Кирпичная кладка

Конструкция, состоящая из уложенных в строго определенном порядке кирпичей, скрепленных друг с другом строительным раствором, называется кирпичной кладкой.

Кирпичная кладка может возводиться из керамического и силикатного кирпича. В отличие от керамического, силикатный кирпич имеет большую теплопроводность и гигроскопичность. Также различают пустотелый и полнотелый кирпичи. Пустотелый кирпич в своей структуре имеет глухие или сквозные полости, что значительно снижает теплопроводность и вес возводимой кирпичной кладки. В качестве скрепляющего состава в кирпичной кладке, чаще всего используют строительный раствор, состоящий из песка и цемента. Песок для раствора должен быть тщательно просеян, лучше использовать мелкий речной промытый песок.

Кирпичная кладка ведется с использованием следующих инструментов:

Мастерок (кельма) – металлическая лопатка, используемая для равномерной укладки раствора на нижний ряд кирпича, заполнения вертикально расположенных швов в кирпичной кладке и подрезания излишков раствора
Молоток-кирочка – применяется в том случае, когда необходимо разрубить кирпич на части
Расшивка – приспособление для обработки наружных швов, возводимой кирпичной кладки
Отвес – для проверки вертикальности возводимой кирпичной кладки
Уровень – для проверки горизонтальности
Шнур-причалка – для проверки горизонтальности и прямолинейности каждого ряда кирпичной кладки. Этот шнур натягивается между установленными порядовками
Порядовки – это металлические или деревянные рейки, которые имеют деления по 77 мм. Такое расстояние между засечками складывается из толщины шва (12мм) и толщины одного кирпича (65 мм).

Чтобы кирпичная кладка была качественной, необходимо строго следить за равномерностью расстилания раствора по постели (верхняя поверхность ряда кирпичей), так как от этого зависит прочность и плотность шва и всей конструкции в целом. Перед кладкой необходимо на некоторое время замочить кирпичи в воде, потому что сухой кирпич вытягивает воду из раствора, а это может привести к снижение прочностных характеристик кирпичной кладки. Для придания кирпичной кладке необходимой прочности, используют систему перевязок – чередование тычковых и ложковых рядов кирпичной кладки.

Кирпичную кладку ведут обычно несколькими способами, основными из которых являются вприжим и впритык. Способ вприжим применяется в том случае, когда раствор слишком жесткий. Такой способ обеспечивает наиболее полное заполнение вертикально расположенных швов в кирпичной кладке. Раствор расстилают с небольшим отступом от наружной поверхности стены и разравнивают его кельмой, двигаясь от ранее уложенного кирпича, получая, таким образом, постель для укладки нескольких кирпичей. Затем, к ранее помещенному кирпичу, кельмой подгребают часть раствора и удерживают его в таком положении, затем очередной кирпич укладывают на постель из раствора и прижимают вплотную к полотну кельмы, после чего кельму резко вынимают и вертикальный шов остается заполненным раствором. Далее кирпич осаживают на постели, и подрезают кельмой излишки раствора.

Способ впритык используется в том случае, если раствор слишком подвижен (мягок). Раствор расстилают с несколько большим отступом, нежели в случае кладки вприжим. Раствор подгребается к ранее помещенному кирпичу не кельмой, а самим укладываемым кирпичом. Данный способ обеспечивает неполное заполнение швов – так называемая, укладка в пустошовку, что помогает избежать вылезания раствора из под осаживаемого кирпича.

Кирпичные стены.

(Технология возведения кирпичных стен)

Работа по конопачению

Кирпич - прочный и долговечный материал. Кирпичная стена толщиной 25 см (в один кирпич) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку. Вместе с тем, кирпич, особенно полнотелый, обладая высокой прочностью, по своим теплозащитным качествам уступает многим другим стеновым материалам. Так, например, для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С (большинство районов центральной части России) наружные стены, выложенные сплошной кладкой из полнотелого кирпича, должны иметь толщину 64 см (2,5 кирпича), в то время, как толщина деревянных брусчатых стен в этих же условиях может быть равна всего лишь 16-18 см. Чтобы сократить расход кирпича, уменьшить массу стен и нагрузку на фундаменты, наружные стены выкладывают либо из пустотелого (дырчатого, щелевого) кирпича, либо полнотелого, но с образованием пустот, колодцев, уширенных швов, применяя эффективные утеплители, теплые кладочные и штукатурные растворы.

Применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (1,5 кирпича) экономически нецелесообразно. Приведенные примеры конструктивных решений наружных стен (табл. 15) показывают, что самой неэкономичной оказывается стена, выложенная сплошной кладкой из полнотелого кирпича. Например, для трехкомнатного дома с наружными стенами толщиной 64 см потребуется только для наружных стен около 25 тыс. кирпичей общей массой 80-100 т. С учетом кирпича, необходимого для средней стены и перегородок, такой дом превращается фактически в кирпичный склад с массивными и громоздкими фундаментами.

Таблица 15. Конструкции наружных кирпичных стен

Более экономична кладка из полнотелого кирпича с образованием замкнутых воздушных прослоек шириной 5-7 см (рис. 24, "Кладка с воздушной прослойкой", 1 - воздушная прослойка; 2 - перевязка тычками). В этом случае расход кирпича сокращается на 15-20%, хотя и требуется наружная штукатурка стен, препятствующая инфильтрации воздуха через воздушные полости.

