Полезная информация о строительстве

Кладка из керамического кирпича пластического прессования обладает хорошей влаго- и морозо стойкостью, а также высоким уровнем прочности, поэтому ее часто используют для строительства стен, столбов, подпорных стенок, дымовых труб и разных подземных конструкций.

Кладка из тяжелых бетонных камней может быть использована для возведения фундамента, стен подвала и других подземных сооружений.

Кладка из силикатного кирпича и камня имеет большую прочность. Единственный ее минус — очень высокая теплопроводность.

Из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков возводят как подземные, так и надземные конструкции.

Бутовая и бутобетонная кладка являются очень трудоемкими. Эти материалы лучше всего использовать для изготовления фундамента.

Керамические пустотелые камни используются для строительства стен в отапливаемых зданиях. Применение этого материала позволяет сделать толщину стен меньше на полкирпича.

Ступенчатый метод кладки состоит в том, что первоначально укладывают тычковую версту в 1-м ряду. На нее уже кладут ложковые версты 2—6-го рядов, после чего выкладывают внутреннюю тычковую версту. Такой способ желательно использовать при многорядной перевязке кладки.

Ровный обрез стены по вертикальной плоскости при использовании однорядной системы перевязки можно получить в результате укладки в ее начале кирпичей-трехчетверток.

При изготовлении кладки из бутового камня практически невозможно добиться такой же перевязки, как при кладке из кирпича.

Если в процессе возведения бутовой кладки используется виброуплотнитель, это может повысить прочность кладки на 30—40%.

Для зимней кладки характерно достаточно сильное снижение таких показателей, как прочность и устойчивость. К тому же кладка может очень неравномерно осесть.

Все кровельные работы можно разделить на З основные группы: заготовительные — в них входит заготовка всех необходимых материалов, а также их разрезка или раскрой и изготовление мастик; подготовительные — под кровлю делается нужное основание; основные — установка кровельных материалов на основание.

Строительство каменных домов.

Как построить кирпичный колодец.

Строительство колодца на собственном участке – самый простой способ решить проблему водоснабжения загородного дома или дачного участка. К тому же, такая вода значительно чище, чем в водопроводе, а платить за нее не нужно.

Если вы решили вырыть собственный колодец, необходимо провести разведку участка, чтобы установить наличие грунтовых вод и глубину их залегания. В зависимости от того, на какой глубине будут обнаружены водяные пласты, используются различные типы колодцев. Если грунтовые воды находятся на значительной глубине, то лучше всего установить трубчатый колодец. Такая конструкция монтируется быстрее, чем открытый колодец и обладает большей надежностью, но ее нельзя установить самостоятельно и она значительно сложнее в обслуживание. На необходимую глубину пробуривается скважина, в которую вставляют трубу с насосом и фильтром для воды.

Если же вода была обнаружена на сравнительно небольшой глубине, то можно вырыть шахтный колодец. Такое сооружение относится к разряду гидротехнических колодцев. В земле устанавливается каркас, который позволяет извлекать подземные воды без применения насосов, по безнапорному методу. Благодаря каркасу, грунт не сползает вниз и не загрязняет воду, к тому же, каркас препятствует проникновению в колодец воды из верхних слоев грунта, которая непригодна для питья.
 

Как класть колодец из кирпича.

Класть колодец можно как из кирпича, так и из камня, но во втором случае гораздо сложнее соблюдать ровную плоскость кладки из-за разных размеров камней. В целом, что каменный, что кирпичный колодец будут долговечны и надежно защитят ваш источник от загрязнения. Используя кирпич, следует помнить о том, что для таких работ используют только глиняный кирпич и цементные растворы. Использовать другие материалы категорически запрещено: во-первых, силикатный кирпич может загрязнять воду в колодце, а во-вторых, он очень быстро разрушается в условиях постоянной высокой влажности.

