Корзина
37 отзывов
ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев, газоблок
+380 (67) 760-76-88
+380675486412
+380677607688
+380660875308

Построить баню а не пошли бы Вы все баню? история бани

Построить баню а не пошли бы Вы все баню? история бани

Построить баню а не пошли бы Вы все баню? История бани

Баня-помещение, оборудованное для мытья тела с одновременным действием воды и горячего воздуха или пара. Часто в это понятие вкладывается весь комплекс действий, осуществляемых человеком в бане или связанных с ней.

Сауна — финское слово, обозначающее замкнутое помещение, внутренний интерьер которого выполнен из дерева, обогреваемой специальной печкой с камнями. В ней создается полезная для человека сухая жаркая среда. Слово «сауна» обозначает не собственно процесс, не функциональное назначение бани, а само сооружение, выполненное в соответствии с определенными требованиями: в углу печь-жаровня, на решетке—камни над раскаленными углями.

История бани берет свое начало в далекой древности. В Египте уже более 6 тысяч лет назад придавали огромное значение чистоте тела, как правило чистота и здоровье вещи неразлучные и лечение разных болезней их врачевателями почти не обходилось без бани. В Индии также — баня широко использовалась с гигиенической и лечебной целью.

В Древней Греции бани, в виде круглого помещения с каменным открытым очагом в центре, появились сначала у спартанцев. А потом распространились вплоть до городских — общественных.

Особой любовью и популярностью пользовалась баня у древних римлян. «Баня, любовь и радость—до старости мы вместе», — такая надпись сохранилась до наших дней на стене одной древней постройки. В бане римляне не только мылись, но вели богемную жизнь. Также имелись комнаты для массажа, физических упражнений и спортивных состязаний, библиотеки. Даже решали важные государственные вопросы. Богатые римляне посещали баню не один раз в день.

Помещения для потения разогревались так же, как в современных русских банях и финских саунах. Имелись также помещения с сухим и влажным паром. В Древнем Риме ценили бани как средство от многих болезней.

Парная баня (мыльня, мовня, мовь, влазня) на Руси была известна у славян уже в V—VI вв. Баней пользовались все, в городах и селениях существовало множество частных и общественных бань. О русских банях писали многие иностранные путешественники. Постройка бань разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Домашние бани топились всего один раз в неделю, по субботам, поэтому субботы считались банными днями. В домашних банях вся семья мылась сразу. Ставили бани в основном на берегу рек, озер, подальше от жилых помещений, чтобы не носить воду издалека, а в случае пожара огонь не мог перекинуться на жилые и хозяйственные постройки.

С XVI — XVII в. в крупных городах стали появляться общественные бани, их посещение было платным. Они были достаточно благоустроенными, с теплыми раздевальнями и предбанниками. Посетителям давали веники и шайки, предлагались услуги мойщика.

В общественных («торговых») банях люди любого возраста и пола также парились вместе, однако, женщины на одной стороне, мужчины — на другой. С 1743 г. сенатским указом было запрещено в общественных банях мыться мужчинам вместе с женщинами, а мужескому полу старше 7 лет входить в женскую баню, и наоборот.

Польза бани.

Кто понимает, толк в парной бане, ходит в баню не столько, чтобы помыться, сколько погреться и пропотеть. Банная процедура, ее широчайший спектр воздействия на человеческий организм начинается прежде всего с кожи. Наша кожа- своеобразная естественная рубашка, ее надо держать в чистоте и здравии.

Баня стимулирует деятельность сердца, кровь обильно орошает кожу, подкожную клетчатку, мышцы, суставы, спинной и головной мозг, легкие, нервы, — словом, все органы и системы без исключения. Едва ли что либо другое, нежели воздействие щедрого жара, так просто и вместе с тем эффективно помогает избавиться от застоя крови, вредного для организма.

Горячая баня стимулятор белкового обмена. Благодаря ее воздействию лучше усваиваются белки, жиры, углеводы, минеральные элементы. Словом, все, что необходимо для жизнедеятельности. Обмен веществ повышается примерно на одну треть. За один банный сеанс выделяется от 500 до 1500 граммов пота.

С потом выходят наружу соли натрия, хлориды, молочная кислота, мочевина – конечные продукты обмена, токсичные для человека. Банная процедура способствует энергичному выводу шлака, облегчает «работу» почек, улучшает водно-солевой обмен.

