Корзина
34 отзыва
+380 (67) 760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380675486412kyivstar
+380677607688kyivstar
+380660875308мтс
+380662600001МТС
+380445675357укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода
Карта

Кладка стены, Кирпичные стены, Стены кирпичные, монолитные, каркасные, рубленные, брусовые

Кладка стены, Кирпичные стены, Стены кирпичные, монолитные, каркасные, рубленные, брусовые

Кирпич как строительный материал имеет древнюю историю и широко распространен в городском и особенно в сельском строительстве. В основном это красный кирпич (глиняный, обыкновенный, пластического прессования), а также белый (силикатный), который, к с

Кладка стены, кирпичные стены, стены

Стены

Стены жилых домов должны иметь четыре обязательных качества:

— прочность (способность выдерживать рас

четные нагрузки);

— долговечность (сопротивление атмосфер

ным воздействиям и колебаниям температуры);

— теплоизоляция (низкая теплопроводность,

способность удерживать тепло в помещениях);

— звукоизоляция (защита от внешних шумов).

Пенобетон в Запорожье купить – себе и кошельку на радость!

Только совокупность этих качеств (в нужной степени) обеспечивает комфортные условия проживания. Кроме того, весьма желательно, чтобы дом имел привлекательный внешний вид, который не в последнюю очередь определяется эстетическими свойствами поверхности стен.

Главные из них:

— пластика (рельеф кладки, обшивки или облицовки фасадов);

— фактура и текстура (гладкая или зернистая поверхность, рисунок швов кладки или гладкой обшивки, деревянные поверхности);

— цвет и тон (темная, светлая, цветная поверхность).

Перечисленными качествами в разной степени обладают все строительные материалы, поэтому в их выборе предоставляется некоторая свобода. Чаще других используют следующие конструкции стен:

КИРПИЧНЫЕ — из обыкновенного, силикатного и эффективного кирпича; сплошной и облегченной кладки.

МОНОЛИТНЫЕ — из легких бетонов с минеральными заполнителями (шлак, керамзит и т. п.).

МЕЛКОБЛОЧНЫЕ — из мелких легкобетонных блоков с органическими и минеральными заполнителями; из кирпича-сырца (саман).

РУБЛЕНЫЕ И БРУСЧАТЫЕ – из бревен и бруса.

КАРКАСНЫЕ — с внутренним насыпным или плитным утеплителем и двусторонней обшивкой.

ПАНЕЛЬНЫЕ (щитовые) — с внутренним плитным утеплителем и двусторонней обшивкой.

Рассмотрим эти конструкции подробнее.

 

Кирпичные стены

Кирпич как строительный материал имеет древнюю историю и широко распространен в городском и особенно в сельском строительстве. В основном это красный кирпич (глиняный, обыкновенный, пластического прессования), а также белый (силикатный), который, к слову сказать, нельзя применять для кладки фундаментов, печей и каминов, но в остальном область его применения та же, что и у красного. Для облицовки стен и кладки лицевой версты нередко применяют лицевой (желтый) кирпич. Все разновидности кирпича (кроме силикатного) выпускают полнотелыми или пустотелыми (эффективными), с круглыми или прямоугольными пустотами. Эффективный Кирпич хорош тем, что обладает лучшими теплотехническими показателями и кладка из него имеет меньшую массу.

Стандартные размеры кирпича — 25Qx120x65 мм или 250x120x88 мм (модульный кирпич). Верхняя и нижняя грани называются соответственно верхней и нижней постелью, длинная боковая грань — ложком, короткая — тычком. Ряд кирпичей, уложенных длинной стороной вдоль стены, называется ложковым, а поперек стены — тычковым. Наружные ряды кладки называют верстой, внутренние (скрытые) — забуткой. На забутку можно использовать кирпичи со сколами и даже бой (половняк). В индивидуальном строительстве может еще встретиться керамический камень. Это по сути тот же кирпич, но большего размера — 250x120x138 мм. Его выпускают только пустотелым. Применение камня ускоряет кладку и улучшает теплотехнические характеристики стен.