После того, как мы определились с выбором материала и запаслись достаточным количеством красного глиняного кирпича, необходимо принять дополнительные меры контроля по качеству стройматериала. Чтобы наш колодец служил нам долго, необходимо отобрать только тот кирпич, который находится в идеальном состоянии: любой кирпич с разломами, трещинами, выбоинами и другими дефектами для строительства колодца не годится. Кстати, при проводке различных подземных коммуникаций часто возникает необходимость постройки технических колодцев, кирпич для которых выбирают по уже описанным выше правилам.

Существует два основных метода по укладке колодца. Колодец из кирпича может иметь круглую или квадратную форму, что влияет на способ разметки. Если мы строим круглый колодец, то нам необходимо отметить его центр и, строго соблюдая радиус, очертить внутренний круг для будущей кладки. Если у нас квадратный колодец, то вместо центра и радиуса окружности за главные точки отсчета будем принимать внутренние и наружные грани стенок, вместе с продольными и поперченными осями. Эту разметку мы наносим сразу после того, как на дне котлована под будущий колодец уже закончены все земельные работы и залито бетонное основание. Это основание выполняет роль фундамента, обычно он не превышает 15 см, но на практике все зависит от глубины колодца, расположения грунтовых вод и не только.

Теперь переходим к самой кладке. Кладка колодца ведется в обычной последовательности, но это лишь короткое профессиональное мнение. Для тех, у кого нет опыта в деле каменщика, мы приведем ряд рекомендаций по правильной укладке колодца:

— чтобы правильно выложить круглый колодец, необходимо использовать методику тычковых рядов. Суть метода заключается в том, что тычковые грани кирпичей образовали круглую внутреннюю поверхность колодца.
— чтобы эта кладка была надежной и долговечной, делают перевязку, для этого в смежных рядах делают смещение кирпичей ровно на одну четверть.
— на готовом колодце не должно остаться ни одного пустого шва, особенное внимание необходимо уделять внешнему его кругу. Не жалеем раствора и заполняем швы полностью, если мы строим колодец небольшого размера, то вместо раствора шов можно расщебенить.
— если глубина колодца зависит от того, как глубоко залегают подземные воды, то ширину вы подбираете самостоятельно. Главное, чтобы ширина котлована была на несколько сантиметров больше, чем внешнее кольцо кладки;
— при рытье котлована необходимо постоянно укреплять стены будущего колодца, чем глубже колодец, тем больше внимания на стенки.
Чтобы не опасаться обвалов во время работы, лучше всего каждый метр укрепить временными деревянными кольцами;

— для надежности соединения кирпичную кладку армируют и штукатурят;
— если вы выбрали круглую модель колодца, то в самом низу должна быть рабочая камера, которая шире, чем горловина колодца.
Чтобы сделать эту колонну, необходимо каждый новый ряд кирпича укладывать с отклонением 1,5-3 см;
Таким образом, рабочая камера формируется за счет постоянного напуска на стены. Если вы выбрали квадратную модель колодца, то вам необходимо сделать напуски по стенам только с трех сторон. Одна сторона остается полностью ровной для монтажа лестницы.

Лестница монтируется из П-образных металлических скоб, которые устанавливаются в стену во время кладки.

Скобы располагаются специальным образом, больше всего это похоже на шахматный порядок. В итоге у нас получится довольно удобная лестница, по которой всегда можно попасть на дно колодца, при возникновении такой необходимости;

Даже неглубокий колодец кладут не менее двух человек разной квалификации: первый, более опытный, работает непосредственно с кладкой, а второй помогает ему, подавая материалы и инструменты. Чем глубже колодец, тем больше количество рабочих в бригаде. При этом тех, кто кладет кирпич, не более двух, чтобы они не мешали друг другу, а вот подмастерьев может быть трое и больше, в зависимости от глубины колодца.

Их количество определяется исходя из того, сколько нужно людей, чтобы главный каменщик не простаивал из-за отсутствия материала.
Кладка колодца «снизу»

Кладку снизу применяют в тех случаях, когда колодец достаточно глубок, более пяти метров. В первую очередь необходимо разметить положение будущей кладки. Для этого на дне котлована при помощи колышек или других аналогичных приспособлений размечают границы кладки. Также, в зависимости от глубины колодца, определяют толщину его стенки, обычно это один кирпич для неглубоких и полтора кирпича для глубоких.

