Корисна інформація про будівництво

Кладка з керамічної цегли пластичного пресування має гарну волого - і морозо стійкістю, а також високим рівнем міцності, тому її часто використовують для будівництва стін, стовпів, підпірних стінок, димових труб і різних підземних конструкцій.

Кладка з важких бетонних каменів може бути використана для зведення фундаменту, стін підвалу і інших підземних споруд.

Кладка з силікатної цегли та каменю має більшу міцність. Єдиний її мінус — дуже висока теплопровідність.

З великих бетонних, силікатних або цегляних блоків зводять як підземні, так і надземні конструкції.

Бутова і бутобетонная кладка є дуже трудомісткими. Ці матеріали краще всього використовувати для виготовлення фундаменту.

Керамічні пустотілі камені використовуються для будівництва стін в опалюваних будівлях. Застосування цього матеріалу дозволяє зробити товщину стін менше на півцеглини.

Ступінчастий метод кладки полягає в тому, що спочатку укладають тычковую версту в 1-му ряду. На неї вже кладуть ложкові версти 2-6-го рядів, після чого викладають внутрішню тычковую версту. Такий спосіб бажано використовувати при багаторядній перев'язці кладки.

Рівний обріз стіни по вертикальній площині при використанні однорядної системи перев'язки можна отримати в результаті укладання в її початку цегли-трехчетверток.

При виготовленні кладки з бутового каменю практично неможливо досягти такої ж перев'язки, як при кладці з цегли.

Якщо у процесі зведення бутової кладки використовують виброуплотнитель, це може підвищити міцність кладки на 30-40%.

Для зимової кладки характерне досить сильне зниження таких показників, як міцність і стійкість. До того ж кладка може дуже нерівномірно осісти.

Всі покрівельні роботи можна розділити на З основні групи: заготівельні — в них входить заготівля всіх необхідних матеріалів, а також їх розрізання або розкрій і виготовлення мастик; підготовчі — під покрівлю робиться потрібне підстава; основні — установка покрівельних матеріалів на основу.

Будівництво кам'яних будинків.

Як побудувати цегляний колодязь.

Будівництво колодязя на власній ділянці – найпростіший спосіб вирішити проблему водопостачання заміського будинку або дачної ділянки. До того ж, така вода значно чистіша, ніж у водопроводі, а платити за неї не потрібно.

Якщо ви вирішили викопати власний колодязь, необхідно провести розвідку ділянки, щоб встановити наявність ґрунтових вод і глибину їх залягання. В залежності від того, на якій глибині будуть виявлені водяні пласти, використовуються різні типи колодязів. Якщо грунтові води знаходяться на значній глибині, то краще всього встановити трубчастий колодязь. Така конструкція монтується швидше, ніж відкритий колодязь і володіє більшою надійністю, але її не можна встановити самостійно і вона значно складніше обслуговування. На необхідну глибину пробурюється свердловина, в яку вставляють трубу з насосом і фільтром для води.

Якщо ж вода була виявлена на порівняно невеликій глибині, то можна викопати шахтний колодязь. Така споруда відноситься до розряду гідротехнічних колодязів. В землі встановлюється каркас, який дозволяє видобувати підземні води без застосування насосів, по безнапорному методом. Завдяки каркасу, грунт не сповзає вниз і не забруднює воду, до того ж, каркас перешкоджає проникненню в колодязь води з верхніх шарів ґрунту, яка непридатна для пиття.
 

Як класти колодязь з цегли.

Класти колодязь можна як з цегли, так і з каменю, але в другому випадку набагато складніше дотримуватися рівну площину кладки з-за різних розмірів каменів. В цілому, що кам'яний, що цегляний колодязь будуть довговічні і надійно захистять ваш джерело від забруднення. Використовуючи цегла, слід пам'ятати про те, що для таких робіт використовують лише глиняна цегла і цементні розчини. Використовувати інші матеріали категорично заборонено: по-перше, силікатна цегла може забруднювати воду у колодязі, а по-друге, він дуже швидко руйнується в умовах постійної високої вологості.

