Як прокласти кабель і підключити світильники на присадибній ділянці

Як прокласти кабель і підключити світильники на присадибній ділянці

У статті розказано, як правильно і досвідченно підвести електрику до світильників у дворі і на ділянці приватного будинку, який кабель необхідно використовувати, як правильно провести його монтаж і що для цього необхідно знати.

Ландшафтний дизайн … Що це? Багато хто відповість, що це красиві чагарники, дерева і акуратно підстрижена трава. Але на самому те справі, це ж справжнє мистецтво! Мистецтво з тисячолітньою історією. Згадайте хоча б Висячі сади Вавилона (Семіраміди). І хоч побудовані вони були більше двох тисяч років тому, але слава про них дійшла до наших днів і до сих пір вражає нашу уяву своєю пишністю.
Ландшафтний дизайн сьогодні, це ціла наука. При проектуванні майбутнього будинку, практично кожен домовласник заздалегідь планує розташування не тільки будинки і прибудов, але майданчиків для відпочинку і занять спортом, різних галявин, водойм, дерев і чагарників, доріжок і світильників … Ось це все і можна назвати ландшафтним дизайном.

Самостійно все продумати до дрібниць, досить складно. Адже при проектуванні слід врахувати не тільки розташування рослин, доріжок та будівель, але також і систему поливу, дренажу для води, освітлення і т.д. З усім цим розібратися вам допоможе фахівець — ландшафтний дизайнер.
Чималу роль у всьому цьому різноманітті відводитися освітленню. Освітлення можна умовно розділити на декоративне і робоче. Але мова, в даній статті, піде не про світильники, а про те, як правильно і грамотно підвести електрику до цих самих світильників, які кабелю необхідно використовувати і що для цього необхідно знати. кабель ВБбШв. І так, для живлення світильників найкраще використовувати спеціально призначений для цього кабель. Ідеальним варіантом буде застосування броньованого кабелю, наприклад кабель ВБбШв або АВБбШв (алюмінієві жили).

Такий кабель, завдяки захисній броні, захищений від випадкового механічного пошкодження. Ізоляція кабелю з з полівінілхлоридного пластикату (ПВХ), захистить кабель від агресивного впливу грунту.
Крім броньованого кабелю, можлива прокладка кабелю без броні. Але в такому випадку рекомендується прокладати кабель в азбестоцементних або поліетиленових трубах.

Багато електрики застосовують для захисту від механічних пошкоджень звичайну гофровану трубу або металлорукава. Це, скажімо так, не зовсім правильно. Справа в тому, що така труба не призначена для прокладки в землі. Буквально через рік вона, під впливом солей і кислот, що містяться в грунті, просто розкришитися, а метал згниє. В результаті кабель залишиться незахищеним.

Як прокласти кабель і підключити світильники на присадибній ділянці?

Одним з найважливіших правил при прокладанні магістралей, є глибина залягання кабелю. У середніх зонах кабель зазвичай закладають на глибину не менше 70 см від поверхні. Пов’язано це з тим, що приблизно на таку глибину промерзає грунт. Якщо клімат у вашому регіоні більш суворий і глибина промерзання більше, то, отже, необхідно і кабель укласти, нижче цієї глибини. В іншому випадку, промерзлий грунт просто порве кабель.

При прокладанні кабелю в землі, не варто давати сильне натяг, нехай краще буде з невеликим «провисом», на випадок просідання грунту. Перед засипанням кабелю землею, грунт необхідно просіяти, щоб каміння і сторонні предмети не пошкодили кабель.
У разі якщо кабель буде захищений поліетиленовою трубою, кінці труби слід щільно закрити, для запобігання попадання в неї вологи, камінчиків, сторонніх предметів.

Як прокласти кабель і підключити світильники на присадибній ділянці.

Для запобігання ураження електричним струмом, багато виробників випускають світильники з лампами, розрахованими на низьку напругу. В цьому випадку слід дуже уважно і серйозно поставитися до перетину жил кабелю, до способу підключення. Якщо перетин кабелю виявиться малим, падіння напруги на довжині кабелю виявиться настільки великим, що світильник, що знаходиться в кінці ланцюга, буде світити на порядок менше, ніж перший, в цьому ж ланцюзі.

Для підключення зовнішнього освітлення в розподільному щитку, необхідно використовувати окремий автоматичний вимикач. Номінал вимикача повинен відповідати навантаженні. Також не завадить в ланцюг включити УЗО. Воно (ПЗВ), в разі витоку струму, спрацює, запобігши тим самим, ураження електричним струмом.