Если подземные воды залегают очень глубоко, то используют трубчатый колодец. Итак, котлован у нас вырыт, дно размечено, теперь нужно обеспечить себе безопасную работу, для этого берем три круглых рамы (основная и две вспомогательных). Основную раму делают из армированного железобетона, а ее толщина на 5 см больше толщины кладки, промежуточные рамы можно изготовить из дерева, их толщина равна или чуть-чуть меньше, чем толщина кирпичной кладки.

В основной раме по всему ее диаметру подготавливают отверстия для арматуры. Металлические стержни вставляются в раму и будут служить для укрепления стен колодца. После того, как стержни установлены в основную раму, сверху на них опускают две вспомогательные рамы и закрепляют их гайками. По мере завершения кладки, эти рамы будут сначала продвигаться вверх, а затем полностью сняты. Затем мы откачиваем воду из колодца и приступаем непосредственно к кладке кирпича по уже заготовленному каркасу из арматуры. Перед началом кладки рекомендуется изготовить круглый шаблон, с помощью которого буду проверяться ряды кирпича на предмет сохранения колодцем необходимой круглой формы. Сама кладка ведется тычками, при этом каждый ряд должен быть незначительно смещен относительно предыдущего, таким образом, чтобы внешние швы одного ряда не совпадали со швами предыдущего. Сами швы заделываются цементно-щебеночной смесью. После того, как стены колодца готовы, его внутренние стены штукатурятся.

Чтобы колодец был удобен в дальнейшем использовании, во время кладки прямо в стену закладывается лестница из скоб.

Кладка колодца «сверху»

Способ кладки «сверху» специально оставлен напоследок, чтобы просто продемонстрировать данную возможность. Если говорить обо всех работах по строительству колодца в целом, то для постройки первого колодца без помощи профессионалов вам не обойтись. А что касается кладки «сверху», то ее выполняют только профессионалы. Этот способ применяется для колодцев глубиной до пяти метров и, одновременно, для очень глубоких колодцев, при постройке их по монолитной технологии.

Принцип этой технологии заключается в том, что кладка как бы спускается по заранее подготовленному основанию из железобетона. В этом основании установлен арматурный нож или, как его еще называют, металлический каркас. Отличие от кладки «снизу» в том, что там каркас устанавливается руками в просверленные отверстия, а тут арматура вцементирована в бетонное основание. После того как основание готово, начинаем кирпичную кладку.ю в соответствии с технологией монолитного колодца. Следует обратить внимание на то, что мы не только ведем кладку, но и сразу ее штукатурим с внешней стороны, что существенно упрощает задачу по равномерному спуску колонны.

Как построить долговечный колодец.

Приходит время, когда каждый владелец загородного коттеджа или дачи сталкивается с вопросом водоснабжения своего участка. Чтобы снабдить водой свою усадьбу в случае отсутствия рядом с ней централизованного водопровода, существует два основных способа: бурить скважину или копать колодец.

Бурение скважины требует специального оборудования, и если вы обратитесь за помощью к специалистам, придется заплатить за работу кругленькую сумму. Бурение же скважины собственными силами – дело непростое и очень нелегкое.

Поэтому чаще всего люди прибегают ко второму способу и копают колодец, особенно в случаях, когда подземные воды залегают на глубине до 15 метров. Для постройки колодца требуется вырыть шахту и удалить из нее грунт механическим либо ручным способом. После чего изготавливают стенки колодца, обычно используя дерево или бетон. Для создания деревянного колодца понадобится собирать деревянный сруб. А бетонные колодцы делают либо монолитными, либо собирают из заранее изготовленных бетонных колец.

