Корзина
37 отзывов
+380 (67) 760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380675486412kyivstar
+380677607688kyivstar
+380660875308мтс
+380662600001МТС
+380445675357укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода
Карта

Виды фундамента грунты для фундамента основание под фундамент

Виды фундамента грунты для фундамента основание под фундамент

Выбор вида фундамента при строительстве зданий определяется инженерно-геологическими условиями площадки строительства, близостью соседних зданий и сооружений, экономической и технологической целесообразностью.Грунт для строительства принято...

Виды фундамента грунты для фундамента основание под фундамент

Грунт для строительства принято разделяются на две большие группы:

Пучинистые
Непучинистые

Пучинистые грунты:

Глинистые грунты (в основном смесь песка и глины) содержат очень мелкие частицы (меньше 0,005 мм), имеющие в большинстве чешуйчатую форму и тонкие многочисленные капилляры, которые легко всасывают воду. В большинстве случаев глинистые грунты легко увлажняются и разжижаются, при
песчаный пылеватый и мелкий с высокой влажностью — плывун (не используются в качестве основания из-за его низкой несущей способности)
крупномоноблочный, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15%.

Непучинистые грунты:

Крупнообломочные грунты с частицами размерами более 2 мм (щебень, галька, гравий) являются хорошим основанием, если они лежат плотным слоем, и не подвержены размыванию.
Песчаные грунты состоят из частиц размером от 0,1 до 2 мм и различаются на гравелистые, крупные, средней крупности и пылеватые. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может нести и при достаточной мощности и равномерной плотности слоя представляет хорошее основание для зданий.

В связи с этим независимо от уровня зимнего стояния грунтовых вод и глубины промерзания фундаменты на непучинистых песчаных и крупнообломочных грунтах можно закладывать на небольшую глубину, но не менее 0,5 м от поверхности спланированной земли. При определении уровня стояния грунтовых вод следует учитывать, что летом и весной он значительно повышается, а зимой понижается.

Типы фундамента.

Выбор вида фундамента при строительстве зданий определяется инженерно-геологическими условиями площадки строительства, близостью соседних зданий и сооружений, экономической и технологической целесообразностью.

По способам передачи давления от вышележащих нагрузок на грунт основания фундаменты делятся на две категории:

Заглубленный – глубокого заложения для зданий из «тяжелых» материалов (камень, бетон, кирпич и дерево, которое планируется облицевать кирпичом, камнем), передают нагрузку как по подошве, так и по боковой поверхности за счет трения о поверхность грунта. Фундаменты глубокого заложения формируются или погружаются в грунт при помощи специальных устройств, технология их возведения не требует разработки котлованов.
 

Мелкозаглубленный – фундаменты, возводимые в открытых котлованах для зданий из «легких» материалов (бревно, брус), передают давление на грунт основания только по подошве.

При тяжелых несущих стенах коттеджа самым надежным является монтаж монолитного железобетонного заглубленного фундамента с подошвой ниже глубины промерзания грунта. Эта конструкция обеспечит высокую устойчивость здания и симметричность как распределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат — исключение перекосов и искривлений фундамента.

Сплошная железобетонная плита под всей площадью дома, сочетающая функции фундамента и пола подвала, как обычно делается для зданий повышенной этажности. Естественно, такая конструкция — самая дорогая и трудная в монтаже, хотя и исключает необходимость делать подошву фундамента шире обреза, а стену подвала — слишком толстой.

Схему мелкозаглубленного фундамента следует определять только после инженерного расчета возможных деформаций грунтового основания, особенно для средне-, сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов. Эти деформации должны быть меньше допустимых значений для выбранной конструкции здания. Поэтому надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как активный элемент конструкции: чем выше жесткость постройки, тем меньше относительные деформации грунтового основания.

 

Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента тоже зависит от пучения грунта:

  • При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон.
  • При сильном — монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой.
  • При среднем — монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе.
  • И наконец, при слабом — монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут.

Следует особо отметить, что при среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, следует предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий. На сырых и, в особенности, мокрых участках необходимо искусственно понижать уровень грунтовых вод, отводя почвенные воды от фундамента с помощью дренажных сооружений, водосборных канав, лотков, траншей.

К фундаментам также принято относить свайные фундаменты, которые нередко в литературе по строительству выделяются в отдельный тип фундаментов. Свайные фундаменты в зависимости от вида могут передавать основную часть нагрузки как по боковой поверхности (висячие сваи), так и под острием (сваи-стойки).

Чем глубже заложен фундамент, тем больше его устойчивость и надежность, вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины промерзания. Но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вытащить и оторвать фундамент вместе с промерзшим грунтом. Особенно это опасно в тех случаях, когда фундамент выполнен из кирпича или мелких блоков и на нем установлено легкое сооружение. В этих случаях применяют не блочные, а мелкозаглубленные плитные или ленточные фундаменты.

Основание фундамента делают расширенным в виде опорной площадки-анкера, не позволяющей вытащить его из земли при морозном пучении грунта. Иначе говоря, глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять за естественное основание для возводимого здания.


В зависимости от способа опирания на грунт различают 4 типа фундамента:

Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый

E-mail

1. Ленточный фундамент – это монолитная бетонная конструкция, которая заливается по всему периметру новостройки, включая каждую капитальную стену — и внешнюю, и внутреннюю. Ленточный фундамент – оптимальное решение для зданий с тяжелыми стенами, но и для «легких» он тоже используется. Ленточный фундамент бывает как монолитный, так и сборный.

В основе монолитного лежит пенобетон или бетон, он изготавливается при помощи арматурной опалубки, которую ставят на дно строительного котлована.

Сборный ленточный фундамент состоит из готовых бетонных или железобетонных блоков, они укладываются на раствор и скрепляются стальной проволокой. Такой фундамент возводить проще и быстрее, однако, он имеет высокую себестоимость и водопроницаемость, в тех местах, где плиты соприкасаются, поэтому необходимо предусмотреть слой гидроизоляции.

