Корзина
37 отзывов
+380 (67) 760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380675486412kyivstar
+380677607688kyivstar
+380660875308мтс
+380662600001МТС
+380445675357укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода
Карта

Строительство фундамента

Строительство фундамента

С чего начинать строительство фундамента дома?Прежде всего, необходимо провести небольшое исследование грунта, на котором предполагается строительство здания. Делается это для того, чтобы выяснить, годится ли выбранный участок под строительство....

Строительство фундамента

При строительстве любого здания, первым делом вы столкнетесь с устройством фундамента. Фундамент – это основной элемент любого здания или сооружения, так как именно фундамент воспринимает на себя все нагрузки и воздействия. Строительство фундамента по стоимости обходится около 20% от стоимости всего строительства. Очень важно учесть все тонкости этого, на первый взгляд простого этапа.

С чего начинать строительство фундамента дома?

Прежде всего, необходимо провести небольшое исследование грунта, на котором предполагается строительство здания. Делается это для того, чтобы выяснить, годится ли выбранный участок под строительство. Это не так уж и сложно, как может показаться, для этого не понадобится наличие каких-либо хитроумных приспособлений. Достаточно в месте строительства выкопать углубление в грунте глубиной не более полтора метра. Следует учесть, что самыми благоприятными условиями для строительства фундамента и дома, будут гравийные и песчано-каменистые грунты, а также, состоящие из цельного песка, почвы. Также следует обратить внимание на увлажненность грунта. В том случае, если выкопанная яма заполняется водой, или же земля слишком сырая, то от строительства на данном участке следует отказаться. А если грунт достаточно сухой, то можно смело начинать строительство фундамента.

E-mail

 

1.После выбора места строительства фундамента, можно приступать к снятию верхнего плодородного слоя почвы по всему периметру будущего дома, затем необходимо углубить полученную траншею примерно на полметра. Ширина траншеи должна быть соразмерна с толщиной стен, а лучше, если траншея будет на 20 сантиметров шире будущей стены. Если в качестве материала для фундамента используется бетон, то необходимо позаботиться об устройстве деревянной опалубки, которая будет придавать укладываемому бетону нужную форму.

Также можно строить каменный или кирпичный фундамент. Для этого, на дно траншеи следует уложить слой песка, так называемая песчаная подготовка, которая будет служить основанием для строительства фундамента. Все щели и зазоры между кирпичами и камнями набиваются песчано-цементным раствором, который укрепляет кладку. Образующуюся фундаментную кладку следует усиливать порядно стальной проволокой.

Иногда грунтовые воды близко расположены к естественной поверхности земля, в этом случае следует углубить траншею, так как в зимнее время вода будет замерзать и расширяться, что повлечет за собой вспучивание грунта и, как правило, неравномерное поднятие фундамента. Если грунт на выбранном участке строительства в своем составе содержит большую долю глинистых образований, то следует несколько расширить основание под строительство фундамента, чтобы обеспечить ему большую устойчивость на ненадежном грунте.

Когда возводимый фундамент достигнет уровня земли, его необходимо проложить в два слоя гидроизоляционными материалами, наиболее подходящим для этих целей будет рубероид. Также не следует забывать и про гидроизоляцию подземной части фундамента, для этого необходимо обработать его растопленным битумом. Нельзя упускать из виду и уровень фундамента относительно горизонта – фундамент должен иметь абсолютно ровную поверхность, это можно проверить с помощью специального строительного инструмента.

При соблюдении технологии строительства фундамента, вы можете быть спокойны относительно надежности и прочности опоры для дома.

 

Как сократить стоимость строительства фундамента.

Вопрос о безопасной экономии расходов на строительство всегда остается актуальным для застройщика вне зависимости от страны, региона и времени. Но экономии именно безопасной - никого не обрадует экономия, в результате которой строить придется заново. А фундамент, это все-таки опора всего здания, то есть чрезвычайно ответственный элемент конструкции!
 

Стоимость строительства фундамента высока (и составляет около 20% от стоимости всех строительно-монтажных работ, а иногда и гораздо больше), поэтому, каждому нормальному человеку хочется сократить эту сумму, конечно, без ущерба прочности здания.

Высокая стоимость нулевого цикла объясняется низким уровнем механизации строительных процессов, которые в нашей стране значительно отстают от зарубежных технологий. Простой расчет показывает, что доля капиталовложений в нулевой цикл при малоэтажном строительстве превышает долю капиталовложений в нулевой цикл многоэтажек в разы! Особенно это заметно при строительстве зданий с тяжелыми кирпичными, каменными или монолитными бетонными стенами. Отчего это происходит:

В силу геологических особенностей грунтовых пластов глубина заложения фундаментов для малоэтажных зданий практически не отличается от глубины заложения фундаментов для зданий повышенной этажности. Это - реальность.
В Украине строительные вузы в своих программах обучения уделяли недостаточно внимания фундаментам малоэтажных построек, поэтому нередко специалисты расчитывают фундаменты под легкие малоэтажные постройки так же, как под многоэтажные здания.
В результате в землю зарывают дорогостоящие конструкции, свойства которых используются с низким процентом эффективности.
 

Правда, несмотря на высокую стоимость, они, по крайней мере, надежны.

Индивидуальными же застройщиками еще очень часто допускаются ошибки, вызванные желанием сэкономить на возведении фундаментов. Такие эксперименты частенько приводят к плачевным результатам в виде трещин в стенах, вызванных неравномерной осадкой грунта.

Из каких составляющих складывается стоимость строительства фундамента?

  • Стоимость изыскательских и проектировочных работ.
  • Стоимость земляных работ.
  • Стоимость транспортных услуг по доставке оборудования и материалов.
  • Стоимость материалов, идущих для строительства фундамента.
  • Стоимость рабочей силы на время строительства фундамента.

 

Самыми дорогими являются обычно земляные работы, транспортировка материалов и стоимость рабочей силы.