Після того, як ми визначилися з вибором матеріалу і запаслися достатньою кількістю червоного глиняної цегли, необхідно прийняти додаткові заходи контролю за якістю будматеріалу. Щоб наш колодязь служив нам довго, необхідно відібрати лише той цемент, який знаходиться в ідеальному стані: будь-цегла з розломами, тріщинами, вибоїнами та іншими дефектами для будівництва колодязя не годиться. До речі, при проведенні різних підземних комунікацій часто виникає необхідність побудови технічних колодязів, цегла для яких обирають по вже описаним вище правилам.

Існує два основних метода з укладання колодязя. Колодязь з цегли може мати круглу або квадратну форму, що впливає на спосіб розмітки. Якщо ми будуємо круглий колодязь, то нам необхідно відзначити його центр, строго дотримуючись радіус, окреслити внутрішній круг для майбутньої кладки. Якщо у нас квадратний колодязь замість центру і радіусу кола за головні точки відліку будемо приймати внутрішні і зовнішні межі стінок, разом з поздовжніми і поперченными осями. Цю розмітку ми наносимо відразу після того, як на дні котловану під майбутній колодязь вже закінчені всі земельні роботи і залито бетонну основу. Це підстава виконує роль фундаменту, зазвичай він не перевищує 15 см, але на практиці все залежить від глибини колодязя, розташування грунтових вод і не тільки.

Тепер переходимо до самої кладки. Кладка колодязя ведеться у звичайній послідовності, але це лише короткий професійну думку. Для тих, у кого немає досвіду в справі муляра, ми наведемо ряд рекомендацій по правильному укладанні колодязя:

— щоб правильно викласти круглий колодязь, необхідно використовувати методику точкових рядів. Суть методу полягає в тому, що точкових грані цегли утворили круглу внутрішню поверхню колодязя.
— щоб ця кладка була надійною і довговічною, роблять перев'язку, для цього у суміжних рядах роблять зміщення цеглин рівно на одну чверть.
— на готовому колодязі не повинно залишитися жодного порожнього шва, особливу увагу необхідно приділяти зовнішньому його колі. Не шкодуємо розчину і заповнюємо шви повністю, якщо ми будуємо колодязь невеликого розміру, то замість розчину шов можна расщебенить.
— якщо глибина колодязя залежить від того, як глибоко залягають підземні води, то ширину ви обираєте самостійно. Головне, щоб ширина котловану була на кілька сантиметрів більше, ніж зовнішнє кільце кладки;
— при ритті котловану необхідно постійно зміцнювати стіни майбутнього колодязя, чим глибше колодязь, тим більше уваги на стінки.
Щоб не побоюватися обвалів під час роботи, найкраще кожен метр зміцнити тимчасовими дерев'яними кільцями;

— надійність з'єднання цегельну кладку армують і штукатурять;
— якщо ви вибрали круглу модель криниці, то в самому низу повинна бути робоча камера, яка ширше, ніж горловина криниці.
Щоб зробити цю колону, необхідно кожен новий ряд цегли укладати з відхиленням 1,5-3 см;
Таким чином, робоча камера формується за рахунок постійного напуску на стіни. Якщо ви вибрали квадратну модель криниці, то вам необхідно зробити напуски по стінах тільки з трьох сторін. Одна сторона залишається повністю рівною для монтажу сходів.

Сходи монтується з П-подібних металевих скоб, які встановлюються в стіну під час кладки.

Скоби розташовуються спеціальним чином, більше всього це схоже на шаховий порядок. В результаті у нас вийде досить зручні сходи, по якій завжди можна потрапити на дно колодязя, при виникненні такої необхідності;

Навіть неглибокий колодязь кладуть не менше двох осіб різної кваліфікації: перший, більш досвідчений, працює безпосередньо з кладкою, а другий допомагає йому, подаючи матеріали та інструменти. Чим глибше колодязь, тим більше кількість робочих у бригаді. При цьому тих, хто кладе цеглу, не більше двох, щоб вони не заважали один одному, а ось підмайстрів може бути троє і більше, в залежності від глибини колодязя.