Монолитный и сборный фундаменты по своим эксплуатационным качествам равноценны. В пучинистых грунтах заглубленные ниже точки промерзания ленточные фундаменты сооружаются только под тяжелыми зданиями. Легкие брусчатые дома чаще возводятся на так называемых мелкозаглубленных ленточных фундаментах (их нижняя опорная плоскость располагается на глубине 400–700 мм). Но при этом нужно предусмотреть мероприятия для ослабления сил морозного пучения: осушить участок, уплотнить грунт, отвести талые и дождевые воды. Либо же утеплить сам фундамент.

Ширина ленточных фундаментов под наружные стены должна быть не меньше ширины стены. Оптимальной является ширина, на 5 см превышающая толщину оштукатуренной стены. Профессионалы рекомендуют прокладывать такую ленту не только под несущими стенами, но и под всеми выступающими частями дома (под крыльцом, верандой и т. д. ) Это повышает стоимость строительства, но придает всей конструкции необходимую целостность. Для закладки ленточных фундаментов выкапывают траншею глубиной около 900 мм и на 300 мм засыпают песком. Получившуюся песчаную подушку тщательно трамбуют и проливают водой. Затем изготовляют армированную бетонную ленту сечением 600?400 мм, а после застывания бетона сверху выкладывают более узкую ленту из пескоцементных блоков. Ленточную конструкцию можно сооружать и в зимнее время, если в бетон и раствор для кладки введены специальные морозостойкие добавки. Такие фундаменты довольно дешевы и надежны, потому что представляют собой жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания здания.

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью фундамента. Устройство плитного фундамента связано с расходом бетона, арматуры и требует серьезных земляных работ, это наиболее дорогой способ исполнения основы под дом.

Данный вид фундамента целесообразно использовать при сооружении небольших домов без высокого цоколя, а сама плита используется в качестве основания пола. Плитный фундамент применяется на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод. Он представляет собой железобетонную плиту толщиной 25 см, на которую здание будет опираться всеми своими стенами. Такие фундаменты идеально подходят для пучинистой почвы с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку не боятся их вертикальных и горизонтальных перемещений.

Плитные фундаменты хорошо выравнивают все вертикальные и горизонтальные перемещения грунта, за что получили еще одно название: плавающие. Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент. Для постройки плитного фундамента сначала роют котлован, затем его утрамбовывают и делают на дне подушку из слоя песка и слоя гравия. Сверху на них укладывают гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции наливают тонкий слой бетона. А затем укладывают арматуру и закачивают в котлован бетонный раствор. На сооруженной таким образом плите устраивается ленточный монолитный фундамент под несущие стены дома.

Чтобы снизить расходы на материалы и трудозатраты, а также для того, чтобы можно было выполнять фундаменты глубиной заложения 40–50 см даже в условиях очень сурового климата, применяют незаглубленные фундаментные плиты. Чтобы уберечь такие фундаменты от промерзания, их надо утеплять. Теплоизоляция укладывается после гидроизоляционного материала в самых важных местах — практически вокруг дома. На что бы вы ни сделали ставку, какой бы фундамент ни выбрали, ваш дом из бруса должен стоять, а не «плавать», а двери в нем открываться и закрываться в любое время года.

Свайный фундамент — используют сваи- столбы с заостренными нижними концами.

Различают забивные и набивные сваи, изготавливаемые путем заполнения бетонной смесью.

Забивные сваи бывают из железобетона, металла, дерева. Наиболее распространены железобетонные сваи.

Свайный фундамент отлично подходит для строительства крупногабаритных сооружений, незаменим на неустойчивых грунтах, в зданиях без подвалов практически позволяет исключить земляные работы. Основная функция свай в данном фундаменте – передать нагрузку от несущих конструкций в нижележащие слои грунта.

Фундамент на винтовых сваях не требует гидрогеологических исследований местности, он может быть выполнен в труднодоступных местах на не выровненном, не раскорчеванном от пней участке или, наоборот, на ухоженном газоне. И в этом его огромный плюс.

Фундамент на винтовых сваях экономичен, не требует усадки, работы по его устройству выполняются в течение нескольких дней, а тяжелая строительная техника при этом не применяется. Единственный недостаток такого фундамента — это возможность использования под небольшими постройками.

Винтовая свая представляет собой стальную трубу, нижняя часть которой оснащена режущими лопастями определенной формы. Лопасть служит для распределения усилия от строения на большую площадь грунта и препятствует вырыванию сваи силами морозного пучения. Лопасть позволяет преобразовать вращательный момент в поступательное усилие во время погружения сваи, благодаря чему она как шуруп вкручивается в грунт на необходимую глубину. В процессе завинчивания можно добиться однородной несущей способности для всего фундамента при разнородных грунтах (сваи завинчиваются на различную глубину), а также при залегании в верхних слоях торфа или других просадочных грунтах (сваю увеличивают до необходимой длины и завинчивают до тех пор, пока она не пройдет этот слой). Высокий уровень грунтовых вод при установке фундаментов на винтовых сваях также не является проблемой, т. к. эта технология пришла в загородное домостроение из мостостроительной отрасли.

После установки фундамента на винтовых сваях можно сразу укладывать нижний венец и монтировать дом. Инженерные коммуникации можно планировать параллельно со строительством дома. Винтовые сваи незаменимы при расположении дома на склонах, при присоединении к дому различных пристроек. К тому же такой фундамент обеспечивает хорошую вентиляцию подполья, препятствует гниению древесины и гораздо более ремонтопригоден, чем ленточный или плитный.

Столбчатый фундамент — используют железобетонные, асбестоцементные, металлические трубы и столбы, кирпич, получил широкое распространение за свои достоинства — простоту и дешевизну. Этот тип фундаментов по расходу материалов и трудозатратам в 1,5–2 раза экономичнее ленточных.