 

Виды бань:

  • суховоздушные – температурой воздуха от 40 до 130 °, влажностью воздуха от 5 до 50%
  • Сырые – температура от 50 до 70 °, влажность от 80 до 100%
  • японские бани – в ней парную заменяет офуро – деревянный ящик с горячими опилками изготовленный из кедра или дуба, а опилки из кедра или липы с добавлением эфирных масел. при температуре 50 -70 градусов происходит потение. Но предварительно садятся в фурако – деревянная бочка с подогретой до 35 градусов водой, которая должна быть выше уровня сердца для исключения нарушения работы внутренних органов, после чего температура воды повышается до 50 градусов для постепенной адаптации организма к парной — офуро. После чего возможен массаж и в завершении всего освежающий душ.

 

Сыпучие бани:


Песочная баня – потение в раскаленном на солнце песке. Бытует мнение о лечении некоторых заболеваниях опорно-двигательного. После чего очень полезно искупатьтся в море.
Опилочная сухая баня – процесс потения происходит от воздействия разогретых до 60° кедровых или липовых опилок с добавлением лекарственных трав.

 

Русская баня имеет две разновидности:

«по-черному» — самая древняя, в основном применялась в прошлом, хотя существуют любители и в настоящее время. Баня протапливается печью без дымовой трубы, дым выходит через открытое окно парилки. Когда каменка хорошо разогрета, топку прекращают, баню проветривают, стены окатывают водой, затем закрывают окна и двери и поддают воду в каменку для образования пара. Такая баня имеет особый дух за счет воздействия дыма и тепла на деревянные стены. Подвидом бани «по черному» можно считать русскую печь, когда в нее после приготовления хлеба забирались с веником и ведром воды и парились.


«по-белому» — она же сауна, дым из каменки отводится через трубу, благодаря чему атмосфера в парильне не загрязняется, проветривания парильни и обмывки стен не требуется. Такая баня более гигиенична и современна.

История русской бани.

Трудно сказать, когда впервые человек стал применять банные процедуры. Но можно утверждать, что баня появилась как закономерный продукт человеческой жизнедеятельности. Совершенствуя приемы пользования огнем, люди обнаружили возможность использования горячей воды и пара. Существует мнение, что баня появилась почти у всех народов одновременно. 
Если прообразом банной парилки считать разогретые камни, нa которые падает вода, образуя пар, то появление бани можно отнести к каменному веку. Одна легенда гласит о том, что прообразом бани и парилки являются горячие подземные источники. Первобытные охотники могли расположиться на отдых возле такого источника, согреться теплым паром и почувствовать прилив сил, облегчение боли и радость от чистоты тела.

По другой легенде, баня появилась несколько тысяч лет назад после изобретения закрытого очага-каменки и глиняной посуды. Во время дождя капли воды падали на раскаленные камни очага в жилище первобытного человека. Пар окутывал людей приятным теплом, и они стали поливать раскаленные камни водой, усиливая воздействие пара. Таким образом, первой семейной баней было жилище с очагом посередине.

Считается, что первой общественной баней был ритуальный шалаш с таким очагом. Похожие бани были у племен скифов, которые жили на территории Украины и России. Скифы связывали верхними концами наклонные жерди, обтягивали шерстяным войлоком. Посередине юрты устанавливали котел с водой. Во время ритуального танца скифы бросали раскаленные камни в котел с холодной водой. Они также бросали туда зерна конопли, которые придавали пару аромат. В этих целебных парах наши предки парились и хлестались вениками так, как это делаем мы. А затем они обливались и мылись водой.

Аналог такой бани можно встретить у современных американских индейцев. Их бани-темескали имеют вид низкого шалаша (1,5 м высотой) в виде конуса. Внутри шалаша выбирают и утрамбовывают землю. В центре шалаша делают углубление, куда складывают нагретые на костре камни. Затем закрывают шалаш и в темноте брызгают на раскаленные камни холодной водой. Такой шалаш устраивают возле реки или ручья, чтобы, разогревшись, охладиться.
В странах Древнего Востока (Индии, Китае, Египте) уже строились комфортабельные бани. Первые упоминания о них относятся к XIII веку до н. э.

 

РУССКАЯ БАНЯ о ней ИНФОРМАЦИЯ....