Їх кількість визначається виходячи з того, скільки потрібно людей, щоб головний каменяр не простоював через відсутність матеріалу.
Кладка колодязя «знизу»

Кладку знизу застосовують у тих випадках, коли колодязь досить глибокий, більше п'яти метрів. В першу чергу необхідно розмітити положення майбутньої кладки. Для цього на дні котловану за допомогою кілочок або інших аналогічних засобів розмічають кордону кладки. Також, в залежності від глибини колодязя, визначають товщину його стінки, зазвичай це один цеглу для неглибоких і півтора цегли для глибоких.

Якщо підземні води залягають дуже глибоко, то використовують трубчастий колодязь. Отже, котлован у нас виритий, дно розмічено, тепер треба забезпечити собі безпечну роботу, для цього беремо три круглих рами (основна і дві допоміжні). Основну раму роблять з армованого залізобетону, а її товщина на 5 см більше товщини кладки, проміжні рами можна виготовити з дерева, їх товщина дорівнює або трохи менше, ніж товщина цегляної кладки.

В основній рамі по всьому її діаметру підготовляють отвори для арматури. Металеві стрижні вставляються в раму і будуть служити для укріплення стін колодязя. Після того, як стрижні встановлені в основну раму, зверху на них опускають дві допоміжні рами і закріплюють їх гайками. По мірі завершення кладки, ці рами будуть спочатку просуватися вгору, а потім повністю зняті. Потім ми відкачуємо воду з колодязя і приступаємо безпосередньо до кладці цегли по вже складеним каркасу з арматури. Перед початком кладки рекомендується виготовити круглий шаблон, з допомогою якого буду перевірятися ряди цегли на предмет збереження колодязем необхідної круглої форми. Сама кладка ведеться стусанами, при цьому кожен ряд повинен бути трохи зміщений відносно попереднього, таким чином, щоб зовнішні шви одного ряду не збігалися зі швами попереднього. Самі шви закладаються цементно-щебеневою сумішшю. Після того, як стіни колодязя готові, його внутрішні стіни штукатуряться.

Щоб колодязь був зручний у подальшому використанні, під час кладки прямо в стіну закладається сходи з скоб.

Кладка колодязя «зверху»

Спосіб кладки «зверху» спеціально залишений наостанок, щоб просто продемонструвати цю можливість. Якщо говорити про всіх роботах з будівництва колодязя в цілому, то для побудови першого колодязя без допомоги професіоналів вам не обійтися. А що стосується кладки зверху, то її виконують тільки професіонали. Цей спосіб застосовується для колодязів глибиною до п'яти метрів і, одночасно, для дуже глибоких колодязів, при споруді їх з монолітної технології.

Принцип цієї технології полягає в тому, що кладка як би спускається по заздалегідь підготовленій основі із залізобетону. В цій підставі встановлено арматурний ніж або, як його ще називають, металевий каркас. Відміну від кладки «знизу» в тому, що там каркас встановлюється руками в просвердлені отвори, а тут арматура вцементирована в бетонну основу. Після того як підставу готове, починаємо цегляну кладку.ю у відповідності з технологією монолітного колодязя. Слід звернути увагу на те, що ми не тільки ведемо кладку, але і відразу її штукатуримо з зовнішньої сторони, що істотно спрощує завдання по рівномірному спуску колони.

Як побудувати довговічний колодязь.

Приходить час, коли кожен власник заміського котеджу або дачі стикається з питанням водопостачання своєї ділянки. Щоб забезпечити водою свою садибу в разі відсутності поруч з нею централізованого водопроводу, існує два основних способи: бурити свердловину або копати криницю.

Буріння свердловини вимагає спеціального обладнання, і якщо ви звернетеся за допомогою до фахівців, доведеться заплатити за роботу кругленьку суму. Буріння ж свердловини власними силами – справа непроста і дуже нелегка.

Тому найчастіше люди вдаються до другого способу і копають криницю, особливо у випадках, коли підземні води залягають на глибині до 15 метрів. Для спорудження колодязя потрібно вирити шахту і видалити з неї грунт механічним або ручним способом. Після чого виготовляють стінки колодязя, зазвичай використовуючи дерево або бетон. Для створення дерев'яного колодязя знадобиться збирати дерев'яний зруб. А бетонні колодязі роблять або монолітними, або збирають із заздалегідь виготовлених бетонних кілець.

