Как разморозить трубы водопровода

Если вы попали на эту статью, значит воды у вас нет. Что ж, данная информация вам пригодится.

Зимой замерзание воды в трубах нередкое явление. Виною тому могут быть разные причины: недостаточная глубина залегания трубы или неэффективное утепление, малый расход, экстремально низкие температуры. Но если те трубы, к которым есть доступ, разморозить достаточно просто, например, бытовым феном, то что делать с водопроводными трубами, залегающими под землей, в некотором отдалении от дома? Хорошо, если вода замерзла на вводе. В таких случаях помогает элементарный нагрев стены, а если в 10-15 метрах от дома? Возможно ли что-нибудь сделать или придется ждать весны? Возможно!

Если труба металлическая, то проблема решается достаточно просто. Необходим лишь обычный сварочный аппарат, подключенный к разным концам трубы. С помощью такого нехитрого электрического способа проблема решается за 2-4 часа, в зависимости от длины трубы. Но что если труба пластиковая? Сейчас наиболее распространенным является использование ПНД труб (полиэтилен низкого давления), выдерживающий напор до 10 атмосфер, не подверженный коррозии и относительно легко переносящий заморозку. Но к несчастью пластик не проводит электрический ток, а значит фокус со сварочным аппаратом не подойдет. Механически пробить лед стальной проволокой тоже не выйдет. Обычно длина замороженного участка составляет не менее 3-5 метров. Остается один выход — растапливать лед горячей водой.

Но просто заливать горячую воду в трубу не имеет смысла, так как, закрытая ледяной пробкой, горячая вода не пойдет внутрь трубы. Значит необходимо каким-то образом подавать горячую воду непосредственно в зону ледяного затора. Делать это можно с помощью шланга или трубы меньшего диаметра. Если у вас 25 или 32 ПНД и участок, на котором произошло замерзание прямой, то самое простое решение использовать 16 металлопластик. Распрямляем металлопластик (так как изначально он в свернут бухтах) и засовываем до тех пор, пока он не упрется в лед. Потом заливаем в него как можно более горячую воду. Холодная вода будет вытекать в зазоре между водопроводной трубой и металлопластиком. Так как воды у вас возможно мало, то вытекающую воду можно использовать, подогревая и снова заливая в трубу. По мере того как лед оттаивает, проталкиваем металлопластик дальше. Но что если водопроводная труба делает резкие повороты и изгибы? Металлопластик в таком случае не засунешь. Есть ли выход? В таких случаях можно использовать достаточно жесткий шланг. Но не обычный поливочный, так как он от горячей воды размякнет и его не протолкнешь. Неплохо зарекомендовал себя так называемый кислородный шланг или шланг, которым подключают газовые баллоны. Он достаточно жесткий, но протянуть таким шлангом можно только 10-15 метров от ввода. К сожалению он слишком тяжел и идет по трубе достаточно трудно.

 

Разморозка трубы. Способ №1

А если труба замерзла в 20 метрах от дома, да имеет 2-3 поворота, изгиба? Предлагаю дешевое и эффективное решение. Нам потребуется стальная, закаленная проволока 2-4 мм, строительный гидроуровень (все необходимой длины) и кружка Эсмарха (в народе клизма). Стоимость всего набора 700 грн, а у многих эти компоненты и так есть в хозяйстве. Стальную проволоку, а также трубку гидроуровня выравниваем. Затем прикручиваем конец проволоки к гидроуровню изолентой. Для большей твердости конец проволоки можно загнуть петлей. Важно, чтобы сама проволока не торчала, а конец трубки выступал перед проволокой на 1 см.

Дальше подключаем гидроуровень другим концом к кружке Эсмарха (кстати, удивительно хорошо подходит). Пропихиваем проволоку с трубкой в водопроводную трубу до тех пор пока они не уткнуться в лед. Так как диаметр трубки гидроуровня небольшой, и она очень мало весит, проходит в трубе она легко и преодолевает любые повороты. Затем нагреваем воду и льем, делаем трубе «клизму». Под водопроводную трубу подставляем ведро, так как сколько мы заливаем горячей воды, столько холодной воды у нас и выходит. По мере таяния льда, проталкиваем проволоку с трубкой. Процесс этот длительный и в среднем занимает где-то порядка часа на 1 метр замороженной трубы. То есть на 5-7 метров трубы уйдет целый день. Не спешите. Заливайте не менее 10 литров, прежде чем попытайтесь протолкнуть трубку/шланг. Данный способ опробован неоднократно и замечательно работает при минимуме затрат.