При заполнении воздушных прослоек минеральным войлоком (битуминизированная минеральная вата) тепловая эффективность кирпичной стены увеличивается на 20-30%, а при использовании пенопласта - вдвое. Теплые кладочные растворы на основе мелких заполнителей из шлака, керамзита, туфа, трепела, перлита, опилок также повышают теплозащитные качества наружных стен на 10-15%(рис. 25, "Кладка с плитным утеплителем", 1 - перевязка тычками; 2 - наружная верста; 3 - плитный утеплитель).

Наиболее распространена и экономична конструкция наружных кирпичных стен при так называемой колодцевой кладке, при которой стену фактически выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев (рис. 26, "Колодцевая кладка", а - фрагмент кладки; б - порядковая раскладка кирпичей при кладке прямого угла стены; в - угол стены колодцевой кладки; 1 - утеплитель; 2 - диафрагма из тычковых кирпичей; 3 - перемычки).

Колодцы по ходу кладки заполняют шлаком, керамзитом или легким бетоном. Такое решение хорошо защищает утеплитель от внешних воздействий, хотя и несколько ослабляет конструктивную прочность стены. При сплошной кладке экономично устройство кирпичных стен с наружным или внутренним утеплением. В этом случае толщина кирпичной стены может быть минимальной, исходя лишь из требований прочности, то есть быть во всех климатических районах равной 25 см, а тепловая защита обеспечивается толщиной и качеством утеплителя. При расположении утепляющего слоя изнутри его защищают от водяных паров пароизоляцией, при расположении снаружи - защищают экраном или штукатуркой от атмосферных воздействий. Кирпичные стены имеют большую тепловую инерционность: они медленно прогреваются и также медленно остывают. Причем эта инерционность тем больше, чем толще стена и больше ее масса.

В кирпичных домах температура внутри помещений имеет незначительные суточные колебания и это является достоинством кирпичных стен. Вместе с тем, в домах периодического проживания (дачи, садовые дома) такая особенность кирпичных стен в холодное время года не всегда желательна. Большая масса охлажденных стен требует каждый раз для своего прогрева значительного расхода топлива, а резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях кирпичных стен. В таких домах стены изнутри лучше обшить досками. Внутренние несущие стены обычно выкладывают из полнотелого (глиняного или силикатного) кирпича. Минимальная толщина внутренних несущих стен - 25 см, сечение столбов - не менее 38х38 см, простенков - не менее 25х51 см. При больших нагрузках несущие столбы и простенки армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3-6 мм через три-пять рядов по высоте.

Перегородки выкладывают толщиной 12 см (в полкирпича) и 6,5 см (кирпич "на ребро"). При длине перегородок, выложенных "на ребро", более 1,5 м их также армируют проволокой через два-три ряда по высоте. Фасады лучше всего облицовывать лицевым керамическим кирпичом. По внешнему виду, фактуре и допускаемым отклонениям в размерах он наиболее качественен. Кирпичные стены обычно выкладывают на цементно-песчаном, цементно-известковом или цементно-глиняном растворах. Цементно-песчаный раствор при любой марке цемента получается излишне прочным и жестким, поэтому лучше, если в него добавить известковое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет пластичным и удобоукладываемым, а расход цемента уменьшится в 1,5-2 раза. Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к цементно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Если имеется негашеная известь в виде отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушенка), ее необходимо погасить водой в творильной яме, обшитой досками, и выдержать в таком состоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, тем лучше. Однородность состава и прочность известкового теста при длительной выдержке повышаются. Глиняное тесто для кладочных растворов также целесообразно приготовить заранее. Куски глины замачивают водой и выдерживают в таком виде до полного размокания три-пять дней. Затем добавляют воду, перемешивают, процеживают, после отстоя сливают лишнюю воду и употребляют в дело. Срок хранения глиняного теста - неограниченный.

Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосредственно перед началом работ и используют его в течение 1,5-2 ч. Толщину вертикальных швов принимают в среднем 10 мм. Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифицирующими добавками (известь или глина) выкладывают также толщиной 10 мм, без добавок - 12 мм. Максимальная толщина швов - 15 мм, минимальная - 8 мм. В строительстве применяют различные системы сплошной кладки. Одна из самых старых - цепная кладка с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду (рис. 27, "Цепная кладка").

Такая кладка на углах стен и простенков требует в каждом ряду трехчетвертных кирпичей. Значительно проще кирпичная кладка, где полную перевязку продольных и поперечных вертикальных швов выполняют через три-шесть рядов.

На рис. 28 ("Двух-, трех- и шестирядная системы кладки", а - двухрядная система кладки; 1 - тычковый ряд; 2 - ложковый ряд; 3 - смещение вертикальных швов на четверть кирпича; б - трехрядная система кладки; 1 - тычковый ряд; 2 - ложковые ряды; 3 - совпадение трех вертикальных швов; в - шестирядная система кладки; 1 - тычковый ряд; 2 - ложковые ряды; 3 - смещение вертикальных швов на четверть кирпича; 4 - то же, на половину кирпича) показана сплошная кладка наружных стен с системой полной перевязки вертикальных швов как в каждом ряду, так и через два, три или шесть рядов.

При чередовании только первого и второго рядов получается однорядная перевязка швов, если же после второго ряда уложить третий, снова второй, затем первый и т. д. (показано в аксонометрии), то получится трехрядная перевязка. Прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через три-шесть рядов, практически одинакова. Она значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через три-пять рядов проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6-12 см из проволоки диаметром 3-6 мм. Довольно широкое применение получили в индивидуальном строительстве кладки с трехрядными диафрагмами (рис. 29, "Кладка с трехрядными диафрагмами", а - фрагмент кладки; б - порядковая раскладка кирпичей при кладке прямого угла стены с трехрядными диафрагмами; в - угол кладки с трехрядными диафрагмами; 1 - утеплитель (легкий бетон); 2 - диафрагма из трех рядов кладки; 3 - растворная стяжка; 4 - участок сплошной кладки) и, конечно же, смешанные кладки(рис. 30, "Смешанная кладка", а - из керамического камня и кирпича; б - из кирпича и камня; в - из бетонных камней и кирпича).

