Гидроизоляция фундамента технология строительства

http://pp-budpostach.com.ua/   Гидроизоляция фундамента дома процесс серьезный и к нему стоит отнестись с особым вниманием, если Вы не хотите через пару лет после завершения строительства остаться без жилья, поскольку именно от фундамента будет в дальнейшем зависеть, как насколько комфортно Вам будет жить в выстроенном доме. Сами посудите, насколько комфортно жить в постоянно сыром доме. Поэтому чтобы в стены дома не проникала грунтовая влага,устраивается гидроизоляция фундамента.

Гидроизоляция фундамента, как ее устраивают

Гидроизоляция фундамента во время строительства дома устраивается следующими способами:

Кладут слой цементного раствора толщиной в 2-3 см состава в пропорции 1:2 «цемент-наполнитель», выравнивают, железнят, сушат. Верх фундамента обмазывают битумной мастикой и наклеивают на нее слой гидроизола, который вновь покрывают мастикой, и наклеивают второй слой.

В доме, имеющем подвал, гидроизоляция фундамента производится на двух уровнях:

В фундаменте на уровне пола подвала или ниже его на 15-20 см; в цоколе на 10-15 см выше поверхности отмостки. При высоком уровне грунтовых вод гидроизоляцию фундамента и подполья изолируют сначала слоем глины, около 25 см толщиной, на нее кладут бетон, на бетон уже укладывают гидроизоляцию фундамента и покрывают цементным раствором.

Вода размывает не только основание фундамента, но и пагубно влияет на конструкцию самого фундамента. Для защиты последнего от воздействия поверхностных вод, появляющихся при выпадении осадков, таяния снега, по периметру здания в целях гидроизоляции фундамента устраивается отмостка шириной до метра (но на 20-30 см шире, чем отвес крыши) с уклоном в сторону от дома. Прямо под бровкой отмостки следует устроить дренаж, который не только отведет поверхностные воды, но и снизит нагрузку на гидроизоляцию подземной части фундамента.

Для защиты от капиллярной влаги в месте соприкосновения кирпичной кладки с бетоном, где по всему сечению наружных и внутренних стен во время гидроизоляции фундамента прокладывается гидроизоляционный слой, к примеру битумная мастика. Если фундамент устроен из сборных элементов, а дом имеет подвал, то такой слой гидроизоляции нужно проложить и на уровне пола подвала.
При сухих грунтах вертикальная гидроизоляция фундамента в наружной поверхности ограничивается обмазкой битумной мастикой. Если-же уровень грунтовых вод превышает глубину заложения фундамента, то необходимо применить оклеенную гидроизоляцию из рулонных материалов. В ряде случаев рекомендуется насыпать под фундамент слой из щебня, пропитанного битумом. При высоком уровне и большом напоре грунтовых вод устраивают дренаж, который надежно защитит фундамент от воздействия влаги.
Следует отметить, что описанный выше подход к устройству гидроизоляции фундамента традиционный и в чем-то устаревший. В последнее время часто применяется технология проникающей гидроизоляции, основанная на свойстве состава самостоятельно заполнять все пустоты, образуя в них кристаллы. Но такая гидроизоляция фундамента довольно дорого стоит.
 

Напомним еще раз, гидроизоляция фундамента очень ответственное мероприятие, чтобы к нему относиться с пренебрежения. Поэтому если Вы не «дока» в этом то лучше гидроизоляцию самому не делать, правильнее будет довериться строителям.

Гидроизоляция подвалов своими силами.

Строительство деревянного дома должно начинаться со строительства подвала. Как сделать его гидроизоляцию? Исключительно снаружи! Если вы делаете гидроизоляцию изнутри, это конечно вам поможет сохранить подвал сухим, но никак не спасет ваш дом от вредного воздействия грунтовых вод снаружи. Для разной местности можно применять различные способы гидроизоляции. Я вам расскажу наиболее подробный вариант. Чем тщательнее вы сделаете гидроизоляцию подвала своими силами – тем надежнее будет стоять ваш дом.

Итак, обустройство подвала начинается с его гидроизоляции. Сначала вы выкапываете яму, дно которой я рекомендую засыпать песком. На него можно положить бетонную плиту или сделать заливку небольшого слоя бетона. Поверх плиты прокладываете битумные слои. Дальше можно класть железобетонную плиту, или отливать монолит. Это что касается дна гидроизоляции подвалов своими силами.
Помимо дна не менее сложная и более важная работа вам предстоит со стенами. Обычно прокапывается канава шириной до 1 метра по периметру вашего подвала. Внизу та же бетонная плита и битум. А затем последовательно от стенки подвала в сторону грунта прокладываем следующие слои. Сначала идет рулонная гидроизоляция, поверх которой кладется двойной слой битума. В принципе, чем больше слоев вы положите – тем надежнее будет ваша гидроизоляция подвала своими силами. Затем выкладывается стенка из кирпича-железняка на специальном водонепроницаемом растворе. Дальше кладется слой жирной глины 25-30 см, и я еще рекомендую сделать такой же слой песка. Ну а остальную часть можете засыпать землей.

Помните, что этот слой гидроизоляции подвала своими силами должен быть выше уровня грунтовых вод в обязательно порядке. Если фундамент выступает над уровнем земли на 50 см (обычно так и делают), то он тщательно обрабатывается рулонной гидроизоляцией и слоями битума. Вот после такой гидроизоляции ваш подвал всегда будет сухим. Впрочем, если у вас есть свой собственный вариант гидроизрляции, то интересно было бы о нём услышать.

А о том, как сделать подвал, читайте в отдельной теме.

Если стена подвала железобетонная как вариант- обмазочная гидроизоляция на каучуковой мастике вместо битума.
При устройстве кирпичной стены советую добавлять в раствор жидкое стекло или полимерные добавки для меньшей водонепроницаемости.

Совет хороший. Но все же, мне кажется обмазочная или оклеечная гидроизоляция подвалов своими силами будет лучше. Раствор с жидким стеклом имеет нехорошее свойство - быстро схватывается - минут 20-30 и превращается в камень. Полимерные добавки хороши, но дорого, тем более гигроскопичность кирпича этими добавками не устранишь.