Монтажні роботи слід довіряти професійним монтажникам. По закінченню всіх робіт, попросіть перевірити кабель на пробій. Також необхідно зробити детальний план, на який будуть нанесені всі комунікації, включаючи електричні кабелі.
Дотримання настільки простих, на перший погляд, Правил, значно збільшить термін служби кабельних мереж, зробить їх експлуатацію безпечною.

Автомати, дифавтомати і пзо, проблеми вибору

Класифікація та досвід практичного застосування систем захисту електропроводки. Класифікація автоматів, ПЗО. Як правильно вибрати електричні апарати захисту.

Класифікація та досвід практичного застосування систем захисту електропроводки

Автомати і автоматичні вимикачі, це те, що прийшло на заміну звичайним пробкам, тобто запобіжників в керамічному корпусі, де захистом від перевантаження по струму в перегораючий проводочок.

На відміну від пробки, автомат багаторазовий пристрій і функції захисту розділені. По-перше, захист від надструмів (струмів короткого замикання або КЗ), по-друге, захист від перевантаження, тобто механізм автомата розриває ланцюг навантаження при невеликому перевищенні робочого струму автомата.

Відповідно до цих функцій автомат містить в собі два типи розмикачів. Магнітний швидкодіючий розмикач захисту від КЗ з системою гасіння дуги (час реакції мілісекунди) і повільний теплової розмикач з біметалічною пластиною. Час його реакції від декількох секунд до декількох хвилин, в залежності від струму навантаження.

Класифікація автоматів

Існує кілька типових характеристик відключення автоматів: A, B, C, D, E, K, L, Z. А-для розмикання ланцюгів з великою протяжністю і для захисту електронних пристроїв. B — для освітлювальних мереж; С — для освітлювальних мереж і електроустановок з помірними струмами (перевантажувальні здатності по току вдвічі більше ніж у В); D — для ланцюгів з індуктивним навантаженням і електромоторів; K — для індуктивних навантажень; Z — для електронних пристроїв.

Класифікація ПЗВ

Пристрої захисного відключення ПЗВ захищає людей від ураження електричним струмом. ПЗВ реагує на диференційний струм, тобто різницю струмів поточних по прямому і зворотному проводу. Диференційний струм з’являється при дотику людини до захищеної ланцюга і заземленному предмету. ПЗВ для захисту людей вибираються на ток 10-30 мА, пожежні ПЗВ на ток 300мА захищає всю систему проводки, тому що при пожежі зазвичай струми витоку виникають раніше, ніж струми КЗ.

Вибір ПЗВ ускладнений тим, що це більш складний пристрій, ніж автомат. Наприклад, є дифавтомати — пристрої, що поєднують в собі автомат і ПЗВ. ПЗВ також поділяються за типом виконання на електронні та електромеханічні. Досвід показав, що краще використовувати електромеханічні У ПЗВ. Вони краще захищені від помилкових спрацьовувань і від поломок.

За кількістю полюсів, ПЗВ діляться на двополюсні, для ланцюгів 220В і чотирьох полюсні, для ланцюгів 380 В. За умовами функціонування на: АС реагують тільки на змінний синусоїдальний диференціальний струм; А- реагують як на змінний синусоїдальний диференціальний струм, так і на постійний пульсуючий диференційний струм; В — реагують на змінний синусоїдальний диференціальний струм, на постійний пульсуючий диференційний струм і на постійний диференційний струм.

За наявності затримки, на ПЗВ без затримки загального застосування, і з тимчасовою затримкою тип S. За струмового характеристиці (дифавтомати), на В, С, D. І нарешті, по номінальному струмі. Слід знати, що якщо звичайне ПЗВ і автомат стоять послідовно в одного ланцюга, то автомат повинен бути на менший струм, ніж ПЗВ. Інакше, ПЗВ може бути пошкоджено, тому що автомат розриває ланцюг навантаження з затримкою.

Досвід практичного застосування електричних апаратів захисту

автоматичні вимикачі в електричному щитку висновку необхідно сказати, що слід вибирати пристрої відомих фірм.

Наприклад, ABB, GE POWER, SIEMENS, LEGRAND та інших, принаймні сертифікованих в Україні. Краще вибирати електромеханічні ПЗВ, тому що вони набагато надійніше електронних. Замість тандему з ПЗВ і автомата краще вибрати дифавтомат, це зробить конструкцію щитка більш компактною і надійною.

