Корзина
34 отзыва
+380 (67) 760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380675486412kyivstar
+380677607688kyivstar
+380660875308мтс
+380662600001МТС
+380445675357укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода
Карта

Вода стоит подвале дому беда

Вода стоит подвале дому беда

Вода стоит подвале дому беда.Вологоізоляція виконується, коли висока ймовірність проникнення грунтових вод в підвал. Якщо будинок встановлений на грунті, то слід заповнити котлован грунтом, який добре фільтрує воду. В цьому випадку можна застосувати

Вода стоит подвале дому беда

Як захистити підвал?

Не так часто в Украине бувають сильні дощі, але якщо таке трапляється, то велика ймовірність затоплення вашого будинку набагато зростає. 
Щоб захистити ваші підземні приміщення, навіть якщо вони не використовуються варто застосувати одне або декілька рішень: горизонтальну, вертикальну ізоляцію або дренаж 

Горизонтальна ізоляція – укладається по поверхні фундаментних стін і захищає їх від атмосферних опадів, грунтових і підгрунтових вод. Вертикальна ізоляція – укладається на стрічковому фундаменті, впоперек стін і перегороджує доступ вологи у верхні поверхи. 

Щоб ваш підвал не потрапила вода варто зробити два види ізоляції: вологоізоляцію і гідроізоляцію. 

Вологоізоляція виконується, коли висока ймовірність проникнення грунтових вод в підвал. Якщо будинок встановлений на грунті, то слід заповнити котлован грунтом, який добре фільтрує воду. В цьому випадку можна застосувати дренажні плити чи плівку, які допоможуть йти воді на шар нижче фундаменту. 

Гідроізоляція виконується, коли висока ймовірність проникнення води, що міститься в атмосферних опадах, від грунтових вод і високо залягаючих ґрунтових вод. Також застосовується, щоб запобігти небезпеці гідростатичного тиску з боку грунтових вод, що представляють собою більшу загрозу, ніж звичайна волога. 

Гідроізоляцію варто робити в тому випадку, якщо на дні котловану знаходиться щільних грунт і відсутній відтік поверхневих вод. Це може призвести до того, що після сильної зливи вода біля будинку буде застоюватися, а з часом, може просочитися і сам будинок. Також гідроізоляцію варто застосовувати, якщо будинок побудований на щільному ґрунті з піщаними прошарками. 

Вода добре проникає в грунт, якщо ваш будинок стоїть на піску або супіски, в такому випадку можна обмежитися тільки вологоізоляції. Якщо ж будинок стоїть на глині або суглинку, то вода буде набагато повільніше опускатися в грунт. У такому випадку варто робити гідроізоляцію.

Якщо ваш будинок часто буде піддаватися «водним загрозам» або він стоїть на грунтах з низькою водопроникністю або розташований на схилі, варто виконати кільцевий дренаж. Він робиться з проектом, у якому повинні бути визначені: діаметр труб, глибина їх укладання і перепад висот, місце для відводу води, яким може послужити зливова каналізація, меліоративна канава, абсорбирующийся колодязь або річка.

Що може статися, якщо немає ізоляції?

Якщо відсутня вертикальна ізоляція, то велика ймовірність отсырения стін. Через деякий час це може призвести до руйнування штукатурки, а потім і підвальної стіни. Якщо ізоляція не буде справлятися з рівнем грунтових вод, то можуть з'явитися тріщини в підвалі.

Проникающая в строительные конструкции влага является серьезной причиной их разрушения. И защита от нее является важным фактором сохранности и долговечности зданий. Причем, правильно выполненная гидроизоляция подвала не только удлинит срок «жизни» вашего дома, но и создаст здоровый климат в помещениях. Ведь хорошо известно, что главными «инкубаторами» по выведению так называемых городских комаров являются именно влажные подвалы.

Лучшим выходом из такой ситуации является привлечение на начальном этапе проектирования специалистов в области гидроизоляции. Но в данном материале мы будем больше говорить о проблемах индивидуальных застройщиков, поэтому больше внимания уделять конкретным деталям выполнения этих работ.

