Выбираем крышу с чего начать

Хорошая крыша — надежная, долговечная, технически совершенная и архитектурно привлекательная. Именно о такой крыше мечтают все домовладельцы, строящие или ремонтирующие дом. При этом вопрос выбору кровельного материала все решают по-разному. Как? Самое главное правило, в соответствии с которым надо выбирать кровельный материал: его тип зависит от угла наклона кровли. Если угол наклона до 18% — предпочтительнее мягкая кровля, больше 18% — жесткая. В существует большой выбор и жестких, и мягких кровель. Мы проанализировали наиболее интересные на наш взгляд предложения ивановских фирм.

Мягкая кровля.

С одной стороны, к мягкой кровле относятся самые дешевые рулонные материалы (такие, как рубероид, стеклогидроизол, линокром), с другой стороны – это еще и элитная гибкая черепица, и демократичный ондулин. Объединяет их то, что все типы мягкой кровли требуют укладки на жесткое основание – бетонное или деревянное. Если кровлю вам необходимо сделать быстро и недорого, тогда оптимальный вариант – рулонные наплавляемые материалы: полотнища, скатанные в рулоны.

Самые доступные из них – линокром и бикрост. Конструкция у них сходная: основа — холст, стеклоткань, полиэстер — на которую с обеих сторон нанесен окисленный битум. Окисляется битум для того, чтобы увеличить теплостойкость кровельного покрытия. Для того, чтобы улучшить потребительские качества битума, его соединяют с различными полимерными добавками. Если в битум добавляют стирол или СБС (искусственный каучук) – это унифлекс. Если вместе с СБС в битум добавляются минеральные наполнители – это техноэласт.

По словам специалистов, наиболее качественные рулонные материалы, сохраняющие свое качество до 40 лет, в России производит выборгское предприятие «Технониколь». Все они предназначены для укладки в два слоя. Можно укладывать и на мокрую поверхность, что позволяет кровле «дышать». В Иванове официальным дилером «Технониколь» является фирма. Сейчас  обеспечивает 70% всех поставок в регион мягкой кровли. В августе заключен договор о сотрудничестве с МПЖХ, по которому «Синтез» поставляет всем фирмам, выигравшим тендер на ремонт кровель, материалы в кредит и без процентов. На базе ивановского «Центра строительных систем» фирмы «Технониколь» и «Ондулин» открыли склад ответственного хранения, это значит, что материалы этих фирм можно найти на складе в любое время.

«Ондулин» — это полимерно–битумная кровля, оригинальный волнистый кровельный и облицовочный материал, который делают во Франции. Фирма гарантирует качество материала, как минимум, на 15 лет, хотя, как правило, служит он не меньше 50 лет. Листы Ондулин перед пропиткой окрашиваются битумом, что делает их цвет устойчивым. У ондулина есть свои достоинства и недостатки. С одной стороны, это экологически чистый материал. Воду, собранную с крыши, покрытой ондулином, вполне можно использовать для поливки растений. Листы ондулина выдерживают снеговую нагрузку до 900 кг на квадратный метр. При всех своих преимуществах ондулин — достаточно дешевый материал. Но у него есть и недостатки: он горит. Кроме того, на его шероховатой поверхности задерживаются пыль и грязь. Хотя если сравнивать стоимость «оцинковка + работа» и «ондулин + работа», ондулин получается намного выгоднее.

Гибкая (битумная) черепица – своего рода гибрид керамической черепицы и рулонных материалов. От первой она взяла эстетику и форму, от вторых — пластичность и высокую клеящую способность.Гибкая черепица представляет собой пластинки в виде чешуек, состоящие из стеклоткани с битумной пропиткой (хотя такое описание страдает упрощенностью), сверху — броня из базальтовых гранул, окрашенных при температуре 800°С. Благодаря этому гибкая черепица в течение всего срока службы (40-50 лет) сохраняет свой первозданный цвет. Гибкая черепица особенно хороша для сложных кровель, потому что у нее очень мало отходов (для сравнения: у листовых материалов, и в первую очередь, у металлочерепицы на сложных кровлях в отход идет до 40% материала). Недостаток — нужна сплошная обрешетка из качественной строганной доски или водостойкой фанеры, по обрешетке укладывается фирменный подкладочный ковер, и только затем — собственно гибкая черепица. Общая стоимость подобного кровельного «пирога» составит около 600 руб. за кв. м. Однако, учитывая красоту и длительный срок службы, гибкая черепица может послужить хорошим выбором для покупателя.