Облицовка фасадов, как уже упоминалось, производится керамическим кирпичом (камнем), но это успешно можно осуществить и утолщенным кирпичом с пустотами и, наконец, бетонным камнем (рис. 31, "Кладка из керамических камней (а), из утолщенного кирпича с пустотами (б), из бетонных камней (в)").

Несомненный интерес представляет облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами (рис. 32, "Облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами", а - из кирпича; б - ""теплого" бетона и армированной стали).

Такая кладка представляет собой две параллельные стены толщиной в 1/2 кирпича, связанные через каждые пять рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Последние иногда заменяют прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через каждые 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Общая длина прутков должна быть такой, чтобы в кладке они были на глубине 8-10 см.
При возведении таких стен сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают "теплым" бетоном (саманом), слоями толщиной 15 см и тщательно все уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки. Если диафрагмы кирпичные, то целые кирпичи кладут на раствор с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Чтобы применяемые прутки защитить от ржавления, в засыпке против мест, где они укладываются, кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3-4 см. Такой же ширины борозды и длиной 5-6 см выбирают около стен. И те и другие заполняют раствором (лучше цементным, состава 1:4 или 1:5) на такую высоту, чтобы укладываемая арматура утапливалась в нем или на половину своей толщины, или полностью. После выведения первого ряда прутки сверху накрывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют "теплым" бетоном на легких заполнителях (рис. 33, "Облегченная кладка").

Выпущеные тычки кирпича также прочно связывают бетоном. Такая кладка снижает стоимость стен на 25-30% и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей. Если же проектируется особняк в три, а то и четыре этажа, то надо класть кирпично-бетонную анкерную кладку (рис. 34, "Кирпично-бетонная анкерная кладка", а - фрагмент кладки; б - порядковая раскладка кирпичей при кладке прямого угла; в - угол стены; 1 - наружная верста; 2 - утеплитель (легкий бетон); 3 - анкерные тычки; 4 - внутренняя верста).

Она представляет собой две параллельные кирпичные стены, в пространстве между которыми укладывают легкий бетон. Тычковые кирпичи выступают внутрь кладки в бетон и являются своего рода анкерами, соединяющими бетон и кирпич в единую конструкцию. Глухие части стен можно связывать через 2-3 м сплошными вертикальными диафрагмами толщиной в 1/2 кирпича. Если проект предусматривает кладку сплошной кирпичной стены, то расход материалов можно просчитать, используя табл. 16.

Таблица 16. Расход кирпича на 1 м³ сплошной кирпичной стены

Примечание: 1. Если толщина стены со шлаковым заполнителем превышает 380 мм, то каждые дополнительные 100 мм утолщения стены соответствуют добавлению 0,09 м³ шлака.

Расход материалов на 1 м² кирпичной стены при облегченной (колодцевой) кладке просчитывается по табл. 17.

Таблица 17. Нормы расхода материалов на 1 м³ кирпичной стены облегченной (колодцевой) кладки

Кирпичная азбука.

(О нюансах строительства кирпичного дома).

По составу и способу производства кирпич делится на керамический, получаемый путем обжига глины, и силикатный, имеющий известково-песчаный состав. Строительство из силикатного кирпича, более дешевого в производстве, относится к прошлому веку. Ужесточившиеся в последнее время строительные нормы сделали применение силикатного кирпича для возведения жилья нецелесообразным, поэтому речь пойдет исключительно о кирпиче из обожженной глины.

Характеристики. Кирпич бывает полнотелым и пустотелым, т.е. содержащим сквозные отверстия правильной геометрической формы. Полнотелый кирпич, который выпускался в УКРАИНЫ еще с петровских времен, универсален. Его можно использовать для кладки стен зданий. Он незаменим для устройства фундаментов и цоколей, для изготовления печей и каминов, для кладки дымовых труб. Пустотелый кирпич — примета любой современной «кирпичной» стройки. Сегодня это самый распространенный строительный кладочный материал.

Компании-производители, работающие над усовершенствованием своей продукции, предлагают заказчикам и поризованный кирпич. За счет внутренней пористости он обладает более высокими теплоизоляционными свойствами, по сравнению с традиционным керамическим кирпичом, и имеет повышенные звукоизоляционные свойства. Воздух отлично удерживает тепло, и чем больше пор в кирпиче, тем лучше его показатели по теплопроводности. Для производства поризованного кирпича используются различные материалы: опилки, полистирол и т.п., которые добавляются в глину. При обжиге кирпича в печи материалы выгорают, за счет чего и образуются поры. Подобный кирпич может содержать до 50 % пустот, не теряя своих прочностных характеристик. Он обладает меньшей массой и соответственно создает меньшую нагрузку на фундамент.

Информацию о прочностных характеристиках кирпича можно почерпнуть из его марки, обозначаемой буквой М и числовым значением. Цифры показывают допустимую нагрузку в килограммах на 1 см2 поверхности. Наименее прочный из производимого сегодня кирпича — М75 и далее до М300, с шагом в 25кг/м2. Стоит заметить, что марка М200 вполне пригодна для возведения 16-этажной стены. Поэтому в коттеджном строительстве практически не применяется кирпич прочнее M125.