Сначала определитесь, что вам надо

Основные принципы гидроизоляции поверхности стен подвала и его пола таковы. Если уровень грунтовых вод ниже пола подвала, то стены, соприкасающиеся с грунтом, покрывают с наружной стороны двумя слоями горячего битума. На пол кладут слой жирной глины (25см), уплотняют, покрывают слоем бетона (5 см), выравнивают, выдерживают в течение 1 -2 недель. Затем покрывают мастикой и наклеивают двухслойный рулонный ковер из рубероида. Сверху кладут такой же слой бетона, который выравнивают, покрывают цементным раствором.

Когда уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, то надо создать хорошую изоляцию стен и пола. Кроме того, вокруг стен в местах примыкания пола подвала следует сделать эластичный замок из пакли, смоченной в расплавленной битумной мастике. Особенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, где наблюдается неравномерная осадка. Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см.

E-mail

1. Что касается пола подвала, то при высоком уровне грунтовых вод его изолируют сначала слоем глины (25 см), затем на нее кладут бетон, а на бетон — гидроизоляцию, и все это покрывают цементным раствором.
Дождевую воду — о сторону и подальше
Для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод, появляющихся при выпадении осадков, таяния снега, по периметру здания устраивается отмостка шириной 700 — 800 мм (на 200 мм шире, чем свес крыши) с уклоном в сторону от дома. Она должна иметь подготовку (толщиной не менее 0.15 м) из уплотненного местного грунта или глины с последующей засыпкой щебнем, гравием или кирпичным боем. Затем отмостку желательно сверху покрыть слоем асфальта или цементного раствора, можно тротуарной плиткой. Прямо под бровкой отмостки следует устроить дренаж, который не только отведет поверхностные воды, но и снизит нагрузку.

Для защиты от капиллярной влаги в месте соприкосновения кирпичной кладки с бетоном по всему сечению наружных и внутренних стен прокладывается гидроизоляционный слой из рулонных материалов (например, из двух слоев гидростеклоизола на битумной мастике).

Следует отметить, что описанный выше подход к устройству гидроизоляции традиционный, и в чем-то устаревший. В последнее время часто применяется технология проникающей гидроизоляции, основанная на свойстве состава самостоятельно заполнять все пустоты, образуя в них кристаллы. К примеру, широкую известность получила технология «Гидротекс». Она основывается на применении новейших материалов, которые отличаются большой надежностью. Но стоимость такой гидроизоляции довольно в Технология применения «Гидротэкса»

1. Противокапиллярный «Гидротэкса»;
2. Набивная или инъекционная гидроизоляция «Гидротэкса»;
3. Внутренний защитный слой «Гидротэкса»;
4. Защитный слой «Гидротэкса» (наносится на бетонную подготовку).

Внутренняя гидроизоляция: надежно и удобно

ЕСТЬ немало случаев, когда работы по устройству наружной гидроизоляции цокольных этажей здания невозможны из-за трудности проведения земляных работ. Выход — защита сооружения изнутри. На сегодняшний день разработан ряд инновационных технических решений и передовых технологий, а также комплекс современных гидроизоляционных материалов, которые позволяют с успехом выполнить гидроизоляционные работы внутри подвальных помещений и обеспечить полную защиту от поступления воды и сырости, предотвратить затопление зданий и намокание отделочных материалов. И хотя выполнение внутренних гидроизоляционных работ накладывает в дальнейшем небольшие ограничения на монтаж навесного оборудования, во многих случаях, взвесив все за и против, именно внутренняя гидроизоляция является наиболее целесообразной и более надежной и долговечной.

Это обусловлено тем, что изоляционные материалы находятся в благоприятных условиях, как при нанесении, так и при дальнейшей эксплуатации. Кроме того, показатель ремонтопригодности внутренних гидроизоляционных покрытий несравненно выше всех остальных. Добавим также, что при проведении гидроизоляционных работ изнутри помещений, качество подготовки поверхности конструкций должно быть очень высоким, поскольку изоляционные материалы испытывают отрицательное давление, (вода стремится оторвать гидроизоляционное покрытие от поверхности, на которую оно нанесено), поэтому работа по подготовке поверхности требует большого количества усилий и времени.