Струмові характеристики необхідно вибирати в залежності від використовуваної проводки. Струм спрацьовування автоматів і дифавтомат повинен бути менше максимально допустимих струмів кабелів.

Для мідних трьох провідних кабелів можна навести таку таблицю відповідності перерізу провідників кабелю в квадратних міліметрах і струмів автоматів: 3х1.5- 10; 3х2.5-16; 3х4 — 25; 3х6 — 32; 3х10 — 40; 3х16 — 50.

Сподіваюся, що після прочитання всього матеріалу вам буде простіше розібратися в проектуванні і побудові електропроводки.

Як вибрати стабілізатор напруги для заміського будинку

У статті описано, як правильно вибрати стабілізатор, на яку потужність необхідно вибрати стабілізатор, щоб він і працював надійно, і не переплачувати за зайві кіловати, кількість яких безпосередньо впливає на вартість приладу.

Вже давно минули ті часи, коли напруга в мережі було більш-менш стабільним, і дорівнювало 220 В + — 3-5%. У реаліях сьогоднішнього життя.

Напруга, в залежності від регіону проживання, може коливатися в дуже великих межах. Хто хоч трохи знайомий з електромережами, той знає, що чим далі перебувати об’єкт, в даному випадку Ваш будинок, від трансформаторної підстанції, тим більше падіння напруги.

Працівники організації, яка займається розподілом електроенергії, в більшості своїй це РЕЗ, Регулюють вихідна напруга на трансформаторах таким чином, щоб в середній точці воно (напруга) було рівним 220 В.

У підсумку, якщо лінія електропередач досить довга, а споживачів відносно багато, то біля підстанції напруга буде на порядок вище номінального, а на іншому кінці Леп напруга буде занижению. В обох випадках для більшості електроприладів як завищене так і занижена напруга небезпечно, багато електроприладів прилади просто не будуть включатися або вийдуть з ладу.

Допомога

в даній ситуації можуть лише пристрої, здатні регулювати напругу. Називаються такі пристрої — стабілізатори напруги.

Ми спробуємо розібратися з тим, як правильно вибрати стабілізатор, на яку потужність необхідно вибрати стабілізатор, щоб він і працював надійно, і не переплачувати за зайві кіловати, кількість яких безпосередньо впливає на вартість приладу.

Отже, для початку визначимося з тим, які буваю стабілізатори, приблизний принцип роботи цього самого пристрою. Здебільшого все стабілізатори працюють приблизно однаково. Залежно від напруги в мережі, електронна начинка стабілізатора контролює і перемикає витки трансформатора, регулюючи тим самим напругу на виході.

Види стабілізаторів напруги

На сьогоднішній день найпопулярнішими можна назвати три основних види стабілізаторів, точніше три принципи регулювання напруги — сервоприводні стабілізатори, релейні стабілізатори та електронні стабілізатори.

Сервопривідні стабілізатори

У сервоприводних стабілізаторах регулювання вихідної напруги відбувається за рахунок зміни кількості витків на трансформаторі. Виконавчим механізмом в даному виді стабілізатора, служить мотор з сервоприводом, який «ганяє» бігунок по витків трансформатора.

Позитивною стороною стабілізаторів даного класу є їх відносно невисока вартість. Так як в таких стабілізаторах багато механічних вузлів, то і надійність їх далека від ідеалу.

Однією з найпоширеніших поломок є залипання вугільно-графітового вузла і вихід з ладу сервоприводного механізму. За надійності такі стабілізатори сильно поступаються стабілізаторів релейного і електронного типів.

Релейні стабілізатори напруги. Це, так би мовити, середній сегмент між сервопривідними і електронними стабілізаторами. У даних стабілізаторах виконавчим комутуючу механізмом є блок силових реле, які, і перемикають обмотки трансформатора.

Плюсом релейних стабілізаторів є, як і в випадку з сервопривідними трансформаторами, відносно невисока вартість. А так як тут також присутні механічні частини-реле, то і термін служби таких стабілізаторів також обмежений.

Однією з поширених причин виходу з ладу релейних стабілізаторів є залипання контактів реле. Середня кількість спрацьовування реле близько 40.000 раз. Приблизно стільки разів відпрацьовує середнє реле за 300-500 робочих днів, все залежить від якості електроенергії вашої мережі.