Для выполнения кладочных работ понадобятся различные инструменты. Самые необходимые из них — кельма (мастерок), комбинированный моло-ток-кирочка, растворная лопата-совок и расшивка. Кельмой разравнивают раствор, заполняют вертикальные швы и снимают лишний раствор с внешней стороны кладки. Молотком-кирочкой рубят и притесывают кирпич, подравнивают уложенные кирпичи, а лопатой-совком подают раствор. Расшивкой заглаживают (расшивают) швы кладки. Кроме этого понадобятся: рулетка, складной метр, правило (отфугованная рейка или металлический уголок), отвес и уровень для проверки вертикальности и горизонтальности кладки. Неплохо также иметь деревянный угольник для проверки углов, порядовку (рейка с делениями по 75 мм) для разметки и корректировки рядов кладки, шнур-причалку для кладки ряда одинаковой толщины.

Наружные стены домов делают толщиной в один, полтора кирпича и более. Это зависит от климата, а точнее — от минимальных зимних температур в данной местности. Прочность стены обеспечивается перевязкой швов (смещением вертикальных швов в смежных рядах кладки). Существует две основные системы перевязки — однорядная и многорядная.

При однорядной системе перевязывают каждый ряд кирпичей (рис. 15). Этот способ требует высокой квалификации каменщика, и, к тому же, на кладку углов расходуется много трехчетвертных кирпичей. Многорядная система перевязки значительно проще (рис. 16), поскольку здесь на один тычковый ряд приходится 3—5 ложковых, класть которые легче и быстрее, а на забутку можно использовать кирпичный бой. Поэтому многорядную систему можно рекомендовать как основную для кладки стен дома.

Рисунок швов кладки неоштукатуренной стены выглядит при этом как дополнительный элемент украшения. Для усиления декоративного эффекта кладку лицевых поверхностей стен иногда делают по трех-пятирядной системе разрезки, либо со сквозными вертикальными швами, либо со смещением каждого тычкового ряда (рис. 17). Для кладки наружной версты лучше брать лицевой (желтый) или отборный красный кирпич. Если для ложковых и тычковых рядов взять кирпичи разного цвета, то поверхность стены будет расчленена на широкие и узкие горизонтальные полосы — это еще один декоративный прием. Из кирпичей разного цвета можно выкладывать геометрические узоры-орнаменты, украшающие глухие участки стен (см. главу 13).

Толщина швов при любой системе перевязки должна быть около 10 мм. Проверяют горизонтальность кладки через каждые 2—3 ряда и, если необходимо, корректируют ее, постепенно уменьшая или увеличивая толщину шва, с равномерным распределением на несколько рядов. Если использовался некачественный кирпич и стену предполагается штукатурить, то кладку ведут впустошовку (оставляют швы пустыми примерно на глубину 1 см). При качественном кирпиче стены не штукатурят, а швы заполняют полностью и пока не высох раствор расшивают, придавая им выпуклую, вогнутую или треугольную форму.

Начинать кладку стены следует всегда с тычкового ряда и вести ее от угла с лицевой версты. На рисунках 18—20 показаны порядовки стен различной толщины при сплошной кладке и многорядной системе перевязки. Кладку столбов разного сечения осуществляют по схемам на рис. 21.

По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по две деревянные пробки размером в полкирпича. Пробки обертывают одним слоем рубероида. Перед установкой в проем коробку также изолируют рубероидом.

Кроме сплошной кладки из полнотелого кирпича (рис. 22) существуют конструкции стен, позволяющие уменьшить расходы на их возведение.

Это различные системы облегченной кладки. Их разработка и применение вызваны тем, что стены сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (1,5 кирпича) экономически невыгодны из-за большого расхода кирпича и слабого использования несущей способности стены. Кроме того, тяжелые стены требуют, соответственно, массивных фундаментов, что еще более увеличивает расход материалов. Например, по теплотехническим требованиям, при температуре наружного воздуха — 30°С (большинство районов средней полосы России) кирпичная стена должна иметь толщину 64 см (2,5 кирпича), а ее несущая способность при этом достаточна, чтобы нести нагрузку пятиэтажного дома. Ясно, что для строительства одно-двухэтажного дома несущая способность такой стены будет излишней, а расход кирпича неоправданным. Выход из этого противоречия заключается в использовании для кладки эффективного (пустотного) кирпича и применении специальных приемов кладки, увеличивающих тепловую эффективность и уменьшающих расход кирпича.