Особенно актуальна технология внутренней гидроизоляции для старых домов. В них часто имеются довольно просторные подвальные помещения, которые вполне можно было бы использовать под магазины, кафе, клубы по интересам и т. д. Но, конечно, если там сыро, стоит запах плесени, о каком полноценном использовании может идти речь? Вот тут и приходят на выручку новейшие технологии гидроизоляция подвалов и ремонта влажных подвальных помещений изнутри. Так что гидроизоляция подвалов повышает ценность дома.

Нужен ли нам подвал и как его построить?

Задумали расширить свои владения вглубь? Самое время обратить внимание на организационные и инженерные аспекты возведения такого непростого сооружения, каким является подвал.

Существуют диаметрально противоположные мнения о целесообразности строительства подвала в загородном доме. Мы постараемся оценить аргументы обеих сторон и вынести собственное мнение, правомерность которого протестируем на практике строительства подвала автором этих строк.


"А оно нам надо?"

Так для чего же нужен подвал? Первое, что приходит на ум - хранение выращенных даров природы. Если вы имеете маломальское садово-огородное хозяйство, то правомерно встает вопрос - а как сохранить выращенное? Разумным решением будет строительство подвала или хотя бы погреба в вашем деревянном доме. С другой стороны, если Вы не проводите в загородном доме значительную часть своего времени, а приезжаете лишь на выходные и в отпуск летом, то сооружение подвала, особенно в сложных гидрогеологических условиях, является неоправданно дорогим и не окупит экономию на хранении овощей, предназначенных для внутрисемейного потребления. Да и поездка за мешком картошки на заметенную снегом дачу вряд ли добавит вам оптимизма.

Но не все так грустно. Если загородный дом предназначен для постоянного (длительного) проживания, если он оборудован современными инженерными системами, то наличие подвального помещения будет, как нельзя, кстати. С глаз долой можно будет убрать все, что "мешается у вас под ногами". Кроме упомянутых ранее продуктов, можно отметить техническую периферию (насосные станции и фильтры, бойлеры, системы отопления и др.), различные хозяйственно-бытовые предметы, одежду и инструмент, спортивный инвентарь (велосипеды, горные лыжи и горнолыжное снаряжение, санки), какие-то громоздкие вещи, которые вроде бы не нужны, а выбросить жалко.

Совет

Подсобные помещения нужны в любом доме, их конечно можно раскинуть и по участку, но дом с встроенным подвалом всегда имеет большую ценность. Как говорят бывалые домовладельцы, только со временем начинаешь понимать преимущества наличия в доме подвального помещения.

Не забудем о подсобных помещениях, где хочется что-нибудь смастерить или отремонтировать (ну не заниматься же этим в гостиной),миниспортзале или бильярдной.

Ведь дело не только в том, что вы освобождаете жилую и полезную площадь верхних этажей, но и в том, что дом становится более удобным. В принципе никто не мешает расположить все перечисленное выше на первом этаже (так иногда и делается), но в этом случае ваша кухня иг остиная будет уже на втором этаже, а спальни - уже на третьем! Вас прельщает участь всю оставшуюся жизнь "скакать" по этажам? Иногда, когда высокие грунтовые воды не позволяют построить подвал, можно построить цокольный этаж, он менее, но все же заглубляется в землю и это, в какой-то мере компенсирует, возвышение первого и мансардного этажей.

Будем считать, что с необходимостью подвального помещения мы определились - будем строить!

 

Вода, вода, кругом вода … или с кем пойти в разведку?

Мы, дети асфальта и тротуаров, даже представить себе не можем, какие масштабные баталии разыгрываются в толще земли под нашими ногами. Наверное, только информация о размыве ветки метро заставила нас на минутку задуматься - что же за подземные реки бушуют там в матушке-земле. И если, купив дачный участок, вы думаете, что это не касается вас лично, то, скорее всего, вы ошибаетесь.