Електронні стабілізатори напруги. Дані стабілізатори є, мабуть, найбільш надійними і довговічними пристроями для стабілізації напруги. Виконавчим механізмом в даному випадку служать електронні ключі-тиристори, сімістори …

стабілізатори напруги плюсів електронних стабілізаторів можна віднести: надійність, швидкодія-час реакції на зміну вхідної напруги 20-30 мс, безшумну роботу, що не менш важливо, якщо стабілізатор буде знаходитися в житловому приміщенні. Єдиним недоліком даних пристроїв можна назвати їх вартість. Такі стабілізатори стоять приблизно в два рази дорожче своїх механічних побратимів.

Тепер нам необхідно підрахувати потужність, яку може витримати стабілізатор напруги. До того як ви почнете підраховувати вати, трохи теорії по електротехніки.

Багато хто з Вас напевно звертали увагу, що на табличках приладів або в паспорті на ці самі прилади, часто написана потужність в Ватах (Вт) або Ватт-Амперах (ВА). Справа в тому, що для ПРАВИЛЬНОГО підрахунку нам необхідно враховувати ПОВНУ (ВА) потужність електроприладів. Повна потужність складається з активної і реактивної енергії. Коли на приладах пишуть потужність в Вт, це вказана АКТИВНА (Вт) потужність.

Також при підрахунку потужності стабілізатора необхідно враховувати наявність електродвигунів. Справа в тому, що електродвигуни в момент пуску споживають в 3-6 разів більший струм, ніж при нормальній роботі. Особливо це актуально для насосів, компресорів, холодильників.

Ще однією важливою деталлю є облік коефіцієнта трансформації, тобто, якщо напруга «впало» на 20%, то отже і потужність стабілізатора також знизилася на 20%. Так що брати стабілізатор впритул не зовсім правильно, необхідно дати запас в 20-30%.

У будь-якому випадку, перед тим як зробити покупку пристрої, запросіть КВАЛІФІКОВАНОГО фахівця для точних вимірів.

Схема підключення стабілізатора напруги для заміського будинку

Підключати стабілізатор, якщо він розрахований на забезпечення стабілізованою напругою всього будинку, найкраще відразу після лічильника, приблизно як на картинці. Підключити стабілізатор можна самостійно, але краще довірити підключення стабілізатора професіоналу, він зробить це швидше і якісніше.

Арматура для монтажу розеток і вимикачів

Ні розетки, ні вимикачі в повітрі не висять — їх потрібно якось кріпити на стіну. У статті розглянуті способи монтажу розеток і вимикачів в залежності від типу проводки.
Електрика в квартирі для більшості її мешканців — це, перш за все, численні вимикачі і розетки. Як правило, їх забагато не буває. Але ні розетки, ні вимикачі в повітрі не висять — їх потрібно якось кріпити на стіну.

Розетки і вимикачі бувають двох видів: для прихованої і для відкритої проводки. Відповідно, від способу прокладки електропроводки залежить і спосіб установки розеток і вимикачів. Остаточний же вибір пристосувань для установки, тобто арматури, залежить ще й від матеріалу стін, на яких виробляється монтаж. При деяких умовах можлива і зовсім установка, як то кажуть, «без усього», тобто просто на стіну.

Отже, розглянемо способи монтажу розеток і вимикачів в залежності від типу проводки.

1. Установка розеток і вимикачів при відкритій електропроводці

Для відкритої проводки головне — матеріал і якість стін. Якщо стіна рівна і негорюча, наприклад, цегла або бетон, або якщо вона покрита кахлем, то, монтуючи розетки і вимикачі, цілком можна обійтися без будь-якої арматури. Тоді озброюємось перфоратором і пластиковими дюбелями з саморізами: справа за малим. Проте не забуваймо, що кахель пробивати буром не рекомендується: обов’язково лусне.
Кахель свердлимо свердлом по кераміці на безударном режимі роботи перфоратора. Окремо стоять гіпсокартонні перегородки. Дюбель, призначений для монтажу на гіпсокартон, відрізняється особливою конструкцією і носить назву ГКЛ.

Якщо ж стіна, на яку ви вмонтовуєте розетку або вимикач, складається з горючого матеріалу, або ви не маєте можливості вирівняти її (наприклад, стіна в гаражі з цегли недбалої кладки), то не обійтися без арматури для розеток — ізолюючих підкладок.