Мне кажется не главное материалы, а главное гидроизоляцию делать

1. Исключительно снаружи.
2. Понимать, что ее надо чем-то защитить от подвижек грунта, а иначе вся работа на смарку. Поэтому нормально это можно сделать только при монтаже фундамента, а своими силами сделать то можно, но ведь по все видимости проект был изначально на нее не рассчитан, поэтому и сделать качественно будет очень сложно.

Давайте немного поговорим о гидроизоляции. Честно сказать я немного удивлен , и поражен тем, что люди советуют использовать жидкое стекло, для гидроизоляции серьезных объектов. Чем же заслужило доверие? А может быть и качество, это универсальное средство, под названием, жидкое стекло. Кто, и на какое время, может из вас дать гарантии, по качеству выполненной работы? Уверен, мало кто знает о том , что жидкое стекло нанесенное на поверхность, соприкасаясь с воздухом, уже через три года начинает саморазрушаться. Да, со многими можно соглоситься, что в раствор можно добавлять жидкое стекло, при заливке бассейна. Хотя гораздо эффективнее было бы добавить более качественные материалы. Например, порошковую Битек. Упаковка 33 гр, предназначенная на один мешок цемента.

Недорогая и эффективная. Так же в магазинах сейчас широкий выбор, как порошковых, так и жидких гидроизоляций. Можно использовать в качестве добавки в строительные растворы акриловые герметики. Возьмите один литр воды, разогрейте до 70 градусов, выдавите одну тубу акрила, хорошо размешайте, насыпьте грамм 20 медного купороса, добавьте девять литров чистой воды и перемешайте. У вас получился концентрированный акриловый грунт. Вы можете использовать его вместо жидкого стекла. Конечный результат вы получите такой же как от жидкого стекла, только срок службы увеличится в три раза. Далее, если у вас используемая поверхность часто подвергается воде, обязательно обработайте, более эффективной гидроизоляцией. Ну например, эластикор, и вы на прочь забудите о своих проблемах

Гидроизоляция стен подвали изнутри не совсем эффективный метод. Только по одной причине материал стен бетон, кирпич гигроскопичный и вам придется дорогостоящим герметиком обрабатывать большие поверхности. Герметизации стен полвала и гидроизоляции его пола необходимо учитывать на стадии строительства. В период эксплуатации - сложный процесс и как правило, в дальнейшем, идет расслоение стен (даже бетонных) появление трещин, нарушение нанесенной изнутри гидроизоляции и влага вновь поступает в помещение.

Уважаемые господа! Позволю высказать несколько иное мнение по поводу гидроизоляции подвала. Прошу обратить внимание на тезис Романа Терентьева. Он очень поучителен в части -чтобы не делал, а все равно вода в подвале. Так вот, по моему глубокому убеждению, если грунтовые воды близко и гуляют вверх-вниз, от них не защитит ни какая гидроизоляция.Вода все равно найдет лазейку и просочиться в подвал. Не надо забывать о подвижках грунта. Они происходят, ломают все и вся и явно повредят гидроизоляционный слой. Чтобы сделать водонепроницаемый подвал, ниже уровня грунтовых вод нужны специальные дорогостоящие технологии.

На мой взгляд задача вертикальной гидроизоляции несколько другая. Она необходима чтобы предотвратить смерзание грунта и материала фундамента ( бетона или кирпича). Дело в том, что подошва фундамента должна располагаться на глубине ниже глубины промерзания грунта( это главное условие , чтобы фундамент не разрушился). Если такое по каким - либо причинам невозможно, то необходимо утеплять грунт вокруг фундамента, чтобы он не промерзал. Для этих целей используется экструдированный пенополистирол или пенополиуретановые плиты. Но верхние слои грунта вы не утеплите никак. Осенью они наберутся влаги и замерзну. Если не будет вертикальной гидроизоляции или вертикального утепления, то этот грунт смерзнется с влажным материалом фундамента и когда при оттаивании начнутся подвижки, то грунт будет вырывать куски фундамента и разрушать его. Обратите внимание на отмостки вокруг домов. Если они сделаны монолитно, то непременно сломаются и оторвутся от самого фундамента. Более того, бетонный пол в подвале при высоком расположении грунтовых вод будет их поднимать капиллярным подсосом и в подвале всегда будет сыро. Выход - засыпать подвал мелким щебнем , а пол, если он нужен - на столбиках и лагах деревянный с вентилируемым промежутком между щебнем и досками пола. С уважением, Виктор.

Доброго всем времени суток!

Ранее я писал о гидроизоляции подвала изнутри. Мнений разных много по этому вопросу и все имеют право на существование. Что касается моего личного опыта в этом, то я использовал проникающую гидроизоляцию Канадского производства, Ксайпекс. Подвал у меня из монолитного бетона и делался для полезного использования, а не для хранения грязной, холодной воды. Снаружи гидроизоляция, как я и писал ранее, тоже есть, но она не эффективна абсолютно. Ясно одно, что любой способ гидроизоляции хорош, если он работает. В моем случае, это была сухая смесь, которую я залил водой и «покрасил» ей стены и пол в подвале. В одном я уверен точно - это помогло. В сезон дождей у меня в подвале больше нет протечек и стены совершенно сухие. Теперь в подвале располагается насосная и бойлерная.

Провести гидроизоляцию подвала своими силами очень просто, так как многие люди, в силу тех или иных причин, сталкиваются с решением самостоятельной постройки жилого или дачного дома. Спросите у себя, а с чего же начинается постройка дома? И бесспорно вы ответите, что строительство дома начинается с укладки фундамента, который в свою очередь является основой для будущего подвального помещения.Для того, что бы основа вашего дома была прочной и долговечной, при его строительстве, нужно непременно произвести гидроизоляцию фундамента и подвала.