Чтобы выбрать подходящий вам вариант, нужно взвесить следующие моменты: какие материалы для вас более доступны, какой метод вы считаете более удобным, какая стоимость организации колодца вас более устраивает. Кроме того, способ устройства колодца будет зависеть от ландшафта местности, исходного состояния и состава грунтовых масс и требуемой глубины колодца. Если грунт неоднородный, а к тому же еще насыщен водой, рытье шахты может значительно усложниться.

Строительство колодцев лучше всего проводить на самом высоком месте участка, вдали от зон возможного подтапливания или заражения.

Изготовление деревянного колодца.

Проще всего изготавливать колодец в плотном грунте. Если на вашем участке грунт именно такой, можно сразу вырыть шахту на всю глубину с помощью экскаватора или другой техники. Затем необходимо выровнять дно, откачать воду и приступать к сборке деревянного сруба внутри шахты. В самый низ кладется первая рама, созданная из самых толстых бревен диаметром не менее 20 см. Этот так называемый «венец» должен быть установлен и закреплен в строго горизонтальном положении. Для того чтобы венец не всплывал с прибывающей водой, на него навешивают груз. Сверху по очереди укладываются следующие рамы, которые прессуются друг к другу ударами деревянного молотка. Рамы собираются «в угол» или «в лапу» из бревен диаметром 12-18 см.

Рекомендуется использовать такие породы деревьев, как дуб, вяз или ольха. Можно собрать все рамы на поверхности, а затем опустить в шахту сразу всю конструкцию. Главное – соблюдать основное правило при сборке сруба: он должен быть строго вертикальным. Рамы должны скрепляться между собой металлическими скобами, а швы между ними промазываются жирной глиной и разравниваются. На дно колодца нужно засыпать слой щебня, гравия или крупного речного песка. Толщина этого слоя должна составлять не менее 20 см, так как он необходим для фильтрации воды, а также для ее предохранения от взмучивания во время забора ведрами.

Чтобы сруб удерживался на одном уровне и не опускался, через каждые 4-5 рам ставится «закладная рама», которая имеет на 30-50 см более длинные выступающие концы бревен. К тому же, такое строение колодца позволяет в будущем облегчить процесс замены разрушенных рам на новые. Иногда для пущей прочности залоги устраивают сразу в двух, расположенных рядом рамах.

Запрещается заделывать щели между рамами с помощью неестественных изоляционных материалов, которые в дальнейшем могут влиять на качество воды. Через каждые 3-5 уложенных рам можно засыпать вокруг сруба грунт и стараться как можно сильнее утрамбовать его. Лучше всего для этой цели использовать жирную глину, которая будет выполнять изоляционную функцию и не допустит попадания в колодец грязной воды с поверхности. Для этого глиной обмазывают весь сруб включая 1-2 рамы над поверхностью земли. После изготовления колодца должно пройти несколько лет до полной усадки грунта. Затем можно приступать к изготовлению оголовка.

Изготовление бетонных колодцев.

Бетонные колодцы более прочные и гигиеничные, чем деревянные. Они бывают монолитными либо сборными. Для изготовления бетона берут качественный цемент марки 400, а также песок, гравий или щебень. Эти заполнители должны быть хорошо промыты, так как грязные материалы снижают прочность бетона. Если дополнительно армировать бетон арматурой, то получится наиболее прочный железобетонный колодец.

Внимательно следите за тем, чтобы не использовать арматуру, пораженную ржавчиной.

Для изготовления монолитного колодца выкапывают шахту на 3-5 метров в глубину. Затем создают внутреннюю и наружную опалубку будущих стен колодца и заливают пространство бетоном. Дно этой бетонной конструкции должно иметь конусную форму. Над землей конструкция также бетонируется на необходимую высоту. Через 10 дней, когда бетон высохнет, начинают постепенно углублять шахту до тех пор пока не появится вода. При этом вся бетонная конструкция будет постепенно опускаться вниз за счет своей тяжести и конусообразного дна. Вместо конусообразного дна иногда используют режущий башмак, который устанавливается на дно конструкции до заливания бетоном.