Схематичное изображение процесса разморозки трубы

Важно! Вы разморозили трубу? Прекрасно. Но это вовсе не означает, что она не замерзнет вновь. Если вода в трубе замерзла, значит грунт вокруг трубы также промерз и повторное замерзание трубы возможно уже при более высоких температурах. Решение проблемы только одно — обеспечить расход воды через трубу. Используйте больше воды. На ночь или при длительном отсутствии дома оставляйте тонкую струйку воды. Пока вода течет, риск рецидива уменьшается.

 

Разморозка трубы. Способ №2

Еще один оригинальный способ растопить лед в трубе был предложен Алексеем (MakAF1@yandex.ru), который предоставил следующий текст.

Хочу поделиться опытом размораживания труб водопровода в пластиковой трубе, с которым недавно столкнулся из-за безалаберности коммунальных служб нашего города Тотьма (проложили почти 50 метров пластиковой трубы водопровода диаметром 20 мм., на глубине 1 м – 1.2 м, причем большая часть его идет под дорогой, а глубина промерзания для нашего региона 1,8-2,2 метра).

Как раз этот участок и перемерз у меня. Коммунальщики так ничего и не стали делать, говорили ждите до лета. Теперь ближе к теме.

 

Что же необходимо иметь?

Во-первых купите медный 2-х жильный провод, длина и толщина сечения зависит от длины и диаметра водопроводной трубы. У меня труба как я и говорил на 20 мм, поэтому я брал провод 2-х жильный на 2,5мм., хотя можно было бы и потолще взять, но стоит рублей на 15 подороже за метр. Еще купите вилку для розетки.

Во-вторых, если длина водопровода более 30 -40 метров желательно иметь компрессор и шланг, для того, чтобы выдувать из трубы оттаявшую воду. Я купил в магазине автозапчастей топливный шланг для дизелей диаметром 8мм, продается он бухтой сколько нужно, стоит от 10 до 14 грн за метр. Компрессор можно использовать автомобильный, ну или на крайний случай можно воспользоваться насосом.

Далее приступаем к сборке берем провод и снимем верхнюю изоляцию, затем оголяем один провод, а второй в изоляции аккуратно загибаем в обратную сторону вдоль провода (если будете использовать пассатижи прижимайте его через что-нибудь, для того чтобы не повредить изоляцию).

Потом у самого края провода делаем оголенным проводом 3-5 витков поплотнее друг к другу, откусываем лишний конец.

Далее примерно отступив 2-3 мм от окончания витков первого провода, оголяем второй провод и наматываем таким же образом. Главное, чтобы провода не прикасались друг с другом, а то будет короткое замыкание.

Потом на другом конце провода присоединяем вилку и наш «аппарат» готов.

Что мы получили. В народе это называют «бурбулятор». Когда ток проходит через воду, то происходит реакция и выделяется огромное количество тепла. Прибор хорош тем, что сами провода остаются холодными, а разогревается только вода, это предотвратит случайное проплавление пластиковой трубы.

Перед использованием попробуйте прибор в банке с водой, только не пихайте в нее пальцы когда прибор работает, может током дернуть (Вы увидите отходящие от контактов пузырьки и соответствующий звук в виде гудения). Теперь можно и в трубу засунуть. Если у Вас есть прибор для сплавки пластиковых труб, то проще. Я когда перерезал трубу, то сразу наварил на ее кран, чтобы если вода пойдет, можно было выдернуть провод и закрыть его, чтобы не затопить подвал. Я засовывал провод пока он не уперся в лед.