Металлическая кровля.

Вы решили, что ваша крыша будет металлической? Значит, вы выбираете из трех кровельных покрытий: профильный настил, оцинкованное листовое железо и металлочерепица. Металлическую черепицу изобрели на Западе более 30 лет назад, и с тех пор она с успехом заменяет более дорогую и трудоемкую в монтаже керамическую черепицу. Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали методом штамповки в виде листов, которые воспроизводят рисунок традиционной черепицы. При выборе металлочерепицы важно иметь в виду, что ее потребительские характеристики (а значит, и цена) зависят от типа покрытия. Полиэстр — самое дешевое покрытие, но оно не отличается цвето- и износостойкостью, даже если это финская «Ранилла», которая традиционно считается одним из лучших материалов. Более стойким является покрытие «пурал», на который дается 15-тилетняя гарантия. Наилучшее по качеству покрытие — ПВДФ, однако у него ограничена цветовая гамма: только «металлик», а любимых ивановцами вишневого и зеленого цветов нет. К достоинствам металлочерепицы можно отнести ее малый вес, легкость монтажа, богатая цветовая палитра, большой срок эксплуатации, набор необходимых комплектующих (они поставляются фирмами вместе с материалом). Доводом против выбора металлочерепицы может стать то, что она шумит во время дождя и порывов ветра.

Важно, что при проведении ремонта старых крыш не требуется демонтаж существующего покрытия. Напротив, рубероид, плоское железо и прочие кровельные материалы — это качественная дополнительная гидроизоляция. Главное помнить, что для предотвращения коррозии надо ислючить прямой контакт оцинкованной стали с битумом. Если вы делаете кровлю из плоского оцинкованного листа, по словам сотрудников центра кровли «Некст», лучше приобретать «гостовские» листы размером 1,25х2,5 м. производства Новолипецка или Череповца. По их словам, на листы производства Мариуполя (они часто имеют размеры 1х2 м. ) часто поступают нарекания из-за качества цинкового покрытия: достаточно быстро после монтажа они могут покрыться темными пятнами. Чтобы кровля из «оцинковки» не «парусила» от ветра листы при монтаже нужно разрезать вдоль на две части. Проще всего работать с оцинкованным профнастилом. Это стальные листы, подвергаемые холодной прокатке для получения гофров требуемой формы и, как правило, покрываемые защитным слоем полимера. Применяется этот материал для устройства несложных кровель домов и хозяйственных построек. Листы изготавливаются по всей длине ската от карниза до конька, укладываются внахлест и крепятся специальными кровельными саморезами с прокладкой. По стоимости «материал+работа» профнастил на сегодняшний день-один из самых дешевых вариантов.

Кровля из натуральной черепицы.

В ивановских кровельных центрах продается как керамическая, так и цементно-песчаная черепица. Традиционная керамическая черепица изготавливается путем формирования, сушки и обжига глины. «Сырое» глиняное изделие помещают в специальную печь, где при температуре больше 1000°С она приобретает свои технические свойства и красно-коричневый цвет в придачу. Цементно-песчаная черепица готовится прессованием под высоким давлением окрашенной растворной смеси, отличительная особенность в том, что она набирает прочность в процессе эксплуатации. Следует иметь в виду, что 1 кв. м. натуральной черепицы весит 40 кг, что налагает повышенные требования к толщине и прочности стропил. И если вы решаетесь на кровлю из этой черепицы, нужно очень внимательно отнестись к выбору бригады, которая будет ее монтировать. Зато черепица пожаробезопасна, теплостойка, морозоустойчива, безразлична к коррозии и долговечна.

Выводы:
 

Рулонные материалы и профнастил — дешевы, хотя и недолговечны;
Ондулин — недорог, разнообразен по цвету, но горюч;
Металлочерепица — легка в монтаже, однако сильно шумит во время дождя;
Керамическая черепица — долговечна, но сложна в монтаже и тяжела;
Гибкая черепица — особенно удобна для сложных кровель, безотходна, но стоит достаточно дорого.

Перекрытия, крыша, кровля.

Перекрытия.

В домах с панельными и каркасными стенами балки цокольного перекрытия опирают на прогон или перемычку, а чердачного или мансардного — на верхнюю (подбалочную) обвязку. В рубленых и брусчатых домах концы балок врубают между двумя венцами «сковороднем» насквозь.