Колодцы из бетонных колец или железобетонных пластин строятся более легко и быстро. Эти изделия, конечно, можно изготовить самостоятельно, но лучше использовать заводские бетонные кольца или пластины. Обычное бетонное кольцо имеет внутренний диаметр 0.8-1.2 метра, высоту 0.7-1.2 метра и толщину стенок 10-12 см. Для железобетонных колец толщина стенок может составлять 6-8 см. Нижнее кольцо устанавливается на башмак с режущей кромкой либо оно должно иметь конусообразное дно, чтобы успешно врезаться в грунт.

Каждые два соседних кольца соединяют между собой «в четверть» или «в раструб», при этом дополнительно используя стальные скобы длиной 50-80 см и толщиной 4-5 мм. Если в кольцах заранее были предусмотрены забетонированные стальные стержни с загибами на концах, то наиболее удобно просто скреплять загибы соседних колец болтами. В любом случае соседние кольца необходимо скреплять между собой накладками из полосовой стали еще перед углублением шахты, чтобы не произошел разрыв конструкции во время ее опускания.

Бетонные пластины для колодцев имеют форму деревянных брусков и собираются «в лапу» по аналогии с деревянным срубом. При работе с такими пластинами можно не использовать специальные грузоподъемные приспособления, так как масса одной пластины обычно не превышает 35 кг. Использование бетонных пластин дает возможность изготавливать колодцы разных форм: в виде квадрата, прямоугольника, шести– или восьмигранника.

Над поверхностью земли колодец завершается оголовком – навесом, под которым устанавливается деревянный или металлический ворот с ручкой. К вороту крепится прочный металлический трос, цепь или шнур. Чтобы ведро более легко погружалось в воду и при этом наклонялось для более успешного набора воды, можно навесить груз с одной стороны возле ручки самого ведра.

Во время постройки колодца нужно помнить про технику безопасности, чтобы избежать травматизма. Лучше всего поручить это нелегкое дело специалистам.

Кирпичные дома.

Кирпичные дома обладают целым рядом достоинств, в числе которых – высокая прочность, долговечность, способность противостоять разрушающему воздействию атмосферных, геосейсмических и биологических факторов.Люди издавна строят кирпичные дома. Строительство домов из кирпича широко распространено в России еще и потому, что технологии их возведения хорошо отработаны, и довольно просто найти мастеров для реализации данного проекта.

В Украине главным образом производится кирпич размером 250х120х65 мм, а также 250х120х88 мм (т. н. полуторный). В зависимости от предела прочности при сжатии (в кгс/см2) кирпич подразделяют на марки 75, 100, 125, 150, 200, 250 и 300. Сырьем для производства кирпича являются легкоплавкие глины и суглинки в чистом виде или с добавками песка, древесных опилок, золы и др. Лицевой кирпич применяют главным образом для отделки фасадов и интерьеров зданий. Изготовляют его из светло- и красножгущихся глин. В последнем случае на лицевую сторону кирпича наносят слой из светложгущихся глин или покрывают ееглазурями, ангобами и др
Несмотря на появление большого количества современных материалов, кирпич наиболее часто используется при строительстве малоэтажных индивидуальных домов. Все это обеспечивает кирпичу огромную популярность.
Однако некоторые из достоинств кирпичных стен являются одновременно их недостатками. Так, высокая теплопроводность стен из кирпича, их большая теплоемкость и тепловая инерция приводят к тому, что в холодное время дом, не отапливаемый хотя бы в течение двух недель, приходится прогревать до комфортных условий не менее нескольких суток. Кроме того, кирпич хорошо впитывает влагу, и поэтому при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме бывает сыро. Кирпичи, вобравшие за осень влагу из атмосферы, промерзают зимой, и при сезонной эксплуатации это может привести к быстрому разрушению и к тому, что лет через двадцать пять стены потребуют серьезного ремонта. Кроме того, после завершения кладки стен им необходимо «осесть» перед началом отделки, а для этого должен пройти как минимум год.
Наибольшее распространение получили два типа кирпича: керамический (глиняный) и силикатный, производимый из известково-песчаной смеси с различного рода добавками.