Чтобы в будущем не было мучительно больно за бесцельно потраченные на подвал силы и средства, следует заранее провести гидрогеологические исследования вашего участка. Звучит громко, но все, как правило, сводится к бурению нескольких пробных скважин (шурфов) на глубину планируемого подвала, а лучше на глубину 5-10 м. Полезным будет поинтересоваться у соседей, сколько колец в их колодце, и каков был состав земли, когда его рыли, есть ли у них подвалы или погреба и что с ними происходит по весне. Нет ли проблем с фундаментами зимой. Вся эта информация позволит вам прямо и косвенно оценить состав почвы и структуру подземных вод.

На последних остановимся чуть подробнее.

Вода, находящаяся в почве и в глубинных слоях грунта, приносит застройщику множество проблем. Начиная с просадки, а иногда даже разрушения фундамента, перекошенных окон, дверей и завершая затопленными подвалами. Противника надо знать в лицо, поэтому постараемся систематизировать наши знания о подземных водах.

Подземные воды состоят из:
- поверхностных (почвенных) вод, включающих талые, дождевые и поливные воды. Кроме того, к ним относят компоненты болотистых и илистых почв;
- почвенно-грунтовых вод (верховодок), образующихся после обильных осадков, таянья снега или разлива рек. Они располагаются глубже поверхностных вод (обычно в супесях и суглинках), имеют ограниченную площадь и могут пересыхать в летний период;
- грунтовых вод. Это постоянно и практически повсеместно существующий вид подземных вод, образующий водоносный слой. Его можно представить большим океаном, простирающимся у нас под ногами. Сделать с ним мы ничего не можем, можем только под него подстроиться.

Если ваш участок не является классическим болотом, то с поверхностными (талыми, ливневыми) водами бороться не так сложно. Нужно определить, в какую сторону направлен уклон вашего участка и, с помощью системы небольших желобков и горок, направить талую и дождевую воду подальше от фундамента дома.

Если у вас нет опыта поворота вспять сибирских рек, то, как мы уже отмечали, бороться с грунтовыми водами просто бессмысленно. Если уровень именно постоянных грунтовых вод небольшой (такое бывает, но очень редко), то можно просто распрощаться с мыслью о подвале. По крайней мере, о сухом подвале, не приносящем особых проблем. 
Чаще же всего застройщик получает неприятности от почвенно-грунтовых вод и пытается с ними бороться доступными ему методами. Чтобы понять природу верховодок следует рассмотреть структуру грунта в нашем регионе. Состав грунта ниже слоя почвы (гумуса) обычно содержит супеси, суглинки и скальные породы. Нас больше интересуют первые два компонента. Отметим, что грунт включает слои этих компонентов в различных вариациях: от чистейшего песка до плотнейших черных глин. Ниже этого слоеного пирога размещаются материковые пески. Как говорят специалисты, это такой толстый-толстый слой практически чистого песка, как правило, водоносного в нижней своей части. Именно до этого водоносного слоя и бурят скважины и роют колодцы.

О материковом песке мы еще с вами поговорим, когда будем обсуждать способы дренажа участков, а сейчас рассмотрим поведение воды, попавший на наш слоеный пирог. Заметим, что толщина этого пирога может составлять от нескольких десятков сантиметров до десятка метров. В нем слои песка перемежаются со слоями глины. При этом, если песок прекрасно пропускает воду, то слои глины образуют хороший водоупор.

Слои глины условно можно представить в виде наклонных, выпуклых или вогнутых плоскостей. По наклонным и выпуклым слоям вода будет просто стекать в сторону уклона, а над вогнутыми слоями, как в чашах, будут образовываться водяные линзы, озера или просто слои песка, насквозь пропитанные водой. Такие чаши иногда могут служить основой для будущего колодца.

Переполнив чашу, вода устремится вниз - до следующего пласта глины, ну и т.д. Так вот, если на пути подобной реки попадется фундамент вашего дома или стенка подвала, то образуется подземная плотина и, соответственно, запруда. Ни к чему хорошему это не приведет, какая бы не была гидроизоляция фундамента - вода все равно "щелочку найдет".