Щоб вибрати підходящий вам варіант, потрібно врахувати наступні моменти: які матеріали для вас більш доступні, який метод ви вважаєте більш зручним, яка вартість організації колодязя вас більше влаштовує. Крім того, спосіб влаштування колодязя буде залежати від ландшафту місцевості, вихідного стану і складу грунтових мас і необхідної глибини колодязя. Якщо грунт неоднорідний, а до того ж ще насичений водою, риття шахти може значно ускладнитися.

Будівництво колодязів краще всього проводити на найвищому місці ділянки, далеко від зон можливого підтоплення або зараження.

Виготовлення дерев'яного колодязя.

Простіше всього виготовляти колодязь у щільному грунті. Якщо на вашій ділянці грунт саме такий, можна відразу вирити шахту на всю глибину з допомогою екскаватора або іншої техніки. Потім необхідно вирівняти дно, відкачати воду і приступати до складання дерев'яного зрубу всередині шахти. У самий низ кладеться перша рама, створена з найбільш товстих колод діаметром не менше 20 див. Цей так званий «вінець» повинен бути встановлений і закріплений у строго горизонтальному положенні. Для того щоб вінець не спливав з цією водою, на нього навішують вантаж. Зверху по черзі укладаються такі рами, які пресуються один до одного ударами дерев'яного молотка. Рами збираються «в кут» або «в лапу» з колод діаметром 12-18 див.

Рекомендується використовувати такі породи дерев, як дуб, в'яз чи вільха. Можна зібрати всі рами на поверхні, а потім опустити в шахту відразу всю конструкцію. Головне – дотримуватися основне правило при збірці зрубу: він повинен бути строго вертикальним. Рами повинні скріплюватися між собою металевими скобами, а шви між ними промащуються жирною глиною і розрівнюються. На дно колодязя потрібно засипати шар щебеню, гравію або крупного річкового піску. Товщина цього шару повинна становити не менше 20 см, так як він необхідний для фільтрації води, а також для її запобігання від взмучивания під час забору відрами.

Щоб зруб утримувався на одному рівні та не опускався, через кожні 4-5 рам ставиться «заставна рама», яка має на 30-50 см довші виступаючі кінці колод. До того ж, така будова колодязя дозволяє в майбутньому полегшити процес заміни зруйнованих рам на нові. Іноді для більшої міцності застави влаштовують відразу в двох, розташованих поруч рамах.

Забороняється закладати щілини між рамами з допомогою неприродних ізоляційних матеріалів, які в подальшому можуть впливати на якість води. Через кожні 3-5 покладених рам можна засипати навколо зрубу грунт і намагатися якомога сильніше утрамбувати його. Найкраще для цієї мети використовувати жирну глину, яка буде виконувати ізоляційну функцію і не допустить потрапляння в колодязь брудної води з поверхні. Для цього обмазують глиною весь зруб включаючи 1-2 рами над поверхнею землі. Після виготовлення колодязя повинно пройти кілька років до повної усадки грунту. Потім можна приступати до виготовлення оголовка.

Виготовлення бетонних колодязів.

Бетонні колодязі більш міцні і гігієнічніші, ніж дерев'яні. Вони бувають монолітними або збірними. Для виготовлення бетону беруть якісний цемент марки 400, а також пісок, гравій або щебінь. Ці наповнювачі повинні бути добре промиті, так як брудні матеріали знижують міцність бетону. Якщо додатково армувати бетон арматурою, то вийде найбільш міцний залізобетонний колодязь.

Уважно стежте за тим, щоб не використовувати арматуру, уражену іржею.

Для виготовлення монолітного колодязя викопують шахту на 3-5 метрів в глибину. Потім створюють внутрішню і зовнішню опалубку майбутніх стін колодязя і заливають простір бетоном. Дно цієї бетонної конструкції повинно мати конусну форму. Над землею конструкція також бетонується на необхідну висоту. Через 10 днів, коли бетон висохне, починають поступово поглиблювати шахту до тих пір, поки не з'явиться вода. При цьому вся бетонна конструкція буде поступово опускатися вниз за рахунок своєї ваги і конусоподібного дна. Замість конусоподібного дна іноді використовують ріжучий черевик, який встановлюється на дно конструкції до заливання бетоном.