Создание фундамента желательно предварить геологическим исследованием, выполнить которое могут только специалисты. Тип фундамента - точечный или ленточный - выбирается, исходя из почвенных условий, размеров бани, строительных материалов. Внешняя отделка бани необязательна, но вряд ли неказистая банька станет украшением приусадебного участка. 

ЧТО ПОЧЕМ

 Стоимость бани складывается из двух частей: стоимости материалов и стоимости сборки. Поэтому важно определиться, что покупать: сруб в разборе и ставить его самостоятельно или сруб со сборкой - это еще 50% от стоимости сруба. 

СРУБ НА СИНТЕПОНЕ

 Для стен бани подойдут любые материалы: брус, бревна, кирпич, пенобетон. Главное требование - отсутствие щелей. Традиционно же бани складывали из бревен, чаще всего из осины, т.к. это самый распространенный и дешевый материал. В то же время, осина - нестроевой лес и трудно найти бревно или доску длиннее 6 м, которыми обычно и определялись размеры строения. Разумеется, прекрасный сруб получится из строевой сосны. Если Вы готовы делать сруб сами, то необходимо учитывать длину контрфорса (выступа бревна), которая должна составлять не менее 2,5 диаметра бревна. Строительство сруба методом рубки без остатка (контрфорсов) потребует очень сложных соединений бревен и, следовательно, виртуозной работы плотника. Окна и двери должны быть отнесены от углов тоже не менее чем на 2,5 диаметра бревна, иначе сруб будет неустойчив. Оптимальная высота потолков в бане - 200-220 см. Защитить нижние венцы сруба от гниения, вызванного соприкосновением с каменным фундаментом, можно, уложив на фундамент гидроизоляцию и подкладочную доску толщиной 50 мм, пропитанную антисептическим раствором.

Для того чтобы два бревна не смещались в горизонтальной плоскости, нужно просверливать в них вертикальные отверстия с шагом около метра, и забивать в эти отверстия деревянные штыри - нагели. Использовать железные стяжки или скобы не рекомендуется, т.к. при высокой влажности они быстро заржавеют. Чтобы сруб не продувался, можно использовать профиль бревна с пазом и гребнем: гребень нижнего бревна входит в паз верхнего. Для лучшей теплоизоляции стыки между венцами прокладывают уплотняющим материалом (паклей, мхом, синтепоном) и закрывают толстой веревкой. Сруб из калиброванного бревна диаметром 20 см потребует и внутренней обшивки, и дополнительной теплоизоляции. Для этого с внутренней стороны сруба укладывают пароизоляционную пленку, затем слой минеральной ваты и теплоотражающий элемент (фольгу), внешний слой выполняют из вагонки. Сруб из бревен диаметром 40 см обшивать изнутри уже не обязательно, но это не относится к парной. Для строителя-дилетанта Тес - отесанные бревна. Кругляк - неотесанные бревна (дороже теса). Брус - бревна, опиленные в сечении до квадрата (дороже кругляка). Самый дешевый вариант - ничего не обтесывать и не обтачивать. Толщина бревен, естественно, неравномерна: один край толще, другой тоньше. Но если на толстый край класть тонкий, то они компенсируют друг друга. К тому же, тес труднее гниет: у бруса и кругляка при обработке снимается верхний слой, а он у дерева - самый гнилостойкий. 

МЯГКАЯ... УСАДКА

 Дерево - живой материал, поэтому сруб со временем даст усадку. Величина ее зависит от влажности используемой древесины. Нужно обязательно выяснить эту величину у продавца. Если усадка составляет 4%, значит, в течение первого года сруб уменьшится по высоте на 4%. Есть два способа решения этой проблемы: ждать целый год завершения усадки или установить дверные и оконные проемы с учетом усадки. Для этого над проемами оставляют зазор, равный абсолютной величине усадки. Чтобы закрыть щель, верхний наличник делают широким. При этом доски проемов прибивать гвоздями к бревнам нельзя. Делается двухслойный проем, внешний и внутренний слои соединяются между собой в вертикальной плоскости скользящей конструкцией "паз-гребень". Наружные вертикальные доски проема прибиваются только к нижнему бревну сруба: это позволяет бревнам при усадке свободно перемещаться в вертикальной плоскости, не деформируя при этом двери и окна. Внутреннюю обшивку бани также следует не прибивать к стенам, а установить на скользящую конструкцию "паз-гребень". 

