Каналізація в будинку своїми руками

Каналізація в будинку своїми руками

Хочеш, щоб було зроблено добре, зроби сам! Звичайно, далеко не у всіх будівельних роботах діє цей принцип. Областей, де можна обійтися без допомоги професіоналів, зовсім небагато, але вони є. До них можна віднести роботи з монтажу каналізації. Звичайно, мова не йде про багатоквартирному будинку.

Чотири віді каналізаційної системи

Найскладнішим варіантом будівельники називають систему бетонних колодязів переливного типу. Для створення такої каналізації потрібно буде перекопати весь присадибна ділянка. А користуючись нею, ви постійно будете потребувати послуги асенізаційної машини, тому для неї доведеться робити спеціальний під'в'їзд.
Септик із пластику або склопластику (рідше металевий) монтується при використанні полів фільтрації. Альо смороду через певний період часу мають властивість засмічуватися, і тоді з'єднання являється неприємний запах. У цьому випадку теж не обійтися без асенізаційної машини - "ілососамі".
Найоптимальнішою системою багато називають станції глибокої біологічної очистки. До того ж зручно монтувати. Очисні станції бувають двох видів. У першому варіанті, коли ґрунтові води розташовані низько, очищена вода виходить самопливом. Другий варіант - для високих ґрунтових вод - передбачає виведення води примусово.

Нарешті, самий старий і непрактичний вид каналізації - це вигрібна яма. У нього багато недоліків.
Організація вигрібної ями на ділянці

Незважаючи на те, що цей метод застарів, у багатьох господарів просто немає іншого варіанту, як створити звичайну вигрібну яму. Це особливо актуально для власників дачних ділянок та приватних житлових будинків. Невеликі селища і приватні сектори часто обділені повноцінним доступом до магістральної побутової каналізації. На її околицях майже завжди немає. А жити з зручностями хочеться кожному.

Автономна каналізація може бути влаштована у вигляді складних споруд, в яких відходи піддаються механічної та біологічної очистки, або простих накопичувачів. Останні представлені вигрібними ямами з дном або без нього. Нечистоти збираються в них, а потім відкачуються. При цьому розміри ями повинні відповідати середньодобовій витраті води власниками будинку. В середньому одна людина протягом дня витрачає до 170 літрів. Так, звичайна вигрібна яма актуальна, якщо в добу в будинку витрачається не більше одного кубометра.

Одне з важливих питань - вибір місця для ямі. Є ряд обмежень щодо її розташування. Важливо унікати близькості до джерел питної води, забезпечити під'в'їзд для асенізаційної машини і досить видалити від житла і ділянок з рослинністю. Якщо на вашій ділянці є колодязь або другий водозабір, вони не повинні бути на одній лінії з новою ямою, інакше нечистоти можуть потрапити в питну воду.

Для визначення потрібного обсягу для майбутньої вигрібної ями існує досить стандартний метод. Потрібно порахувати кількість людей, які будуть користуватися каналізацією постійно. Зазвичай на одну людину береться половина кубічного метра. Але варто врахувати, що завжди можуть виникнути додаткові умови, і цей обсяг виявиться малий. Особливо, якщо до ями буде приєднано додатковий стік.

Коли розміри визначені, можна приступати до прокладання каналізаційних труб. Остання тенденція в цій справі - використання довговічних поліетиленових або азбестоцементних труб. Головне при монтажі - це дотримувати постійний безперервний нахил (під кутом приблизно в 3-5 градусів), що йде в бік ями. Причому величина кута нахилу повинна бути прямо пропорційна довжині труб.

Стіни вигрібної ями можна викласти цеглою, бетоном, а також для ціх цілей відмінно підійдуть бетонні кільця. У випадку з цегляним варіантом товщина робиться в півцеглини і викладається на невеликий фундамент. Дно ями обов'язково потрібно забетонувати. Є безліч прикладів, коли власники дач, роблячи на своїй ділянці власноруч вигрібну яму туалету, навмисне залишають її без дна.