Дорогие и неэффективные способы сэкономить при строительстве фундамента:

  • откажитесь от проведения изысканий, исследований грунта - в конце концов мы живем на Урале и здесь повсюду точно находятся скалы! У нас ни болот, ни трещин, ни грунтовых вод, ни песка, ни пучнистых грунтов не бывает - это сказки профессиональных строителей!
  • прикиньте фундамент «на глазок» - в конце концов, если Ваш дом рухнет, Вы приобретете ценный опыт!
  • для прочного дома главное - прочные, надежные кирпичные или бетонные стены. А фундамент это не так важно - его же не видно почти!
  • нанятые по дешевке таджики построили столько домов, что наверняка абсолютно все знают о строительстве фундамента!
  • лежалый цемент (или попавший под дождь) хоть и не годится для строительного раствора, отлично подойдет для фундамента - ведь снизу, как мы помним, скала!
  • сразу после возведения фундамента на него надо ставить стены - время дорого!
     

Как экономить правильно?

Как же быть человеку, мечтающему о собственном доме, оказавшемуся между Сциллой высокой стоимости и Харибдой достаточной прочности фундамента? Выход, пожалуй, один - обратиться к проектировочной компании, имеющей значительный опыт строительства малоэтажных зданий именно в Уральском регионе. Именно потому, что компания «Готовый дом» имеет огромный опыт строительства малоэтажных зданий на территории Уральского округа, Свердловской области и Екатеринбурга, к нам и обращаются с просьбой рассчитать и построить фундамент.
 

Как экономят на строительстве фундамента профессионалы?

Профессионал начинает с проекта здания, чтобы точно знать нагрузку на фундамент. Этим он избавляется от лишнего запаса прочности и расхода лишних денег.

Профессионал проводит изыскания на местности, чтобы знать свойства грунта, неа котором будет возводиться здание. Уже исходя из этих данных проектировщик выбирает оптимальный тип фундамента и проводит точный расчет. Результат оказывается почему-то прочнее, долговечнее, и дешевле, чем у неопытных застройщиков.
Профессионал выбирает такой тип фундамента, который делается максимально быстро при заданной прочности. Этим достигается одна из самых существенных экономий - экономия на времени строительства!


Для расчета фундамента применяются проверенные на опыте таблицы СНИПов и ГОСТов - подобные вот этим:

Расчет веса здания, определяющего нагрузку на фундамент выполняется сложением всех действующих нагрузок:

  • Вес стен;
  • Вес самого фундамента;
  • Вес крыши;
  • Вес межэтажных перекрытий.


Например, для расчета веса стен исходят из следующих данных:

  • Удельный вес 1 м3 стен РусТип стен Рус (кг)
  • Деревянные каркасно-панельные толщиной 150 мм с утеплителем 30-50
  • Брусчатые толщиной 140 — 180 мм 70-100
  • Из опилкобетона толщиной 350 мм 300-400
  • Из керамзитобетона толщиной 350 мм 400-500
  • Из шлакобетона толщиной 400 мм 500-600
  • Из пустотелого кирпича толщиной мм:

380
510
640
500-600
650-750
800-900

  • Из полнотелого кирпича сплошной кладки толщиной, мм:

250
380
510
450-500
700-750
900-1000


Аналогичные таблицы есть и для расчета веса остальных элементов здания.

Технико-экономические показатели основных видов фундаментов приведены в таблице.Тип фундамента Расход основных материалов Трудозатраты,
ч/час
Бетона, м2 Цемента, кг Стали, кг
Ленточные сборные 0,82 205,0 4,2 4,2
Монолитный ленточный 0,82 150,0 0 5,4
Монолитный бутобетонный ленточный 0,57 103,0 0 5,63
Буронабивная свая диаметром
400мм, 600мм 0,096
0,22 16
3,9 0
0 1,7
1,81
Мелкозаглубленный фундамент 0,23 69 0,62 3,56
Незаглубленный фундамент 0,25 56 2,6 1,25
Пирамидальная свая 0,08 30 3,5 1,3
 

Важное дополнение!

При строительстве любых зданий и в первые годы их эксплуатации грунты под действием нагрузок сжимаются. В результате фундамент опускается на определенную величину, называемую осадкой. Большие, а главное, неравномерные осадки являются основной причиной трещин и других разрушений. Величина осадки во многом зависит от несущей способности грунта, которая определяется нагрузками, при которых осадка не превышает установленную нормативами величину. Несущая способность фундаментов определяется, исходя из свойств грунтов и площади опирается на основание. К примеру, столбчатый фундамент диаметром 25 см опирается на грунт площадью равной 490 см2 исходя из формулы:
S = (nd2)/4

Следовательно, если несущая способность грунта составляет 2,5 кг/см2 (пески средней плотности), то такой фундамент
способен нести вертикальную нагрузку от конструктивных элементов здания (включая собственный вес фундамента) 1,225 т. Плотное глиняное основание такой же площади способно нести нагрузку 490x6,0 = 2,94 т. Ленточный фундамент шириной 40 см и общей протяженностью 28 м (здание с размерами 6x8 м) имеет площадь опирания на основание 112000 см2. При той же несущей способности грунта фундамент может воспринимать вертикальные нагрузки соответственно 112000x2,0 = 224000 кг (224 т) и 112000x6,0 = 672 000 кг (672 т). Сразу оговоримся, что справочные данные о несущей способности грунта справедливы для глубин 1,5 — 2,0 м при площади основания 0,5 — 1,0 м2. По мере дальнейшего углубления несущая способность грунта увеличивается, а на отметках выше этих значений грунт менее плотный и его несущая способность снижается. Это объясняется тем, что уплотнение грунта в глубоких горизонтах происходило веками под действием нагрузок вышележащих слоев.