ВАМ СОЛОМЕННУЮ КРЫШУ? 

Крышу бани можно покрыть досками, толем, рубероидом, шифером, черепицей, стальными листами, а любители экзотики могут сделать ее соломенной или камышовой. Свес кровли напускают на стены не менее чем на 50 см. Стропила и балки крыши рассчитывают с учетом веса кровельного покрытия, уклона крыши, силы ветра и количества снега, характерных для Вашей местности. Можно доверить расчет специалистам. Без расчета можно использовать балки и несущие стропила сечением 50х150 мм (если длина пролета составляет не более 3 м). Перекрытие может быть из любого материала, но лучше - из сухой древесины: досок, пластин, горбылей. Их строгают с внутренней стороны, олифят, просушивают и 2-3 раза покрывают масляной краской. Если перекрытие будет штукатуриться, то дерево не строгают. Потолок бани требует утепления. Для этого со стороны чердака укладывают слой пароизоляции, затем слой минеральной ваты. Есть и более дешевый способ: перекрытие нужно закрыть толем или рубероидом, засыпать сухим мелким шлаком слоем не менее 20 см, поскольку тонкая засыпка промерзает и пропускает тепло. На чердаке обязательно делают окна для проветривания. Главное - не забыть их закрыть перед топкой. 

НА ЧЕМ УЮТНЕЕ ПЯТКАМ? 

В парной полы делают деревянные или кафельные. При устройстве деревянных в нижние венцы врубают балки, снизу к ним прибивают черепные бруски, на них укладывают доску и слой паро- и гидроизоляции (пленка), далее между балками - слой минеральной ваты толщиной 150-200 мм, затем фольга. Поперек балок укладывают доски чернового пола, на который можно положить чистый пол из шлифованной вагонки, либо на армированную стяжку - пол из плитки. Но нужно быть готовым к тому, что деревянный пол растрескается и покроется щелями. Поэтому практичнее устраивать пол по грунту и закрывать кафельной плиткой: на подсыпке из песка укладывается армированная стяжка, на ней размещается утеплитель (например, пенопласт), а дальше - все, как с деревянным полом.

Пол должен иметь уклон и слив. Чтобы не обжигать пятки на кафельном полу, стелят деревянные решетки. Разумеется, кафельный пол плюс решетки обойдутся дороже дощатого покрытия, но стоит помнить, что подгнившие от воды доски деревянного пола Вам придется менять через 3-4 года. Если все же Вы решили делать деревянные полы, доски нужно использовать максимально сухие. Но даже сухое дерево лучше сначала настелить и наживить, окончательно не прибивая, затем баню просушить, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели в полу, конечно, все равно со временем появятся, но минимальные. 

КУДА ТЕЧЕТ ВОДА 

Баня - это не только пар, но и много воды, которая после использования должна куда-то деваться. Для этого необходимо устроить ее отвод. Причем, чем дальше, тем лучше, но минимум на 2-3 м. Конечно, если Вы посещаете баню нечасто и в небольшой компании, то воду можно направить и в обычную дренажную канаву, вырытую по периметру участка. Для ярых любителей банных удовольствий понадобится более основательный вариант. Отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5 м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы роют траншею 2-3 м (лучше длиннее), в ее конце - колодец объемом не менее 1,5 м. Грунт около фундамента поверху, а также дно ямы и траншею покрывают слоем густой глины в 10 см, хорошо разравнивают ее и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Яму и траншею внутри бани полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком.

С наружной стороны траншею и колодец засыпают на высоту 1 м песком или гравием, а сверху - не менее чем на 50 см вынутым грунтом, тщательно трамбуя его. Такое устройство полностью обеспечит отвод воды. Для стока воды подойдут чугунные, асбоцементные, керамические и бетонные трубы. Деревянные короба быстро сгнивают, стальные - разрушаются от ржавчины. Оптимальный диаметр труб - 5-10 см. Их закладывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Вода с пола поступает в трап, а затем направляется вниз к трубам. Трап-коробка должна быть из стали или бетона с патрубком, поднятым на 10 см от дна, и пластиной из металла, поставленной наклонно под любым углом с отступом от дна на 5 см и закрепленной сверху и по бокам герметически. Сверху трап закрывают крышкой-решеткой. Таким образом, получается водяной затвор, который не дает запахам и холодному воздуху проникать в баню. 