Можно произвести гидроизоляцию подвала и после окончания строительства дома, но это не спасет фундамент вашего дома от разрушения внешними факторами в виде грунтовых вод, а только поможет сохранить сухость в подвальном помещении.На дно котлована для фундамента производим укладку бетонной плиты или заливаем небольшой слой бетона. Поверх плиты производим прокладку битумных слоев. После чего можно производит заливку монолита или класть железобетонную плиту.После гидроизоляции дна фундамента необходимо произвести и изоляцию его стен. Для этого необходимо по периметру подвала прокопать канаву шириной в 1 метр и произвести последовательную укладку изоляции от стены в сторону грунта. Первой необходимо уложить рулонную изоляцию, а поверх неё уложить двойной слой битума. Чем больше таких слоев вы положите, тем надежней будет гидроизоляция вашего дома. После чего необходимо выложить стену из кирпича-железняка на водонепроницаемом растворе. Далее укладываем 25-30 сантиметровый слой жирной глины.После такой гидроизоляции подвал всегда будет сухим, а фундамент вашего дома прочным и долговечным.

А я все-таки полагаю, что с причиной лучше бороться, чем со следствием и если проводить гидроизоляцию подвала своими силами то уж начать надо с дренажа вокруг подвала. Возможно тогда и не надо будет делать само покрытие гидроизоляцией или обойтись существующей. А без дренажа любая гидроизоляция даст течь - вопрос времени.

Добрый вечер! Я полностью согласен с Экспертом по поводу дренажа. Но и он проблему сухости подвала может решить только в том случае, если есть куда дренировать воду. Необходимо понимать и не путать: есть воды верховые- дождь, таяние снега и т.п., а есть воды грунтовые. И те и другие могут при определенных условиях проникать в подвал. С верховыми водами бороться легче. Хорошая отмостка и вертикальная гидроизоляция, т.е вода должна отводиться от фундамента как можно дальше, а та которая будет увлажнять грунт не страшна. Что касается глиняных «замков» вокруг фундамента, то они нужны именно для отвода верховых вод. Но трудно сказать, чего от этих замков больше - вреда или пользы.Вред в том, что пропитанную водой глину при перепадах температуры сильно пучит, а это причина повреждения отмостки. С грунтовыми водами бороться очень сложно и если они высоко, как правильно отметил Эксперт, через какое -то время они все равно будут в подвале. Поэтому необходимо, если это возможно, уводить их при помощи дренажа.

Гидроизоляция сооружений. На что обратить внимание при выборе материалов и подрядчика для выполнения работ.

Как правило, о проблемах гидроизоляции вспоминают, когда здание уже построено. Фундаменты, подвалы, подземные паркинги, резервуары, выгребные ямы, гаражи, плотины, портовые сооружения, насосные станции и прочие «промокаемые» объекты и конструкции, не смотря на специальную подготовку, доставляют множество неприятностей и строителю, и частному владельцу.

В бетоне, даже если он «сделан правильно», всегда есть множество капилляров, микротрещин. По ним проходит вода, которая в совокупности с агрессивными химическими элементами и соединениями разрушает бетон. Поэтому гидроизоляция, а проще говоря, защита бетонных сооружений ( и не только бетонных) – актуальная тема.

Каждая из применяемых сегодня технологий гидроизоляции имеет свои положительные стороны. Однако сложность гидроизоляционных работ состоит в том, что только одной технологией при возведении нового здания, а тем более при ремонте уже существующего, не обойтись. Нужен комплексный подход, нужны знания и опыт работы с различными материалами. Это важный аспект, который нужно учитывать при выборе подрядной организации для устройства гидроизоляции объекта!

Что же сегодня предлагает рынок гидроизоляционных материалов? Попробуем в нем немного разобраться…

Гидроизоляционные материалы можно условно разделить на четыре группы:

1.Обмазочные материалы

2.Мембранные материалы

3.Штукатурные материалы

4.Проникающие материалы

1. Обмазочная гидроизоляция применяется, как правило, для защиты поверхностей от капиллярной влаги (внутри дома) и почвенных вод (снаружи). Среди обмазочных гидроизоляционных материалов наиболее распространены мастики. По составу мастики делят на битумные, битумно-полимерные, полимерцементные и полимерные. Битумные, битумно-полимерные и полимерные мастики обладают теми же свойствами, что и аналогичные по составу рулонные материалы, а отличаются от них тем, что формируют на обрабатываемой поверхности сплошное покрытие (пленку, мембрану). Полимерцементные мастики состоят из сухой смеси цемента с минеральным наполнителем. Благодаря цементной составляющей эти покрытия обладают хорошей адгезией к основанию. Водозащитные связующие компоненты проникают в поры основания и герметично закупоривают их.
Украинский рынок предлагает несколько десятков наименований обмазочной гидроизоляции. Среди них мастики как импортного так и отечественного производства.

2. Мембранная гидроизоляция. Полимерные геомембраны- одна из последних разработок в области технологии защитных экранов. Экран состоит из полотна с округлыми шипами размером до 8 мм и фильтрующего текстиля. На украинском рынке представлены полимерные геомембраны австрийского производства , немецкого, российского. В качестве гидроизоляционных материалов используются мембраны на основе полиэтилена. Для защиты подземных и наземных сооружений предназначена профилированная мембрана «Изолит» (Италия), изготовленная из полиэтилена высокого давления (НDРЕ-мембрана).
ПВП-мембраны изготавливаются из полиэтилена высокой плотности и обладают высокой прочностью. Эти материалы, благодаря полостям на поверхности, позволяют добиваться хорошей вентиляции и дренажа. На украинском рынке широко представлены гидроизоляционные ПВП-мембраны итальянского производства.
С давних времен в качестве защитного экрана использовалась уплотненная глина. Естественным развитием этой идеи стала так называемая бентонитовая гидроизоляция.

3. Штукатурные гидроизоляционные материалы.Материалы на цементном вяжущем представляют из себя штукатурную смесь с добавлением различных гидрофобных добавок, сухого латекса либо кремнеземов. Материал может наносится шпателем,кельмой. Толщина эффективного слоя гидроизоляции зависит от давления воды и может составлять от 3 до 50 мм.