Установка розеток і вимикачів при відкритій електропроводке взагалі-то багато розетки і вимикачі продаються в комплекті з подібною підкладкою елементарної конструкції: просто шматочок пластику в розмір апарату, ізолюючий його від стіни. Для дерев’яної стіни — це міра безпеки в разі несправності вимикача або перевантаженості розетки. Для горбистої стіни підкладка створює рівну площадку, до якої розетка або вимикач прилягають максимально щільно.

Для розеток і вимикачів, не оснащених штатними підкладками, можна купити окремі. Причому серед них є підкладки більш складної конструкції, що являють собою вже особливу платформу, має кріпильні отвори для установки розетки / вимикача, отвір для виведення кабелю до розетки і власний штатний введення.
Така підкладка сприяє естетиці монтажу розетки або вимикача, хоча й дещо збільшують їх габарити. Зрозуміло, придбати подібні підкладки можна як для одинарних розеток і вимикачів, так і для двомісних штепсельних розеток і блоків «розетка-вимикач».

Звичайно, ізолюючі підкладки обов’язкові тільки при монтажі на стіни з горючих матеріалів — в інших випадках їх роль чисто декоративна. До недавнього часу замість них часто використовували звичайний шматок фанери. Але фанера, само собою, ніяких захисних функцій не виконує, та й в інтер’єр вписується не завжди вдало.

2. Установка розеток і вимикачів при прихованій електропроводці

Установка розеток і вимикачів при прихованій електропроводке насемперед всього, якщо ми монтуємо приховану проводку, ніхто нам не заважає використовувати розетки і вимикачі для відкритої проводки. Тоді цілком можна використовувати всі ті ж ізолюючі підкладки.

Але вид розеток і вимикачів, неабияк стирчать назовні, подобається далеко не всім. Тому найчастіше для прихованої проводки використовуються відповідні апарати і роз’єми.

Розетки і вимикачі для прихованої проводки кріпляться двома способами: за допомогою гвинтів, що входять до складу арматури (підрозетники), або за допомогою распорочних лапок, розтискати знову ж гвинтами, але вже зі складу апарату. Більшість розеток і вимикачів універсальні: можуть кріпитися обома способами. Але деякі передбачають тільки один спосіб монтажу, і на це треба звертати увагу.
В суцільну стіну розетка / вимикач з лапками можуть монтуватися без підрозетників, якщо стіна не дерев’яна, звичайно. Для монтажу тоді пробиваємо в стіні коронкою глухий отвір на необхідну глибину, вставляємо туди розетку, розпираємо лапки і закриваємо корпус.

Погано в такому монтажі то, що вилку з розетки потім час від часу будуть тягнути, що не притримуючи розетку в отворі, і обернеться це тим, що з часом розетка почне вивалюватися. З вимикачем таких бід не буває.

Кріплення гвинтами надійніше, але тут без підрозетника вже не обійтися. Технологія така: отвір, пробитий коронкою в стіні, промазуємо алебастром (гіпсом), потім вставляємо підрозетник і після висихання кріпимо на гвинти розетку або вимикач, а потім вже і корпус. Такий спосіб монтажу на сьогодні найпопулярніший.

Раніше широко використовувалися подрозетники для суцільних стін під распорочние лапки, без гвинтів. Це були звичайні пластикові або металеві «склянки». Їх перевага перед простим отвором в стіні в тому, що вони не кришаться під натиском лапок, як це робить цеглу або бетон. Тому монтаж виходить більш надійним. Але сьогодні все одно такі подрозетники потихеньку відходять у минуле.

Для монтажу розеток і вимикачів під приховану проводку на перегородках з гіпсокартону або фанери застосовуються спеціальні підрозетники. Вони кріпляться не алебастром, а своїми спеціальними затискними лапками. Розетка / вимикач в них кріпиться на гвинтах, також як в суцільній стіні.

Варто відзначити, що підрозетники прихованої проводки можуть з’єднуватися в блоки по кілька штук в один ряд. Для цього продаються спеціальні з’єднувачі і зовнішні рамки на кількість місць до п’яти. Це дозволяє створити складні блоки, наприклад, з декількох розеток і вимикача.

Крім цього, в підрозетники для прихованої проводки можна встановлювати не тільки розетки і вимикачі, але і ТБ, телефонні та інтернет-роз’єми, а також регулятори теплої підлоги. Ну і, звичайно, збирати з цього вертикальні або горизонтальні блоки. Виходить просто справжній конструктор.

Як зробити електропроводку в лазні

Практика прокладки електропроводки для дерев’яних будівель з вологими приміщеннями. У статті описані два способи проводки кабелю в лазню. Як правильно встановити розетки і вимикачі, прокласти електропроводку.