ВАГОНКА ИЗ АФРИКИ 

Когда готов пол, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Обшивку парной, как, впрочем, и полков, выполняют из лиственных пород дерева: красной или черной ольхи, липы, осины; если позволяют средства, можно использовать дуб или африканское дерево абаши. Главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеют дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево. Хвойные породы использовать нельзя, т.к. смолистые слои при высокой температуре будут течь, попадая на тело. Не должно быть в парной и металлических предметов, даже шляпки гвоздей советуем закрывать деревянными пробками. Внутреннюю ручку двери также делают из дерева. Температура у пола значительно ниже, поэтому пол в парной можно сделать из обессмоленной сосны.

 ДВЕРЬ, ОКНО И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

 Дверь в парную должна быть невысокой, но широкой - примерно 90х160 см, с такой же теплоизоляцией, как на стенах. Размеры двери должны быть на 5 мм меньше расстояния между боковыми фальцами. Если двери будут плотно входить в четверти коробки, то, набухая от воды и пара, они могут сильно заклиниваться. В то же время дверь должна прикрываться как можно плотнее. Порог рекомендуется делать высоким - 15-20 см от пола, чтобы холодный воздух снаружи не затекал в парную. Из соображений безопасности дверь должна обязательно открываться наружу: если Вам стало плохо в парной, Вы сможете толкнуть дверь и открыть ее. В парной достаточно одного окна небольших размеров 60х80 см, расположенного не выше метра от пола. Лучше всего делать две рамы на расстоянии 10-15 см друг от друга. Щели между рамами и коробкой промазывают замазкой, чтобы сквозь них не уходило тепло. Для нормальной работы бани необходима вентиляция: она обеспечивает приток свежего воздуха и с ее помощью перемешивается воздух в парной. Холодный воздух поступает в нижнюю зону около печи. Проходя через печь или околопечное пространство, нагревается и поднимается вверх. Поэтому, как правило, в верхней части стены, противоположной входу, оборудуется вентиляционное отверстие с люком. Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани крайне медленно, т.к. не будет перемешиваться воздух. 

ПОЛОК С ПРОСВЕТОМ 

В самой простой бане всего два помещения - парная и предбанник. Минимальный размер парной - 5-7 м или 2,5х2,5 м. Важно, чтобы там поместилась печь-каменка и 1-2 полка. Полки должны быть длиной не менее 180 см, чтобы на них можно было лечь. Обычно делают 2 полка: нижний - там будет прохладнее, на нем можно посидеть и погреться, и верхний - на нем обычно парятся. Первый полок устраивают на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту второго удобнее отсчитывать не от пола, а от потолка: она должна быть не менее 110-120 м, чтобы можно было сидеть на полоке, не сгибаясь. Таким образом, оба полка получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени. Если пространство парной ограничено, можно сделать полки поднимающимися, расположив их, как в купе поезда. Можно сделать два уровня полков друг напротив друга, но этот вариант требует большого пространства. Настил полков лучше делать не сплошным, а с небольшим просветом между досками. Это нужно для равномерного освещения парной и для хорошей циркуляции воздуха. Не стоит зашивать боковые поверхности полков: неприятные запахи обычно скапливаются внизу, а при правильной циркуляции воздуха этого не случится. 

КАМЕНКА И КАМНИ 

Главное - решить, какая будет печка: железная с навесными баками для воды или большая с кирпичной кладкой. Вторая и стоит дороже, и выглядит солидней. Большая печка дольше греет баню, потому что кирпич медленнее остывает. Но чтобы ее "раскочегарить", требуется несколько часов и немало дров. Маленькая печка нагреется быстрее, а если нужно держать температуру долго, ее можно регулярно подтапливать. В навесных баках вода находится, пока топится печка, но все это время она будет кипеть, и в помещении станет очень влажно. Если Вы выбрали кирпичную печь, обратите внимание, выдержит ли бетонное перекрытие бани местную нагрузку примерно в 2,5 т. Лучше сделать под печь отдельный фундамент. Например, при площади парной 4х4 и меньше, фундамент должен быть 1,3х1,3 м (сама печь будет меньшего размера). Фундамент располагают так, чтобы печь была на одной стене с дверью или на смежной стене ближе к двери и на 2/3 находилась в парной, а на 1/3 - в предбаннике.