Силикатный кирпич хорошо впитывает влагу и, как следствие, обладает сравнительно невысокой морозостойкостью. Кроме того, силикатный кирпич отличается от керамического повышенной плотностью и пониженными теплоизоляционными характеристиками, стеновые конструкции получаются тяжелыми, что требует сооружения фундамента повышенной прочности. Поэтому этот материал не очень популярен.
Глиняный кирпич по структуре может быть полнотелым или пустотным. Пустоты в материале организуются при его формовании и могут быть сквозными или несквозными. Пустотные кирпичи легче полнотелых, а кладка из них обладает лучшими теплоизоляционными свойствами. Уменьшение массы кирпича, обусловленное наличием пустот, позволяет производить кирпич большего размера, чем стандартный — 250x125x65 мм. Использование полуторных кирпичей размером 250x125x88 мм и двойных габаритами 250x125x138 мм позволяет снизить расход кладочного раствора, а также сократить время, необходимое для возведения стен. По требованиям нормативных документов, толщина сплошной кирпичной стены, даже возведенной только из пустотных крупноформатных кирпичей, должна составлять 0,8-0,9 м
Также представляется целесообразным применение колодцевых кладок с последующим заполнением образующихся полостей эффективным утеплителем.

Между наружной (фасадной) кладкой, толщина которой, как правило, 125 мм, и внутренней (несущей), толщина которой выбирается из конструктивных соображений (чаще всего 250 мм), организуются связи из кирпичных перевязок; Такая конструкция позволяет уменьшить расход кирпича, а помещенный внутрь стены утеплитель обеспечивает необходимые теплофизические свойства. Общая толщина таких стен может составлять 51-64 см (в зависимости от толщины применяемого утеплителя).
Соблюсти необходимые требования позволяет использование различных систем наружного утепления фасадов. В этом случае толщина кладки и материал (тип и сорт кирпича) выбираются только из соображений прочности конструкции, а необходимый уровень теплоизоляции обеспечивается системой утепления. Общая толщина стеновой конструкции с системой утепления может доставить 40-45 см.

Кроме того, использование новых марок кирпича, обладающих пониженной объемной плотностью и, как следствие, — низким коэффициентом теплопроводности, также вполне целесообразно и эффективно.
Сплошные стены лучше выкладывать из легкого и пустотелого кирпича, применяя двухрядную и многорядную системы перевязки. При двухрядной перевязке кладки лицевые ряды тычков чередуются с рядами ложков и для перевязки требуется значительное количество половинок и трехчетверток кирпича. Кладка по многорядной перевязке состоит из ложковых рядов, перекрываемых через каждый пятый ряд (по высоте) тычковым рядом. Толщина горизонтальных и вертикальных швов раствора должна быть не более 10-12 мм.
Кирпичный дом — это добротное строение, конструкция и материал стен которого позволяют использовать для оформления фасада и внутренней отделки весь имеющийся на сегодняшний день спектр отделочных материалов. Однако за один сезон завершить строительство и внутреннюю отделку дома очень трудно. Целесообразным представляется разделить процессы возведения коробки и внутренней отделки, так как вновь выстроенный дом может после первой зимы дать осадку, а это приведет к повреждению дорогостоящей отделки.

Как построить мангал для дачи из кирпича своими руками.

Строим свой собственный дом. Какой же выбрать кирпич? Ну что ж…

Для начала необходимо решить для себя – кирпич бывает лицевой – такой, который можно «показать людям», и забутовочный – для кладки внутри стены, скрытый от людского ока, и потому у него допускаются небольшие погрешности в геометрии, он может быть самых разных цветов и оттенков, и, что немаловажно – в приятную сторону отличается от лицевогокирпича в цене! То есть, пользуемся простым правилом – то, что видно снаружи дома – кладем из лицевого кирпича, то, что скрыто внутри стен, будет оштукатурено, прикрыто гипсокартоном, спрятано в подвале – забутовочным кирпичом.