Его устраивают после срезки растительного слоя на глубину 0,5 м и подготовки песчаной подушки толщиной не менее 0,2 м. Чем прочнее материал, тем меньшим будет диаметр фундаментного столба. Столбчатый фундамент предусматривает возведение столбов во всех углах сооружения, а также в местах с повышенной нагрузкой. А вот наскол.

 

Типы грунтов под фундамент.

(Строим фундамент правильно).

Возведение фундамента самый ответственный и важный этап строительства дома. Как выполнить строительство фундамента правильно с учетом местных условий в Екатеринбурге и Свердловской области?

Первое, что надо учесть, это величину и характер осадки фундамента на данном типе грунта. При строительстве дома и в первые годы его эксплуатации грунты под действием нагрузки сжимаются. Фундамент, следуя за основанием, опускается относительно своего первоначального положения. Величина опускания фундаментов называется осадкой.

Большие, а главное, неравномерные осадки являются основной причиной деформаций, трещин и других разрушений.

Несущая способность основания определяется величиной нагрузки, при которой получается установленная нормативами осадка.

Теория грунтов.

По определению фундаменты предназначены для передачи нагрузки от расположенных выше частей здания на грунт основания.

Основанием, в свою очередь, называют массив грунта, расположенный под фундаментами и воспринимающий нагрузку от всего здания.

 

Грунты подразделяются на:

Скальные,
крупнообломочные,
песчаные,
глинистые,
органогенные
.

Скальные грунты широко распространены в Закарпатской области  и представляют собой залежи естественных горных пород: гранитов, песчаников, кварцитов и т.д. Скальные массивы значительной мощности при отсутствии трещин и пустот являются наиболее прочным естественным основанием. Но Но они, обычно, залегают на существенной глубине под слоями нескольких пород и редко служат основанием для фундаментов малоэтажных жилых зданий.

Крупнообломочные грунты – это продукты распада скальных пород. Они малосжимаемые, дают небольшие и, как правило, равномерные осадки и не пучинистые. По своим природным крупнообломочные грунты свойствам они являются хорошим основанием, и также широко распространены в Крыму области. Тем не менее, довольно часто поверх твердых горных пород у нас располагаются песчаные и глинистые грунты.

Песчаные грунты состоят из жестких частиц, имеющих форму зерен. По размеру частиц (крупности) различают:

гравелистые пески,
крупные пески,
средние пески,
мелкие пески,
пылеватые пески.

Величина осадки фундамента, а, следовательно, и допускаемое давление на песок зависит от крупности, плотности, содержания глинистых частиц и насыщенности пор водой. Чем крупнее песок, тем лучше. Плотные равномерно залегающие пески крупные или средней крупности, не подверженные размыванию водой, являются хорошим, практически не подверженным пучению основанием.

Опасны с точки зрения неравномерной осадки водонасыщенные пылевато-песчаные грунты с примесью мелких глинистых частиц, называемые плывунами. Из-за большой подвижности и очень низкой несущей способности они не могут служить основанием.

Глинистые грунты состоят из мелких чешуйчатых связанных между собой частиц. Промежуточными видами этих грунтов между песками и глинами являются супеси (содержат от 3 до 10% глинистых частиц) и суглинки (от 10 до 30%). Свойства глинистых грунтов во многом зависят от происхождения, состава и влажности. Большое количество воды приводит к их текучести, то есть практически к разжиженному состоянию.

Органогенные грунты это:

культурный растительный слой,
органический ил,
торфяные и болотные грунты.

Как правило, органогенные грунты при строительстве прорезаются, а основание располагают на подстилающих слоях. Химический состав грунтовых вод в органогенных грунтах должен быть тщательно обследован, так как в них часто бывают растворены соли, разрушающие материалы фундамента. При капитальном строительстве они считаются непригодными для непосредственного возведения на них фундаментов.


На свойства грунтов оказывают влияние сезонные изменения температур. Промерзание грунта может вызвать силы пучения, достигающие значительной величины. Природа этого явления заключается в том, что вода, содержащаяся в порах грунта, при замерзании расширяется и выпучивает грунт кверху, а при оттаивании вызывает его просадку. Предельная глубина, на которой появляется пучение, называется глубиной промерзания. Правда, не все глинистые грунты испытывают пучение. Пучинистыми считаются пылевато-глинистые грунты, а также мелкие и пылеватые пески. Не проявляют пучения глины и суглинки в твердом и полутвердом состоянии, а супеси в твердом, то есть глинистые грунты низкой влажности.

Определить строительные свойства грунтов можно только путем инженерно-геологических исследований, выполняемых компанией «Готовый дом». Для этого на месте предполагаемого строительства мы бурим скважины, из которых отбираются пробы грунта. Количество и глубина скважин зависит от геологических условий участка, конфигурации и размеров будущего здания. Однако про коттеждном строительстве обычно достаточно 2-4 скважин глубиной 8-10 метров. Лабораторный анализ отобранных проб позволяет определить физико-механические и химические свойства залегающих в основании грунтов, а порядок их напластования устанавливается при составлении геологических разрезов. Заключение по результатам изысканий является важнейшим документом при проектировании фундаментов.

Более того, заказать инженерно-геологические исследования лучше еще до покупки участка, особенно если есть признаки, что на нем залегают слабонесущие грунты (заболоченность прилегающей местности, понижение рельефа и т.д.). Подчас разумнее поискать вариант в другом более благоприятном в геологическом отношении месте.

 

Строительные мифы.

В строительстве, как в медицине или воспитании детей, разбираются все. Во всяком случае, так многие считают. Поэтому нет ничего удивительного, что вокруг этого сложилось немало на редкость живучих предвзятых суждений. Как и положено мифам, эти плоды устного народного творчества прекрасно преодолевают расстояния и совершенно не подвластны времени. Конечно, можно бы их игнорировать, если бы они не влекли за собой вполне ощутимые экономические последствия.