Практика прокладки електропроводки для дерев’яних будівель з вологими приміщеннями.

Все частіше, щоб облаштувати побут на дачі, люди будують не тільки житлові будинки, а й господарські будівлі, лазні та альтанки. У 21 столітті без електрики вже ніхто не обходиться, але проводка в дерев’яному будинку і лазні має свої особливості в порівнянні з цегляним будовою.
В баню, якщо це окремо стоїть споруда, бажано протягнути свою лінію від головного розподільного щита, який зазвичай розташований в будинку. Цю лінію варто захистити окремим автоматом.

Два способи проводки

Провести силовий кабель в баню можна двома способами. Перший — це «воздушка», тобто кабель йде по повітрю, другий — це підземний кабель. В обох випадках є свої переваги і недоліки. Розглянемо їх більш детально. Якщо вам не подобаються «мотузки» висять над ділянкою, переходите відразу до другого способу.

повітряний спосіб

Отже, при повітряному підключенні, якщо відстань до лазні більше 25 метрів, потрібно ставити проміжну опору. Якщо кабель проходить над проїзною частиною, то висота кабелю в найнижчому місці не повинна бути менше 6 метрів. Якщо кабель проходить над пішохідною доріжкою, то висота повинна бути більш 3.5 метра. Провід при приєднанні до будівлі кріплять так, щоб їх висота від землі була більш ніж 2.75 метра.
Для підключення необхідно використовувати самонесучий ізольований кабелі, скорочено СІП. Це кабелі типу СИП-2А, СИП-3, СИП-4 з гарантованим терміном служби 25 років. Реально вони служать набагато довше, тому що покриті спеціальним Світлостабілізована і атмосферостійким поліетиленом і мають в своїй конструкції несучі елементи з великою перевантажувальної здатністю.

Як зробити електропроводку в лазні

Перетин кабелю має бути не менше 16 квадратних міліметрів, тобто він може пропускати струм до 63 А. Такий струм, при однофазному підключенні, відповідає потужності 14 кВт, при трифазному — 42 кВт. Це більш ніж достатньо для лазні. Але у сипів є не тільки гідності, а й недоліки. Жила такого перетину важко згинається, вводити її безпосередньо в автомати захисту досить складно.

СІП — це алюмінієвий дріт, а кабелі з алюмінію не можна вести по горищним приміщенням. Тому, при переході в будова використовують інші кабелі. Зазвичай це ВВГ НГ або NYM перетином 10 квадратних міліметрів.
Для переходу потрібно використовувати герметичні з’єднувачі мідь — алюміній, СИП кріплять на спеціальні анкерні затискачі — натяжители. Введення в дерев’яну стіну виробляють через металеву втулку. Все це обходиться досить дорого. Наприклад, найдешевший СИП-4 2х16 коштує 23 руб. за погонний метр.

земляний спосіб

Якщо кабель не проходить по сусідському ділянці, і ви вже провели всі земляні роботи, то надійніше провести кабель в землі. Для цього прийнято використовувати броньовані кабелі типу ВБбШв з мідними жилами перетином 10 квадратних міліметрів. Такий кабель з 4 жив з перетином 10мм2 коштує від 50 -70 гривень за погонний метр.

Кабель дорожчий і це головний недолік. Цей кабель не можуть перегризти миші і кроти, тому що між внутрішньою і зовнішньою пластиковою оболонкою розташована сталева оплетка. Усадка землі йому теж не страшна.

Баня Металеві труби для укладання кабелю краще не використовувати, тому що вони збирають конденсат і кабель лежить у воді, що зменшує його термін життя. Металеві труби потрібно використовувати, якщо в землю і з землі кабель спускається по стіні або стовпа. У цьому випадку використовують трубу або куточок висотою не менше 1.8 метра.

Для прокладки кабелю використовується траншея глибиною не менше 0.7 метра (три багнета лопати). На дно засипається пісок шаром 10 см, зверху кабель теж засипається шаром піску, можна додатково зробити механічний захист цеглою. На глибіні 20-30см. Над кабелем встановлюють спеціальну сигнальну стрічку, яка вказує що далі копати не можна там кабель. Стрічки бувають різні для кожного своя. Для кабелю дл я газопровода, для води.