Если мансардное перекрытие проходит между отапливаемыми помещениями, можно либо совсем отказаться от утеплителя, либо заменить его двумя слоями мягких волокнистых плит — они послужат для звукоизоляции. Для этой же цели иногда делают засыпку опилками с известью или сухим песком. В таком случае на доски настила нужно предварительно уложить бумагу, картон или пергамин. Кому не нравится дощатый потолок, сделайте его гладким, подшив листы сухой штукатурки, ДВП (оргалита) или ДСП. После затирки швов и грунтовки их белят, оклеивают бумагой либо окрашивают водоэмульсионной краской. Доски настила не обязательно прибивать только лишь к черепным брускам.

Если вы сумели купить вагонку, то ее можно сразу крепить к низу балок — это и будет чистый потолок. В чердачном перекрытии «начинка» укладывается в несколько ином порядке. На доски сначала стелят пергамин, потом утеплитель, а сверху закрывают горбылем, чтобы во время ремонта было удобнее ходить по чердаку. Впрочем, утеплитель можно оставить и открытым. Сечение балок цокольного, мансардного и междуэтажного перекрытий (при расстоянии между балками до 1 м) приведены в таблице № 3.

Высота балок для чердачного перекрытия может быть на 2 см меньше, чем указано в таблице. Если для балок будут использованы бревна, то, выбирая их толщину, руководствуйтесь следующим: диаметр такой балки должен быть равен высоте прямоугольной. А что делать, когда пиломатериалов нужного сечения нет? В таком случае возьмите несколько досок и сколотите их между собой вразбежку. Гвозди вбивают насквозь через каждые 20 см в шахматном порядке и концы их загибают поперек волокон. Например, для балки сечением 12 X 8 нужны две доски толщиной по 4 см и шириной, равной высоте балки, то есть 12 см.

Крыша.

 От того, насколько она хорошо отводит воду от стен и цоколя и защищает перекрытие, зависят срок службы дома и его внешний вид. Крыши могут быть самыми разными, но наиболее распространены из них следующие(рис.25).

 Односкатную форму чаще используют для хозяйственных построек. Для домов ее делают двускатной или мансардной (ломаной). Очень трудоемки и сложны в исполнении вальмовые крыши, но зато они лучше противостоят ветровым нагрузкам, нежели двускатные. Шатровая, или четырехскатная, крыша, по сути, является разновидностью вальмовой. Ею накрывают здания с квадратным планом. И, наконец, крестовая крыша. Она самая сложная из всех перечисленных, поскольку в местах пересечения скатов необходимо устанавливать вспомогательные диагональные стропила, которые образуют разжелобки или, по-другому,— ендовы. Эта работа требует терпения и аккуратности, так как именно здесь будет скапливаться снег, и допущенная ошибка приведет к протечке кровли. В любой из перечисленных конструкций есть два главных элемента — кровля (или ограждающая часть) и стропила (или несущая часть).

Стропила

Стропила бывают(рис.26) наклонные и висячие. Первые представляют собой те же балки, весьма похожие на балки перекрытия. Только устанавливают их не горизонтально, а наклонно на опоры разной высоты — либо на две наружные стены (если крыша односкатная) , либо на наружные и внутреннюю стены (если крыша двускатная).

Стропильные ноги противоположных скатов крыши совсем не обязательно крепить в одной плоскости — достаточно уложить их на коньковый прогон попеременно. Элементы же висячих стропил, напротив, нужно жестко связать между собой в единую конструкцию — стропильную ферму. Ее устанавливают на две крайние опоры. Тогда стропильные ноги из-за отсутствия средней опоры будут упираться друг в друга в коньке и тем самым создавать значительное горизонтальное давление. Этот распор передается стенам и может их даже опрокинуть.

Чтобы такого не произошло, у стропильной фермы делают нижний пояс-затяжку — он-то и погасит распор. Каким же стропилам отдать предпочтение?

Наклонные стропила (рис.27) просты по устройству и не требуют для сборки использования каких-либо сложных механизмов и приспособлений.

 Висячие стропила (рис.28) можно вообще смонтировать на земле и установить на место с помощью автомобильного крана.

Либо их собирают на доме из отдельных элементов. Тогда на чердачном перекрытии надо сделать дощатый настил, а для временного крепления деталей установить вспомогательные раскосы и расшивки из досок.