Кроме прочности, у кирпича важен показатель морозостойкости — способности выдерживать попеременное замораживание/оттаивание в водонасыщенном состоянии. Морозоустойчивость измеряется в циклах. Во время испытаний один цикл складывается из 8-часового пребывания кирпича в воде, затем столько же — в морозильной камере. Так происходит до тех пор, пока кирпич не начнет менять свои характеристики. Для нашего региона (Санкт-Петербург) оптимальным показателем морозостойкости принято считать 35-50 циклов. Но эти цифры не означают, что через 35-50 лет или ранее Ваша постройка в последний раз замерзнет и рассыплется. К тому же, только отсутствующие в наших краях землетрясения могут нанести кирпичному дому радикальный ущерб. Но советами профессионалов все-таки пренебрегать не стоит. Тем более, что сегодня в продаже можно встретить кирпич с морозостойкостью всего 25 циклов, предназначенный для других регионов, и соблазнительный по цене.

Назначение. По назначению керамический кирпич делится на рядовой, используемый для внутренних рядов кладки или предполагающий дальнейшее оштукатуривание, и лицевой (другие названия: облицовочный, фасадный), предназначенный для отделки. Обратите внимание: при производстве лицевого кирпича предъявляются повышенные требования к соблюдению точных геометрических размеров и однородности цвета боковых поверхностей, которые при этом должны быть идеально гладкими.

Напротив, у рядового или строительного кирпича может быть вдавленный геометрический рисунок для лучшего сцепления со штукатурным раствором. К разновидности облицовочных материалов относятся также фактурный и фасонный кирпич. Фактурный содержит на лицевой стороне выступающий геометрический рисунок, способный придать фасаду большую выразительность. Фасонный, или фигурный, кирпич отличается закругленными углами или выемками и предназначается для выкладывания сложных архитектурных элементов и деталей декора фасада. Существует и более экзотическая керамическая продукция. К ней относятся специальный радиальный кирпич для возведения колонн и керамических подоконников.

Цвет. Многие до сих пор считают, что керамический кирпич должен быть красного цвета. Это утверждение справедливо только отчасти. Современный керамический кирпич может иметь разнообразную цветовую гамму. Существуют три основные технологии получения цветного кирпича. Наиболее дорогой способ называется объемным окрашиванием. Пигменты вводятся непосредственно в глиняную массу, что позволяет получить единый цвет всего тела кирпича — на сколе он будет таким же, как и на лицевой поверхности. Стоит отметить, что естественный красный цвет обожженной глины очень устойчив. И если достаточно просто затемнить его, скажем, до темно-коричневого, то получение светлых оттенков возможно только с использованием дорогостоящих осветляющих пигментов.

Другой способ позволяет получить на поверхности кирпича слой пигментированной глины толщиной 2-3 мм, равномерно окрашенный в один из порядка 50 цветов.

Сравнительно недавно ведущий производитель керамического кирпича НПО «Керамика» освоил выпуск кирпичей с полимерным порошковым покрытием, которое позволяет не только создавать на поверхности кирпича практически любой цвет, но и имитировать текстуру мрамора, гранита, природного камня. Если отвлечься от новинок, то и у традиционного (неокрашенного) кирпича тоже могут быть разные цвета. Красный с оттенками является наиболее распространенным цветом — именно красножгущие глины характерны для Северо-Запада. Цвет кирпича должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному заводом-производителем. Заметим: традиционный кирпич, хотя и имеет однородную поверхность, в кладке не всегда смотрится однотонно. Случается, строители в процессе возведения зданий поочередно заказывают несколько партий кирпича, которые могут отличаться оттенками. Поэтому на сплошной кирпичной кладке появляются хаотично разбросанные пятна, которые делают фасад неряшливым (исключения составляют дома, где подобная пестрота была заложена в стилистику здания).

Размеры. Стандартный размер кирпича — 250x125x65 мм. Такой тип называется одинарным, поскольку кроме него производится утолщенный, или полуторный, кирпич толщиной 88 мм. Керамические блоки других размеров называются керамическими камнями. Размер стандартного керамического камня, часто называемого продавцами «двойным кирпичом», — 250x125x138 мм. ГОСТ 7484-78 на керамические кирпичи и камни не распространяется на множество других типоразмеров керамических камней, появившихся в последнее время. Так, например, только в ассортименте ЗАО «Победа Кнауф» есть как минимум 7 разновидностей крупногабаритных керамических камней, выпускаемых согласно ТУ 2001 и 2003 гг. Этому же заводу принадлежит и своеобразный рекорд размерности: керамический камень, равный по объему 16 кирпичам. Конечно, использование керамических камней выгодно, поскольку позволяет экономить раствор и существенно сокращает сроки строительства. Этот кладочный материал легче равного по объему количества кирпичей обычного размера, поскольку поризован, как правило, сверх 50%. Однако за несколько сезонов продаж существуют пока единичные случаи его применения в малоэтажном строительстве. И дело не только в консерватизме каменщиков, нехватке проектов или не готовности проектировщиков, занимающихся привязкой проекта к геологическим условиям Вашего участка и пересчетом нагрузок. На сегодняшний день нет объективных, научно обоснованных данных о том, как подобный материал поведет себя в реальных условиях, спустя десятилетия.