Сильно нажимать не нужно, чтобы провод не гнулся (Как раз в данном случае хорош провод с более толстым сечением). Затем включаем в розетку и немного надавливаем на провод, чтобы «бурбулятор» находился непосредственно у льда. Примерно через минуту- две попробуйте посильнее нажать на провод и вы почувствуете как провод немного будет проваливаться в трубу. Примерно через 1-1,5 метра можно компрессором выдуть лишнюю воду, для того чтобы уходило меньше времени на разогрев большего объема воды, да и для того, чтобы когда провод пропихнете на более далекое расстояние водопровод не перемерзал вначале. Заодно и при новом засовывании провода в трубу выровняете его. Конечно я сам отмораживал свою трубу с поворотом 4 дня, но большая часть времени уходила на поиски способов и терки с ЖКХ. Вот вроде бы и все.

Для тех, кто только планирует прокладывать водопровод под землей, хочу дать несколько рекомендаций (Статья «Монтаж наружного водопровода» с фото). Главное и основное правило — грамотная глубина заложения трубы, которая должна быть ниже уровня промерзания грунта в вашей местности. В центральной части России трубу нужно прокладывать на глубине не менее 150 см (лучше 180-200 см). Не прокладывайте трубу рядом с железобетонными конструкциями: опорами, балками, фундаментами, ростверками, поскольку теплопроводность бетона во много раз выше теплопроводности грунта, и промерзание грунта возможно со стороны строительных конструкций. Там, где труба проходит под дорогой из бетона, делайте утепление (например, можно на глубине 80-100 см заложить плиты экструдированного пенополистирола). Дороги как правило очищаются от снега и в этом месте грунт будет промерзать на большую глубину, чем на остальных участках трассы.

Вместе с трубой неплохо также уложить греющий кабель (если, конечно, есть финансовая возможность). Сейчас промышленность выпускает саморегулирующиеся греющие кабели, которые включаются только тогда, когда это необходимо. Но в данном случае это лишь подстраховка на случай 50 градусных морозов. В нормальном режиме этот кабель должны быть отключен. Вместе с трубой и кабелем можно проложить температурные датчики DS18B20 на шине 1-wire. Затраты копеечные, но это позволит контролировать температуру грунта на разных участках трассы, а при наличии соответствующей автоматики не даст воде застояться и замерзнуть. И последнее. Трубу в местах прохода сквозь стены необходимо также утеплять стекловатой, минватой или попросту запенить для того, чтобы не было непосредственного контакта трубы с конструкцией.

 

Еще один оригинальный способ растопить лед в трубе.

Пробить

А если труба замерзла в 20 метрах от дома, да имеет 2-3 поворота, изгиба? Предлагаю дешевое и эффективное решение. Нам потребуется стальная, закаленная проволока 2-4 мм, строительный гидроуровень (все необходимой длины) и кружка Эсмарха (в народе клизма). Стоимость всего набора 700 руб, а у многих эти компоненты и так есть в хозяйстве.

Стальную проволоку, а также трубку гидроуровня выравниваем. Затем прикручиваем конец проволоки к гидроуровню изолентой. Для большей твердости конец проволоки можно загнуть петлей. Важно, чтобы сама проволока не торчала, а конец трубки выступал перед проволокой на 1 см. Дальше подключаем гидроуровень другим концом к кружке Эсмарха (кстати, удивительно хорошо подходит).

Пропихиваем проволоку с трубкой в водопроводную трубу до тех пор пока они не уткнуться в лед. Так как диаметр трубки гидроуровня небольшой, и она очень мало весит, проходит в трубе она легко и преодолевает любые повороты. Затем нагреваем воду и льем, делаем трубе "клизму". Под водопроводную трубу подставляем ведро, так как сколько мы заливаем горячей воды, столько холодной воды у нас и выходит. По мере таяния льда, проталкиваем проволоку с трубкой. Процесс этот длительный и в среднем занимает где-то порядка часа на 1 метр замороженной трубы. То есть на 5-7 метров трубы уйдет целый день.

Не спешите. Заливайте не менее 10 литров, прежде чем попытайтесь протолкнуть трубкушланг. Данный способ опробован неоднократно и замечательно работает при минимуме затрат.