 

Миф первый. Некоторые почему-то убеждены, что фундамент обязательно должен быть глубже, чем точка промерзания грунтов в данной местности. На самом деле, глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод и типа возводимого строения. Каждая из этих позиций играет важнейшую роль при выборе типа и конструктивного решения фундамента. На некоторых грунтах заглубления недостаточно, необходимо делать сваи. На некоторых — необходимости в заглублении фундамента ниже точки промерзания нет. Глубина заложения фундаментов для одно- и двухэтажных зданий на суглинках и глинах (при замерзании в увлажненном состоянии становятся пучинистыми грунтами), преобладающих в Подмосковье, определяется независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5 м, если расположение грунтовых вод превышает глубину промерзания более чем на 2 м. При расположении грунтовых вод менее 2 м глубина заложения фундамента должна быть не менее 0,7 м. И только в случае, если грунтовые воды расположены выше расчетной глубины промерзания грунта, фундамент закладывается ниже точки промерзания. Силы морозного пучения на тяжелых влагонасыщенных пучинистых грунтах достигают 10-15 т на 1 м2 поверхности тела, зарытого в землю, и при неправильном решении могут деформировать не только заглубленную конструкцию, но и все вышерасположенные. Таким образом, решение конструкции фундамента вашего коттеджа зависит и от типа коттеджа, его веса и габаритов, и от типа грунта, на котором он будет строиться, и от уровня грунтовых вод. Нельзя забывать, что конкретному строению требуется совершенно конкретный фундамент, а то, что указано в типовом проекте, является лишь принципиальным решением.

Следующее заблуждение. Фундамент должен «перезимовать». Почему-то полагают, что его следует заложить осенью, оставить на зиму, а уж по весне выводить дом. Считается, что такая пауза выявит все скрытые дефекты и их можно будет потом устранить или же убедиться в правильности сделанного. Но посудите сами — зачем фундаменту мокнуть поздней осенью, остужаться зимой, оттаивать с первым солнышком? Ведь в конструкции дома он будет жить и работать совсем в другом режиме.

С холодным временем связана еще одна легенда. Она гласит, что коробке дома, его стенам архиполезно провести зиму в выведенном, чуть ли не завершенном состоянии. Будто бы это испытание гарантирует постройке долговечность, чистую совесть исполнителю, радость сердца заказчику, убедившемуся в правильности выбранной строительной стратегии. На самом деле здесь та же ситуация, что и с промерзанием фундамента. Кирпичу вряд ли будет полезно прямое воздействие на него ветра, солнца, изменение влажности и т.п. Весьма вероятно, что в результате незапланированных атмосферных воздействий, на которые кирпич, в принципе, не рассчитан, он начнет крошиться. Работая в обычном режиме, он будет прогреваться внутри теплого дома, а с внешней стороны его покроют штукатуркой или каким-нибудь другим облицовочным материалом. Более того, существуют специальные методики подготовки стен к зиме, если в силу каких-либо обстоятельств необходимо приостановить стройку. Тогда стены обкладываются специальным утеплителем, прикрываются, как плодовые деревья в лютые холодные зимы.

К предрассудку о пользе вымораживания недостроенных стен примыкает другой вымысел, что якобы нельзя строить зимой. Родился этот миф во времена прихода бетона в массовое строительство. В наше время появились и прекрасно себя зарекомендовали специальные добавки, позволяющие вести бетонные работы при низких температурах.

Методика зимнего строительства давно технологически отработана. Дома, сооруженные зимой, — и мало-, и многоэтажные — стоят десятилетиями. Вопрос в другом. Строить зимой дольше, и на то есть причины. Короток световой день, люди замерзают и быстрее устают, рабочим тяжело долго находиться на холоде.

Еще один миф касается очень популярных сейчас в мире каркасных домов. Малоэтажное строительство во многих странах представлено преимущественно ими. У нас распространено мнение, что каркасные дома лучше себя ведут в более теплом климате, а для России они якобы слишком холодны и неосновательны. Это явное заблуждение. Каркасный дом по своим характеристикам даже теплей кирпичного. Его стены удерживают столько же тепла, сколько полутораметровая стена из кирпича. Что касается прочности, то, если его не обстреливать из автомата и не таранить КАМАЗом, простоит он не один десяток лет. Ведь  термопрофиль, из которого  изготавливают каркасные дома, не подвержены влиянию биологических и влажностно-температурных процессов. Время жизни зданий определяется в основном сроком службы металлокаркаса, плитных материалов обшивки, утеплителя. При использовании профилей изготавленных из оцинкованной стали с нормой расхода цинка 275 г/кв.м, согласно исследованием British Steel, в соответствие с естественной эмиссией цинка, время жизни конструкций составляет порядка 100 лет.

Еще одно расхожее заблуждение: самое главное — надо построить коробку дома, остальное не так важно. Конечно, чаще всего строительство ведется поэтапно: дом, гараж, баня, бассейн и т.д. Но архитектор, строители, дизайнер должны учитывать планы заказчика. От этого зависит правильность расположения инженерных сетей, различных входных-выходных отверстий в стене для подключения воды, сточных труб и прочего инженерного хозяйства. Без общего проекта все будет происходить, как в советские времена: кладем асфальт, тут же его снимаем, чтобы проложить трубу, и так до бесконечности, и за все платим, не считая денег. Грамотный проект дает возможность учесть любую ситуацию, тогда, строя постепенно на участке баню, гостевой домик, бассейн, не придется ломать уже сделанное, а процедура подключения нового объекта к воде, газу, электричеству будет делом техники. К примеру, если планируется в перспективе строительство теплой бани на территории, то на стадии проектирования коттеджа стоит учесть необходимое количество тепла, воды, потребности в электроэнергии, чтоб потом не устанавливать еще один котел, вводно-распредели-тельное устройство электроэнергии и т.д., что существенно уменьшит общие затраты на строительство.