Введення в будівлю теж проводиться через сталеву втулку. Це захищає кабель від пошкоджень при усадки і зрушення дерев’яної стіни. При введенні в щиток лазні кабель звільняють від броні і підключають жили кабелю до вхідного автомату. Бажано зробити місцеве заземлення та блискавкозахист.

щиток лазні

У ньому монтується вхідний автомат і необхідну кількість дифавтомат, автоматів і ПЗВ, розділивши їх на групи. Дифавтомати або автомати і ПЗВ використовуються для проводки у вологих приміщеннях. Струм відключення ПЗВ вибирається 10 -30 мА. Для розеток використовується провід ВВГнг або NYM перетином 2.5 квадратних міліметра, для освітлення той же провід перетином 1.5 квадратних міліметра.

Встановлення розеток і вимикачів

Розетки і вимикачі краще не ставити у вологих приміщеннях (мийних і парних). Вони повинні ставитися тільки в передбаннику і кімнаті відпочинку на висоті 80-90 см від підлоги. Розетки і вимикачі вибираються з класом захисту не менше IP-44 (з кришками). Світильники краще брати з класом захисту IP 54. Шлях проводів до приладів повинен бути максимально короткий. Ні в якому разі не ведіть проводку над пічкою.

секрети проводки

Як зробити електропроводку в лазні?

Вимикачі, розетки, розпаєчних коробки купуйте тільки в бризок виконання (IP-44 і вище) для зовнішньої проводки. Корпус повинен закривати нутрощі виробів з усіх боків. Введення потрібно виробляється знизу, з виготовленням невеликої U образного коліна при введенні. Тоді конденсат не зможе затекти всередину вироби.

Вся проводка у вологих приміщеннях робиться через дифавтомати або ПЗВ зі струмом відключення 10-30 мА. Можна також використовувати для освітлення в таких приміщеннях знижена напруга (12-36 В), але це вимагає установку дорогих трансформаторів. Потрібно раз на місяць перевіряти ПЗВ, натискаючи на кнопку «Тест».

Як зробити електропроводку в гаражі

Пристрій введення і підключення електропроводки в гаражі приватного будинку, особливості пристрою електропроводки в гаражі. У статті також наведено рекомендації як правильно зробити електрифікацію оглядової ями.

Погляди на облаштування житла для залізного коня у людей бувають дуже різними. Для кого-то гараж — це місце, де можна просто замкнути автомобіль, не побоюючись за його збереження. А кому-то такий же гараж здається практично священним місцем, де можна і з технікою поколупатися, і картоплю зберегти взимку, і з друзями пива випити ввечері.

Відповідно, і електропроводку в гаражі необхідно влаштовувати відповідно до вимог власника. Якщо гараж неопалювальний, якщо його господар планує ремонтувати та обслуговувати авто тільки в автосервісах, то і оглядової канави, можливо, у нього немає. Швидше за все, максимум, що буде потрібно в гаражі такому автолюбителю — це одна розетка і один світильник.

А найбільш просунутий автовласник обов’язково встановить в гаражі кілька світильників, які отримують живлення від різних вимикачів і висвітлюють різні робочі зони. До того ж йому потрібно буде електрифікувати оглядову яму і забезпечити харчування будь-яким стаціонарним електроприймачів, наприклад, тепловій завісі і компресора.

Пристрій введення і підключення

Від особистих переваг і потреб в електрообладнанні, перш за все, залежить перетин жил ввідного кабелю і кількість модулів розподільного щита. Тим у кого вимоги мінімальні, буде досить ввідного кабелю на 4 кв. мм. по міді і щитка модулів на дев’ять, з урахуванням місця для лічильника електроенергії. Для однофазної мережі це буде навіть з запасом.

Для тих, хто хоче влаштувати в своєму гаражі справжню майстерню, чотирьох мідних квадратів кабелю буде явно недостатньо. Такі автолюбителі вважають за щастя мати трифазний введення, і кабель їм потрібен перетином 6 — 10 кв. мм. по міді. Щиток — на 18 модулів або більше.
На підключення гаража і створення точки обліку електроенергії необхідно отримати технічні умови в Енергозбуті. Там же можна отримати і дозвіл на трифазний ввід. Монтажні роботи по влаштуванню введення, можна виконати самостійно, якщо дозволяє кваліфікація, а можна довіритися фахівцям з Енергозбуту або гаражного кооперативу. Головне — точне дотримання пунктів технічних умов на підключення.

Технічні умови розробляються відповідно до поточних нормами ПУЕ. Так, наприклад, при прокладці ввідного кабелю по траншеї, його необхідно ховати в металеві короби або труби, а в фундаменті гаража необхідно підготувати спеціальне отвір.