На стропила идут брусья или доски хвойных пород толщиной 40 — 60 мм, хорошо просушенные, без трещин и желательно с минимальным количеством сучков. Использовать бревна тут мы бы не рекомендовали по той причине, что они тяжелее. А вот дощатые стропила легки и много удобнее в сборке. Все соединения делают на гвоздях, используя накладки, вкладыши, впрочем, можно обойтись и без них. Врубки применяйте только для соединения стоек с прогоном и лежнем. Стропила собирают со стойками или подкосами либо со стойками и подкосами.

Для первых двух вариантов пролет между наружными стенами равен 6 — 8м, для третьего — 8 — 10 м. На стойки и стропила идут доски, на коньковый прогон — брус 10 X Ю см. Лежень и мауэрлат изготавливают или из такого же бруса или лее из бревен, отесанных на два канта. В коньковом узле к мауэрлату и прогону большими гвоздями прибивают хомуты из стальной полосы (вместо хомутов можно сделать скрутки из проволоки диаметром 6 мм).

На стены из облегченной кирпичной кладки, легкобетонные, каркасные и панельные по всей их длине нужно уложить непрерывный мауэрлат. Если стены массивные, кирпичные и каменные, то под каждую стропильную ногу подставьте отрезок бревна или бруса длиной около 50 см. Концы хомутов прикрепите к металлическим крюкам — они должны быть заделаны в толщу кладки на 25 — 30 см ниже мауэрлата.

В рубленых и брусчатых домах стропила опирают на верхний венец стены, а потом хомуты прибивают ко второму венцу, считая сверху. Дощато-гвоздевую стропильную ферму можно сделать с ригелем или без, с пролетами до 6 — 8м. На одинарную затяжку берите те же доски, что и на стропила, а для двойной затяжки— доски потоньше, однако не менее 40 мм толщиной. Для ригеля и накладок подойдут 25 — 30-миллиметровые доски.

Жесткость крыши в продольном направлении обеспечивает сама стропильная ферма. А вот в поперечном направлении необходимо будет установить одну-две диагональные связи в каждом скате крыши (рис.29), чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам.

 Для этого прибейте к основанию одной стропильной ноги и к средней или верхней части соседней доски толщиной 30—40 мм. В наслонных стропилах раскосы поставьте между двумя соседними стойками и под коньком крыши. Если по обрешетке вы сделаете косой (диагональный) настил, можно обойтись без раскосов.

Сечение стропил зависит: от нагрузки на них, то есть от веса кровли и снега; от размера пролета; от шага стропил и угла их установки (имеется в виду уклон кровли). В средней полосе страны обычно делают двускатную крышу с шагом стропил 120 см, кровлей из асбестоцементных листов и уклоном около 30 градусов. Каким же должно быть сечение стропил? Ответ на этот вопрос вы найдете в таблице №4.

 Если в конструкции будут использованы подкосы, высоту можно немного уменьшить — эта величина указана в скобках.

Кровля.

Когда стропила встанут на свои места, нужно немедленно приступать к устройству кровли, чтобы предохранить все деревянные конструкции от дождя. Лучшее время года для таких работ, конечно, лето. Выбор вида кровли зависит от очень многого, например, уклона и крутизны крыши. Не последнюю роль играют и затраты, как первоначальные, так и эксплуатационные.

 Во всяком случае, учтите: чем больше будет угол наклона крыши, тем она дороже, поскольку обязательно увеличится расход материалов. Однако, если посмотреть с другой стороны, на крутых скатах не задерживаются снег и вода, следовательно, крыша лучше выполняет свою функцию и дольше служит. Такого материала, чтобы он был и долговечным, и легким, и недорогим, и пригодным для любых условий,— пока не создано.

Поэтому тщательно взвесьте все плюсы и минусы той или иной кровли и остановитесь на самом оптимальном варианте. Правильно уложенная кровля из теса при соответствующем уходе служит лет 15 — 20. Она легкая — 1м2 весит 21 — 30 кг. Для работы потребуются сухие доски толщиной от 19 до 45 мм, шириной не более 200 мм. Настилают их или в один слой, или в два. Единственный, но существенный недостаток такой кровли — сгораемость.

Черепица — несгораемый материал, более долговечный и дешевый. Однако она тяжелая: 1 м2 кровли из пазовой штампованной черепицы весит примерно 50 кг, а из плоской ленточной черепицы — 60 кг. Следовательно,:тропила и обрешетку придется делать фочнее. Укладывают черепицу в один или два слоя. Легкая, несгораемая и долговечная кровля получается из стальных листов. уклон крыши может быть от 18 до 10 градусов.