 

КОЛОДЦЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ. КОЛОДЕЦ ИЛИ СКВАЖИНА? Колодец или скважина? Выбираем колодец… Для автономного водоснабжения дачи – полив, хознужды (до 1-2 м3 суточной потребности) – подойдет колодец при наличии водоносного горизонта от 5 до 20 м. И, хотя встречаются колодцы и до 30 м, колодец на большую глубину чреват осложнениями и становится нерентабельным по сравнению с бурением скважины. Надо также учитывать местную гидрогеологическую ситуацию – в болотистой местности вода из колодца не будет питьевой – в него будет проникать верховодка вместе с тем, что ей встретится на поверхности. Чаще в выборе "колодец или скважина" решающее слово говорит кошелек, а не здравый смысл: небольшой колодец дешевле скважины.

Гарантия на качественные кольца – 50 лет (хотя заилиться он может года через 3-4, впрочем его чистка проще аналогичной процедуры со скважиной), да и ремонт разрушающихся колец не так сложен, как ремонт скважины. Кроме того, заезд буровой установки на участок чреват разрушеним заборов, клумб и газонов. Когда будем копать колодец? Собственно это – все равно, строительство колодца (как и бурение скважины, впрочем) возможно круглый год – земля редко промерзает глубже 1,2 м, а место под колодец зимой можно прогреть костерком.
Однако весной, в период таяния снегов, можно серьезно ошибиться с глубиной колодца из-за высокого уровня грунтовых вод: колодец, выкопанный в апреле может оказаться сухим зимой. Сезонные колебания уровня воды могут составлять 1-2 м. Поэтому лучше копать колодец зимой и осенью, когда водный горизонт имеет самый низкий уровень. Если уровень воды понизился, то можно углубить колодец кольцами меньшего (0,7 м) диаметра.

 

Где копают колодец?

Из тьмы веков пришли и расцвели пышным цветом предрассудки, провидцы и шаманы, декларирующие набор способностей от предотвращения ядерных взрывов и оживления мертвых до определения места под колодец. Ивовый или ореховый прутик средневекового лозоходца заменила проволочная рамка в стиле хай-тек. Рамку заставляет поворачиваться идеомоторные – едва заметные – движения пальцев и явление резонанса, примерно те же "потусторонние силы", что и на спиритических сеансах – тарелку.

Но суть дела не изменилась: если у соседей есть колодцы – смело копайте себе. Если нет, надо бурить разведочную скважину. И тут уж ни рамка, ни медиум не поможет. Водоносный горизонт (пласт водопроницаемой породы с определенной мощностью) может простираться до нескольких квадратных километров, по нему от мест водосбора вода перемещается от более высоких к более низким отметкам. Движение воды в водоносном горизонте – фильтрация – происходит по трещинам и порам в водосодержащей породе. Подземные реки движутся равномерно, без разрыва сплошного потока, с небольшой скоростью в ламинарном режиме. Если в пределах этого пласта выкопать колодец, то вода в нем будет вне зависимости от предсказаний лозоходца.

Место под колодец на участке должен выбрать хозяин, исходя из здравого смысла. А заклинатели дождя еще в 60-е годы в Америке были; от того, как разворачивались события в засуху, зависело – получат они свой гонорар или будут биты взбешенными фермерами. Как копают колодец? К сожалению ни СНИПов, ни ТУ с технологическими картами на строительство колодцев не существует.
Как правило, колодец копает бригада из трех человек вручную: один работает на забое с лопатой или ломом, наполняя ведро грунтом, второй – на устье колодца – поднимает ведро с помощью ворота на деревянных козлах и относит выработанную породу в отвал – рядом быстро растет куча глины. Третий отдыхает. Встречающиеся камни выворачиваются коротким ломиком, обвязываются веревками и извлекаются из колодца также с помощью ворота. Работа ведется интенсивно, рабочие часто меняются.