Чтобы избежать ошибки при расчете несущей способности фундамента, ее принимают с определенным запасом. Учитывая возможные ошибки при определении свойств основания, на практике несущую способность фундаментов принимают с 25 — 30 % запасом. Для этого расчетную нагрузку на фундаменты увеличивают на 25-30 %, чтобы создать запас прочности, перекрывающий неточности в выборе исходных данных. Уменьшение этого запаса приводит к риску просадок фундамента (особенно в первые годы эксплуатации здания), а излишняя страховка влечет за собой удорожание строительства.
 

Подведем итоги:

Строительству фундаментов предшествует изучение вида и плотности грунтов на участке строительства, глубины залегания грунтовых вод и только после этого делается математический расчет нагрузок и выбор конструкции основной опоры дома. От того, насколько правильно будет выполнена эта работа, зависит долговечность дома и безопасность проживания в нем.

 

Фундаменты.

Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание (грунт). От надежной работы фундаментов в большой степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность.

Стоимость возведения фундаментов составляет 15—30 % стоимости дома, а исправление допущенных ошибок, как правило, многодельно и дорого, поэтому к сооружению фундаментов следует относиться особенно ответственно. 

Просадка фундаментов, т.е. постепенное опускание в грунт под действием вышерасположенных нагрузок, в малоэтажном домостроении явление относительно редкое. Обычно опорная площадь возводимых фундаментов, особенно ленточных, значительно превышает расчетную и на непросадочных грунтах почти всегда обеспечивает их стабильное состояние. Под здание на слабых грунтах и под тяжелые стены делают столбчатые фундаменты. Во избежание просадки площадь опоры фундаментов проверяют расчетом и при необходимости увеличивают: в ленточных фундаментах за счет уширения их нижней части, в столбчатых, кроме того, за счет сокращения расстояний между столбами.

В районах с высоким расположением грунтовых вод на фундаменты, малоэтажных зданий воздействуют ’силы морозного пучения. В тяжелых пучинистых грунтах {водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески) эти силы достигают 100— 150 кПа (10—15тс/м2) и, действуя на фундамент снизу вверх, часто превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций.  При этом сезонные вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1:—1,5 м составляют 10—15 см.

Перекошенные крыльца, террасы, веранды, а иногда’и стены домов — в большинстве случаев результат действия именно сил морозного пучения грунтов. Наш сайт был создан специально для тех, кто начинает строительство или производит ремонт своего собственного частного дома. Помните: фундамент - это основа Вашего дома! Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных, однако в отличие от них имеют жёсткое пространственное армирование по всей несущей плоскости, позволяющее без внутренних деформаций воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерных и сезонных перемещениях грунта.

На подвижных (пучинистых) грунтах такие фундаменты в отличие от обычных, стационарных, покоящихся на неподвижном основании, имеют вместе с грунтом сезонные вертикальные перемещения и называются плавающими.  Их конструкция представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную либо из монолитного железобетона, либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Устройство плитных фундаментов требует относительно большого расхода бетона и металла и может быть оправдано в малоэтажном строительстве при сооружении небольших и простых по форме плана зданий и сооружений на тяжелых пучинистых, подвижных и просадочных грунтах, а. также в случаях, когда не требуется устройства высокого цоколя и верх плитного фундамента может быть использован в качестве докольного перекрытия. 

В зависимости от применяемых материалов фундаменты бывают: песчаные, щебеночные, бутовые, кирпичные, бетонные (монолитные и нз бетонных блоков), железобетонные (монолитные и сборные), а также из деревянных, железобетонных, металлических и асбестоцементных столбов и труб.  На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах применяют -все перечисленные выше типы фундаментов, причем самыми дешевыми из них являются песчаные из крупнозернистого песка, щебеночные и кирпичные.

При строительстве зданий на пучинистых грунтах (влагонасыщенные глины, суглинки и супеси) фундаменты следует устраивать из бетона и железобетона. Ошибкой многих индивидуальных застройщиков является уверенность, что чем глубже заложен фундамент, тем лучше, и что такое решение уже само по себе обеспечивает его надежную работу и устойчивость.

Действительно, при расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу, однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней. Такие случаи наиболее вероятны при устройстве фундаментов из камня, кирпича или мелких блоков, особенно под легкими зданиями и сооружениями.  Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах, необходимо не только расположить их подошву ниже уровня промерзания грунтов и тем самым избавиться от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но надо также нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента.

Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание делают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, которая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Такое конструктивное решение гарантирует стабильную работу фундаментов при любых вертикальных деформациях грунта, однако практически оно возможно лишь при использовании железобетона. 

Если фундаменты возводят из камня, кирпича или мелких блоков без внутреннего вертикального армирования, необходимо их стены делать наклонными (сужающимися кверху). Такой способ устройства фундаментных стен и столбов при тщательном выравнивании их поверхностей значительно ослабляет боковое вертикальное воздействие пучинис-тых грунтов на фундамент. Дополнительными мерами, уменьшающими влияние сил морозного пучения, могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машинное масло, полиэтиленовая пленка), а также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундаментов (шлаком, керамзитом, пенопластом), при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта.

Последнюю меру можно применить и для ранее построенных мелкозаглубленных фундаментов, нуждающихся в защите от морозного пучения.  При строительстве зданий на крутопадающем рельефе приходится учитывать боковое давление грунта, его возможный сдвиг. Величина этого давления зависит от многих причин (крутизна откоса, гидрогеологический состав грунта и т: д.) и трудно поддается расчету. Обычно в этих условиях более надежно работают ленточные фундаменты, жестко связанные в продольном и поперечном направлениях.

Столбчатые фундаменты в этом случае необходимо жестко объединить поверху железобетонным поясом (рост-верком), чтобы все конструктивные элементы работали совместно. В зависимости от формы и способа опирания на грунт фундаменты бывают столбчатыми, ленточными и плитными. Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты. По расходу материалов и затратам труда они в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении в 3—5 раз экономичнее ленточных. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. 

 Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забирка)— сложное и трудоемкое дело. 

Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье. Возможно и целесообразно также устройство ленточных фундаментов при их мелком заложении на сухих непучинистых грунтах, даже если здание строят из легких конструкций без подвала и подполья. 

Ленточные фундаменты в этих условиях становятся как бы заглубленным цоколем и по расходу материалов и трудозатрат приближаются к аналогичным показателям столбчатых фундаментов. На пучинистых глубоко промерзающих грунтах устройство ленточных фундаментов технически трудно выполнимо, многодельно и экономически не оправданно. До начала строительства проект дома необходимо привязать к местным условиям, т. е. откорректировать объемно-планировочное и конструктивное решения с учетом местных климатических и гидрогеологических особенностей разработать проект конструкции фундаментов и цокольной части дома. Если привязку типового проекта не удается поручить квалифицированным специалистам, элементарный расчет фундаментов и их конструирование можно выполнить своими силами.  Конструктивные решения фундаментов определяются в основном гидрогеологическими условиями.

На неподвижных (непучинистых) грунтах целесообразно устраивать простейшие фундаменты на песчаной подушке. Верх таких фундаментов можно выполнить из любых материалов — гравия, щебня, камня, кирпича, бетона, а основание — из крупнозернистого песка. Главным условием для устройства таких фундаментов является низкий уровень грунтовых вод: он должен быть не выше уровня промерзания грунта. При расположении грунтовых вод выше уровня промерзания грунта последний может стать пучинистым (подвижным), а фундаменты с песчаным основанием подвергнуться неравномерным сезонным деформациям. 

В пучинистых грунтах при небольшой глубине промерзания и отсутствии грунтовых вод в ямах или траншеях в момент производства работ возможно устройство фундаментов. Если глубина заложения фундаментов большая (более 1 м), возведение ленточных фундаментов становится экономически неоправданным, а устройство столбчатых (особенно при использовании мелкоштучных материалов) —технически трудно выполнимым. В этом случае целесообразнее устраивать столбчатые фундаменты с использованием железобетонных столбов, асбестоцементных или металлических труб.  Если имеется уверенность, что во время производства работ в ямах не будет воды, то такие фундаменты можно делать с опорной плитой из монолитного бетона, укладываемого на дно в момент установки столбов. Если уровень грунтовых вод постоянно находится выше подошвы фундаментов, столбчатые фундаменты следует устраивать из столбов, изготовленных заранее совместно с опорной плитой. В качестве примера рассмотрим привязку проекта одноэтажного трехкомнатного дома со стенами из кирпича  

 

Условно примем следующие исходные данные. Наружные стены дома из эффективного (дырчатого или щелевого) кирпича толщиной 51 см, внутренняя несущая стена из полнотелого кирпича толщиной 25 см, полы в доме по грунту на лагах с теплым подпольем, чердачное перекрытие по деревянным балкам с минераловатным утеплителем, крыша чердачная с кровлей из волокнистых асбестоцементных листов, отопление печное, веранда и крыльцо пристроенные с дощатым полом по деревянным балкам и совмещенной крышей. В доме имеются подвал, и люфт-клозет. Грунты — суглинки с несущей способностью 150 кПа (1,5 кгс/см2), уровень грунтовых вод — 1,2 м от поверхности земли, нормативная, т. е. установленная для данного района, глубина промерзания грунтов— 1,5 м, нормативная нагрузка от снегового покрова— 1 кПа (100 кгс/см2). 

Исходя из принятых гидрогеологических условий (грунты пучинистые) она должна быть под наружными стенами не менее глубины промерзания грунтов, т. е. в наших условиях не менее 1,5 м. Под средней стеной грунт не промерзает (подполье теплое), поэтому глубину заложения фундамента под нее можно принять всего на 50 см ниже планировочной отметки подполья.  Определив глубину заложения фундаментов, видим, что их подошва под наружными стенами также, как и пол подвала, будет находиться ниже уровня грунтовых, вод. Это усложняет устройство фундаментов и эксплуатацию подвала, поэтому целесообразно планировочную отметку вокруг дома и пол в доме поднять с таким расчетом, чтобы подошва фундамента и пол подвала были выше грунтовых вод.

Если, например, землю вокруг дома поднять на 30 см, а пол в доме расположить на 60 см выше нее, то это позволит уменьшить глубину отрываемых под фундамент ям и траншей и, не снижая высоты подвала, избавиться в нем от воды. Кроме того, такое решение позволит более рационально использовать грунт, вынутый из подвала и из-под фундаментов, и, устраивая подсыпку вокруг дома, надежно защитить фундаменты от дождевых и паводковых вод.

Конечно, при такой большой земляной подсыпке встает вопрос о целесообразности устройства полов по грунту; насыпной грунт трудно хорошо уплотнить, и со временем он может дать осадку вместе с опирающимся на него полом, а делать теплое подполье высоким (с небольшой подсыпкой грунта) неэкономично по теплотехническим соображениям: при большом объеме теплого подполья в нем неизбежны значительные теплопотери в период зимней эксплуатации дома. 

В такой ситуации, очевидно, лучше перейти на утепленное цокольное перекрытие, устраиваемое по балкам с высоким неутепленным подпольем, либо при устройстве полов по грунту отказаться от повышения планировочной отметки вокруг дома, снизить отметку пола в доме и уменьшить высоту подвала. Не вдаваясь в подробный анализ возможных решений, условно оставим первоначальный вариант с устройством полов на лагах по насыпному уплотненному грунту. 

Рассмотрим вариант устройства ленточных фундаментов из монолитного бетона в деревянной опалубке. Для веранды и крыльца, где нагрузки незначительны, примем столбчатые опоры. Вычертим план ленточных фундаментов и определим наиболее характерные сечения (рис. 2). Учитывая, что.опорная площадь ленточных фундаментов конструктивно получается, как правило, больше, чем нужно, будем стремиться при их конструировании поперечное сечение делать минимально допустимым. 