При этом основные проблемы начинаются весною. Снег уже растаял, верхний слой земли оттаял частично, а до нижнего слоя - тепло еще не дошло. Получается аналогичная чаша, но уже на всей поверхности земли - воде просто некуда деваться и она пытается найти хоть какую-то лазейку водопроницаемого грунта. И здесь незамерзающая внешняя засыпка стен нашего подвала "приходится, как нельзя кстати" для воды, но не для нас.

Как с этим бороться.

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению строительства необходимо понять, что же мы можем противопоставить этой водно-подземной стихии. Решений может быть несколько: от качественной гидроизоляции стен подвала до специальных инженерных преград для воды. 
Начнем с самого универсального, хотя и трудоемкого способа - организации дренажа по периметру дома. Этот способ подойдет и тем, кто уже построил подвал, а потом столкнулся с его затоплением.

Дренаж участка.

Вокруг дома, образуя замкнутый контур, отрывается траншея шириной в несколько десятков сантиметров и глубиной НИЖЕ самой нижней точки подвала. На дно и стены траншеи расстилается геотекстиль, который предотвратит ее заиливание. На дно траншеи (поверх геотекстиля) укладывается перфорированная труба или перфорированный желоб (горкой вверх). Далее траншея засыпается крупным щебнем практически на всю глубину, оставляя сверху 20-30 см свободного пространства. После этого подворачиваются полы геотекстиля, как бы обертывая щебень, и, в завершении, траншея закрывается дерном.
Траншея должна иметь небольшой уклон в одну из сторон участка (желательно вниз по склону) и иметь выход ниже уровня подвала. Как говорят специалисты, такая траншея эффективно собирает и отводит воду. Единственно требует решения вопрос отвода этой собранной воды из самой траншеи. Хорошо, когда участок рельефный, тогда из собранной воды можно сделать в низине небольшой прудик. Сложнее, если участок ровный, тогда необходимо создать дренажный накопительный колодец, закрытый от попадания воды извне. По мере необходимости следует производить откачку воды из данного колодца.
С помощью этого способа можно достаточно надежно решить проблему подтопления подвала или фундамента.

Гидроизоляция подвала.

Различают два вида гидроизоляции подвалов: внешнюю и внутреннюю. Внутреннюю защиту выполняют в уже построенных домах, где отсутствует наружная гидроизоляцию, либо где она неэффективна. Вообще же, это уже негативный "звоночек" и лучше до него не доводить. Поэтому более подробно рассмотрим принципы именно внешней гидроизоляции.

Обратимся к истории. На рисунке 1 показан метод гидроизоляции подвала с помощью глиняного замка. Глина обладает ценным свойством - пластичностью. Пропитанная водой глина увеличивается в объеме почти в два раза. Глиняные замки (толщиною 25..50 см) устраивают с помощью жирной глины, в которую добавляют немного песка и извести. Сейчас глина используется уже редко, и она накладывается уже не на саму стену подвала, а на слой современной гидроизоляции (гидростеклоизол, рубероид и т.д.), либо на кладку кирпича, которая дополнительно защищает гидроизоляцию.

Если уровень грунтовых вод выше уровня дна подвала, то возникает необходимость создания дополнительной внутренней гидрозащиты подвала, укладки дополнительного гидроизолирующего железобетона и т.д.
К сожалению, при высоких почвенно-грунтовых водах даже качественно проведенная современная гидроизоляция не всегда помогает. Почему это происходит? Рассмотрим физику процесса и произошедшие за века изменения в технологиях строительства.

Во-первых, если раньше погреб строился не под домом, а в стороне от него, то сейчас подвалы располагаются под отапливаемыми помещениями. Во-вторых, вместо глиняного замка полуметровой толщины современные строители используют различные битумные мастики, рубероиды и т.д. А иногда вообще отделываются лишь обмазкой подвала изнутри. Если грунтовые воды расположены низко - это срабатывает, если высоко, то не всегда.