Как выбрать, где купить. Правильно обожженный кирпич должен иметь ровную красно-коричневую окраску. Он звенит при ударе, а его сердцевина более насыщенного цвета, чем тело. Вы сразу это поймете, поскольку при транспортировке и погрузке/разгрузке нормативами допускается определенный процент боя. Но лучше узнать о качестве кирпича до его покупки. Конечно, разбивать кирпичи на глазах у продавца не стоит. Надежнее довериться качеству, обеспеченному именем производителя. В Белой церкве такой кирпич выпускают заводы, входящие в состав . Достойная продукция производится и в других регионах Украины, в частности, в Киеве, но транспортировка делает такой кирпич поистине золотым. То же относится и к импортным кирпичам финского и прибалтийского производства. Это продукция очень высокого качества, с богатой цветовой палитрой, но цена одной штуки доходит до 1 EURO. Поэтому импортный кирпич, как правило, используется для декора фасадов, изготовления малых архитектурных форм и декора интерьера. Качество дешевого кирпича из Пскова,  и Беларуси существенно уступает продукции вышеназванных производителей. Оптимальное время для покупки кирпича — ранняя весна, когда сезонное колебание цены на кирпич выгодно покупателю. Покупка кирпича заранее, например осенью, приведет к дополнительным затратам на хранение материала зимой.

Брак. Высолы. Согласно ГОСТу, бракованным считается недожженный (алый) или, наоборот, пережженный (темно-бурого цвета) кирпич. Другим распространенным браком являются известковые зерна, которые не удалось достаточно измельчить при подготовке массы. Кроме того, миграция солей из кладочного раствора способствует появлению на фасаде белых пятен, так называемых высолов. Конечно, со временем они смываются дождем. Но если Вы желаете иметь фасад «с иголочки», воспользуйтесь представленными на рынке кислотосодержащими очистителями и водоотталкивающими составами. Компании-производители утверждают, что применение таких составов позволит обеспечить 100-процентную очистку кирпичной кладки.

Для профилактики появления высолов специалисты рекомендуют обращать внимание на условия хранения материала. На строительной площадке рекомендуется закрывать кирпич водонепроницаемыми материалами. Хранение кирпича под открытым небом всегда приводит к его увлажнению и образованию высолов на кирпичной кладке. Если работы уже начались — контролируйте каменщиков. Каждый раз после окончания рабочего дня необходимо закрывать кладку любым водонепроницаемым материалом, т.к. дожди, а ливневые в особенности, в вечернее и ночное время насыщают влагой 5—7 рядов кирпичной кладки. После этого через 7-10 дней на кладке всегда появляются обильные солевые образования.

Кирпич или бетон? Кирпич далеко не единственный материал, использующийся сегодня для частного загородного строительства. Конкурентами кирпича на этом рынке являются другие блочные материалы, в первую очередь, ячеистые бетоны, дерево и различные каркасные технологии с применением минеральных утеплителей. У каждого из них есть свои недостатки и достоинства.

К преимуществам кирпича можно отнести следующие характеристики. Это хорошо знакомый природный, экологически чистый, «живой» материал с многовековой традицией применения. В отличие от дерева, он не требует специальных мер повышения огнестойкости, защиты от насекомых и гниения. Малые размеры кирпича позволяют строить стены сложных конфигураций. Благодаря огнестойкости кирпичные стены могут примыкать к печам и каминам, внутри стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы, облегчен скрытый монтаж электропроводки. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью, а следовательно, высокой тепловой инерцией. Даже в сильную жару в кирпичном доме прохладно. Но то, что хорошо летом, становится проблемой в отопительный сезон, который на большей территории нашей страны длится до полугода. Если зимой Вы собираетесь использовать дом от случая к случаю, то приготовьтесь к значительным энергорасходам на «прогревание». Кирпичный дом нельзя надолго оставлять без отопления, на откуп сезонным перепадам температуры, иначе Ваш коттедж со временем станет похож на те муниципальные развалины, которые в изобилие можно видеть в разных регионах России, где хорошо знают, что такое «кризис ЖКХ». Кроме того, кирпичные стены весьма тяжелы, не терпят деформаций и требуют ленточного фундамента на всю глубину промерзания. Для обеспечения необходимой теплоизоляции кирпичные стены должны быть достаточно толстые, в доме с полезной площадью 200 м2 они займут 1/6 часть.

Стены из газо- и пенобетона также огнеупорны, не подвержены действию насекомых и гниению. К недостаткам легких бетонов относится их высокая способность впитывать влагу. Без должной гидроизоляции, через несколько зим стены потребуют серьезного ремонта. Ячеистые бетоны обладают высокой степенью теплоизоляции, что позволяет уменьшить толщину стен, а низкая плотность 400—600 кг/м3 позволяет применять несложные фундаменты. Однако следует помнить — опыт применения в России газо- и пенобетона исчисляется годами. Поэтому данные о поведении материала в реальных условиях еще не накоплены. То же самое относится и к минеральным утеплителям, входящим в состав каркасных конструкций. По свидетельству многих архитекторов, в основном поиск альтернативы кирпичу объясняется экономией на времени строительства, трудозатратах, сопутствующих работах, таких как возведение более мощных фундаментов и стоимости стенового материала. Все эти доводы перекочевали из многоэтажного строительства, где они действительно имеют первостепенное значение.

Расходы. По оценкам специалистов, структура затрат на строительство кирпичного дома на первом этапе распределяется примерно в следующих пропорциях: фундамент — 14%, стены — 30%, перекрытия и лестницы — 12%, кровля — 18%, фасады и проемы — 26%. Расходы же на строительство дома «под ключ» распределяются в таком соотношении: коробка — 40%, водоснабжение, канализация — 7%, отопление — 9%, электрика — 9%, отделочные работы — 38%. Надо заметить, что в элитном секторе загородного домостроения, в случае оборудования дома дорогостоящими системами тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, всевозможными системами контроля и видеонаблюдения, стоимость кирпичных стен будет составлять ничтожные 3—5%.