Печь-каменка должна быть расположена максимально далеко от двери. Для предотвращения пожара необходимо делать воздушные зазоры или проложить негорючую изоляцию между печью и деревянными частями бани, а также обработать близко расположенные деревянные части специальными негорючими лаками - антипиринами. Контролировать температуру будет удобно, если в парной, примерно на высоте лица, повесить банный градусник. Печь в бане не только обогревает помещение и нагревает воду, но и дает пар. Для этого в печи предусмотрена камера, в которую загружают камни массой от 1 до 5 кг (лучше 80% камней и 20% чугунных чушек). Это может быть бут, валуны, голыши, гранит, но только не мрамор, известняк или кремень. В каждой камере устраивают одну или две дверцы, располагая их в боковой или лучше в задней стенке, но выходить они должны в парильное отделение.

Для дровяных печей используют камни только крупной фракции. Камни перед закладкой промывают, чтобы при нагревании они не давали посторонних запахов. Со временем даже самые прочные камни будут растрескиваться, поэтому, как минимум, раз в год их нужно перебирать и заменять. Топят банные печи дровами лиственных пород (ольха, осина, ива, береза), самая "горячая" из которых береза: она дает больше всего тепла на единицу объема дров. Лиственные при горении выделяют много тепла и не дают искр. Вопрос пожаробезопасности бани особенно важен, поскольку иногда печь топят так, что труба раскаляется докрасна. Поэтому баню размещают подальше от других строений. Топить баню нужно 3-4 часа, до тех пор, пока камни не раскалятся, а воздух в парной не станет сухим и горячим. 

ТЕПЛЫЙ СВЕТ В ГОРЯЧЕЙ БАНЕ 

Освещение в бане должно быть мягким и как можно более равномерным. Иногда светильники располагают ближе к потолку. Но если Вы ляжете на верхний полок, свет будет направлен прямо Вам в лицо, что не способствует расслаблению. Поэтому, самый удобный вариант - светильники под верхней лавкой, в разных ее концах. Встроенные под полоками, они дают рассеянное освещение. Этот вариант предпочтительнее еще и тем, что светильник находится в менее горячей зоне и, следовательно, дольше проживет. Но это при условии, что лавочный настил не сплошной. В бане разумно использовать специальные термо- и влагостойкие светильники. Мощность используемых ламп накаливания, как правило, не должна превышать 60 Вт, чтобы не грелись деревянные решетки, прикрывающие светильники. Реже встречаются светильники, рассчитанные на мощность 75 Вт. 

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ 

Если баня состоит только из парной и предбанника, стоит совместить последний с комнатой отдыха и сделать его побольше: ведь Вы проведете в нем довольно много времени, отдыхая после парной. Для отделки чаще всего используют дерево, обработанное без заноз и заусенцев. Но предбанник не должен быть слишком большим (8-10 м или 2х4), поскольку обычно он отапливается той же печью, что и парная. Порции горячего воздуха, когда Вы входите или выходите из парной, должно быть достаточно, чтобы поддерживать в предбаннике комфортную температуру. Гораздо удобнее, когда парная отделена от комнаты для мытья: так использовать их можно одновременно. Однако размеры бани увеличатся, а, следовательно, возрастет стоимость строения. Также возникнут проблемы отопления и горячего водоснабжения для этого дополнительного помещения, решить которые способен только квалифицированный специалист. А добавив красивую террасу, построив душ и туалет, расширив комнату отдыха или добавив еще одну, Вы получите дополнительное место отдыха для всей семьи, которое можно использовать и как домик для гостей.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

  • Одноповерхові будинки з гаражем
    Одноповерхові будинки з гаражем
    Багато забудовників на стадії вибору проекту задаються питанням «чи потрібен гараж в одноповерховому будинку?». Це один із суттєвих питань, з яким треба визначитися ще на стадії вибору проекту одноповерхового будинку. Це необхідно для того, щоб грамо
    Одноповерхові будинки з гаражем
  • Сучасний заміський будинок
    Сучасний заміський будинок
    Не останнє місце при будівництві заміського будинку займає обробка як внутрішня, так і зовнішня. Зовнішнє оздоблення виконує не тільки захисну функцію, але і не менш важливу естетичну. Потрібно будувати так, щоб високоякісна зовнішня обробка і стильн
    Сучасний заміський будинок