Колодязі з бетонних кілець або залізобетонних пластин будуються більш легко і швидко. Ці вироби, звичайно, можна виготовити самостійно, але краще використовувати заводські бетонні кільця або пластини. Звичайне бетонне кільце має внутрішній діаметр 0.8-1.2 метра, висоту 0.7-1.2 метра і товщину стінок 10-12 см. Для залізобетонних кілець товщина стінок може становити 6-8 див. Нижнє кільце встановлюється на черевик з ріжучою кромкою або воно повинно мати конусоподібний дно, щоб успішно врізатися в грунт.

Кожні два сусідніх персня з'єднують між собою «в чверть» або «в розтруб», при цьому додатково використовуючи сталеві скоби завдовжки 50-80 см і товщиною 4-5 мм. Якщо в кільцях заздалегідь були передбачені забетоновані сталеві стрижні з загинами на кінцях, то найбільш зручно просто скріплювати загини сусідніх кілець болтами. У будь-якому випадку сусідні кільця необхідно скріплювати між собою накладками з смуговий стали ще перед поглибленням шахти, щоб не стався розрив конструкції під час її опускання.

Бетонні пластини для колодязів мають форму дерев'яних брусків і збираються «в лапу» за аналогією з дерев'яним зрубом. При роботі з такими пластинами можна не використовувати спеціальні вантажопідйомні пристосування, так як маса однієї пластини зазвичай не перевищує 35 кг. Використання бетонних пластин дає можливість виготовляти колодязі різних форм: у вигляді квадрата, прямокутника, шести– або восьмигранника.

Над поверхнею землі колодязь завершується оголовком – навісом, під яким встановлюється дерев'яний або металевий воріт з ручкою. До коміру кріпиться міцний металевий трос, ланцюг або шнур. Щоб відро більш легко занурювалася у воду і при цьому наклонялось для більш успішного набору води, можна навісити вантаж з одного боку біля ручки самого відра.

Під час спорудження колодязя потрібно пам'ятати про техніку безпеки, щоб уникнути травматизму. Краще всього доручити цю нелегку справу фахівцям.

Цегляні будинки.

Цегляні будинки володіють цілим рядом переваг, у числі яких – висока міцність, довговічність, здатність протистояти руйнівній дії атмосферних, геосейсмических і біологічних факторів.Люди здавна будують цегляні будинки. Будівництво будинків з цегли широко поширене в Росії ще й тому, що технології їх зведення добре відпрацьовані і досить просто знайти майстрів для реалізації даного проекту.

В Україні головним чином виробляється цегла розміром 250х120х65 мм, а також 250х120х88 мм (т. зв. полуторний). Залежно від межі міцності при стисненні (в кгс/см2) цеглу підрозділяють на марки 75, 100, 125, 150, 200, 250 і 300. Сировиною для виробництва цегли є легкоплавкі глини і суглинки в чистому вигляді або з домішками піску, деревної тирси, золи та ін. Лицьова цегла застосовують головним чином для обробки фасадів і інтер'єрів будівель. Виготовляють його з світло - і красножгущихся глин. В останньому випадку на лицьову сторону цегли наносять шар з светложгущихся глин або покривають ееглазурями, ангобами та ін
Незважаючи на появу великої кількості сучасних матеріалів, цегла найбільш часто використовується при будівництві малоповерхових індивідуальних будинків. Все це забезпечує цеглі величезну популярність.
Однак деякі з переваг цегляних стін є одночасно їх недоліками. Так, висока теплопровідність стін з цегли, їх велика теплоємність і теплова інерція призводять до того, що в холодну пору будинок, не опалювальний хоча б протягом двох тижнів, доводиться прогрівати до комфортних умов не менш декількох діб. Крім того, цегла добре вбирає вологу, і тому при сезонній експлуатації перші тижні в цегляному будинку буває сиро. Цеглу, що увібрали за осінь вологу з атмосфери, промерзають взимку, і при сезонній експлуатації це може привести до швидкого руйнування і до того, що років через двадцять п'ять стіни зажадають серйозного ремонту. Крім того, після завершення кладки стін їм необхідно «осісти» перед початком обробки, а для цього повинен пройти як мінімум рік.
Найбільше поширення одержали два типи цегли: керамічна (глиняна) і силікатна, що виробляється з вапняно-піщаної суміші з різного роду добавками.