Что такое "цена за 1м2". Для компаний, работающих на рынке малоэтажного загородного строительства, цена 1 м2 возведенной постройки стала главным инструментом конкурентной борьбы. Эта осязаемая и понятная категория позволяет говорить с заказчиком на одном языке, не отягощая его восприятие длинными сметами. Действительно, строительная смета — непростой для понимания документ, и поэтому покупателю на рынке малоэтажного строительства необходим простой и понятный ориентир для сравнения.

Что же может получить заказчик за указанные в рекламе деньги? Как правило, это изготовление фундамента, стеновых конструкций с облицовкой каким-либо материалом или оштукатуриванием, а также установка окон, кровли, входной двери, без отделочных работ, межкомнатных дверей и инженерных сетей. Иными словами то, что называют общестроительными работами. Стоимость качественного строительства составляет сегодня $400—500 за 1м2. Разброс цен определяется спецификой реализации каждого конкретного проекта. Например, чем больше в доме этажей, тем дешевле будет обходиться строительство одного метра, и наоборот, чем меньше площадь дома, тем дороже будет стоить квадратный метр.

Чего боится кирпич (наиболее распространенные дефекты кирпича и кирпичной кладки).

(Некоторые меры по предотвращению разрушения кирпичной кладки и по защите кирпича)

При взгляде на многовековые стены Московского Кремля сложно себе представить, что кирпич - весьма деликатный материал. Даже изготовленный с соблюдением всех технологий производства, без должного обращения кирпич способен в значительной мере лишиться своих конструктивных свойств, а то и просто распасться на механические составляющие. И полбеды, если это происходит с перезимовавшим на стройплощадке материалом - гораздо хуже, если пострадает уже возведенная постройка.

ГЛУБОКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОЛАГАТЬ, ЧТО КИРПИЧНОЙ КОРОБКЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ДОМА ПОЛЕЗНО ПРОВЕСТИ ЗИМУ БЕЗ ОТДЕЛКИ.

Керамический кирпич, как известно, состоит из глины с добавлением песка, силикатный - из песка и вяжущего компонента, извести. После формования составляющие керамического кирпича спаиваются в высокотемпературной печи. Силикатный кирпич обжигу не подвергается, технология его изготовления предполагает пропаривание песчано-известковой смеси. Но и в том, и в другом случае «тело» кирпича оказывается далеко не монолитным, в силу чего уже высушенный строительный материал сохраняет способность впитывать влагу, что при неблагоприятных условиях может привести к разрушению не только отделки стены, но и самой кладки.

По способности впитывать влагу кирпич кирпичу рознь: это различие связано с такой его характеристикой, как водопоглощение, которая, в свою очередь, увязана с морозостойкостью - способностью сохранять механическую прочность после определенного количества циклов замораживания и оттаивания. К примеру, если сравнивать керамический и силикатный кирпич, то способность поглощать влагу у силикатного кирпича гораздо выше. Кирпич впитывает влагу, а та, конденсируясь и замерзая, разрушает его изнутри. И здесь следует предостеречь от грубой ошибки тех, кто полагает, что кирпичной коробке строящегося дома полезно провести зиму без отделки. Весьма вероятно, что в результате атмосферных воздействий, на которые кирпич в принципе не рассчитан, он начнет крошиться. Ведь в условиях нормальной эксплуатации здания кирпич прогревается изнутри дома, а с внешней стороны он защищен либо штукатуркой, либо каким-то иным облицовочным материалом (хотя бы тем же облицовочным кирпичом, у которого показатель водопоглощения ниже, а морозостойкость - выше). Поэтому если в силу каких-либо обстоятельств необходимо приостановить стройку на зимний период, стены - с целью их сохранения - обкладываются утеплителем. Разумеется, в этом случае необходима также защита от атмосферных осадков. Последнее будет далеко не лишним и на протяжении всего периода строительства.

Защита кирпичного здания от атмосферных осадков - мера, помогающая предотвратить и такое разрушительное явление, как высолы. Белесоватые размывы на кирпичных фасадах образуются в результате намокания кирпича с последующим его высыханием. Выступающие на поверхность соли содержатся как в богатых ими кембрийских глинах, так и в строительных растворах, причем в последнем случае использование в зимнее время специальных добавок, сдерживающих замерзание раствора, увеличивает вероятность появления высолов. Высолы не только портят внешний вид здания - штукатурка с пораженных ими поверхностей сходит так же легко, как и красочный слой. Существует мнение, что некоторые соли, накапливаясь внутри кирпича в виде постоянно растущих кристаллов, способны разрушить также и саму кирпичную кладку. В случае с силикатным кирпичом такой «пятой колонной» могут выступить частицы негашеной извести, которые под воздействием влаги разбухают и «взрываются», образуя, в лучшем случае, лунки и щербины на кирпичной поверхности.

Одним из средств, помогающих защитить кирпич от избыточного увлажнения, является обработка его гидрофобными составами - технология, достаточно редко применяемая в отечественной строительной практике. В этой ситуации самый простой и эффективный способ сохранить «здоровье» кирпичной кладке — укрывать ее в процессе строительства водонепроницаемыми материалами и не дать кирпичу «уйти под снег». В дальнейшем защитную функцию возьмут на себя облицовочные материалы.

Кирпичи и кирпичная кладка.