Вони считают, що така "відкрита" система дозволить фекальним масам всмоктуватися в грунт. Можливо і так, але це дуже небезпечно для питної води. Адже вона знаходиться в свердловинах тут же, на землі, і запросто може відбутися її зараження. А це загрожує неприємними наслідками. Так що не варто економити на цьому будівельному об'єкті, який цілком може прослужити довго і надійно багато років.

Герметичний накопичувач з кришкою і дном

На ділянці, який характеризується високим заляганням ґрунтових вод (якщо вони знаходяться ближче двох метрів від поверхні) для відходів потрібна герметична вигрібна яма. Її дно повинно мати ухил до 45 градусів, щоб полегшити відкачування, і 30-сантиметровий шар глини. Траншею потрібно прокласти з ухилом 3-5 градусів, організувавши таким чином самоплив.

Стіни вигрібної ями робляться з матеріалу, що не гниє. Це може бути бетон, залізобетон, цегла, камінь. Круглі або квадратні в перетині бетонні кільця ставляться одне на інше у спеціально викопаний котлован. Потім за допомогою армованого бетону та бітуму потрібно загерметизувати зовнішні і внутрішні стики. Тепер на це споруда зверху поміщається перекриття з невеликим люком - для шлангу.

Для цього відчини знадобляться дві кришки з прошарком з теплоізолюючого матеріалу - мінеральної вати або пінопласту. Перша кришка ставитися на перекриття, друга - на рівні землі, коли яма буде засипана. Потім потрібно прорити траншею, просипати її піском і прокласти по ній утеплені труби, що ведуть до відстійника. Діаметр труб має бути не менше 100 мм. Дно бажано не робити глибше трьох метрів, щоб асенізаційної машини було простіше відкачувати вміст ями.

Щоб відходи не стали головним болем...

Є кілька варіантів обслуговування накопичувачів - видалення з них нечистот. У роботі з неосвоєній землею фахівці радять встановлювати переливні колодязі з бетону, так як для них потрібно перекопати значно площу. А також необхідно зробити зручне місце для під'їзду асенізаційної машини, якої періодично доведеться відкачувати переповнений резервуар.

Як не можна до речі доведеться в будинку станція глибокої біологічної очистки. Її досить легко монтувати, а результат вам обов'язково сподобається: очищення здійснюють мікроорганізми в закритій системі.

Для виконання функції накопичувача можна скористатися також поліпшеним варіантом вигрібної ями - готуємо септиком. Такі часто встановлюють на дачах і присадибних ділянках заміських будинків. При цьому не треба шукати затишне місце, септик може перебувати в безпосередній близькості від житла. До того ж він герметично закривається і не пропускає воду, що незамінне при високо розташованих ґрунтових водах. Щоб уникнути корозії покриття такої установки, вибирайте корпус, зроблений зі склопластику.

Такий варіант накопичувача підходить для будинків, в яких мешканці періодично з'єднання є і перебувають не довго. Ємність дуже проста у користуванні і легко спорожняється з допомогою асенізаційної машини. А якщо в септику буде ще і вбудований пристрій контролю рівня наповнення, то за нього можна буде визначити, коли необхідно замовляти відкачування.

Біопрепарати у вигрібних ямах

Використання мікробіологічних продуктів господарсько-побутового призначення дозволяє переробляти тверді і жирні речовини прямо у вигрібній ямі. Ці препарати, спеціально розроблені вченими, розкладають відходи на мінерали і воду. При цьому видаляються неприємні запахи і поступово зменшується обсяг нечистот.

Для такої переробки не обов'язково присутність повітря і системи аерації. Крім перетворення фекалій і побутових харчових відходів біологічно активним способом в рідину, такий спосіб дозволяє відновити нормальне всмоктування (дренаж) води в грунт. До речі, замість смердючих міазмів залишається лише легкий аромат. А обсяги нагромаджень в каналізаційній системі, значно знижуються, тому відкачувати септики потрібно набагато рідше. Деякі не користуються послугами асенізатора протягом 10-15 років.