Что получается. Ни сами стенки подвала, ни окружающий его засыпной грунт никогда не промерзают. Весною, когда удаленный от дома, еще замерзший грунт, не пропускает талую воду, то ей ничего не остается, как устремиться к стенкам нашего подвала. Наружная засыпка фундамента прекрасно проводит воду во всех направлениях, а вода, соответственно, пытается проникнуть через мельчайшие щелочки в открытое пространство нашего подвала. Назревает вопрос: "Что делать?".

Внутренний дренаж подвала.

В том случае, если в существующий подвал вода поступает эпизодически (например, только весной) и в небольшом количестве, то можно устроить простейшую дренажную систему. С этой целью на дне подвала закапывают стандартную 200 л. бочку, в ней закрепляют дренажный насос с поплавковым выключателем и шлангом, выводящим воду за пределы дома. Для удобства можно насыпать на пол подвала керамзит, а сверху уложить пропитанные антисептиком доски. Целесообразно организовать постоянное или хотя бы периодическое проветривание подвала.
Кстати подобная "аварийная бочка" поможет вам оперативно устранить последствия протечки в водопроводе или канализации, находящихся в подвале.

Совет 
Какой корабль никогда не утонет и даже не даст течи? Нет, не самый крепкий, а тот, который стоит в сухом доке. Вот наши дома, вернее их фундаменты, во время массового таяния снега весной превращаются в корабли, плывущие по грунту, насквозь пропитанному водой. И вода эта стремится любой ценой просочиться в подвал.
Попробуем, используя дренажные скважины, вытащить свой корабль, т.е. подвал, на сушу. 

Внешний дренаж подвала.

Как говорилось в одном старом анекдоте: "мафию нельзя победить, ее можно только возглавить". Перефразируем "возглавить" на "перенаправить" и мы получим оригинальный, но весьма эффективный метод борьбы с затоплением подвала и фундамента.

Суть идеи сводится к перенаправлению почвенно-грунтовых вод в, упомянутые уже выше, материковые пески. Для наглядности обратимся к рисунку 2.

После отливки стен подвала (являющихся одновременно фундаментом дома) по внутреннему периметру дна подвала следует выкопать траншею шириной и глубиной около 40 см. Через каждые 2-3 метра траншеи нужно пробурить дренажные скважины до материкового песка. С учетом заглубления фундамента, глубина самих скважин может составлять несколько метров. В скважины закладываются дренажные трубы (обернутые в геотекстиль гофрированные пластиковые трубы с насечками).

Отверстия скважин сверху закрываются мелкой оцинкованной сварной решеткой, предупреждающей осыпание грунта и гравия в трубы. На дно указанных ранее траншей расстилается геотекстиль, далее в траншеи укладывается щебень, который заворачивается сверху полами геотекстиля. Напомним, что геотекстиль предотвращает заиливание нашей траншеи. В результате получилась горизонтальная дренажная труба диаметром около 40 см., верхний край которой должен быть немного выше нижнего края стены подвала (фундамента).

Далее вся площадь подвала отсыпается щебнем (высота подушки 10-15 см), производится армирование и заливается бетонная стяжка, образующая пол подвала.

В итоге, эти дренажные скважины обеспечат отвод воды от нашего дома практически в неограниченных количествах, и будут препятствовать ее накоплению в окрестностях подвала (фундамента). Отметим, что указанные материковые пески, за счет своих гигантских объемов и высокой водопроницаемости, способны впитать в себя практически любое обозримое количество влаги.

Для еще большей защиты можно пробурить дополнительные дренажные скважины вокруг подвала (обычно под отмостками, см. рисунок 2), они также должны достигать материковых песков. Последнюю процедуру можно применить и в том случае, если ваш подвал уже построен и нет возможности организации дренажных скважин непосредственно под подвалом.

Возвращаясь к внутреннему дренажу и "аварийной бочке", следует отметить, что вместо установки дренажного насоса можно просто соединить дно бочки с аналогичной дренажной скважиной, пробуренной непосредственно под бочкой.

Немного о песках. Не нужно слишком углубляться дренажными скважинами в материковые пески, поскольку последние являются водоносными слоями, откуда вы и ваши соседи берут питьевую воду.
И упаси вас бог сливать туда сточную воду из септиков, в этом случае вы можете испортить воду в колодцах и скважинах в радиусе многих километров от вас.