Срок службы кровли из оцинкованной стали 25 — 30 лет, из черной — 18 — 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы окрашивают масляной краской, потом эту операцию повторяют каждые 2—3 года. Кровлю из черной стали надо окашивать систематически через 2— года. Недорогая и простая по технологии мягкая кровля из рулонных материалов — пергамина, рубероида, толя беспокровного и толя с крупнозернистой осыпкой.

Долговечность такой кровли ависит от многих факторов — от правильно сделанной обрешетки, качества самой кровли и применяемых мастик, времени выполнения работ и т. д. Руонные материалы настилают на дерево, бетон, шлакобетон. Уклон крыш — от 10 до 30 градусов.

Очень популярен сегодня шифер или волнистые асбестоцементные листы, размеры их 1200X680 мм, толщина ,5 мм, вес 8,5 кг. К волнистым листам необходимо приобрести дополнительные детали в виде уголков (У-120 и -90), лотков и коньковых элементов КПО-1 и КПО-2). Уголками и лотками отделывают трубы, покрывают ендовые или разжелобки. Коньковые элементы используют для покрытия верха эыши.

Мы перечислили самые основные и эступные виды кровельных материалов, что, конечно, не означает, будто :всеми остальными пользоваться нельзя. Напротив, пожалуйста — выбор большой: это и щепа, и плоские асбесцементные плитки, и синтетические материалы, и многие другие. А сейчас мы предлагаем вам заняться непосредственно устройством кровли.

 Кровля из толя годится для хозяйственных построек, либо ее применяют как временную. Вдвое-втрое дольше служит рубероид. Поэтому им вполне можно покрыть и жилой дом. На крутых скатах — 45° и больше — достаточно настелить два слоя рулонного материала, на средних — 20-40° — три, на незначительных уклонах — 5-15°— четыре, а на плоской крыше можно и пять. Рулонный ковер настилают (рис.30) на жесткое, ровное основание.

 Делают его так. На стропила прибивают доски толщиной 20—25 мм с промежутками в 2-4 см. Поверх этой обрешетки, под углом 30-45°, устраивают сплошной настил из узких и тонких 15—20-миллиметровых сухих досок. Перед укладкой рулоны надо перемотать в обратную сторону либо раскатать их и оставить полежать один-два дня. Настилают полотнища параллельно коньку или перпендикулярно ему.

Первый вариант надежнее, хотя и чуть сложнее будет работать. Для нижнего и внутренних слоев ковра потребуется пергамин или рубероид с пылевидной посыпкой, а для верхнего, покровного, слоя используют рубероид с крупнозернистой либо чешуйчатой посыпкой. Полосы крепят с помощью холодных и горячих мастик.

Работать удобнее холодными, однако прочнее сцепляют слои между собой горячие. Мастики состоят из битума и наполнителей. Последние бывают пылевидными (шлаковая пыль, угольная зола, молотый 220 известняк, гипс, кирпичная пыль и древесные опилки) и волокнистыми (минеральная вата и асбест). В холодные мастики иногда добавляют известь-пушонку. Но лучше, если вы будете использовать комбинированный наполнитель — 1 часть волокнистого плюс 1,5 — 2 части пылевидного.

Рецепт горячей мастики следующий: битум 8 — 9 частей, наполнитель 1 — 2 части. Готовить ее просто. Сначала в котле расплавьте битум и добавьте, тщательно перемешивая, наполнитель. У вас должна получиться однородная масса. Наносят мастику горячей. Поскольку ее температура не меньше 160°, будьте предельно осторожны и внимательны. Не забывайте о технике безопасности. Чтобы приготовить холодную мастику, возьмите 4 части битума, 4 части солярки и 2 части наполнителя.

Способ «варки» ее такой. Солярку и наполнитель смешивают отдельно. В котле расплавляют битум и в него осторожно вливают подготовленную первую смесь, постоянно помешивая. Еще раз напоминаем: соблюдайте максимум осторожности! Не заполняйте котлы доверху, чтобы кипящий битум не выплеснулся на огонь! Когда компоненты полностью растворятся, превратившись и дают ей остыть.

Деревянный настил, на который ляжет рулонный ковер, надо очистить от пыли и грязи, а затем покрыть грунтовкой — битумом, растворенным в керосине или солярке. С первого слоя полотнищ следует снять пылевидную посыпку и обработать их той же грунтовкой — тогда они лучше будут сцепляться. Этим полосам рубероида дайте высохнуть. Потом деревянный настил промазывают мастикой и приклеивают к нему полотнища.