Кстати, с проектом связан еще один расхожий миф. Если большинство заказчиков уже не нужно убеждать, что для строительства обязателен проект, то осталась еще некая вера в легкость переделки типовых проектов. Однако перенос стены, даже не несущей, влечет за собой изменение нагрузок, изменение кубатуры помещений, а это изменения в разделе «отопление», перенос электроустановочных изделий и трасс, изменения в количествах материалов и т.д.

Мифы существовали всегда. И пусть люди придумывают новые. Но только не в строительстве. Здесь надо опираться на точную науку и многолетний опыт.

 

Что следует знать, сооружая фундамент.

Фундаментом называется конструкция подземной части здания, через которую передаются нагрузки (вес) от вышележащих конструкций (стен, перекрытий и др. — собственный вес) и от людей, оборудования, мебели (так называемую полезную нагрузку — на основание, т.е. на грунт.
 

Можно начинать строить, но для этого необходимо перенести проект плана дома в натуральную величину на участок, т.е. сделать так называемую разбивку здания в натуре. Делать это надо особенно тщательно, поскольку возможное незначительное отклонение прямых углов дома от 90°, незаметное для глаза, очень помешает потом при устройстве, например, перекрытий и полов, так как придется подгонять по месту балки (с железобетонными плитами еще сложнее), а в полах настилать косые доски.

Для разбивки применяют геодезические инструменты (теодолит, вешки, мерную ленту). Нередко для получения угла используют веревочный прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5 м или в других условных единицах, но в тех же пропорциях. Этот «египетский треугольник» дает достаточно точные результаты. Сначала на земле устанавливают, учитывая и расположение соседних домов, линию фасада со стороны улицы (не ближе 5 м), отмечая ее с помощью шнура, который натягивают и привязывают к гвоздям, вбитым в крепкие колья. Колья размещают на 1,5-2 м за пределами дома, чтобы при устройстве траншей для фундаментов или котлована под подвал они не были повреждены. От этого шнура (линии фасада) с помощью отвеса отмечают точку А — угол дома, — прикладывают вершину «египетского треугольника» и устанавливают перпендикулярную линию бокового фасада.

По этому направлению также натягивают шнур на кольях. От точки А отмеряют длины стен уличного (точка В) и бокового (точка С) фасадов, последнюю точку D (угол дома) находят также с помощью «египетского треугольника» или теодолита и соответствующих длин стен дома. Правильность разбивки следует проверить диагоналями: если они равны, значит, углы прямые. Шнур надо натягивать на одном уровне, что особенно важно на участках со значительным уклоном. Пользуясь отвесом, можно дополнительно отсчитать и обозначить шнурами и на земле необходимую ширину фундамента, траншей и ям под фундаменты дома.

Все пристройки (терраса, эркер, крыльцо) привязываются уже к основному контуру дома и аккуратно переносятся с чертежей.

Конечно, разбивку здания в натуре целесообразнее, особенно при сложной конфигурации плана, при наличии косых участков, вести по разбивочным (модульным) планировочным осям здания, которые указаны на чертежах. Вместо колышков иногда устраивают (по углам здания, в местах пересечения стен) обноску из вбитых в землю жердей с прибитыми к ним досками на уровне 1-1,5 м от земли. В эти доски и вбивают гвозди, отмечая шнурами оси и основные размеры здания, поперечные стены, ширину фундаментов и т.п. После разбивки дома можно приступать к земляным работам на участке.

Основания зданий бывают двух видов — естественные и искусственные. Естественным основанием считается грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность, обеспечивающую устойчивость здания и допустимые по величине и равномерности нормативные осадки.

Грунт, который не обладает достаточной несущей способностью и который требуется искусственно упрочнять (трамбованием, уменьшением его влажности и плывучести, химическими добавками) или заменять, называется искусственным. Конструкции фундаментов всегда зависят от характера основания. В большинстве случаев для загородных одно-трехэтажных жилых домов-коттеджей достаточно несущей способности естественного основания.

По затратам фундаменты коттеджей составляют до 15-18% стоимости всего дома. Фундаменты делают под стены и несущие перегородки, под отдельные опоры, а также под печи и тяжелое оборудование, которые следует сооружать независимыми от фундаментов стен с зазором 50 мм.

По конструктивной схеме фундаменты подразделяют на ленточные (под стены или ряд отдельных опор); столбчатые (под легкие стены, под колонны, при глубине залегания подходящего грунта основания ниже 2 м); сплошные — под всей площадью здания (при слабых неоднородных грунтах основания, для создания водонепроницаемой защиты подвалов, во влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод). Например, известное здание ЦУМа в Москве, построенное над речкой Неглинной, покоится на сплошном монолитном железобетонном фундаменте.

В последнее время для малоэтажных домов все чаще стали применять и свайные фундаменты, особенно при необходимости передать на слабый грунт значительные нагрузки, при высоком уровне стояния грунтовых вод. Конечно, когда есть сваи и несложное оборудование для производства работ.

Подвал.

Его желательно запроектировать — под всем домом или его частью — почти во всех случаях, даже когда высок уровень подпочвенных грунтовых вод, что, правда, потребует внимания к устройству усиленной гидроизоляции. Устройство подвала или цокольного этажа (который поднимается над спланированным уровнем земли более чем на половину своей высоты) выгодно во многих отношениях. Там можно удобно разместить свою котельную, узел управления инженерным оборудованием дома, баню-сауну, мастерскую, хозяйственные кладовые, гараж и др. А если утроить приямки с окнами, то получатся совсем полноценные, экономичные в эксплуатации, светлые комнаты, хорошо удерживающие постоянный тепловой режим. Во всем мире большое распространение получила подземная урбанистика: вокзалы, кинотеатры, спортсооружения, магазины, офисы. Наконец, эффектный и эффективный, многоэтажный, многофункциональный новый подземный комплекс под площадью в Киеве.
 