Подобно большинству ремесел, укладка кирпича состоит из ряда операций, каждая из которых достаточно проста. Однако когда они следуют друг за другом, работа каменщика кажется нам устрашающе сложной. Не спешите пугаться. Изучив советы, приведенные в этом и последующих разделах, вы сможете научиться, по крайней мере, основам этого ремесла, которых хватит на то, чтобы самостоятельно сложить в своем саду опорную или свободно стоящую кирпичную стену высотой до 700 мм.

Типы кирпичей

Обычный кирпич — экономичный материал различного цвета и фактуры. Эти кирпичи производят для кладок, которые не должны быть видны, например, фундаментов, внутренних конструкций и переборок, заполнения опорных стен.

Строительный кирпич — это обожженные, крепкие кирпичи, стойкие к воздействию влаги. Они предназначены для кладки водостойких перемычек и карнизов, предназначенных для стока воды.

Облицовочный кирпич, как это следует из названия, предназначен для отделки и отличается высоким качеством цвета и фактуры.

Разбивка кирпичей

Отметьте на двух ребрах кирпича линию, по которой он должен быть расколот. Положите кирпич ребром на подушку из песка. Приложите к линии раскола скарпель, несильно ударьте по нему молотом, а затем переверните кирпич на другое ребро и нанесите новый удар. Продолжайте наносить удары, чередуя ребра кирпича до тех пор, пока он не расколется пополам.

Раскалывание кирпичей с помощью скарпеля и молота

Разметка

Приступая к постройке стены, обязательно проведите линию, отмечающую направление лицевой стороны и ее концы. Для того чтобы избежать раскалывания кирпичей, исходите при расчете длины постройки из длины самого кирпича — 215 мм, плюс протяженность соединительного шва — 10 мм. Для того чтобы проверить правильность расчетов, сделайте точный чертеж будущей стены на бумаге или выложите ее «всухую», растянув для этого прямо по земле цепочку кирпичей, не забыв оставить между ними 10-миллиметровые промежутки.

Укладка первого ряда кирпичей

Установите крайние (тычковые) кирпичи на концах будущей кладки, укрепив их ложком на подушке из строительного раствора. Вбейте кирпичи мастерком на глубину около 10 мм и выровняйте их уровень относительно друг друга. Для этого вам нужно будет натянуть шнур, проходящий через вершины этих кирпичей, или прямоугольный брус, на верхушке которого можно поместить ватерпас.

После того как тычковые кирпичи установлены на место, протяните шнур, проходящий между ними на уровне их вершин и переднего края будущей стены. Зафиксируйте шнур, положив для этого еще по одному кирпичу поверх тычковых. Все это ускорит процесс кладки и позволит с помощью шнура подгонять на глаз уровень кирпичей, находящихся в середине ряда. Когда вы закончите укладывать первый ряд кирпичей, не забудьте проверить его уровень с помощью ватерпаса.

Возьмите мастерок и уложите позади указательного шнура слой строительного раствора. Острием мастерка прочертите вдоль всего слоя раствора зигзагообразные линии, создав нечто вроде центрального канала. Это поможет несколько увеличить ширину слоя строительного раствора и значительно облегчит укладку на него кирпичей.

Укладка строительного раствора с помощью мастерка (кельмы)

Нанесение раствора на торец кирпича

Размешайте строительный раствор мастерком так, чтобы он вобрал в себя больше воздуха, захватите небольшую порцию раствора, нанесите его на торец кирпича и разгладьте мастерком. Если при этом раствор не держится на торцах кирпича и падает с него на землю, это означает, что он недостаточно влажен. Влейте в раствор немного воды и тщательно перемешайте мастерком.

Укладка последующих рядов

Положите смазанный строительным раствором кирпич поверх первого ряда кладки и прижмите к крайнему кирпичу, оставив между ними шов шириной в 10 мм. Каждый кирпич вбивают рукояткой мастерка или молота так, чтобы уровень всего ряда кладки был одинаковым как по длине, так и по ширине. Продолжайте укладывать кирпичи до тех пор, пока не будет заполнен весь ряд лицевой стороны кладки (последний кирпич нужно будет смазать раствором с обоих концов). Уложите второй, задний ряд кладки, оставляя между ребрами кирпичей шов шириной 10 мм (см. ниже) и проверяя уровень строящейся стены. Заполните шов между лицевым и задним рядами кладки строительным раствором, установите два новых тычковых кирпича и приступайте к укладке следующего ряда. Вновь проверьте, чтобы шов между рядами кладки составлял по высоте 10 мм (в этом может помочь мерный брус, о котором рассказано на следующих страницах), а затем натяните между тычковыми камнями шнур, указывающий уровень кладки. Следующий кирпич расколите вдоль и сделайте «королевскую застежку». Теперь новый ряд кирпичей нарушит однообразие вертикального шва, проходящего по лицевой стороне кладки.

Укладка кирпича «королевская застежка»

Укладка второго ряда кирпичей

Прежде всего, сложите столбы на концах стены, обозначив тем самым линию будущей кладки, а затем начните заполнять промежуток между ними, укладывая кирпичи ряд за рядом. Во время работы при вбивании кирпичей на место будет выдавливаться строительный раствор, который нужно собирать краем мастерка, не давая ему стекать на нижний ряд кладки. Его, как и тот раствор, что будет капать на фундамент, можно использовать для укладки следующих кирпичей. Раствор, оставшийся на лицевой поверхности кирпичей, счищают мастерком после того, как он застынет (на это потребуется час или немного больше, в зависимости от погоды).