Температура воздуха в колодце на глубине более 3 м не превышает 10 °С, высокая влажность, воздух в колодце не вентилируется. Картина завораживает: смотреть, как копают колодец, интересно и жутковато. Наиболее популярным сейчас является строительство колодцев из железобетонных колец типа КС 10-9 или аналогичных с замком или плоским торцем высотой 0,9 м и диаметром 1 м. Вес кольца – 700-750 кг. Первое кольцо укладывают в выкопанную яму, последующие – на опустившееся кольцо – сверху.
Все происходит вручную, очередное кольцо просто накатывается на предыдущее. Из-под нижнего кольца выбирается грунт, и кольца под собственным весом опускаются, скользя по стенкам шахты будущего колодца. Колонна наращивается таким образом вплоть до водоносного горизонта. Копая колодец в легком грунте – песке или сухом суглинке, за смену бригада укладывает 2-3 кольца.

Грунты тяжелые (сырая глина, каменистый) превращают эту работу в каторжную. Приближение водоносного слоя определяется по заметному похолоданию – температура воздуха в колодце падает на 1-2 градуса, на стенках шахты появляются мини-роднички. При строительстве колодца в сухих прочных грунтах возможна другая схема, когда сначала роется шахта колодца, а затем в нее на штанге с помощью ворота опускаются кольца.

 

Защита колодца от поверхностных вод.

Один – два нижних стыка между кольцами в колодце нужно изнутри заделать раствором для предотвращения попадания верховодки через щели между кольцами – водозабор будет происходить снизу. После того, как раствор схватится, проходка колодца продолжается. В водоносном горизонте, как правило, устанавливают от одного до двух колец. После этого все оставшиеся стыки изнутри заделываются раствором с добавлением жидкого стекла, дно колодца устилается слоем гравия высотой 20-30 см гравия (фракция 5-25 см), он будет служить фильтром для поступающей воды. Затрубное пространство засыпается гравием и песком, сверху утрамбовывается глиной (глиняный замок) для предотвращения попадания в колодец дождевых и талых вод.

Глина – хороший водоупор. Верхнее кольцо не заглубляют в землю для защиты от снега и грязи, гидроизоляцию стыка между верхним кольцом и всей колонной следует производить особенно тщательно. После того, как уровень воды в колодце станет достаточным для погружения насоса типа "Малыш", следует произвести откачку воды, и повторять это как можно дольше: таким образом происходит "раскачка" колодца. Внимание, опасность! Во время сооружения колодца полностью отсутствует охрана труда. Работы эти крайне опасны и трудоемки, высок риск травматизма со смертельным исходом.

При проходке шахты могут встретиться т. н. "плывуны", кольцо может прямо на глазах уйти в сторону, покалечив рабочего. Поэтому, при решении вопроса "копать или бурить" не забывайте и об этом тоже. И еще: ответственность при использовании дешевой, но нелегальной иностранной рабочей силы ложится на работодателя. Это грозит штрафом в размере 20 МРОТ. Обустраиваем колодец,

Колодец завершается сверху навесом, в нем устанавливается деревянный ворот с металлической ручкой. К вороту крепится прочный шнур или трос. Непосредственно для крепления ведра используют отрезок цепи, что будет способствовать погружению ведра в воду. Навершие можно выполнить и в виде домика с двускатной крышей с откидывающейся дверцей, а верхнее, торчащее из земли кольцо можно задекорировать камнем, облицовочным кирпичом.
Хорошо смотрится колодец, оформленный в виде бревенчатого сруба. После того, как грунт вокруг колодца просядет, следует сделать отмостку из тротуарной плитки, поставить скамейку…

Какие еще бывают колодцы?

Абиссинский колодец. Классическая конструкция абиссинского колодца представляет собой трубу диаметром 1 дюйм длиной до 15 метров, на нижнем конце которой находится фильтр. На верхнем конце трубы устанавливается насос. Сооружение такого колодца (а по сути – скважины) обычно производится в течение одного дня, причем скважина может быть установлен даже в подвальном помещении. Ограничением применения абиссинского колодца является небольшая глубина залегания воды. Колодец или скважина? Выбираем все же бурение скважины…