Нижние и внутренние полосы укладывают с нахлестом в 6—8 см, а последние, покровные — в ряду полотнища надо смещать так, чтобы разошлись и не совпадали места их стыков — в двухслойном ковре примерно на половину ширины полосы, в трехслойном — на одну треть и т. д. Готовую рулонную кровлю сверху промазывают мастикой слоем около 4 мм, посыпают крупнозернистым песком или мелким гравием и слегка трамбуют. Как оформить карнизный свес двухслойной рулонной кровли, показано на (рис.31).

Фартук делают из полосы оцинкованной стали. Все стыковочные места промазывают битумом. Есть и безмастичный способ настилки. В этом случае полосы перебрасывают через конек крыши. Соседние полотнища должны находить друг на друга минимум на 12 см. Их прибивают к основанию толевыми гвоздями в местах нахлеста.

Потом укладывают второй слой, сдвигая полосы на половину ширины. Стыки наружного покрытия промазывают мастикой и закрывают по всей длине ската деревянными рейками или брусками 20—ЗОХ 40 мм. Рейки предварительно дважды промазывают горячей олифой. Карниз оформляют или так, как у двухслойной кровли, или просто подворачивают ковер на 100—150 мм под обрешетку и прибивают снизу толевыми гвоздями. Карнизная доска в этом случае не нужна.

Кровля из асбестоцементных листов (шифер)

Однако, пожалуй, пальма первенства среди кровельных материалов сегодня принадлежит волнистым асбестоцементным листам. Они долговечны, мало весят и почти не требуют ухода. Чтобы шифер выглядел понаряднее, его красят. Оптимальный уклон крыши 20— 45°. Под кровлю из асбестоцементных волнистых листов (рис.32) сплошная обрешетка не требуется.

Ее делают из брусков 50Х 50 мм, которые прибивают к стропилам на расстоянии 500 —550 мм (то есть немного меньше половины длины листа). На карниз устанавливают брусок несколько толще — 60 мм. Листы к обрешетке крепят гвоздями или шурупами длиной 70—90 мм. Отверстия под них надо не пробивать, а просверливать. Причем диаметр дырок должен быть на 2—3 мм больше диаметра гвоздя (шурупа) — это нужно для того, чтобы при перемещении листа избежать появления трещин.

Под шляпки или головки подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины либо сделанные из двух слоев рубероида. Шайбу с обеих сторон промазывают суриковой замазкой. Забивать гвозди следует плотно, но осторожно, стараясь не расколоть лист (ведь он довольно хрупкий!). После окончания работ шляпки гвоздей еще раз обрабатывают суриковой замазкой, а заодно ею покрывают все сомнительные щели и трещинки.

Листы на скат крыши укладывают двумя способами: вразбежку (то есть смещая их в каждом вышележащем ряду) или на продолжении друг друга (то есть без смещения). Первый способ проще и надежнее (с точки зрения водонепроницаемости). При втором способе, чтобы избежать четырехкратного нахлеста листов, их углы прихо дится обрезать (это не всегда удобно в условиях стройплощадки и, кроме того, требует немало времени). Начинают работу с карнизного ряда. Его кладут по туго натянутому шнуру-причалке.

Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или полуволну. Следующий ряд должен «налезать» на нижний не меньше чем на 14 см (при уклоне крыши 20—30°) и минимум на 10 см (при более крутом скате). Конек, в котором сошлись последние ряды листов обоих скатов, накрывают (рис.33) специальными асбестоцементными деталями КПО-1 и КПО-2.

 Если вам не удалось их купить, то возьмите две доски, сбейте их под углом, положите поверх листов и закрепите гвоздями. Доски необходимо дважды промазать олифой и покрасить железным суриком (им же надо покрыть и шляпки гвоздей). Кроме коньковых, промышленность выпускает и другие детали: два типа уголков для разделки примыкания труб к кровле и лотки для покрытия разжелобков (ендов). Эти элементы также можно изготовить самим из оцинкованной стали.

Для разжелобков делают сплошную обрешетку. Затем на нее наклеивают слой рубероида, а потом ставят лоток. Асбестоцементные листы должны перекрыть его минимум на 16 см. Работать нужно аккуратно, поскольку ендова — самое уязвимое место в крыше.

Ремонт крыш.