Заглаживание швов

Теперь нужно «заострить» швы между кирпичами, разгладив и углубив их. На таких швах не будет собираться вода, и они лучше выдерживают воздействие холода. На лицевых швах кирпичной стены, построенной на открытом месте, можно сделать «откосы». Для этого погрузите ребро мастерка в верхний край шва и проведите им вдоль шва, держа инструмент под углом к вертикальной линии кладки.

Проделывание «откосов» в соединительных швах кладки

Специальные термины, которыми пользуются каменщики

• Ложковые кирпичи — это кирпичи, которые укладываются по линии кладки в длину.
• Тычковые кирпичи — это кирпичи, которые кладутся в концах будущего ряда кладки и связывают ее концы.
• Половняк — кирпич, разбитый пополам поперек.
• Королевская застежка — кирпич, расколотый пополам вдоль.
• Шов — строительный раствор, заполняющий промежуток между кирпичами.
• Ряд — горизонтальная цепочка кирпичей, блоков или камней в кладке стены.
• Стрелка — углубление в постели кирпича, облегчающее его установку и улучшающее сцепление с кладкой.
• Полуколонна — стена шириной 102,5 мм (ширина одного кирпича).
• Колонна — стена шириной 215 мм (длина одного кирпича).
• Строй — кирпичи, уложенные на ребро. Как правило, это применяется при укладке карнизов.
• Карниз — верхний ряд кладки, предохраняющий стену от дождя и не дающий воде просочиться между кирпичами кладки, что может привести к их увлажнению и разрушению с наступлением холодов.
• Обшивка — лицевой или задний ряд ложковых кирпичей в стене-колонне.
• «Смазать кирпич» — термин, обозначающий нанесение раствора на края кирпича для создания соединительного шва.

Кирпичная стена.

Такие стены приятны на глаз и на ощупь, хорошо поддерживают почву и позволяют размещать в своих нишах живую зелень. Вдоль изгиба стены выложены ступени, ведущие вверх, на новый уровень, а ее гребень - идеальное место, чтобы расположить там сиденья для отдыха. К недостаткам такой стены нужно отнести ее высокую стоимость. На этой странице собрана информация, которая не только научит вас техническим приемам работы, но и подскажет, как можно сэкономить деньги и материалы.

Знайте материалы, с которыми работаете

Для того чтобы сэкономить время и деньги, заднюю сторону стены можно выложить из бетонных блоков, спрятав их за лицевой ряд кирпичей. Бетонные блоки и кирпичи хорошо подходят друг к другу по размеру и форме, а высота ряда бетонных блоков равна высоте трех рядов кирпичной кладки. Там, где эти ряды будут совпадать, то есть на уровне 3-го, 6-го, 9-го кирпича, ряды бетонной и кирпичной кладки можно скрепить стяжками. Стяжки представляют собой S-образные прутки из нержавеющей стали, которые сажают на раствор вдоль стены через каждые 900 мм. Как вариант, ту часть стены, которая не видна, можно сложить из недорогого некондиционного кирпича, забракованного из-за нестандартного цвета или фактуры.

Материалы. Балласт и строительный песок. Мел. Цемент. Кирпичи. Плотные бетонные блоки. Стяжки для кирпичей. Бамбуковая трость. Бетонные плиты «под камень».

Инструменты. Набор для земляных работ. Набор для кладки кирпича и камня. Доска для выкладки бетона.

1. Разметьте фундамент и выберите грунт. Дугу, по которой пройдет изгиб стены, прочерчивают с помощью шнура, привязанного к бамбуковой трости, вбитой в центр окружности. Залейте фундамент бетоном так, чтобы между ним и уровнем почвы осталось по высоте место, достаточное для укладки по меньшей мере двух рядов кирпичей. Это пространство будет необходимо для озеленения или укладки плиточного покрытия. Если вы строите стену на склоне, сделайте фундамент ступенчатым, чтобы уменьшить расход кирпича. При прокладке ступеней сквозь склон, вы должны помнить о том, что в этом случае поддержка требуется не только боковым сторонам стены, но и самим ступеням. Для того чтобы сделать ступенчатый фундамент, вбейте колышек, выступающий над уровнем нижнего края фундамента не менее чем на 450 мм. Высота ступени должна соответствовать высоте ряда кладки (один или два кирпича, уложенных на слой раствора), в противном случае вам будет трудно совместить боковую стену со ступенями.

1. Разровняйте поверхность фундамента мастерком. Оставьте бетон на двое суток, чтобы он схватился и затвердел, и только после этого приступайте к строительству.

2. Уложите блоки заднего ряда прямого участка стены, начав с установки на концах этой линии тычковых камней.

2. Теперь отметьте мелом на фундаменте положение задней стороны стены и уложите по этой линии плотные бетонные блоки. Устанавливайте их на раствор цемента и мягкого песка, смешанный в пропорции 1:3, и оставляя между блоками швы шириной в 10—12 мм. На данном этапе работайте только на прямых участках стены. Как и в других случаях, всегда начинайте с установки крайних, тычковых камней и натягивайте между ними шнур, который поможет вам точно выдержать нужный уровень в середине кладки. Закончив устанавливать бетонные блоки, проверьте с помощью ватерпаса вертикальный отвес стены.

3. Начертите мелом линию лицевой поверхности стены. Ширина стены с учетом 10-миллиметрового шва между внутренним и внешним слоями кладки должна составлять 215 мм. Уложите кирпичи лицевой стороны стены, используя раствор крепостью 1:3 для рядов, расположенных ниже уровня земли и 1:5 для рядов, расположенных над поверхностью почвы. И в этом случае уложите сначала крайние кирпичи и протяните между ними контрольный шнур, по которому вы будете проверять уровень кладки.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)