Сечение I—I. Цоколь сделаем западающим с каждой стороны стены на 4 см. Это сократит расход бетона и позволит лучше выполнять гидроизоляцию. Толщина цоколя и верхней части фундамента в этом случае будет равна 43 см (51—4-2). Учитывая действие пучинистых грунтов, наружную плоскость фундаментов в земле делаем наклонной. Поскольку поверхность бетона-в опалубке получается относительно ровной, уклон примем минимальным, равным 1 : 10. Внутреннюю поверхность фундаментной стены можно оставить вертикальной: грунт, расположенный со стороны теплого подполья, промерзает незначительно. При высоте подземной части фундамента, равной 150 см, ширина его подошвы получается равной 58 см (43+150-0,1). Аналогичные конструктивные решения фундаментов будут и в сечениях II—II и III—III.  Сечение IV—IV. Ленточные фундаменты в этом сечении являются одновременно и наружными стенами подвала. Глубину их заложения следует принять примерно 40 см ниже пола подвала, а подошву на 15—20 см расширить внутрь. Такое решение повышает поперечную устойчивость стен подвала и позволяет устроить более надежную гидроизоляцию. Фундаменты в сечении V—V решают аналогично.  

Сечение VI-VI Стена подвала в этом сечении не промерзает, поэтому делаем ее прямой, а толщину принимаем чуть больше толщины вышерасположенной стены, т. е. 40 см. Опорную часть расширяем до 60 см. Находящуюся в этом же сечении стену люфт-канала пока условно не рассматриваем.  Сечение VII— VII. В этом сечении стена подвала также не промерзает и несет лишь кирпичную перегородку. Ее минимальную толщину определяют с учетом бокового давления грунта. В данном же случае толщину рассматриваемой стены подвала примем равной 25 см с армированием верхней ее части. Внизу делаем уширение до 45 см.  Сечение VIII—VIII. Фундаменты под среднюю стену и печь устраивают с учетом теплового режима подполья.

Если в первую зиму после устройства фундаментов и при последующей эксплуатации подполье всегда будет теплым (непромерзающим), подошву фундаментов можно располагать непосредственно на материковом (нетронутом) грунте, уплотнив его предварительно щебнем. Если имеется опасность промораживания грунта в подполье (фундаменты на зимнее время остаются открытыми или дом зимой не отапливается), подошву фундаментов следует закладывать не выше’ глубины промерзания грунта, а их стены делать с учетом действия сил морозного пучения. Пол по грунту на лагах в этом случае также нельзя делать: при морозном пучении грунта он деформируется. Условно примем, что подполье зимой всегда будет теплым и основание фундаментов расположим на отметке — 1100 (это отметка материкового грунта после срезки растительного слоя условной толщиной 20 см). Верх фундамента делаем шириной 30 см, а низ расширяем до 50 см. Сечение IX—IX. Фундамент под печь закладываем на той же глубине, а его сечение в плане принимаем по габаритам печи. Определив конструктивное сечение ленточных фундаментов, проверим их несущую способность в наиболее нагруженных местах, например в сечении III—III.

Здесь кроме тех нагрузок, которые имеются в сечениях I—I и II—II, на фундамент опирается также часть перекрытия, стен и крыши веранды и крыльца. Подсчитываем общую нагрузку, действующую на 1 м длины подошвы ленточного фундамента в этом сечении. Она будет равна сумме нагрузок от снега, крыши, чердачного перекрытия, наружной стены дома, стен и пола веранды, а также от фундамента.  Нагрузка от снега равна нормативной нагрузке от снегового покрова в нашем случае 1 кПа (100 кгс/м2), умноженному на грузовую площадь, приходящуюся на 1 м длины фундамента (она заштрихована на рис. 41 и равна 3,6 м2), т. е. 1-3,6 = =3,6 кН (100-3,6=360 кгс). На крутых крышах (более 45°) нагрузку от снега можно не учитывать. 

Нагрузка от крыши равна нагрузке от 1 м2 горизонтальной, проекции крыши согласно приведенному ниже выводу он равен 500 Па (50 кгс/м2), умноженной на ту же грузовую площадь, т. е. 500-3,6 = 1800 Н, или 1,8 кН (50-3,6=180 кгс).  Нагрузка от чердачного перекрытия равна нагрузке от 1 м2 перекрытия 1 кПа (100 кгс/см2), умноженной на грузовую площадь чердачного перекрытия дома (1,8 мэ),т.е. 1,8 кН (180 кгс).  Нагрузка от наружной стены дома равна нагрузке от 1 м2 стены; по выводу на с. 58 она равна 7кПа. (700 кгс/м2), умноженной-на высоту стены (она равна примерно 2,8м), т.е. 19,6 кН (700-2,8= 1960 кгс).  Нагрузка от стен н пола веранды и крыльца небольшая, примем ее условно равной 1,5 кН (150 кгс).  Нагрузка от фундамента равна объему 1 м длины фундамента (в сечении III—III объем составит примерно 0,9 м3), умноженному на плотность материала, из которого он сделан (по выводу на с. 58 он равен 2400кг/м),т. е. 21,6 кН (0,9-2400=2160 кгс).  Общая нагрузка на 1 м длины подошвы ленточного фундамента в сечении III—III составит: 3,6 кН (360 кгс)+ 1,8 кН (180 кгс)-Н9,6 кН (1960 кгс) + 1,5 кН (150 кгс)+21,6 кН (2160 кгс) =-49,9 - 50 кН (4990 кгс 5 тс).

 

Такая нагрузка вполне допустима, так как при опорной площади фундамента в этом сечении, равной 5800 см2 (58-100), давление на грунт составит всего 90 кПа (0,9 кгс/см2) (5000 : 5800) при расчетном сопоставлении грунта 150 кПа (1,5 кгс/см2). Очевидно, что и в других местах давление на грунт не будет превышать расчетных сопротивлений грунтов оснований.  Рассмотрим теперь на примере того же дома конструктивное решение и работу столбчатых фундамен- I тов, устраиваемых из монолитного железобетона. Стены подвала, фундаменты под печь и среднюю- стену оставим без изменения. Вычертим план столбчатых фундаментов и их сечения (рис. 43).