4. Гидроизоляция проникающего действия. В составе гидроизоляционных материалов проникающего действия имеются специальные химически активные добавки. Благодаря осмотическому давлению они распространяются по порам бетона и микротрещинам, образуют нерастворимые в воде кристаллы (кристаллогидраты), заполняющие эти пустоты, поры и микротрещины. При этом бетонная конструкция паропроницаема, т.е. «дышит». Во время эксплуатации конструкции при возникновении нового контакта с молекулами воды химическая реакция возобновляется, и процесс уплотнения материала развивается в глубину конструкции. Применение этих составов особо рекомендуется для внутренней гидроизоляции бетонных, железобетонных и других сооружений заглубленного типа при постоянной инфильтрации грунтовых вод. Особенность проникающей гидроизоляции в том, что она не создает какого- то видимого защитного гидроизоляционного слоя, который можно повредить, так как новообразования (кристаллогидраты) становятся частью бетонной конструкции и гидроизолируют всю толщу бетона!


Ну и напоследок….как найти (выбрать) подрядчика для устройства гидроизоляции сооружения???

К сожалению, конечный потребитель не сильно искушён в вопросах устройства гидроизоляции и гидроизоляционных материалов. Поэтому...

- работы по гидроизоляции доверяйте профессионалам. Требуйте составления договора на производство работ, при поставке материалов сертификат и оригинальную упаковку, а также договор дилера.

- любой производитель работ должен давать гарантию. Будет не лишним и постгарантийный сервис.

- перед началом работам представитель подрядчика должен обязательно осмотреть объект, предоставить сметный расчет стоимости работ и материалов! – если к вам не выезжает представитель для осмотра, а сразу едет бригада для ремонта – не пользуйтесь их услугами!!!!!!!!!

Перед тем, как начинать выбор гидроизоляционных материалов и организации, производящей работы посчитайте, что вам выгодно – несколько раз в течение нескольких лет производить одни и те же работы или заплатить один раз за качественные сертифицированные материалы и сервис?

Гидроизоляция любых конструкций и поверхностей считается очень важной частью в строительстве. Для личного и домашнего возведения дома это дополнительные жилие метры, которые могут использовать в собственных целях. Отлично же , когда подвальное помещение оснащено бассейном, парной сауной, игровой рабочим кабинетом или бильярдной. Для промышленного возведения верная и высококачественная гидроизоляция - это надежность и живучесть конструкции, гарантия результата, репутация строительной компании. Современное развитие не обошло стороной строительство, в том числе и строительные материалы. в данной заметки вы узнаете о новом методе гидроизоляции, который не так давно появился на нашем рынке гидроизоляционных материалов, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны. Это гидроизоляционные продукты проникающего действия. Этот процесс гидроизоляции отлично зарекомендовал себя для гидроизоляции фундаментной основы, подвалов, бассейнов, терасс, балконов, ванных комнат. В масштабе промышленности - это водоканалы, дамбы, подземные туннели, и т.д. Сегмент проникающей гидроизоляции возрастают все большие и большие обороты развития в странах восточной Европы.

На сегодняшний день на рынке проникающих гидроизоляционных систем реализуются такие материалы как:"Кальматрон», «Ксайпекс». «Пенетрат». «Акватрон», «Пенетрон» и т.д. Все эти смеси применяют для гидроизолирования различных строений из бетона, кирпича, камня и т.д. Некоторые из них отличаются своими характеристиками и процессами реакции, но есть нечто, что их объединяет - это проникающие действия химически функциональных компонентов, которые есть в составе этих материалов. При взаимодействии с влажной основой активные компоненты вступают в реакцию со структурными частицами бетона и начинается процесс развития кристаллических соединений, которые двигаются по направлению поступления влаги, отсекая и заполняя все возможные пустоты для проникновения. Рост кристаллов в глубь основания может составить от 10 до 90 см.

Рабочий процесс этих компонентов не прекращается даже через длительный промежуток времени. Некоторые из этих материалов обладают эффектом который называют - «самозалечивания». Это означает, что даже через большой промежуток времени, при возникновении небольшых трещин(0,4 мм) на обработанной поверхности, они заполнятся кристаллическими соединениями без какого либо участия, в результате активности компонентов. Значимым плюсом проникающей гидроизоляции всегда было удобство в применении и временных рамках при применении этих материалов. Большенство пенетрирующих материалов могут наноситься как с отрицательной, так и с положительной стороны давления воды. Это свойство позволяет не применять метод обкапывания требующего ремонта участка снаружи сооружения, что существенно снизитсроки и стоимость проведение работ по гидроизоляции. Каждый из вышеперечисленных материалов может применяться как на уже построенных сооружениях, так и тех, которые только будут возводиться. В список гидроизоляционных смесей почти всегда входит состав, который необходимо добавлять непосредственно в бетонную смесь, перед тем ка заливать фундамент, либо друге бетонное основания (стена, бассейн и т.д.) Такие добавки в бетон добавляются при замешивании, непосредственно на строй площадке в бетономешалках, так и на заводе производителя бетона при засыпании бетонных смесей в бетоновоз.

Если если вода струится, через какую-либо трещину в конструкции и не знаете, как решить эту проблему, вы найдете ответ в одном из пенетрирующих материалов, т.к. в системе есть специальные материалы, которые используют для устранения напорной течи. Они отличаются быстрым схватыванием и безусадочными действиями. Некоторые гидроизоляционные смеси обладают антибактериальными действиями. Это очень существенное положительное свойство, т.к. позволит сэкономить средства на дополнительные обеззараживающие материалы.

Развитие новых технологий заставляет менять устарелые методы на более новые и усовершенствованные. Так происходит и с гидроизоляционными материалами, «сарафанное радио» делает своё дело и конечный потребитель все чаще и чаще склоняется к выбору новых материалов. Это те смеси, которые в комплексе могут ликвидировать любую проблему гидроизоляции и благодоря этому, существенно сэкономить средства.

Гидроизоляция стен подвала.