Силікатна цегла добре вбирає вологу і, як наслідок, має порівняно невисокою морозостійкістю. Крім того, силікатна цегла відрізняється від керамічної підвищеною щільністю і зниженими теплоізоляційними характеристиками, стінові конструкції виходять важкими, що вимагає спорудження фундаменту підвищеної міцності. Тому цей матеріал не дуже популярний.
Глиняна цегла за структурою може бути повнотілою або пустотних. Порожнечі в матеріалі організуються при його формуванні і можуть бути наскрізними або несквозными. Пустотні цегла легше повнотілих, а кладка з них володіє кращими теплоізоляційними властивостями. Зменшення маси цегли, обумовлене наявністю порожнеч, дозволяє виробляти цеглу більшого розміру, ніж стандартний — 250x125x65 мм. Використання полуторних цегли розміром 250x125x88 мм і подвійних габаритами 250x125x138 мм дозволяє знизити витрата розчину, а також скоротити час, необхідний для зведення стін. За вимогами нормативних документів, товщина суцільної цегляної стіни, навіть зведеною тільки з пустотних великоформатних цегли, повинна становити 0,8-0,9 м
Також видається доцільним застосування колодцевых кладок з наступним заповненням утворюються порожнин ефективним утеплювачем.

Між зовнішньою (фасадної) кладкою, товщина якої, як правило, 125 мм, і внутрішньої несучої, товщина якої вибирається з конструктивних міркувань (найчастіше 250 мм), організовуються зв'язку з цегляних перев'язок; Така конструкція дозволяє зменшити витрату цеглини, а поміщений всередину стіни утеплювач забезпечує необхідні теплофізичні властивості. Загальна товщина таких стін може становити 51-64 см (в залежності від товщини застосовуваного утеплювача).
Дотримати необхідні вимоги дозволяє використання різних систем зовнішнього утеплення фасадів. У цьому випадку товщина кладки і матеріал (тип, сорт цегли) вибираються тільки з міркувань міцності конструкції, а необхідний рівень теплоізоляції забезпечується системою утеплення. Загальна товщина стінової конструкції з системою утеплення може доставити 40-45 див.

Крім того, використання нових марок цегли, що володіють зниженою об'ємною щільністю і, як наслідок, низьким коефіцієнтом теплопровідності, також цілком доцільно та ефективно.
Суцільні стіни краще викладати з легкого і пустотілої цегли, застосовуючи дворядну і багаторядну системи перев'язки. При дворядній перев'язці кладки лицьові ряди стусанів чергуються з рядами ложков і для перев'язки потрібна значна кількість половинок і трехчетверток цегли. Кладка по багаторядній перев'язці складається з ложкових рядів перекриваються через кожен п'ятий ряд (по висоті) тичковим рядом. Товщина горизонтальних і вертикальних швів розчину повинна бути не більше 10-12 мм.
Цегляний будинок — це добротна будова, конструкція і матеріал стін якого дозволяють використовувати для оформлення фасаду і внутрішнього оздоблення весь наявний на сьогоднішній день спектр оздоблювальних матеріалів. Однак за один сезон завершити будівництво і внутрішню обробку будинку дуже важко. Видається доцільним розділити процеси зведення коробки і внутрішньої обробки, так як знову збудований будинок може після першої зими дати осадку, а це призведе до пошкодження дорогої обробки.

Як побудувати мангал для дачі з цегли своїми руками.

Будуємо свій власний будинок. Який же вибрати цегла? Ну що ж...

Для початку необхідно вирішити для себе – цегла буває лицьовій – такий, який можна показати людям», і забутовочный – для кладки всередині стіни, прихований від людського ока, і тому у нього допускаються невеликі похибки в геометрії, він може бути самих різних кольорів і відтінків, і, що важливо – в приємну сторону відрізняється від лицевогокирпича в ціні! Тобто, користуємося простим правилом – те, що видно зовні будинку – кладемо з лицьової цегли, те, що приховано всередині стін, буде поштукатурена, прикрите гіпсокартоном, заховане в підвалі – забутовочным цеглою.