Расстояния между столбами при кирпичных стенах обычно принимаются в пределах 1,5—2 м. При меньшем расстоянии — столбчатые фундаменты фактически превращаются в прерывистые ленточные, при большем — может не хватить опорной площади столбчатых фундаментов. Опорные столбы ставят прежде всего по углам здания и на пересечениях стен, а затем в промежутках между ними. В нашем случае оптимальное расстояние между столбчатыми опорами составит 1,8 м. Сечение I—I. Ширину железобетонного ростверка-цоколя и его верхнюю отметку примем такими же, как и у ленточных фундаментов: 43 см и 0,200. Низ ростверка расположен на 10 см ниже планировочной отметки земли (отмостки), т. е. на отметке 0,700. Высота ростверка составит 60 см. Поперечное сечение столба примем квадратным — 43X43 см, а его опорную площадку — 80X80 см в плане при высоте 30 см. Несущая способность такого столба при расчетном сопротивлении грунта 150 кПа (1,5 кгс/см2) составит около. 100 кН (Юте) (80-80-1,5=9600). 

Учитывая, что грунты пучинистые, под нижней плоскостью ростверка (между столбами) оставим воздушную полость высотой 10—15см и шириной, равной ширине ростверка, закрыв ее с боков плоскими асбес-тоцементными листами или просмоленными досками. Такая воздушная полость предотвращает непосредственное давление грунта на ростверк снизу при его морозном пучении. Опорная площадка (выполняющая при пучении грунта роль анкера), столб и ростверк должны быть жестко связаны между собой арматурным каркасом. Аналогичные решения фундаментов будут и в сечениях II—II и III—III.  Столбчатые фундаменты под веранду и крыльцо (сечение IV—IV) можно делать без ростверка (цоколя). Учитывая небольшую нагрузку, их размеры cледует принять минимально допустимыми, а сами фундаментные столбы желательно сделать сборными, т. е. заранее изготовленными. Условно примем сечение столбов 15X15 см, а размеры опорных плит, жестко связанных со столбами, 40х40см в плане и 20см по высоте.  Подсчитаем общую. нагрузку, котор ая действует на грунт от подошвы столбчатого фундамента в сечении III—III.

Она будет равна уже подсчитанной (в этом сечении) нагрузке, действующей на 1 м длины ленточных фундаментов 49,9—21,6=28,3 кН (4900—2160 = 2830 кгс), умноженной на расстояние между столбчатыми опорами (1,8м) и суммированной с массой столбчатого фундамента и массой ’грунта, расположенного над выступающей частью опорной плиты. Объем столбчатого фундамента вместе с частью ростверка длиной 1,8 м будет примерно 0,85 м3 (объем ростверка равен 0,43-0,60-1,8=0,46 м3, объем опорной плиты 0,8-0,8-0,3—0,19 м3, объем столба между ростверками и плитой 0,43-0,43-1,1=0,2 м3), а его масса при плотности железобетона 2400 кг/м3 составит около 2000 кг (0,85-2400). Объем грунта на обрезах фундамента составит примерно 0,5 м3, а его масса — около 1000 кг. Подставив соответствующие значения, получим общую нагрузку на подошву столбчатого фундамента в сечении III—III:. 28,3+1,8+20+ + 10 = 80,9 кН (2830-1,8+2000+1000 = 8094 кгс), что меньше несущей способности опорной площадки, равной 96 кН (9600 кгс) (80-80-1,5). Давление на грунт составит в этом случае примерно 125кПа (1,25 кгс/см2) (8094:6400). 

При сравнении рассмотренных вариантов ленточных и столбчатых фундаментов следует отметить, что расход бетона во втором случае сокращается примерно на 50 %, почти в два раза уменьшается объем земляных работ, сокращается потребность в опалубочных материалах.  Вместе с тем при устройстве столбчатых фундаментов из железобетона требуются дополнительные затраты, связанные с изготовлением и установкой арматурных каркасов, а также дополнительные работы по предотвращению деформации ростверка в пучинистых грунтах (устройство под ростверком воздушных полостей)  Простейшие расчеты и вариантное конструирование фундаментов с учетом применения различных материалов и способов их возведения позволяют найти оптимальное техническое решение, при котором фундаменты становятся не только более надежными, но и наиболее экономичными. 

 

Монолитный фундамент (плита), для производства которого используется высокопрочный бетон и арматурные стержни диаметром не менее 12-14 мм (для малоэтажного строительства). Само понятие «монолитный фундамент» неразрывно связано с конструкцией ленточного мелкозаглубленного «плавающего» фундамента. Этот фундамент используется на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, таких как песчаные подушки, торфяники, на сильно пучинистых грунтах и считается универсальным. Бытует ошибочное мнение о том, что «плавающий» фундамент непременно должен «плавать». На самом деле, термин этот – профессиональный. «Плавающего» фундамента не существует. Более того, его не должно быть. Фундамент и дом остаются на месте и никуда не «плывут». Движения грунтов не отражаются на состоянии дома, так как нет перекосов углов дома относительно друг друга.

Существует особая строительная технология установки вышеуказанного фундамента. Он должен выдерживать самые жесткие климатические условия и колебания грунта, а строители должны сделать все, чтобы эти колебания исключить. Фундамент будет плавать только в том случае, когда работа выполнена некачественно. Характерной особенностью данного типа фундамента является наличие бетонной плиты, которая, в свою очередь, составляет единое целое с опалубкой. Большая площадь опоры фундамента способствует снижению давления на грунт. Такой фундамент устойчив к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.