Проведение мероприятий, направленных на то, чтобы защитить от влаги и сырости подвальное помещение, необходимо планировать и выполнять еще на начальном этапе строительства здания. Гидроизоляция стен подвала является одной из первостепенных задач, потому что вода способна проникнуть через малейшие отверстия в материале и разрушить все на своем пути. Решение данной проблемы требует к себе серьезного подхода. Поэтому перед тем, как приступить к строительству, необходимо провести изыскательные работы, с помощью которых определяется уровень грунтовых вод и почвенный состав.

Итак, к эффективным методам борьбы относятся отвод воды от объекта и защита поверхностей от водных вторжений.

Среди видов гидроизоляции выделяют следующие: противонапорную, капиллярную и безнапорную. Работы по защите подвала можно проводить как внутри помещения, так и снаружи. Наиболее практичный и надежный вариант — сочетание данных способов.

Внешняя гидроизоляция

На начальном этапе строительства выполняется гидроизоляция снаружи. Для этого сооружается дренажная система вокруг фундамента. Она способствует тому, что излишки воды попадают в водоотводные колодцы. Внешние стены покрывают специальным гидроизолирующим материалом. Чтобы это осуществить, нужно под углом установить специальные крепежные детали в фундаменте. Впоследствии их необходимо залить раствором, отталкивающим воду.

Учтите, что надежной защитой от проникновения влаги является сочетание гидроизоляции и дренажа.

Внутренняя гидроизоляция

Во внутренней гидроизоляции особенно нуждаются старые здания. Осуществить это непросто, но использование современных материалов позволяет успешно решить данную проблему. Дело в том, что зачастую вода находит доступ в подвал из-за нарушений внешней гидроизоляции. Выполняется гидроизоляция стен подвала изнутри при помощи защитных водонепроницаемых слоев. Их наносят прямо на поверхности. Наиболее доступные из данных материалов — вяжущие средства, основанные на битуме. Более дорогими являются специальные пленки-мембраны.

Существует инновационный метод успешной борьбы с влагой — это проникающая гидроизоляция. Его технология заключается в том, что на увлажненные стены подвала наносится специальная смесь. Она проникает глубоко внутрь, надежно закрывая поры. Такую обработку поверхностей можно достаточно быстро произвести своими силами.

При большом напоре воды гидроизоляция, выполненная внутри, может недолго продержаться. Для обеспечения ее долговечности необходимо установить дренажные отверстия. Дренажные скважины следует бурить до материковых песков, успешно поглощающих воду.

Гидроизоляция подземной части сооружения.

Типы гидроизоляции

В отличие от кровельной изоляции (легко доступной для осмотра и ремонта), гидроизоляция обычно скрыта массивными элементами конструкций, засыпками, различными элементами покрытий и защитными конструкциями. Поэтому осмотр и ремонт гидроизоляции сильно осложнены, а зачастую и вообще невозможны. Следовательно, гидроизоляция должна быть надежной и долговечной, а качество изоляционных работ – безупречным.

Трем видам воздействия воды (гидростатическое давление, омывание без давления и капиллярный подсос) соответствуют три типа гидроизоляции.
Противонапорная гидроизоляция

Противонапорная гидроизодяция обычно выполняется со стороны воздействия воды (наружная) при строительстве новых объектов, когда сооружение находится в водоносном слое. Если возникает необходимость устройства гидроизоляции в существующих зданиях, то принято говорить о внутренней гидроизоляции.
Безнапорная гидроизоляция

Безнапорная гидроизоляция устраивается для протводействия фильтрационной влаге, сезонной верховодке, а также в дренируемых полах и перекрытиях с сырыми технологическими процессами.
Противокапиллярная гидроизоляция

Противокапиллярная гидроизоляция выполняется для изоляции частей сооружений в зоне капиллярного подъема воды, для защиты от грунтовой влаги.

Конструкция гидроизоляции определяется функциональными требованиями обеспечения допустимой влажности помещений. Другими словами – степенью водопроницаемости, водостойкости, паропроницаемости и долговечности. Часто на выбор типа и материала изоляции оказывают влияние возможности подрядных организаций, сезон и темпы производства работ и др. причины.

По влажности помещения делятся на три категории:

– сухие – на потолке, на стенах и полах отсутствуют сырые (темные) пятна;
– сырые – на ограждающих поверхностях могут образовываться сырые пятна без подтеков;
– мокрые – мокрые пятна на ограждающих поверхностях могут отпотевать (при этом необходимо устраивать водосборные лотки и приямки с автоматической откачкой воды).

При устройстве ограждающих подземных конструкций ниже уровня грунтовых вод предпочтение должно отдаваться наиболее трещиностойким и водоустойчивым материалам (бетон, железобетон). Цементный камень также является преградой для воды, однако он не абсолютно водонепроницаем. При этом проницаемость цементных бетонов и растворов можно снизить путем соответствующей дозировки и введения специальных добавок, которые увеличивают плотность цементного камня. В зданиях с подвалами защита горизонтальных и вертикальных поверхностей стен от капиллярной грунтовой влаги является обязательной даже при отсутствии грунтовых вод в зоне расположения подвальных помещений.
Методы устройства гидроизоляции

В строительстве применяются самые разнообразные методы устройства гидроизоляции. Это многообразие целесообразно подразделить на основные (широко применяемые) и специальные (пропиточные, инъекционные и термогидроизоляционные).
Оклеечная гидроизоляция

Оклеечная гидроизоляция может выполняться из рулонных или листовых материалов заводского изготовления (битумных или полимерных, реже композитных).
Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция наносится в виде толстых слоев горячих и холодных мастик (обычно в два или несколько слоев).
Штукатурная гидроизоляция

Штукатурная гидроизоляция отличается от обмазочной меньшей подвижностью наносимых составов, включающих, как правило, более крупные наполнители, а также большей толщиной слоя покрытия (6–50 мм). Этот вид защиты создается на основе цементных торкретрастворов и торкретбетонов, пневмобетонов, полимербетонов, холодных и горячих асфальтовых мастик и растворов.
Жесткая листовая гидроизоляция