1. Ремонт крыши из рулонных материалов.
2. Ремонт шиферной крыши.
3. Ремонт кровли из стальных листов.
4. Ремонт черепичной кровли.
5. Ремонт обделки дымовых труб и выступов.
6. Ремонт водосточных труб и желобов.

Каждый владелец индивидуального дома, дачи, гаража рано или поздно сталкивается с необходимостью частичного восстановления или ремонта кровли. Эта часть здания, как известно, должна быть прочной, герметичной, красивой и надежной. Ведь она не только защищает нас к наш дом от атмосферных осадков, но и предохраняет его от чрезмерных потерь тепла.
Обратим внимание на терминологию.

Крыша - это более широкое понятие. Крыша состоит из элементов: несущей конструкции (стропила или фермы) и собственно кровли, которая может быть устроена из толя, рубероида, плоских или волнистых асбоцементных листов (шифера), кровельной стали, черепицы и т. д. Ремонт крыши предусматривает усиление или замену поврежденных элементов несущей конструкции и (или) кровли. О последнем как раз и пойдет речь.

Ремонт крыши из рулонных материалов.

Толь и рубероид относятся к числу недорогих, а следовательно, и недолговечных материалов. Кровля из обычного толя в течение первых трех лет, а затем через каждые 2-3 года покрывается слоем специальной мастики с расходом 0,4-0,6 кг на 1 кв. м.
Новая рубероидная кровля требует промазки битумной мастикой только лишь через 5 лет. Необходимость последующей промазки, как отмечают мастера, зависит от степени износа кровли. Для ремонтных нужд иногда используют жидкие мастики, подогретые до температуры 90°С или холодные мастики, предлагаемые нам рынком в достаточно широком ассортименте.

Промазку, согласно рекомендации специалистов, следует начинать сверху (от самого высокого места крыши), постепенно спускаясь вниз. В этом случае рекомендуется использовать щетку с длинной ручкой. При необходимости очень сухой толь покрывают промазкой дважды и посыпают песком. Если в такой кровле уже возникли пузыри, то их следует прорезать ножом в продольном и поперечном направлениях, далее отвернуть края толя и очистить основание от мастики. Затем необходимо сухое чистое основание покрыть мастикой, приклеить кусок толя под отвернутые края, вновь смазать мастикой и приклеить нарезанные ранее углы.

При наложении заплатки ее следует также смазать мастикой. Заплатка должна по своим параметрам выходить за пределы швов не менее чем на 10 см. Отставание рулонной кровли от основания устраняют следующим образом. Толь разрезают параллельно коньку крыши и его нижнюю часть приклеивают к основанию. Затем вырезают полоску толя шириной 25-30 см и длиной, соответствующей разрезанной части. Далее наносят мастику на основание и на нижнюю часть толя сверху вниз, а на верхнюю - снизу, в отверстие вставляют полоску толя.

Дыры в рулонной кровле устраняют, заклеивая их заплатами из кусков толя (основание смазывают мастикой) или двумя слоями джутовой ткани, пропитанной мастикой. При этом заплата должна перекрывать дыру не менее чем на 10 см в каждую сторону. Если же в рулонной кровле образовалось много дыр, то ее следует очистить, нанести слой мастики и уложить новый слой толя поверх имеющегося старого. Укладку необходимо вести равномерно в направлении уклона крыши так, чтобы края кусков толя перекрывали друг друга. Во избежание образования пузырей толь следует крепко прижимать к основанию. К свесу крыши, отмечают мастера, толь прикрепляется стальными полосками. Это позволяет предохранить его от разрывов при сильном ветре.

Ремонт шиферной крыши.

Волнистый и плоский шифер - довольно распространенный материал, который используют при устройстве кровли.
Типичное повреждение - растрескивание листов от слишком сильного давления крепежных винтов, прикрепляющих их к основанию.

Другая причина - занижение диаметра отверстий под крепежные винты (диаметр отверстий, отмечают специалисты, должен быть на 3 мм больше диаметра винта).

Третья причина - неправильная транспортировка и складирование листов шифера. В этих случаях либо заменяют целые листы, либо наклеивают на поврежденные места полоски джутовой ткани или стеклоткани, пропитанной мастикой. Ткань должна перекрывать поврежденное место на 10 см. Асбоцементные (шиферные) листы хорошо режутся пилкой для металлов. При перемещении на поверхности асбоцементной кровли необходимо пользоваться лестницами с поперечными накладками, что позволит избежать появления в ней новых трещин.