Однак частіше кабельний ввід в гараж роблять по повітряній лінії. Висота точки введення при цьому повинна бути не менше 2,75 м, а якщо висоти самого гаража недостатньо, треба підготувати трубу-стійку, через яку і буде введений кабель.

Особливості пристрою електропроводки в гаражі

електропроводка в гаражі Гараж — це все-таки не житлове, а, скоріше, промислове приміщення. Тому на перший план при монтажі та пристрої електропроводки в автобудинку виходять практичність і безпеку. Естетика істотного значення не має.

Проте, найбільш кращою є прихована проводка. Чи не тому, що вона приховує від очей кабельні лінії, а тому, що кабель в прихованій проводці краще захищений від механічних пошкоджень. Якщо стіни цегляні або бетонні, значить, кабель монтуємо в штробі і «ховаємо» під штукатуркою. Якщо ж стіни гаража будуть обшивати, проводку робимо в металевих або пластикових трубах — кабель буде захищений від будь-яких зовнішніх впливів.

Відкрита проводка теж не виключається. Наприклад, якщо гараж металевий, а стіни Ніяк не будуть обшивати. В цьому випадку єдиним виходом може стати відкрита проводка в гофротрубі, пластикових коробах або металлорукаві.

Кола освітлення в гаражі можна виконати кабелем ВВГнг 3 * 1,5, а силові і розеткові ланцюга — ВВГ 3 * 2,5 і ВВГ 5 * 2,5 для однофазних і трифазних електроприймачів відповідно.

Звичайно, для гаража, як і для квартири, бажано пристрій системи заземлення T-N-S з окремим провідником РЕ, що тягнеться від заземлювального пристрою на трансформаторній підстанції. Але на практиці цього можна досягти далеко не завжди — магістральні лінії електропостачання можуть просто не відповідати новим технічним нормам. Незважаючи на це, краще залишити в кожному кабелі запасну заземлювальну жилу, але не підключати її до кращих часів. Тому, власне і вибираємо кількість жив для однофазних приймачів — три, а для трифазних — п’ять.

Якщо все-таки дуже хочеться забезпечити безпеку при роботі електроустаткування в гаражі, можна трохи постаратися і виконати своє окреме заземлюючих пристроїв на вводі в розподільний щиток. У загальному вигляді воно являє собою вертикально закопані металеві прутки діаметром близько 16 мм, які з’єднуються поясом із сталевої штаби. Активний опір такого пристрою можна заміряти, звернувшись в будь-яку електротехнічну лабораторію. І якщо опір це не перевищить 4 Ом, можна буде сміливо підключити суміщений провідник PEN до нашого заземлювального пристрою.

Розетки, відгалужувальні коробки, вимикачі і світильники в гаражі повинні бути пиловологозахишенності. Гараж — це приміщення, в якому буває сиро. Додамо сюди недостатність освітлення, яка іноді має місце бути, а також скрутність і, можливо, струмопровідні стіни і підлогу, — і ось ми маємо в наявності ознаки приміщення з підвищеною небезпекою. Тому бажана ступінь захисту електрообладнання — IP44, а світильники краще вибрати із захисною металевою решіткою.

Електрифікація оглядової ями

Ну який же може бути справжній гараж без оглядової ями! Навіть якщо ви і не займаєтеся ремонтом авто, так хоча б зможете в такій ямі зберігати врожай всю зиму, як в погребі, або використовувати її для якихось інших господарських потреб.

Але оглядова яма, як, до речі, і будь-який сире підвальне приміщення, є особливо небезпечним приміщенням з точки зору електробезпеки. Тому по ПУЕ настійно рекомендується для електрифікації оглядової ями застосовувати наднизька напруга — 42 вольта або нижче. Для цього необхідно буде встановити понижуючий трансформатор в корпусі потужністю 1-2 кВт.

Напруга вторинної обмотки трансформатора зазвичай 36 вольт. Всі світильники, а також будь-який інструмент, яким ви працюєте в оглядовій ямі, повинні бути розраховані саме на це низька напруга. У низьковольтної ланцюга трансформатора вже не потрібно влаштовувати ніякого заземлення і ланцюг виходить з ізольованою нейтраллю.

За нехтування вимогою установки трансформатора для електрифікації оглядової ями можна буквально заплатити життям, тому поставитися до цього моменту треба з усією серйозністю.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)