Сравнивать колодец и скважину – некорректно. Даже скважина на песок превосходит колодец по технологичности. Следует при строительстве колодца также учитывать и расположение септиков, санитарные нормы требуют разносить их на 200 м, что на 6 сотках вряд ли получится. А скважина на известняк решает вообще все проблемы с водоснабжением: водоносный известняк есть везде (только на разной глубине, в Киевской области от 20 до 200 м), срок службы – до 50 лет, объемы воды – практически любые, это зависит только от мощности насоса. Возможность полной автоматизации автономного водоснабжения и комфортного, практически городского существования в своем собственном загородном доме. То, что колодец – самый простой и дешевый вариант водоснабжения – тезис спорный, стоимость рытья колодца средней глубины (10 колец) – ок. $ 1000. Но качество воды – под большим сомнением: водозабор происходит из безнапорных грунтовых вод, которые являются ничем иным, как отходами человеческой деятельности, слегка отфильтрованными грунтами. Весной и после дождей вода мутная.

Если не отбирать постоянно воду – она застаивается, колодец, как и мелкая скважина, заиливается. Уровень воды зависит от количества осадков и сезонных колебаний, а в засушливое лето может и вовсе пересохнуть. Это во времена Ильи Муромца можно было колодезной водицы испить и на ноги встать, а сейчас от сырой воды из колодца можно ноги и протянуть. Раньше колодец сооружался для многочисленных потребителей, копали глубоко, отбор шел постоянный и интенсивный.

Экология была девственна, а небеса прозрачны. В смысле – без кислотных дождей. Общественный колодец умер вместе с общинным укладом (на Руси колодец имел такое же социальное значение, как на востоке – базар, теперь новости узнаем другим способом). Чтобы нам не уйти за колодцем – нужна скважина с водоочисткой. Да и то воду кипятить – обязательно. Итак, голосуем за скважину! Хотя, конечно, все зависит от задачи. И от возможностей…

Свяжи нас со своими знакомыми по почтовым сервисам Hotmail, Gmail или Yahoo, а мы пригласим их сыграть в наши улетные социальные игры! Потом я уже пробовал привязывать топор, чтобы пробить лед , но морозы стояли крепкие, а лед был крепче брони – замерз колодец. В скважине вода не ?

Как разморозить канализацию в частном доме? Внутри труб все застыло от мороза.

Если в подвале , то обложить намочить тряпки в горячей воде и обложить тряпками трубы. Это официальный совет . А я размораживал паяльной лампой. Этого делать не рекомендуется. Но у меня труба не лопнула. Сваркой. Загрузить уголь в бочку и поджечь на улице. Когда уголь сгорит и останутся угли, занести бочку в подвал . Но не на ночь. Угореть можно . Способ опасный с точки зрения пожарной безопасности .
М….Может теплой водой? Или даже горячей! Честно говоря, не сталкивалась с такой проблемой… Они ведь под землей должны быть!

1 Определите замерзший участок трубы, обеспечьте доступ к нему, убрав все мешающие предметы. При необходимости выкопайте траншею в месте пролегания трубы, снимите с нее теплоизоляцию.

2 Если замерзшая труба расположена на улице, самым эффективным средством отогрева является открытое пламя.
Разожгите паяльную лампу или газовую горелку (с небольшой подачей горючей смеси) и направьте пламя на трубу, перемещая его по всему замерзшему участку. Если горелки и лампы нет, разложите под трубой ветошь, смоченную керосином или бензином, и зажгите ее. При использовании бензина будьте осторожны, его возгорание происходит мгновенно. К сожалению, отогрев открытым пламенем не подходит для пластиковых труб, которые повсеместно приходят на смену стальным и чугунным.

3 При отогревании замерзшей трубы, расположенной в доме, удобен и эффективен отогрев горячей водой. Обмотайте замерзшую трубу тряпками, подложите их под нее – для впитывания стекающей воды. Нагрейте воду как можно сильнее – вплоть до кипения – и поливайте ею трубу. Если есть возможность подвести горячую воду гибким шлангом, считайте, что вам повезло. Это значительно ускорит дело. Горячей водой можно отогревать и пластиковые трубы.