Далі... Прийшов час визначитися, що нам вважати цеглою, а що – предметом у формі паралелепіпеда довгастої форми, що мають з цим цеглою дуже небагато спільного. Силікатна цегла (90% піску, 10% вапна), відкладемо в сторону... Холодний, важкий, гігроскопічний, зрештою, просто екологічно небезпечний. Воно вам треба? Європа теж так давно для себе вирішила, заборонивши будувати із силікатної цегли житлові будівлі. Так і в Україні та багатьох інших країнах силікатна цегла під забороною в сейсмонебезпечних районах. Дрібноштучний пінобетон та інші бетонні вироби, не кажучи про них нічого поганого, просто відкладемо в сторону... Це не цегла, і це тема для окремої статті. Таким чином – головний висновок – цегла – виріб КЕРАМІЧНЕ! Тобто – обпалена глина.

Здавалося б, тепер ми гранично звузили поле для вибору матеріалу стіни – тільки керамічна цегла! Але... Що це там написано на палеті цегли? Марка? М100 – це багато чи мало??? Це – саме те, що потрібно для малоповерхового будівництва! Беремо? А он там ще М100, і ще... Стоп, це абсолютно різні типи цеглини – будівельний, ефективний, поризованый, лицьова, клінкерна, і, звичайно, шамотний. Розбираємося...

Будівельний цегла – основне призначення – кладка несучих стін. Може бути порожнистим і повнотілою, за розмірами поділяється на одинарний і полуторний.

Ефективний цегла – його ми безпомилково впізнаємо за присутності великої кількості пустот – до 50% обсягу! Застосовується скрізь, крім лицьового кладки – цей цегла повинен бути захищений від зовнішніх впливів!

Поризованый цегла – цегла нового століття, нових технологій! У тілі цегли порожнечі представлені у вигляді великої кількості замкнутих пір. Технологічно цей ефект досягається за рахунок додавання в суміш перед випалюванням цегли вигоряючими речовин. Така цегла буває максимум марки М100... І ще приємна особливість цього цеглини – розмір блоків – один такий цегла в кладці замінює 12-15 штук стандартного цегли. Цей цегла теж вкрай бажано захистити від зовнішніх впливів – шаром цегли, або штукатуркою.

Лицьова кераміка – еліта цегляного суспільства. Саме з неї створюються найбільш красиві і довговічні фасади, бордюри, елементи ландшафтного дизайну. Як правило, у продажу є крім стандартних виробів цієї групи, велика кількість фасонних – для кладки округлених кутів, колон і інших нелінійних поверхонь. Вимоги до цього класу виробів найжорсткіші! Лицьову кераміку поділяють на дві групи: лицьова цегла і клінкерна цегла.

Лицьова цегла використовується для створення зовнішнього шару стіни, його міцність досягає М250. Крім підвищеної міцності ця група цегли характеризується ще поруч підвищених вимог – до кольору і фактурі.

Клінкерна цегла – надміцний з будівельних матеріалів – його міцність досягає М1000! Цей матеріал покликаний працювати в самих екстремальних погодних умовах, крім пристрої зовнішнього шару стін він використовується для влаштування загороджень, підпірних стінок, і навіть для мощення доріг! Природно, при таких якостях, і ціна відповідна, так що цей цегла будемо застосовувати тільки там, де він реально необхідний! Пройдемося по рядах, подивимося на цеглу цього класу. Фактурний, від майже білого до темно-коричневого кольору, буває штучно зістареною, ангобированным – покритий з лицьового боку кольоровим скловидним шаром. Загалом – є з чого вибрати, дозволяли б фінанси.

Залишився неописанным ще один важливий клас цегли – шамотна, або вогнетривкий. Камін будувати будемо? Отже, вибираємо! Цей цегла отримав свої властивості завдяки спеціальній шамотної глини, з якої він зроблений. Цим обумовлений його зовнішній вигляд – як правило, шамотна цеглина – це цеглина жовтого кольору з крупнозернистою структурою.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)