Нормальная высота подвальных помещений «в чистоте», т.е. от пола до потолка (от 1,8 до 2,4 м), почти автоматически получается за счет того, что устройство котлована для ленточных фундаментов выполняется почти на такую же глубину. Кроме того, значительно уменьшается площадь застройки, многие помещения хоззоны группируются в одном блоке, освобождая ценную площадь первого этажа, исчезают дополнительные проезды и дорожки, дробление и неорганизованность застройки территории участка.

Конечно, вместо подвального или цокольного этажа можно ограничиться и подпольем высотой 1,3-1,9 м с доступом через люк. Возможно, это целесообразно, если грунтовые воды близко от поверхности земли и не хватает денег на дорогостоящую гидроизоляцию. При проектировании дома на сложном рельефе неизбежно разноуровневое размещение помещений с эффективным использованием цокольного этажа при весьма интересной, живописной композиции дома.

 

ВЫБОР ПРОЕКТА.

Просмотрев сайты в интернете, журналы, каталоги, объездив немало дорог и осмотрев множество современных домов, вы, несомненно, составили определенное мнение и сформулировали свои желания.

Невозможно дать однозначные рекомендации по выбору проекта вашего дома, но некоторые вопросы необходимо учесть. Это и состав семьи с учетом будущих поколений и привычек всех ее членов, финансовые возможности, ландшафт участка. Следует обратить внимание на архитектурный ансамбль соседних усадеб, но это уже вопрос ваших амбиций. Архитектор посоветует вам избегать монотонности, повторяя какую-либо тему, в то же время желание выделить свой дом, придать ему индивидуальность должно быть ограничено такими понятиями, как гармония, стиль, вкус.

Сформулируйте свои желания, что вы хотите построить: уютное гнездышко, престижный особняк или же добротный, удобный дом, в котором будут комфортно чувствовать себя все члены семьи.

При проектировании дома следует соблюдать определенные правила.

Дом не должен быть слишком большим. Большой дом — это не только внушительные затраты на строительство, его необходимо также обставить мебелью, отапливать в зимний период, убирать и ремонтировать. Поэтому важно, чтобы лишние десятки метров были востребованы.

Выбирая архитектуру и внутреннюю планировку, необходимо сочетать амбициозные веяния времени и удобства для всех членов семьи, отдавая предпочтение второму. Идеальная форма куба имеет наименьшую площадь наружных стен, что значительно снижает теплопотери, но на практике форма куба выбирается редко. Чаще всего дома строят в виде прямоугольного параллелепипеда, в котором легче выполнить требуемую планировку жилых комнат и вспомогательных помещений.

Наиболее экономично выбирать проект, в котором все подсобные помещения (кладовые, гараж, прачечная и т. д.) размещаются под одной крышей с основным домом. Такой проект не требует установки дополнительных отопительных устройств, системы водоснабжения и др.

 

Как выбрать проект коттеджа?

Недвижимость или участок в чистом и тихом районе города – мечта многих наших горожан. Что может быть лучше, чем жить вдали от шумных транспортных развязок, городской суеты, пыли и прочих побочных эффектов нашей с вами цивилизации?

Отсутствие соседей с их вечными ремонтами и семейными торжествами, чистый воздух, наличие территории, которую ты можешь обустроить и облагородить согласно своим мечтам и возможностям, И конечно же, собственный дом, в котором хватит места для всей семьи.

Собственно, о доме и пойдёт речь ,как о самом важном элементе любого участка. Когда земельный участок становится вашей собственностью, первоочередная задача, которую вам предстоит решить – выбор проекта вашего дома (коттеджа).

Выбирая проект будущего жилья для своей семьи, необходимо учесть множество различных факторов, которые могут оказать значительное влияние на удобство и безопасность проживания в нем, а не нежно руководствоваться при этом только визуальной привлекательностью проекта.

 

Основные критерии выбора проекта загородного дома.

Рельеф местности

Ландшафтные особенности участка, на котором вы собираетесь начать строительство, необходимо учитывать обязательно. Если территория представляет собой холмистую местность, то на это необходимо обратить особое внимание при выборе проекта, или выравнивать участок, что может вылиться в дополнительные затраты и скорее всего, весьма и весьма существенные.

Геологические особенности территории

Весьма значимые факторы при выборе проекта коттеджа – структура почвы и уровень залегания грунтовых вод. Близкое залегание вод потребует от вас либо отказаться от подвального помещения, либо делать дополнительные мероприятия: отсыпку или дренажную систему. 

1 вариант: отсыпка - дело дорогостоящее, например, чтобы поднять уровень участка в 20 соток на 1 м. потребуется порядка 300 КАМАЗов грунта, не считая плодородного слоя(чернозёма), который будет необходим в дальнейшем для разного рода насаждений. 

2 вариант: устройство дренажной системы – ещё более трудоёмкое и дорогостоящее мероприятие, которое требует дополнительных расходов в процессе эксплуатации.

Площадь территории

От площади вашего участка будет зависеть и площадь самого дома. Безусловно, на пятнадцати сотках можно построить дом в 600 и более квадратных метров, но на практике такие варианты встречаются не так уж и часто. Обычно, если площадь участка составляет 15-20 соток, то площадь строения выбирают 150-300 квадратных метров, чтобы дом гармонично смотрелся на небольшой территории, и осталось достаточно места для дальнейшего размещения бассейна, беседки барбекю, гаража или хозблока. 