4 Для отогрева труб можно использовать специальные кабели. Оберните замороженную трубу алюминиевой фольгой (она нужна для отвода тепла от кабеля к трубе). Намотайте поверх фольги греющий кабель. Чтобы не повредить нагревательный элемент, наматывайте с шагом спирали не менее 100 мм. Укройте трубу и кабель утеплителем из минеральной ваты. Если минваты нет, сгодится любая старая одежда. Включите кабель в сеть и ждите. Единственным недостатком этого метода является сравнительно долгое время отогрева.

5 Отогреть замерзшую трубу можно с помощью технических или бытовых фенов. Этот способ неплохо действует при отогреве стояков, если их почему-либо нельзя отогревать открытым пламенем. Создайте вокруг стояка замкнутое пространство из воздухонепроницаемого материала. Например, оберните вокруг него пленку в виде просторного рукава, плотно привязав ее вверху к стояку шнуром. Снизу в рукав направьте горячую струю воздуха из фена. Быстрого эффекта этот способ не дает, зато он достаточно надежен.

 

Как разморозить трубу в земле.

Вам понадобится

• лом,
• паяльная лампа,
• строительный фен,
• металлический отражающий экран,
• электрическая нагревательная лента.

1 Раскопайте траншею на глубину залегания водопроводной трубы. В преимущественном большинстве инженерная сеть прокладывается на глубине 80-120 см. Промерзший грунт лучше разбивать строительным ломом. Для этих целей можно также использовать электрический шахтный бур.

2 Заправьте паяльную лампу керосином, предварительно проверив ее работоспособность и отрегулировав до необходимого уровня пламя горелки. Откройте водопроводный кран, чтобы жидкость по мере оттаивания могла свободно стекать. Поднесите паяльную лампу к металлической поверхности и планомерно начинайте размораживать трубу. Расстояние между горелкой и инженерными сетями должно быть 15-20 см.

3 При работе с паяльной лампой установите между стеной и трубой металлический экран, который будет выполнять функцию отражателя. Показателем того, что содержимое трубы оттаивает, будут капли, проступившие на наружной поверхности металла. Для того чтобы разморозить пластиковую трубу, используйте строительный фен.

4 Лучше всего размораживать трубы специальной электронагревательной лентой. Этот способ считается менее трудоемким и наиболее безопасным. Достаточно намотать ленту в месте промерзания и включить ее в сеть.

 

Как отогреть замерзшую канализацию.

1 Для начала проверьте, не замерзли ли нечистоты в отстойнике или канализационном отстойнике. Ведь образовавшаяся корка может мешать стоку. Тогда просто разбейте этот лед, и трогать канализационные трубы не надо.

2 Для отогрева замерзшей канализации соорудите простое устройство. Возьмите стальной тросик и прикрепите к нему изолентой на всю длину шланг от гидроуровня.

3 Один конец шланга затолкайте в канализацию, а к другому прикрепите обычное пластиковое ведерко из-под майонеза. Для этого нагрейте небольшой кусок трубки диаметром около 5 мм и припаяйте его к ведерку. Наденьте на трубку шланг от гидроуровня. Закрепите это ведерко на высоте 1,5 метра.

4 Так как из канализационной трубы поначалу будет вытекать вода, при помощи тройников сделайте специальный отвод и поставьте тазик.

5 Теперь скипятите воду в чайнике и медленно наливайте в ведерко. Такое устройство дает возможность горячей воде поступать непосредственно к замерзшему участку трубы. Подождите минут десять, пока оттает небольшой участок трубы, затем продвигайте тросик дальше до упора. Опять наливайте горячую воду в ведро. Выполняйте работу до тех пор, пока канализация не оттает полностью, и вода начнет спокойно уходить.

6 Теперь нагрейте литров десять воды и вылейте ее в канализацию, чтобы окончательно все прочистить.

7 Это же приспособление можно использовать и для оттаивания водопровода. Только в этом случае используйте шланг от системы и уменьшите диаметр тросика.

8 Если же замерзшая канализация находится довольно далеко от дома, придется разрывать место промерзания. После освобождения трубы от грунта отогрейте ее паяльной лампой или специальным электроприбором, который напоминает электрогрелку. Для этого обмотайте эту самоклеющуюся грелку на трубу и подключите к электропитанию.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)