Такой вид гидроизоляции устраивается из металлических или полимерных листов, с жестким креплением к ограждающим конструкциям с помощью сварки или на анкерах, шурупах, клее, дюбелях и т. п.
Окрасочная гидроизоляция

Окрасочная гидроизоляция вполняется нанесением пленкообразующих жидких и пастообразных материалов малярными кистями, краскопультами, щетками и шпателями. Битумные и полимерные покрытия для повышения прочности и трещиностойкости армируют стекломатериалами или металлическими сетками.
Глиняная гидроизоляция

Глиняная гидроизоляция (глиняный замок) использует свойство жирных глин выдерживать напор до порога, равного «начальному градиенту напора». При наружной гидроизоляции глиняная прослойка создает эффект закупоривания пор бетонной ограждающей конструкции, т. е. делает бетон условно непроницаемым.
Подготовительные работы

Перед началом работ проводится водопонижение до нижних отметок бетонной подготовки (ниже приямков лифтовых шахт, водоприемных лотков и др. вынужденных понижений). Обычно водопонижение устраивают при помощи открытого водоотлива или с помощью дренажных водоводов. Чаще всего устраивают кольцевой дренаж (иногда в сочетании с пластовым дренажем). При глубоких котлованах и оплывающих грунтах возникает необходимость в устройстве шпунтовых ограждений. В стесненных городских условиях часто требуется сведение к минимуму размеров котлованов, т. е. вынужденное приближение шпунтовых ограждений к конструкциям гидроизоляции. При этом следует учитывать, что слишком близкое расположение шпунта делает невозможным его последующее извлечение без ущерба для изоляции.

В котлованах с небольшим притоком грунтовой воды существует угроза затопления ливневыми водами. Из-за этого в котлованах также может скапливаться большое количество воды. Чтобы избежать «потопа» в открытых котлованах, независимо от типа грунтов по периметру сооружения вокруг бетонной подготовки рекомендуется устраивать канавы, дно которых на 200–300 мм ниже гидроизоляции. Канавы должны быть обеспечены водосборными колодцами или зумпфами для удаления воды насосами.

Бетонная подготовка выполняется толщиной 80–100 мм из бетона класса В7,5 (марки М100). Количество мелких фракций в бетоне должно обеспечивать создание шероховатой плотной поверхности.

Особенно важно прочное прилегание бетонной подготовки к естественному грунту. Образовавшиеся при перекопке и удалении инородных включений пустоты должны быть заполнены тощим бетоном или щебнем с проливкой раствором. Отрицательное воздействие на гидроизоляцию оказывают оставленные в основании подготовки чужеродные предметы (остатки старых фундаментов, обрезанные сваи, обломки конструкций и т. п.), которые при осадке сооружения воздействуют на гидроизоляцию, создавая продавливающую сосредоточенную нагрузку.

Места резкого изменения нагрузок от сооружения, консольные выступы за пределы опорных частей и изломы с перегибами в подготовке должны быть армированы сетками на длину примерно 1–1,5 м. На рисунке 1 показано армирование консольного выступа бетонной подготовки.

До устройства гидроизоляции изолируемые поверхности необходимо подготовить следующим образом:

– устранить острые углы скашиванием их по фаске под углом 45 градусов или закруглением внутренних углов штукатурным цементным раствором по радиусу 100 мм;
– выровнять неровности, заделать и сгладить раковины, поверхности каменной кладки затереть штукатурным раствором;
– очистить поверхности от пыли и мусора;
– перед нанесением горячих мастик поверхности просушить, а при покрытии цементной штукатуркой или холодными мастиками – промыть и увлажнить;
– огрунтованные поверхности должны быть просушены до полного испарения растворителя;
– поверхности под штукатурки (цементные или горячие асфальтовые) обрабатываются пескоструйными аппаратами, или на них выполняется насечка.
Основная форма наружной напорной изоляции

Наиболее распространенная форма наружней гидроизоляции представлена на рисунке 1. Наружная изоляция имеет ряд достоинств при воздействии напорных грунтовых вод. Так, гидростатическое давление нагружает только несущие ограждающие конструкции, которые надежно защищены снаружи не только от воды, но и от возможного воздействия химически агрессивных сред. Наружная гидроизоляция не регламентирует разделения сооружения внутренними стенами. Опасность повреждения наружной гидроизоляции сведена к минимуму. При наличии тепловых источников внутри изолируемых помещений гидроизоляция разогревается не сильно и не оплавляется. Легче осуществляется защита от всплытия, т. к. гидроизоляция пригружена весом вышележащих конструкций. На гидроизоляцию, расположенную под фундаментной плитой, передается давление от сооружения, на ее боковые поверхности – от давления грунта обратной засыпки, т. е. создается необходимое усилие «зажатия» гидроизоляции. Указанные достоинства наружной гидроизоляции и обуславливают ее применение в случаях внешнего воздействия воды.

На вертикальных участках противонапорная гидроизоляция должна возвышаться над максимально возможным уровнем грунтовой воды на 0,5 м. Расчетная высота подпора воды принимается от низа пригрузочной плиты до верха гидроизоляции. На вертикальных поверхностях выше напорной гидроизоляции и до планировочных отметок устраивают противокапиллярную изоляцию.

Наиболее распространенной и широко применяемой является оклеечная гидроизоляция на основе битумных или пековых материалов, а также асфальтовая штукатурка. Эти материалы наиболее доступны, относительно дешевы и долговечны. При этом следует учитывать, что в одной гидроизоляции нельзя применять материалы на основе битума и материалы на основе пеков или дегтей.