Далее… Пришло время определиться, что нам считать кирпичом, а что – предметом в форме параллелепипеда продолговатой формы, имеющим с настоящим кирпичом очень немного общего. Силикатный кирпич (90% песка, 10% извести), отложим в сторону… Холодный, тяжелый, гигроскопичный, в конце концов, просто экологически небезопасен. Оно вам надо? Европа тоже давно так для себя решила, запретив строить из силикатного кирпича жилые здания. Да и в Украине и многих других странах силикатный кирпич под запретом в сейсмоопасных районах. Мелкоштучный пенобетон и прочие бетонные изделия, не говоря о них ничего плохого, просто отложим в сторону… Это не кирпич, и это тема для отдельной статьи. Таким образом – главный вывод – кирпич – изделие КЕРАМИЧЕСКОЕ! То есть – обожженная глина.

Казалось бы, теперь мы предельно сузили поле для выбора материала стены – только керамический кирпич! Но… Что это там написано на паллете кирпича? Марка? М100 – это много или мало??? Это – именно то, что нужно для малоэтажного строительства! Берем? А вон там еще М100, и еще… Стоп, это совершенно разные типы кирпича – строительный, эффективный, поризованый, лицевой, клинкерный, и, конечно, шамотный. Разбираемся…

Строительный кирпич – основное назначение – кладка несущих стен. Может быть пустотелым и полнотелым, по размерам делится на одинарный и полуторный.

Эффективный кирпич – его мы безошибочно узнаем по присутствию большого количества пустот – до 50% объема! Применяется везде, кроме лицевой кладки – этот кирпич должен быть защищен от внешних воздействий!

Поризованый кирпич – кирпич нового века, новых технологий! В теле кирпича пустоты представлены в виде большого количества замкнутых пор. Технологически этот эффект достигается за счет добавления в смесь перед обжигом кирпича выгорающих веществ. Такой кирпич бывает максимум марки М100… И еще приятная особенность этого кирпича – размер блоков – один такой кирпич в кладке заменяет 12-15 штук стандартного кирпича. Этот кирпич тоже крайне желательно защитить от внешних воздействий – слоем кирпича, или штукатуркой.

Лицевая керамика – элита кирпичного общества. Именно из нее создаются самые красивые и долговечные фасады, бордюры, элементы ландшафтного дизайна. Как правило, в продаже имеются кроме стандартных изделий этой группы, большое количество фасонных – для кладки скругленных углов, колонн, и других нелинейных поверхностей. Требования к этому классу изделий самые жесткие! Лицевую керамику делят на две группы: лицевой кирпич и клинкерный кирпич.

Лицевой кирпич используется для создания наружного слоя стены, его прочность достигает М250. Кроме повышенной прочности эта группа кирпича характеризуется еще рядом повышенных требований – к цвету и фактуре.

Клинкерный кирпич – прочнейший из строительных материалов – его прочность достигает М1000! Этот материал призван работать в самых экстремальных погодных условиях, кроме устройства наружного слоя стен он используется для устройства заграждений, подпорных стенок, и даже для мощения дорог! Естественно, при таких качествах, и цена соответствующая, так что этот кирпич применять будем только там, где он реально необходим! Пройдемся по рядам, посмотрим на кирпич этого класса. Фактурный, от почти белого, до темно-коричневого цвета, бывает искусственно состаренным, ангобированным – покрытым с лицевой стороны цветным стекловидным слоем. В общем – есть из чего выбрать, позволяли бы финансы.

Остался неописанным еще один важный класс кирпича – шамотный, или огнеупорный. Камин строить будем? Значит, выбираем! Этот кирпич получил свои свойства благодаря специальной шамотной глине, из которой он сделан. Этим обусловлен его внешний вид – как правило, шамотный кирпич – это кирпич желтого цвета с крупнозернистой структурой.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)