 

Рассмотрим их подробнее.

Наибольшее применение в индивидуальном строительстве жилых домов и садовых домиков находят следующие типы облегченных кирпичных конструкций: стена с вертикальным воздушным промежутком шириной 4—6 см в толще кладки; стены, облицованные изнутри плитным утеплителем; стены с теплоизоляционной засыпкой между наружным и внутренним рядами кирпича (с поперечными вертикальными стенками или горизонтальными диафрагмами) — так называемая колодцевая кладка.

Перечисленные типы стен существенно экономят кирпич благодаря уменьшению толщины кладки без ухудшения теплотехнических показателей. При той же температуре наружного воздуха (-30°С) толщина стены с воздушным промежутком будет 54—56 см; с внутренним утеплением — 25-38 см (в зависимости от вида утеплителя); колодцевая кладка с различными засыпками — 51—58 см. Толщина стены сплошной кладки из эффективного кирпича при той же температуре равна 51 см.

Из приведенных примеров следует, что наибольшую экономию кирпича дает колодцевая кладка и стены с внутренним утеплением. Если при этом учесть еще возможность применения более легких фундаментов, то экономия окажется довольно существенной

Стены перечисленных типов требуют аккуратного выполнения работ и тщательной перевязки швов. В некоторых случаях (толщина стены 12—25 см) очень полезно армировать горизонтальные швы стальной сеткой из тонкой проволоки через 3—4 ряда. В кладке с воздушным промежутком, а также с внутренним утеплением можно использовать эффективный кирпич — это еще более улучшит теплоизоляционные свойства стены и уменьшит ее вес.

Стена с воздушным промежутком (рис. 23А) состоит из тонкой наружной стенки толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и внутренней стенки толщиной в один или полтора кирпича (температуры наружного воздуха — 20°С или —30°С). Если использовать эффективный кирпич, допустимые температуры будут соответственно -30°С и -40°С. Через каждые 4-6 рядов обе стенки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи можно заменить армированием стальными прутками 0 4—6 мм с шагом 50 см. Для лучшего сцепления с раствором концы прутков нужно согнуть и не доводить до наружных граней стены примерно на 5 см. Для защиты от коррозии их обмазывают битумом или красят масляной краской.

Стена с плитным утеплителем — это обычная кладка, облицованная изнутри утеплителем с помощью растворных маяков. При этом образуется воздушный зазор шириной 2—4 см. Возможны и другие способы крепления плит к кирпичной кладке, например с помощью деревянных реек, прибитых к пробкам, заложенным в кладку. На эти рейки набивают плиты утеплителя, в качестве которого используют арболит, фибролит, жесткие минераловатные плиты, плиты из легкого бетона и другие теплоизоляционные материалы неорганического происхождения. Необходимая теплоизоляция (для —30°С) получается при толщине стены в полтора кирпича (38 см) и утеплителе из фибролитовых плит толщиной 80 мм. Для кладки из эффективного кирпича будет достаточна толщина 25 см, т. е. в один кирпич.

Стена колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном показана на рис. 24. Поперечные стенки делают через три кирпича, а наружные углы выкладывают тычковым рядом. Засыпку укладывают по мере возведения стены, слоями по 10-15 см, трамбуя каждый слой. Через 2—3 слоя засыпку поливают известковым раствором сметанообразной консистенции. Засыпкой могут служить мелкий просеянный шлак, керамзит или другие легкие заполнители. Можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в пропорции 1:4:1. Завершают колодце-вую кладку тремя-четырьмя рядами сплошной кладки, предварительно армировав металлической сеткой последний ряд с засыпкой. Колодцевая кладка рекомендуется для домов с деревянными перекрытиями.

Облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами так же как и колодцевая, состоит из двух стенок в полкирпича с утеплением между ними. Стенки связывают тычковыми рядами (диафрагмами) через 3—5 рядов кладки. В качестве утеплителя используют те же материалы, что и в колодцевой кладке.

В сводной таблице приведены толщины кирпичных стен различной конструкции и температура наружного воздуха, на которую они рассчитаны. Пользуясь таблицей, следует иметь в виду, что типовые проекты садовых домиков рассчитываются на температуру наружного воздуха -5 или —10°С (весенние и осенние месяцы), поскольку они не предназначены для зимней эксплуатации.

Внутренние несущие стены должны быть толщиной не менее 25 см. Перегородки обычно выкладывают в полкирпича (12 см) или даже в четверть (6,5 см — кирпич «на ребро»). Если такая перегородка или ее простенок имеют длину более 1,5 м, то кладку следует армировать стальной проволокой через 2—3 ряда. В сырых помещениях ее штукатурят с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2 по металлической сетке или проволоке, натянутой по мелким гвоздям, забитым в швы кладки.

Кладку сплошных наружных и внутренних стен толщиной в один кирпич, а также облегченных стен любой толщины ведут на растворе М25. Для перегородок и наружных стен сплошной кладки толщиной 38 см и больше применяют раствор М10.

Монолитные стены.

Если вам не удалось приобрести кирпич, то не отчаивайтесь: очень хорошим его заменителем может стать легкий бетон. Стены из него делают монолитными или мелкоблочными. Благодаря доступности и невысокой стоимости исходных материалов, простой технологии возведения они пользуются заслуженной популярностью у индивидуальных застройщиков. Это и понятно, ведь стены из легких бетонов обладают очень хорошими эксплуатационными качествами: они почти не уступают кирпичным в прочности и долговечности, но зато легче их, менее теплопроводны и на 40—60% дешевле.

Разновидностей легкого бетона много. Чаще других используются шлакобетон, керамзитобетон или опилкобетон. Стены из этих материалов имеют некоторые особенности. Их обязательно, например, штукатурят с обеих сторон или облицовывают снаружи кирпичом (рис. 26). Если на стены опираются балки, то под них необходимо подкла-дывать обрезки досок длиной 50—60 см и толщиной 20—30 мм. Устанавливая дверные и оконные коробки, над ними оставляют зазор около 2 см для осадки стен, а сами коробки обязательно оборачивают одним-двумя слоями рубероида.

При возведении монолитных стен следует уделить основное внимание изготовлению добротной опалубки, ее надежному креплению и удобной перестановке в процессе бетонирования. Обычно опалубку изготовляют на одну стену или, еще лучше, на весь периметр стен. Щиты длиной 2—4 м и высотой 50—80 см сколачивают из хорошо оструганных и плотно пригнанных друг к другу досок толщиной 30—40 мм и соединяют снаружи брусками-стойками сечением 80x80 мм через 1—1,5 м. При установке щитов на стену их соединяют внизу металлическими стяжками с резьбовым креплением болтами (после снятия опалубки стяжки выбивают), а наверху стойки крепят такими же стяжками или деревянными накладками с фиксирующими вырезами.

Процесс возведения стены происходит следующим образом. Сначала на цоколе расстилают один-два слоя рубероида и выкладывают два ряда кирпичей на растворе М25. Через 2-3 дня после этого устанавливают опалубку и приступают к бетонированию. Бетон заливают слоями по 15—25 см. Каждый слой сначала штыкуют металлическим прутом (особенно тщательно у щитов), затем трамбуют деревянной трамбовкой, заливают следующий слой бетона и т. д. Опалубку снимают и переставляют не раньше чем через 3 дня, укрывая бетон на все это время рубероидом.

Вместо щитов опалубки можно использовать кирпичную кладку в полкирпича, которая потом будет служить облицовкой стены. Кладку стенок и заливку бетоном ведут одновременно. Для лучшего сцепления с бетоном через 4—6 рядов по высоте и через 2—3 кирпича по длине в толщу, стены выпускают тычки кирпичей. Такая комбинированная конструкция имеет to преимущество, что в этом случае отпадает необходимость делать дорогостоящую опалубку.