При выполнении оклеечной изоляции необходимо учитывать следующее:

– гидроизоляция должна быть окружена с двух сторон жесткими строительными конструкциями так, чтобы между ними не было пустот;
– оклеечная гидроизоляция обладает ползучестью и может воспринимать только усилия, направленные под прямым углом к ее поверхности;
– на поверхности гидроизоляции не должно быть резко меняющихся распределенных и сосредоточенных нагрузок;
– окелеечная гидроизоляция должна быть запрессована между двумя поверхностями сооружения под давлением не менее 10 кПа и не более 500 кПа;
– наклеивание полотен должно производиться на жесткое основание послойно с перехлестом 100 мм и с разбежкой швов 500 мм.
Этапы работ

Выполнение гидроизоляции обычно подразделяется на несколько этапов. По подготовке выполняется изоляция днища, затем она покрывается защитной стяжкой. Производить какие-либо сторонние работы непосредственно на изоляционном ковре категорически запрещается. Толщина защитного слоя из мелкозернистого бетона класса В7,5 или цементного раствора М50 должна быть не менее 50 мм (иногда горизонтальную стяжку выполняют из песчаного асфальтобетона).

Работы по укладке организуют таким образом, чтобы рабочие не ходили по незащищенной изоляции и не складировали инвентарь, приборы и строительные материалы. Защитная стяжка должна перекрывать выпуски изоляции для создания перестыковки с вертикальной изоляцией. Продолжение работ на стяжке возможно только после набора бетоном необходимой прочности.

На вертикальных поверхностях высотой до 2 м выполняются защитные штукатурки-стяжки без армирования по покрытой горячим песком изоляции. На поверхностях высотой более 2 м – по металлической сетке, прикрепленной за верхний край. Сетку выравнивают, приклеивая ее в отдельных местах горячей мастикой.
Монтаж вертикальной гидроизоляции

Существуют два способа монтажа вертикальной гидроизоляции: наружный и внутренний. Внутренний применяют для выполнения гидроизоляции в стесненных условиях существующей застройки или при примыкании к старым фундаментам. В этом случае сначала возводится защитная конструкция, затем на нее наносится вертикальная гидроизоляция и, используя ограждение с изоляцией в качестве опалубки, возводится ограждающая конструкция стены.

При наружном способе выполнения рулонной битумной изоляции сначала возводится ограждающая конструкция стены и на нее наносится вертикальная гидроизоляция. Затем возводится прижимная защитная конструкция. Этот способ применяют в тех случаях, когда с внешней стороны (в пазухах) достаточно места для производства гидроизоляционных работ.

Защитные (прижимные) стенки выполняют из кирпича или бетонных блоков толщиной 120 мм. Зазор между гидроизоляцией и стенкой (до 15 мм) заполняется цементным кладочным раствором. Защитная стенка разрезается вертикальными швами с прокладкой двух слоев рулонного материала на перегибах, в углах и на прямых участках через 4,5–5 м. На прижимные стенки недопустимо передавать нагрузки и опирать несущие конструкции.

При устройстве противонапорной изоляции необходимо выполнять минимально возможное количество температурных и осадочных швов, а также снижать количество пропусков коммуникаций, консолей и анкеров. Изоляцию над швами рекомендуется выполнять в усиленном варианте. В качестве усиления применяют фольгу, тканевые материалы или листовые металлы (железо, алюминий, медь или латунь). Осадочные или температурные швы перекрываются волнистыми компенсаторами (там, где ожидаются большие деформации).

Компенсаторы крепятся к изоляции с помощью специального зажимного устройства. При этом концы гидроизоляции компенсаторов зажимают накладными ленточными (плоского или уголкового профиля) фланцами на болтах (см. рис. 5). Нижний фланец с обваренными головками болтов закрепляется в плите с помощью приваренных анкеров. На стальную поверхность наплавляется (с помощью паяльных ламп или пропановых горелок) битумная мастика и выполняется гидроизоляция.

После этого устанавливают компенсаторы (между полосками рубероида и битумной мастики) и навинчивают подвижные фланцы. При слишком больших перемещениях (порядка 50 мм), неравномерных осадках и кренах следует применять компенсаторы с двойной волной. Пластмассовые компенсаторы по своим свойствам намного превосходят металлические. При соответствующих размерах они могут заменять металлические.

Пропуск труб, кабелей, анкеров и др. деталей осуществляют через закладные трубы (сальники), которые устанавливаются так, чтобы их наружная поверхность совпадала с плоскостью гидроизоляции. При групповом пропуске гильзы ввариваются в общий наружный фланец, который перекрывается изоляцией и по контуру затягивается свободным накладным фланцем (чаще всего из листового или уголкового профиля).

При пропуске через гидроизоляцию применяют «тарельчатые» анкеры. Суть их состоит в том, что они имеют два фланца: один – наглухо приваренный к стержню анкера, и второй – надеваемый после выполнения гидроизоляции и прижимаемый гайкой по резьбе на анкере.
Защита от всплытия

Гидроизоляция подземной части, имея замкнутое «дно», по сути представляет собой плавучее сооружение. При равенстве нагрузки от сооружения давлению вытесненной жидкости оно находится в состоянии неустойчивого равновесия и почти готово всплыть. Обычно всплытие происходит с перекосом, и гидроизоляция отрывается от бетонной подготовки. После всплытия сооружения и понижения уровня воды осадка происходит также с перекосом, и всю ранее построенную часть приходится демонтировать.

Часто всплытие происходит по причине преждевременного прекращения работ по водопонижению (из-за отключения подачи электроэнергии к насосам, желания сэкономить на водоотливе, аварийного затопления пазух ливневыми или паводковыми водами и т. п.).
Гидроизоляция подвальных помещений в ранее построенных зданиях

Такой тип гидроизоляции представляет собой внутренний железобетонный лоток или ящик, который выполняется после изоляции внутренних поверхностей ограждающих конструкций. Этот вариант намного сложнее. Находящаяся за изоляцией вода по капиллярам может подниматься по стенам выше гидроизоляции, поэтому для сухих помещений необходимо предусматривать соответствующую изоляционную защиту и вентиляцию.

Особые трудности возникают при заделке гидроизоляции для создания пригруза против всплытия. Собственного веса внутреннего лотка бывает недостаточно для компенсации давления на днище вытесненной воды. Создание пригруза за счет выполнения утолщенного пола в большинстве случаев невозможно из-за малой высоты подвальных помещений. Вследствие этого приходится разбирать старый пол, а иногда и выступающие части фундаментов.