Если вы решили построить бассейн, то он должен быть расположен на солнечной стороне от дома. Если вы хотите построить баню, тогда вам нужно будет решить вопрос будет она находится отдельно от коттеджа или находится внутри его. Эти и другие немаловажные вопросы требуют особого внимания и их нужно решать заранее, от этого будет зависеть эргономичность вашего участка, непродумав эти вопросы и приняв поспешные решения несогласовав их со специалистом, в итоге Вам придется переделать уже существующею планировку, что требует не малых затрат: как финансовых, так и временных.

Не стремитесь к большой площади дома, но и нее уменьшайте до минимума, комфорт необходим для всех членов семьи, а также для Ваших званых гостей.

Конструктивные особенности объекта

Каким вы представляете свой будущий дом? Если, говорить о кирпичном доме, то сразу вспоминаются дома, которые строились лет 20 назад, эти неровные громоздкие здания, больше похожие на гаражи или средневековые замки, чем на уютное жилище. Вы должны помнить, что с тех пор технологии строительства претерпели значительные изменения. И сейчас современный загородный дом из металлокаркаса – это красивое, легкое, уютное и надежное здание, в котором можно жить круглый год, не боясь морозов, ветров и дождей.

Кирпич давно уже ушел в прошлое, дом построенный по современным технологиям из ЛСТК, требует меньших капиталовложений и  времени на строительство, он обладает отличными показателями шумоизоляции, теплоизоляции и огнестойкости. Достаточно указать тот факт ,что стена металлокаркасного дома толщиной всего 150 мм., равносильна по теплопроводности стене из кирпича, толщиной в 1000 мм.

Современные металлокаркасные дома можно строить создавая любых архитектурных формы. Такие дома могут являться воплощением самой невероятной дизайнерской мысли.  Нужно заметить, что каркасные дома, в отличие от кирпичных и деревянных, требуют обязательной внешней и внутренней отделки. Считается, что эта особенность - недостаток, но все зависит от того, с какой точки зрения посмотреть на этот вопрос. Каркасный дом – это отличная основа для огромного спектра разнообразных отделочных материалов, что, в свою очередь, еще больше расширяет возможности создания красивого и неординарного дома.

Строительство металлокаркасных домов ежегодно приобретает все большее востребование, сейчас, такие дома ассоциируются с надежностью и основательностью. И если вы также хотите построить себе дачу на основе металлокаркаса, вы не ошиблись со своим выбором. При наличии необходимых знаний технологии строительства каркасного дома, возведением своего дома можно вполне заняться  самостоятельно.

Внутренняя планировка

Этот критерий, зачастую, наиболее важный и значимый при выборе проекта загородного дома. Здесь необходимо учитывать удобство и комфортное пребывание всех членов вашей семьи. Если с вами проживают пожилые люди, то им желательно запланировать помещение в самой тихой и спокойной части вашего дома, детскую обычно располагают рядом со спальней родителей, а для гостей предусматривают отдельный санузел. Главе семейства может потребоваться кабинет для работы, а хозяйке дома – отдельное помещение для бытовых нужд, где можно поставить стиральную машину, гладильную доску и т.д.

Ландшафтное проектирование

Мы не случайно упоминаем о ландшафтном проектирование как значимом факторе при выборе проекта дома. При проектировании дома обычно сразу же разрабатывается и ландшафтный план, так как эти два плана тесно взаимосвязаны между собой. На каждом участке присутствуют те или иные постройки и сооружения: баня, колодец, беседка, патио, детская площадка, бассейн, водоём, тропинки, насаждения и другие. Как мы говорили, всё это необходимо учитывать должным образом.

Дополнительные критерии выбора

При выборе проекта необходимо подумать о местоположении гаража, так как он может примыкать к дому, либо быть отдельно стоящей постройкой. Обычно в этом вопросе руководствуются личными предпочтениями, но необходимо учитывать, что примыкающий гараж легко сделать отапливаемым, что позволит пользоваться этим помещением с наибольшим комфортом. В то же время, примыкающий гараж не в каждый проект может гармонично "вписаться". Поэтому возможна альтернатива: площадка под навесом.

Ещё один немаловажный момент – вход в здание. Нужно решить для себя, нужен ли вам только основной вход или потребуется ещё дополнительный. Если с вами проживают ваши родители или взрослые дети – то, возможно, им будет удобно иметь отдельный вход. Некоторые выбирают наличие второй входной двери просто из-за удобства пользования, чтобы выходить на другую сторону дома.
  
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам с выбором проекта коттеджа, и ваш дом будет уютным, тёплым и очень комфортным.

 

Построй свой дом. Этап 1 - выбор проекта.

К вопросу выбора проекта Вашего будущего дома нужно отнестись очень серьезно и всегда нужно помнить: «Скупой платит дважды». 
 

Просмотрев журналы, каталоги, объездив немало дорог и осмотрев множество современных домов, вы, несомненно, составили определенное мнение и сформулировали свои желания.

Никто и некогда не сможет дать Вам однозначные рекомендации по выбору проекта вашего дома, но некоторые вопросы Вам необходимо учесть. Это и состав семьи с учетом будущих поколений и привычек всех ее членов, финансовые возможности, ландшафт участка. Следует обратить внимание на архитектурный ансамбль соседних усадеб, но это уже вопрос ваших амбиций. Архитектор наверняка посоветует вам избегать монотонности, повторяя какую-либо тему, в то же время желание выделить свой дом, придать ему индивидуальность должно быть ограничено такими понятиями, как гармония, стиль, вкус.

Сформулируйте для себя Ваши желания, что вы хотите построить: уютное гнездышко, престижный особняк или же добротный, удобный дом, в котором будут комфортно чувствовать себя все члены семьи.

При проектировании дома следует соблюдать определенные правила.

Дом не должен быть слишком большим. Большой дом — это не только внушительные затраты на строительство, его необходимо также обставить мебелью, отапливать в зимний период, убирать и ремонтировать. Поэтому важно, чтобы все Ваши лишние десятки метров были востребованы.