В процессе устройства фундамента используется арматурная сетка (не менее двух слоев). Для строительства загородных домов оптимальная толщина плиты составляет 40 см, при этом 10 см находятся ниже уровня земли, а 30 см - выше уровня. На сухих или песчаных грунтах монолитный фундамент можно закладывать выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли. Толщина песчаной подушки составляет 40-60 см, но не должна быть более половины всей высоты фундамента. Для этих типов фундамента характерна массивность, большой расход материалов и высокая трудоемкость при возведении, но все это оправдывается максимальной надежностью. Верхняя часть монолитного ленточного фундамента обычно служит цоколем.

В целях предохранения фундамента от поверхностных вод и дождя сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, и уже потом к работе «приступает» дренажная система. Для строительства небольших загородных домов устройство такого фундамента на глубину промерзания ни к чему. Монолитные ленточные фундаменты на глубину промерзания возводят, как правило, под тяжелыми зданиями. Итак, в чем же состоит технология возведения монолитного «плавающего» ленточного фундамента? После того, как котлован выкопан, делается песчаная подготовка. *** Для того, чтобы подвал не стал жертвой грунтовых вод, вокруг здания устраивается дренаж, а на подбетонке (тонком слое бетона) - в два слоя гидроизоляция. Затем армируется и заливается фундаментная плита. Арматура, торчащая из нее, обеспечивает неразрывную связь плиты и стен. После того, как затвердеет бетон, вяжется арматурный каркас и выставляется опалубка стен. Расстояние между арматурными стержнями составляет не более 30 см. Арматура должна образовывать цельную конструкцию и захватывать отмостку. Углы ленточного фундамента должны быть проармированы загнутыми полукругом стержнями и заведены в боковые стены фундамента. При таком армировании возникает гибкая пространственная конструкция ленточного фундамента, то есть получается монолитный пояс, напоминающий монолитные пояса, устраивающиеся в зонах землетрясений. Опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться, чтобы не произошло выпучивания стены.

Роль фиксаторов выполняют домкраты, стяжные болты и выравнивающие балки. Бетонирование начинается только после перечисленных выше работ. Укладку бетона ведут слоями не более 15 см, разравнивая лопатой и трамбуя штыкованием. Бетон в армированный фундамент рекомендуется заливать в один прием. Неармированные фундаменты допускается бетонировать с перерывами, оставляя горизонтальные швы. Бетон нужно утрамбовать. Делать это надо до тех пор, пока поверхность его не заблестит от выступившей влаги. Одновременно нужно простукивать опалубку снаружи, чтобы бетон лучше проник в пустоты между арматурой и опалубкой. Заглаживание поверхности выполняется с помощью бруска, который перемещают по верхним доскам опалубки. Когда бетонирование заканчивается, бетону дают выстояться и набрать прочность, и только после этого можно начинать демонтаж опалубки. ***

Ленточный монолитный фундамент мелкого заглубления устраивают и без бетонной плиты. В этом случае не требуется выкапывать котлован и по периметру устраивается траншея глубиной 40 см. В траншее «выкладывается» песчаная подушка глубиной 30 см, после чего эта подушка уплотняется. После этого устанавливается деревянная опалубка, в которую укладывается арматура. Затем эта арматура скрепляется. По завершению работ с устройством арматурного каркаса в опалубку заливается бетон. В результате получается монолитная железобетонная рама. Работы по устройству монолитного фундамента, как правило, производят в весенне-летний период, так как мелкозаглубленный фундамент заливать на промороженное основание нельзя. При минусовых температурах заливку нужно вести непрерывно, с утеплением опалубки и электропрогревом залитого бетона до момента схватывания. Что такое «утепление опалубки» или, как еще говорят, «греющая опалубка»? Опалубка оснащается нагревателями в виде греющих проводов и лент и, благодаря непосредственному их контакту с опалубкой, обеспечивается передача тепловой энергии. Об электропрогреве бетона можно сказать следующее: с помощью провода или электродов, находящихся в теле конструкции, возможно повышение температуры свежеуложенного бетона до максимально допустимой и поддержание ее на нужной отметке до приобретения бетоном необходимой прочности. Существует еще несколько способов утепления опалубки при минусовых температурах. Один из них - метод «Термоса». Заключается он в том, что готовая бетонная смесь предварительно подогревается. Бетон, остывая, набирает заданную прочность. Этот способ считается наиболее экономичным, он хорошо сочетается с добавками-ускорителями и подходит для массивных конструкций.

Специалисты говорят и о бетонировании с применением противоморозных добавок. На стадии приготовления бетонной смеси в раствор вводятся добавки, замедляющие замерзание воды. Этот метод имеет один минус - период набора критической прочности самый продолжительный. Еще одним способом подогрева бетона является конвективный способ. Передача теплоты свежеуложенному бетону осуществляется через воздушную среду при помощи тепловых пушек или электрокаллориферов.

Такой метод можно использовать в замкнутом пространстве. Итак, какими бы привлекательными не казались материалы, «принимающие непосредственное участие» в устройстве фундамента, предпочтение в основном отдают бетону, и это не смотря на некоторые недостатки монолитных фундаментов:

• дороговизна; 

• увеличение сроков строительства в связи с производством земляных работ; 

• трудоемкость

Под каркасный дом лучше всего закладывать мелкозаглублённый монолитный ленточно-облегчённый фундамент или ростверк на буронабивных сваях. Ленточный фундамент нужно возводить под, сравнительно, лёгкими щитовыми домами, каркасными коттеджами и домами из дерева: бруса или бревна. Дома из дерева отличаются малым весом. Фундамент такого дома должен служить якорем и, по мере возможности, снижать нагрузку на почву. В зависимости от типа почвы и величины дома следует заглублять такой фундамент на 50-90 сантиметров. В любом случае, при заглублении такого фундамента, нужно следить не только за тем, чтобы достичь глубины промерзания, а, что на много важнее, чтобы достичь малосжимаемого грунта, на который можно было бы без опаски перенести вес здания.

