну лінію.

Спосіб нанесення розмітки відбиванням шнуром

Якщо немає під рукою спеціальної будівельної нитки, то можна скористатися звичайним шпагатом або довгим шнуром, який необхідно просочити крейдою, намазати сажею або будь-якої порошковою фарбою. Якість лінії, виконаної цим способом, випробувано ще нашими далекими предками.

Однак попередньо слід оцінити збереження забарвлених таким способом ліній. Якщо фарба легко обсипається, то краще провести додаткові лінії зі стійким кольором.

Другий спосіб нанесення ліній на стелі заснований на використанні сучасних лазерних вказівок або рівнів, які використовують їх в своїй конструкції.

Невелика щодо вартість цих пристроїв робить їх доступними для домашнього майстра. Спрямований лазером промінь чітко видно на будь-якій поверхні. Його дуже легко орієнтувати і фіксувати в просторі.

Один робочий націлює лазерний промінь, а другий в цей час завдає розмітку на поверхню стелі. Після креслення ліній бажано зробити контрольну перевірку виконаної розмітки для виключення можливих помилок.

Прості лазерні рівні

Спосіб нанесення розмітки на стінах.

Методи проведення ліній на стінах за допомогою відбавалючих ниток, або застосування лазерного променя працюють так само, як і на стелі. Тільки тут треба враховувати рівень розташування їх в горизонтальній і вертикальній площинах. Для цього використовують схили і рівні.

Значно полегшують розмітку сучасні лазери, що створюють два обертових променя в перпендикулярних площинах. Працювати з такими пристроями та виконувати розмітку поверхні стін можна одній людині. Однак набувають подібний прилад поки тільки для постійної роботи з ним через досить високу вартість.

Способи розмітки за допомогою лазерного нівеліра

Увага! Довгі і глибокі горизонтальні штроби на несучих стінах послаблюють конструкцію будівлі і можуть бути причиною їх обвалення.

Послідовність виконання розмічальних робіт для кабельних магістралей

Цю операцію бажано починати після того, як закінчена розмітка всіх інших елементів електропроводки оскільки кабелі повинні з’єднати їх по оптимальному шляху.

Місця розташування кабелів в майбутніх штробах відразу прокреслюють так, щоб була чітко визначена необхідна ширина. За таких лініях простіше вести штроборіз або вирізати канавки іншими доступними способами.

Розмітку кабельних каналів починають від поверхового, квартирного або вступного щита в будинок. В першу чергу завжди необхідно визначитися з методом підведення напруги до розподільного щита, від якого будуть тягнутися все магістралі. Це полегшить решті монтаж і вибір оптимальних шляхів.

Після того як траса живлення введена до розподільного щита позначена, послідовно викреслюють магістралі силових мереж, що розходяться по всіх кімнатах. При цьому можуть виникнути питання, пов’язані з неузгодженостями проекту. Їх необхідно своєчасно з’ясовувати і вирішувати.

Коли розташування кабельних трас в усіх приміщення прокреслені, можна поетапно починати розмітку електропроводки всередині кожної кімнати. Вона виконується з перерахованих вище правилам і закінчується тоді, коли прокреслені все магістралі для підключення розеток, вимикачів і всіх кінцевих пристроїв.

В окремих випадках для прокладки електричних проводів використовується простір під покриттям підлоги. При такому проекті виконується прихована розводка кабельних трас і цілком можливі місця їх перетину між собою, які будуть в подальшому захищені від ушкоджень.

Способи розведення силових кабелів по підлозі.

Під підлогою кабелі повинні проходити цілком без створення місць комутацій і з’єднань.
На закінчення статті ще раз слід підкреслити, що повністю виконана розмітка електропроводки служить основою для створення виконавчої схеми електропостачання квартири і будинки, що при експлуатації будівлі значно полегшує планування і виконання будь-яких подальших робіт.

Дуже правильно надходять власники квартир, які фотографують завершальний етап розмітки і зберігають зроблені фотографії на декількох носіях інформації, використовуючи дисковий простір інтернет-сервісів і хмарні сховища. Цей спосіб дозволяє через кілька років уточнити докладне розташування всіх елементів електропроводки навіть в тому випадку, якщо з комп’ютера і фотоапарата буде видалена вся інформація.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)