Чтобы лоток не всплыл, поверху гидроизоляции в ограждающих помещения стенах выбирается горизонтальная штраба, куда заводится консоль монолитной железобетонной «рубашки».

При больших пролетах в изолируемых помещениях и значительной их глубине прижимную конструкцию закрепляют с помощью тарельчатых анкеров. Для водопонижения на время производства работ внутри помещений устраивают пластовые дренажи с дренажными колодцами. Их изготавливают из металлических труб большого диаметра с приваренной снаружи диафрагмой для сопряжения с гидроизоляцией. Верх заканчивают фланцем для последующего перекрытия металлической крышкой на резиновой прокладке.

Консервируем на зиму фундамент.

Постройка любого здания, в том числе коттеджа или загородного дома, является трудоемким и длительным процессом. Трудно представить, что кому-либо удастся закончить строительство менее чем за три месяца. Скорее всего, начатое летом или осенью строительство придется приостановить на время зимних холодов. Современные технологии, конечно, позволяют продолжать стройку и в зимнее время, но зимнее строительство практически всегда ведет к увеличению расходов, а полученная в итоге смета мало кого удовлетворит своими суммами.

Почему нельзя построить дом зимой? Просто потому, что ни одна строительная операция не обходится без участия воды. А вода имеет такое свойство, как замерзать при отрицательных температурах. В результате бетон не схватывается, а вода, превращенная морозом в лед, просто его разрушает. И так со всеми строительными материалами и работами. Кроме того, выполненные зимой стройработы будут значительно ниже качеством, чем выполненные с соблюдением всех рекомендаций, как то: заливка бетона при идеальной температуре от 18 до 20 градусов с соблюдением влажностного режима и выдержкой сроков застывания, схватывания и высыхания. Помимо этого, может случиться так, что на постройку дома просто недостает средств. Такая ситуация способна заморозить стройку не на один сезон, а на годы. Заметим, что незаконсервированный должным образом недострой рискует потерять расчетную прочность (до 20%). Специалисты даже рекомендуют коробки незаконченных строительных объектов, которым более трех лет, не покупать.

Осуществляя консервацию объекта, следует придерживаться определенного плана. На эту процедуру необходимо выделить соответствующий бюджет. Основу консервации стройки составляет «обезвоживание» строения, то есть необходимо обезопасить возведенные конструкции от попадания большого количества влаги, будь то дождь, снег или талые воды. Начнем с главного – с консервации фундамента.

Зачастую строительство частного дома состоит из трех этапов:

- первый этап – заливка фундамента;

- второй этап – возведение стен и устройство кровли;

- третий этап – внутренняя отделка.

Вполне возможно, что все три этапа будут распределены на три года. Кстати, такая практика оправдана в условиях частного строительства, поскольку позволяет соблюсти все технологические рекомендации. Многие специалисты даже рекомендуют фундамент здания оставлять на зиму без нагрузки, то есть залить фундамент, осуществить устройство цокольного этажа и оставить до следующего года, чтобы он как следует осел.

Чтобы законсервировать фундамент, следует произвести следующие работы:

- Всю конструкцию фундамента требуется внимательно осмотреть на предмет обнаружения трещин. Все места, через которые вода может просочиться внутрь, следует заделать, а сам фундамент закрыть рубероидом.

- Если фундамент с гидроизоляцией, то его просто накрывают сверху, чтобы уберечь от попадания воды.

- По периметру фундамента следует проложить специальные канавки, чтобы они отводили воду с внешней стороны фундамента.

- Если уже заложены подвальные помещения, можно по дну всего фундамента разбросать пластиковые бутылки, утяжелив их песком или камнями. В этом случае вода, попавшая внутрь и замерзшая, будет лишена возможности испортить конструкцию, поскольку расширяющаяся при замерзании вода будет сдавливать полупустые бутылки, которые в этой ситуации выступят в роли своеобразных буферов. Нагрузки на вертикальные конструкции (стены) не будет.

 - Самый оптимальный вариант консервации – возведение временной кровли. Правда, это возможно, когда стены уже подняты хотя бы частично. Кровля должна быть выполнена из дешевых материалов, способных, однако, выдержать вес снега. Собственно, это может быть простая обрешетка с закрепленным на ней рубероидом.

Фундамент для дачного дома.

Основанием любого строения, как известно, является фундамент. Все конструкции здания опираются на него, поэтому долговечность любого здания зависит от способности фундамента выдерживать очень большие нагрузки. Фундамент должен быть правильно устроен, в противном случае появляется большой риск нарушения целостности стен, осадки дома, возникают серьезные проблемы с проведением коммуникаций. Поэтому  строительства является правильный выбор фундамента и его закладка. Итак, как устроить фундамент для дачного дома грамотно?

Устройство фундамента

Для того чтобы начать строительство фундамента, следует определить глубину его закладки. Определяют ее по глубине промерзания почвы. На всю свою глубину фундамент должен находиться в слое почвы, где одинаковая степень промерзания. В противном случае может произойти его вспучивание, если какие-либо части в холодное время года будут подвергаться воздействию разных температур. В результате стены здания могут перекоситься или даже полностью разрушиться.

Как защитить фундамент от влаги

Когда фундамент готов, его верхнюю поверхность следует выровнять. Это облегчит в дальнейшем строительные работы. Выравнивание осуществляется с помощью цементной стяжки, которая наносится на поверхность слоем не тоньше 2 сантиметров. На свежую стяжку, сверху, следует посыпать чистый цемент слоем 2−3 мм для повышения водонепроницаемости. После того как цемент напитается влагой, его заглаживают.

Фундамент для дачного дома подвержен сырости, а полученный таким образом поверх стяжки слой имеет повышенную водонепроницаемость. Это очень важно, потому что влага из грунта впитывается в строительный материал и проникает глубоко в его структуру через множество пор, что может привести к гниению и потере прочности.

Для того чтобы избежать таких проблем, для устройства фундамента следует применять только водостойкие материалы. Таким является, например, пережженный кирпич, или «железняк», как его называют в народе.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Следующая статья «Все о Фундаменте»