Толщина фундамента под такие дома обычно не бывает больше 40 см. Чаще всего ленточный фундамент представляет собой бетонную конструкцию, которая имеет периметр будущего дома. Постройка такого фундамента заключается в создании траншеи и заливке её бетоном. Можно в эту траншею, опять же, на раствор установить большие или маленькие бетонные фундаментные блоки. При строительстве такого фундамента очень большое внимание нужно уделять вопросу почвы. Качество почвы можно определить уже в процессе подготовки траншеи. Всё-таки, лучше озаботиться этим вопросом до начала строительства (апрель-май), сразу после таяния снегов. Во-первых, обратите внимание на подъездные пути к вашему участку. Если дорога асфальтирована, то посмотрите, много ли трещин и нет ли провалов. Если трещины есть, значит почва неоднородная и при замерзании в разных местах поднимается неравномерно. Провалы показывают на наличие сильно сжимаемых мест - это могут быть и водяные жилы, и существенная неравномерность почвы по составу. Во-вторых, сходите к ближайшим соседям. Пусть покажут свои погреба. Посмотрите, сырые ли они. Обратите внимание на давние постройки. В те далёкие времена о гидроизоляции даже и не знали. Идеальный вариант - абсолютно сухой погреб и цоколь без трещин. Такое, правды ради, случается очень редко. Как правило, Вы видите различные степени сырости: от замокания стен и пола до полного затопления подвала. Нужно остерегаться мест, где дома расположены в зоне затопления разливами. Построив дом в таком месте, Вы рискуете тем, что весной поплывёт не только Ваше драгоценное имущество, но и продукты жизнедеятельности. Проще говоря, не стройте дома в проблемных местах.

Вам, скорее всего, будет очень тяжело в них жить. Если же, при всём богатстве выбора, другой альтернативы нет, то ленточный фундамент на болоте или на затапливаемой почве лучше не делать. Теперь, предположим, что Вы сходили к соседям, посмотрели на их погреб, и ничего особенно шокирующего не увидели. В этом случае, можно приступать к рытью траншеи на собственном участке. Помните, что Вы строите лёгкий дом. Итак… - роем траншею. Внимательно смотрим на получающийся срез земли. Бывает, что строительство дома ведётся, на первый взгляд, на очень выгодной почве. Представьте себе очень лёгкую супесь. Такая лёгкая, что ком земли, сжатый в кулаке, не сохраняет форму, а рассыпается. Кроме того, очень низкий уровень грунтовых вод - более 10 метров. Роем котлован и обращаем внимание на то, что в толще почвы, на глубине залегания будущего фундамента имеют место прожилки, состоящие из большого количества мелких камешков. Не обратить внимания на такие прожилки трудно, так как копать слишком трудно, лопата утыкается в спрессованные камешки. Собственник участка очень доволен своей почвой. Действительно, всё указывает на то, что в подвале будет очень сухо.

А весной получаем сюрприз - талая вода, впитываясь в землю, попадает в такие прожилки и дальше, не впитываясь в грунт, течёт по прожилкам, как по шлангам, выбирая путь наименьшего сопротивления. А теперь угадайте куда? Правильно - прямо в подвал. Вот как интересно получается. Подвал, в этом случае, становится сборником воды с доброй половины участка. С той половины, которая была выше. Правда, можно найти выход почти из любой ситуации и , зачастую довольно простой, но об этом чуть позже. Вернёмся к срезам земли. Идеальным срезом будет следующий: сначала лёгкий нежирный плодородный слой толщиной 15-20 см... далее супесь... затем песок и, в конце концов, слой камешков, переходящий в первый водоносный слой, где-нибудь в метрах трёх от поверхности, не меньше. Нужно помнить, что слой глины всегда является препятствием для воды, а, значит, вода потечёт по нему. Чем в вашей траншее почва ближе к идеальной, которая описана выше, тем мельче может залегать фундамент. Чем больше в почве глины и воды, тем глубже должен быть фундамент. Есть еще, что следует иметь в виду при рытье траншеи, на сколько легко она копается вглубь.

Чем легче копается, тем более вероятна может быть осадка фундамента под собственной тяжестью и тяжестью строения. При вязкой, сильно сжимаемой, почве, следует увеличивать суммарную площадь фундамента и углубляться до малосжимаемых слоёв. В профессиональном строительстве, для цели увеличения площади, опоры фундамента служат так называемые подушки. Это довольно массивные бетонные конструкции, которые в поперечном сечении представляют собой трапецию. На верхнее основание этой трапеции устанавливается фундамент. При постройке ленточных фундаментов можно построить его таким образом, что при вертикальной внешней стороне он будет иметь наклонную внутреннюю сторону, расширяющуюся к основанию. Этот приём позволяет увеличить площадь фундамента и снизить нагрузку на грунт. На очень жирных почвах можно порекомендовать засыпку дна траншеи значительным слоем смеси песка с гравием с последующим трамбованием. В действительности, можно предприниять много разных стратегий по укреплению фундамента или изобрести и много своих собственных методов. Главное, понять важнейший принцип - предотвратить осадку готового дома, его смещение и наклон.

При строительстве фундамента нужно обращать внимание на другой очень важный аспект его надёжности. Он связан с сезонным вспучиванием почвы. Как правило, почва вспучивается всегда зимой и на любой почве. Конечно же, не берём в расчёт участки на вечной мерзлоте или на сплошной каменной плите. Необходимо, чтобы вспучивание было равномерным по всему фундаменту, то есть, чтобы зимой фундамент вместе с домом равномерно поднялся, а зимой равномерно опустился, или чтобы фундамент с домом не поднимался вообще. При анализе фундамента с этой стороны следует иметь в виду, что сухая почва вспучивается меньше, чем влажная. Глинистая почва вспучивается сильнее, чем песчаная. Наличие глинистых включений в песчаной почве приведёт не только к неравномерности сезонного вспучивания, но и к возникновению горизонтальных сил, действующих на фундамент.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Следующая статья «Все о Фундаменте»

facebook twitter

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о Фундаменте

Другие статьи