Выбирая архитектуру и внутреннюю планировку, необходимо сочетать амбициозные веяния времени и удобства для всех членов семьи, отдавая предпочтение второму.

Идеальная форма дома - это форма куба, которая имеет наименьшую площадь наружных стен, что значительно снижает теплопотери, но на практике форма куба выбирается редко. Чаще всего дома строят в виде прямоугольного параллелепипеда, в котором легче выполнить требуемую планировку жилых комнат и вспомогательных помещений.

Наиболее экономично выбирать проект, в котором все подсобные помещения (кладовые, гараж, прачечная и т. д.) размещаются под одной крышей с основным домом. Такой проект не требует установки дополнительных отопительных устройств, системы водоснабжения и др. При этом за счет возведения общего фундамента и крыши экономится определенная часть средств. Строительство хозблока особенно удобно на участках со сложным рельефом, на ровных участках хозяйственные помещения можно пристраивать к жилому дому, создавая единый архитектурный ансамбль. При этом некоторая экономия достигается за счет общих стен.

После возведения хозблока его можно эксплуатировать как временное жилье при строительстве основных жилых помещений.

На нашем сайте представлен каталог зданий который мы собираем выбирая для Вас лучшие образцы домов и построек со всего мира. В наш каталог вошли следующие типы зданий:

  • коттеджи;
  • садовые домики;
  • гаражи;
  • хозблоки;
  • бани и сауны;
  • ангары, склады и цеха

Если Вам понравилось какое то здание, но вы хотите его изменить по свои потребности и вкусы, это всегда можно сделать, до того момента как Вы решились заказать дом.

 

Какой Вам нужен дом?

После раздумий, обсуждений, советов по подбору земельного участка, его оборудованию и благоустройству необходимо сделать выбор своего дома, вернее проекта, по которому он будет построен. Проект дома-ответственный вопрос: строим на долгие годы, и надо предусмотреть, чтобы возможные перестройки, неизбежно связанные с большими неудобствами и материальными затратами, были минимальными.
 

Сразу хотим отметить, что бытующий лозунг «Построим на века» не соответствует сегодняшним взглядам и требованиям жизни и архитектуры, тем более это не подходит для жилища. Современные люди хотят построить не памятники, а дома, в которые можно скорее вселиться.

Первый паровоз Стефенсона построен так добросовестно, что он и сегодня может работать, двигаясь со скоростью более 100 км/ч. Но никому не приходит в голову использовать его в наше время для перевозок. Так и автомобиль, и дом морально и экономически стареют раньше, чем физически.

По данным демографов в нашей стране человек меняет свою квартиру в среднем 6-7 раз в течение жизни. А в США, например, значительно чаще. Но эта информация, конечно, не означает, что надо строить непрочный, временный дом. Индивидуальное жилище с зелёным участком послужит добрым пристанищем для нескольких поколений.

Итак, Вы опять собираете семейный совет и ориентировочно решаете: какой дом Вам нужен? На 2—3 небольшие комнаты или на 6—7 с каминным залом и большой кухней; надо ли иметь подвал, цокольный этаж; где расположить «удобства» (на участке или в доме); сколько всего этажей-один, два, три; намечаете ли использовать чердачное пространство для сооружения мансарды; где разместить гараж (и нужен ли он)-в отдельном строении, в пристройке или непосредственно в жилом доме; каковы примерные параметры комнат, веранды, их ориентация по сторонам света. И множество других вопросов, в которых, кажется, трудно разобраться. Не пугайтесь - ведь через это прошли тысячи людей. Конечно, Вам надо определиться и с такими проблемами: собираетесь ли Вы жить в доме и зимой и летом, из какого материала будут стены (скажем, кирпичные или деревянные), какой внешний вид дома Вы хотели бы иметь, какими средствами располагаете. Разобраться в этих вопросах Вы сможете значительно эффективнее, если внимательно ознакомитесь с данной публикацией. Короче говоря, Вам надо составить краткую примерную ПРОГРАММУ с требованиями и пожеланиями к дому, который Вы хотели бы иметь.

Независимо от того, собираетесь ли Вы строить дом «своими руками» или будете нанимать строителей, Вам следует выбрать проект, разработанный специалистами, ибо в нём более правильно и современно решаются вопросы, связанные с планировкой, удобством, прочностью дома, скоростью его возведения.

Разработано довольно много типовых проектов, рассчитанных на местные материалы и для разных климатических условий (строительных зон), а также для разного количества комнат и т. п. Однако типовой проект разработан для неких усреднённых условий и далеко не всегда может учесть конкретные местные условия строительства (рельеф участка, ориентация, имеющиеся конструкции и др.) и потребности Вашей семьи. Следовательно, при «привязке» на конкретном участке типового проекта в него неизбежно приходится вносить множество изменений, а зачастую полностью переделывать (за исключением летних садовых домиков).

Ещё сравнительно недавно у нас. велось строительство жилья по одинаковым типовым проектам (пятиэтажки)-это позволило совершить переход от коммуналок к поквартирному заселению. Но получилось, что и в Москве, и в Ленинграде, и в Архангельске, и в Сочи появлялись одинаковые «Новые Черёмушки». Но ведь невозможно представить, чтобы всю Францию застраивали однообразными типовыми домами,- это и неудобно для проживания разных семей, и некрасиво. Со временем отказались от строительства по одинаковым типовым проектам. Для индивидуальных жилых домов это особенно важно.

Возможно строительство своего дома по повторно применяемому проекту, уже выстроенного, знакомого и понравившегося Вам дома. Однако наиболее оптимальные условия проживания будут в оригинальном индивидуальном (женщины избегают даже одинаковых платьев) доме, спроектированном применительно к Вашей собственной программе. И это обойдётся не дороже, чем строительство по чужому проекту.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Следующая статья «Все о Фундаменте»

facebook twitter

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о Фундаменте

Другие статьи