Також біопрепарати перешкоджають появі опадів на дні вигрібної ями і запобігають утворення на поверхні. Не менш важлива перевага цього продукту - його натуральність. У ньому немає ніякої хімії, а отже, екологія точно не постраждає. Навпаки, вбираючи перероблений матеріал, відновлюється грунт.

Біостанцію якого типу вибрати?

Для початку потрібно з'єднання з'ясувати висоту, на якій стояти грунтові води на вашій присадибній ділянці. Від цього рівня залежить, якого типу каналізаційної станції буде правильніше віддати перевагу. Або це буде станція, яка має відвід на рельєф території, або з викидом - примусовим або самотечным. Грунтові води, що залягають високо, вимагають примусового видалення рясних стоків за допомогою насоса в ємність накопичувача або в дренажну канаву. Якщо ґрунти піщані, супіщані або легкі суглинисті, можна використовувати систему відведення води в грунт. Це дозволить здійснювати подпочвенное зрошення рослин на ділянці.

Перед установки станції потрібно підготувати котлован, відповідний габаритами придбаного обладнання. Якщо воно невелике і пропускає 1-1,5 кубометра на добу, то досить викопати яму розміром 1,5х1, 5х2,5 м. Опускаючи систему в котлован, простежте, щоб для підключення до адміністратора камері не знадобилося повертати каналізаційну трубу. Після того, як станція встановлена за рівнем, її потрібно залити водою до зазначених всередині міток. Проміжки між стінками і ґрунтом краще просипати піском, змочуючи його для ущільнення водою.

Укладання трубопроводу

Якщо каналізація заміського будинку своїми руками для вас неминуча, то слід продумати і майбутній трубопровід. Для його прокладки потрібно запастися олівцем, рулеткою, ножівкою по металу, трубами та комплектуючими. А також необхідно скласти проект перепланування, в якому зроблена прив'язана язка каналізації, і визначити правильний ухил труб. Тільки після цього можна починати роботи.

Каналізаційні труби укладаються в спеціально викопані траншеї. Краще брати труби діаметром 110 мм для підвідних стоків і 50 або 110 мм - для відвідних. До станції вони приєднуються шляхом впайки. Система має потребу в електропостачанні. Для цього в землі прокладається електричний кабель, захищений гофрою або пластиковою трубою.

Якщо ви не можете похвалитися спеціальної будівельної підготовкою, то вибирайте для каналізації легкі сучасні матеріали, щоб захистити себе від зайвих труднощів. Найпростіше монтувати труби ПВХ, які, плюс до всього, добре сумісні з будь-якими іншими матеріалами. До того ж ці труби важать дуже мало, легко гнутися, закріплюються цементом і зручно стикуються з іншими сполуками. Пиляти їх пилкою по металу, дотримуючись положення, строго перпендикулярного по відношенню до поверхні труби.

У різних частинах трубопроводу рекомендується застосовувати труби різного розміру. Центральний стояк і відведення зливу унітазу найкраще робити діаметром 100 мм. Вертикальні відводи стояка - 65-75 мм, комбінований злив ванні - 50 мм. Для раковин і ванн фахівці пропонують діаметр 40 мм, для біде і мийок - 32 мм.

Поєднуючи дві труби, обов'язково ставте ущільнювальне кільце з гумі, щоб стики були герметичні. Спочатку проводитися збірка коротких елементів конструкції на площині. Потім вони вмонтовуються в загальну систему із застосуванням гумовіх прокладок. По завершенні монтажу на всіх вихідних отворах необхідно зробити заглушки.

Не варто забувати, що качаном зливної системи є сифон. Це відрізок труби, що має S-подібну форму. Він збирає всю воду і таким чином запобігає потраплянню неприємних запахів у приміщення. Не можна не відзначити, що такий трубопровід дуже практична у побутовому застосуванні, а головне, що він прослужити досить тривалий час.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)