Ремонт кровли из стальных листов.

Если на оцинкованной стали кровли появилась ржавчина, то недалек тот день, когда могут появиться и протечки. Место, где появилась ржавчина, необходимо промыть керосином, затем водой и очистить наждачной бумагой. Далее покрыть олифой, а после ее высыхания нанести грунтовочный состав и, наконец, масляную краску цвета оцинкованной стали. Небольшие трещины и дыры, по рекомендации специалистов, очищают от ржавчины и запаивают заплатами из той же оцинкованной стали.

Последовательность операций:

• Места соединений очистить металлической щеткой или наждачной бумагой от ржавчины, старой краски, жиров и т. д. Плотно пригнать соединяемые листы друг с другом.
•  Кисточкой, смоченной хлористым цинком, промыть соединяемые поверхности.
• Горячий паяльник протереть нашатырем и, касаясь припоя концом паяльника, равномерно нанести его на спаиваемые концы листов.

После охлаждения излишки припоя (сплав цинка со свинцом или сплав цинка, свинца и кадмия) удалить напильником.
Примечание. Если Вы задумали приготовить хлористый цинк сами, то следует помнить о том, что кусочки цинка нужно опускать в сосуд с соляной кислотой, но никак не наоборот. В противном случае может произойти взрыв, что приведет к сильным ожогам тела.

Ремонт черепичной кровли.

Кровля такого типа эстетична и служит долго. Но всему(есть свой срок. Типичная деформация - образование трещин в черепице и выкраивание затвердевшего в стыках черепичных плиток раствора. Как отмечают специалисты, это происходит вследствие деформаций деревянного каркаса крыши под действием ветровой и снежной нагрузки. Усилить конструкцию крыши, говорят мастера, можно путем подбивки стропил досками толщиной 38 мм и шириной 15-18 см, соединяющими несколько (3-4) стропильных ног. Выкрошившиеся из стыков черепичных плиток куски раствора заменяют свежим раствором, состоящим из двух частей песка и одной части извести с добавлением льняного волокна (пакли). Раствор укладывают между плитками со стороны чердака. Если требуется распилить черепичную плитку пилкой, то перед этим нужно ее замочить в воде на срок до 24 часов.

Ремонт обделки дымовых труб и выступов.

Известно, что вода чаще всего проникает в местах примыкания кровли к дымовым трубам, основаниям телеви-
зионных антенн, выступам стен и т. п. Поэтому в местах примыкания указанных элементов к материалу кровли, замечают специалисты, следует устроить защитную облицовку из стального листа, с тем чтобы влага беспрепятственно стекала на кровлю и по ней - в водосточные желоба и трубы.

Ремонт водосточных труб и желобов.

Желоба должны быть хорошо закреплены, очищены от загрязнений и иметь уклон 0,1-0,2%, что будет обеспечивать правильный отвод воды через водосточные трубы. В целях проверки желоб заполняют водой и контролируют правильность стока воды. Если вода задерживается, то желоб правят деревянной бобышкой и молотком. При необходимости поправляют поддерживающий хомут так, чтобы устранить застой и обеспечить беспрепятственный сток воды. Разъединение водосточных труб происходит вследствие их смещения вниз. Во избежание этого к трубе следует припаять опорный кронштейн в виде треугольного куска стали, который опирается на вбитый в стену хомут и поддерживает трубу в должном положении. Щели в желобе и трубах запаиваются так же, как листы стальной кровли. Во избежание переувлажнения стен от брызг при водостоке нужно проконтролировать, чтобы конец водосточной трубы располагался над землей на уровне не более чем на 20 см. Под концом трубы нужно устроить бетонный желоб с уклоном от здания.

Примечание.

При работе на крыше следует неукоснительно выполнять требования правил техники безопасности:
•  пользоваться толстой страховочной веревкой,  надежно  закрепленной,  например, за основание дымовой трубы;
• пользоваться прочными и прикрепленными к стене лестницами или специально сооруженными строительными лесами;
•  пользоваться надежными уложенными поверх кровли лестницами с поперечными накладками.
Особое внимание следует обращать на место подводки электрических проводов к дому.

• Ремонт крыши из рулонных материалов.
• Ремонт шиферной крыши.
• Ремонт кровли из стальных листов.
• Ремонт черепичной кровли.
• Ремонт обделки дымовых труб и выступов.
• Ремонт водосточных труб и желобов.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)