 

Подвал.

И несмотря на то что дом с подвальным помещением является более выигрышным в индивидуальном строительстве, берутся за его сооружение далеко не все. Это связано, прежде всего, с высокой себестоимостью нулевого цикла и сложностями эксплуатации подвальной части здания при высоком уровне грунтовых вод. Подвальное помещение можно с уверенностью отнести к разновидности ленточных фундаментов, если его стены служат фундаментом дома (случай устройства ленточных фундаментов). Если же подвал строят под домом со столбчатым фундаментом, то стены для него строят отдельно. Глубина заложения подошвы фундамента относительно пола подвала как правило, должна быть не менее 0,5 м. При плотных или укрепленных грунтах фундамент можно не заглублять в грунт, т.е. принимать глубину его заложения, равную глубине подготовки под полы подвала.

При высоком уровне грунтовой влаги подвал сооружать нецелесообразно, так как гидроизоляционная защита потребует немалых материальных и трудовых затрат, поэтому при высоком уровне грунтовых вод лучше сооружать подполье, пол которого должен находиться выше уровня грунтовых вод. Практика убедительно доказала, что при уровне грунтовых вод выше пола подвала от сырости могут спасти только дорогостоящие меры. А при малейшем нарушении технологии строительства сырость станет постоянным спутником жизни со всеми отсюда вытекающими негативными последствиями.

При необходимости устройства подвала или подполья при высоком уровне грунтовых вод дешевле и безопаснее поднять пол первого этажа, а планировочную отметку вокруг дома повысить за счет подсыпки. Такой дом "на пригорке" будет всегда сухим и будет смотреться намного эффектнее, чем дом в низине. Если в цокольной части дома сооружается гараж, то подсыпку можно не выполнять, или выполнить ее только с трех сторон. В настоящее время создано большое количество материалов, при помощи которых можно построить подвал с полной надежностью и герметичностью. Заслуживает внимания опыт итальянской компании INDEX, материалы которой применяют во всем мире. К примеру, введение в бетон добавок SATURFIX или IDROBETON позволяет значительно повысить его качество, а пластификатор FLUXAN увеличивает его водонепроницаемость, механическую прочность, время жизни раствора и адгезию бетона к арматуре.

Говоря о добавках к бетону, нельзя обойти стороной достижения фирмы МАПЕЙ - ведущего мирового производителя строительной химии. Пластификаторы, изготовленные МАПЕЙ, добавляют в бетон при сооружении плотин, метрополитенов, бассейнов и других сооружений, где вопросы гидроизоляции ставятся во главу угла. К примеру, добавка к бетону МАПЕФЛЮИД ПЦ 504 (сверхразжижающая добавка пуццола - нового действия для бетонов и растворов, стойких к воздействию агрессивных сред), практически исключает в последующем применение любой другой гидроизоляции. При этом образуется бетон высокого качества, стойкий к воздействию агрессивных химических веществ и абсолютно водонепроницаемый. Добавка значительно повышает адгезию бетонной смеси с ранее уложенным слоем, увеличивает механическую прочность и долговечность застывшего бетона. 

Если обеспечить непрерывный процесс бетонирования фундамента по каким-либо причинам не удается, то используют так называемое бетонирование "в два приема". Суть этого метода заключается в укладке в "холодном стыке" саморасширяющегося резинового шнура (так называемой "шпонки"), который под действием влаги увеличивается в объеме до 600 %, заполняя собою все щели. При бетонировании "в два приема" нужно обеспечить чистоту застывшего слоя бетона, для чего лучше всего стык промыть проточной водой. В противном случае грязь, песок, пыль или другие инородные предметы, которые попадают на стыки в условиях строительных площадок, отрицательно сказываются на герметичности фундамента. Повышение адгезии бетонной поверхности в районе "холодного шва" можно обеспечить, промазав место предполагаемого шва латексом STRATO 490 (фирма INDEX) в смеси с водой и цементом.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

facebook twitter
Предыдущие статьи