Легкий бетон чаще всего готовят из цемента и каменноугольного шлака. Состав бетона с цементом М300 (в объемных частях) 1:10 для наружных и внутренних стен и 1:8 – для тонких перегородок. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака соответственно уменьшают или увеличивают на 2 части. Для повышения качества бетона шлак желательно просеять и разделить на две фракции: крупную (с размерами зерен 6-40 мм) и мелкую — до 5 мм. Крупного шлака в заполнителе должно быть в 1,5 раза больше. Сначала обе фракции, отмеренные в нужном объеме, перемешивают между собой и с цементом, потом постепенно добавляют воду, еще раз тщательно перемешивают до однородного состояния и лишь затем приступают к заливке стен. Приготовленный бетон должен быть использован в течение часа, поэтому его объем следует точно рассчитать и не готовить больше, чем нужно. Пластичность бетонной массы можно повысить, добавив 1—2 части извести,– это облегчит ее перемешивание и укладку.

Толщина стен из монолитного шлакобетона (при наружной температуре -30°С) для жилых домов – 55-60 см, а для садовых домиков (при температуре -10оС) – 35-40 см. Бетон с наполнителем из керамзита или пемзы имеет лучшие теплозащитные свойства, поэтому толщина стен из него (при тех же температурах) может быть уменьшена на 5—10 см.

Стены из опилкобетона также экономичны и обладают сходными теплотехническими показателями. Опилкобетон для монолитных и мелкоблочных стен готовят из цемента (марки не ниже М300), извести, песка и сухих опилок. Состав сухой смеси (по объему) 1:1:2:8. Если будет использован цемент М400, то количество опилок увеличивают до 10 частей, а для облегчения укладки бетона добавляют 1-2 части извести. Готовят смесь так. Сначала тщательно перемешивают цемент с песком, а известь-пушонку с опилками, потом обе фракции соединяют и еще раз хорошо перемешивают, постепенно добавляя воду. Полученный бетон должен быть однородным, без излишка воды. Укладка его в опалубку и процесс возведения стены одинаковы с рассмотренными ранее. Опилки, если они свежие, перед использованием надо выдержать на открытом воздухе под навесом примерно один сезон.

Сооружать перекрытия в домах со стенами из любых легких бетонов можно не раньше, чем через две недели после окончания бетонирования. Не забывайте все это время укрывать верх стен от солнца и дождя. Штукатурить же их лучше сразу после снятия опалубки.

 

Мелкоблочные стены.

Многие застройщики предпочитают строить дом не с монолитными стенами, а возводить их из мелких легкобетонных блоков промышленного изготовления либо сделанных своими руками непосредственно на строительной площадке. Наиболее дешевыми и доступными наполнителями легких бетонов для мелких блоков являются те же материалы, что и для монолитных стен: каменноугольный шлак, керамзит и древесные опилки. Кладку ведут на тех же растворах, что и кирпичную, а поскольку блок в 4—6 раз больше по объему, то и работа идет значительно быстрее.

Стены дома из блоков лучше всего оштукатурить с наружной стороны цементно-песчаным раствором (рис. 28). Возможна также облицовка кирпичом с воздушным промежутком или без него, при этом надо обязательно предусмотреть металлические связи между кирпичной облицовкой и блоками через 4—6 рядов кирпича (рис. 29А). С внутренней стороны стены также штукатурят или облицовывают листами сухой штукатурки. Для крепления оконных и дверных коробок используют деревянные пробки, закладываемые в кладку.

Кроме уже известных составов для формования блоков, все чаще применяют арболит , представляющий собой разновидность опилкобетона, но без песка, с увеличенным объемом опилок. Арболитовую смесь готовят на цементе марки не ниже М400 по технологии приготовления опилкобетона (см. монолитные стены). Отношение компонентов арболита: 1:1:9 (цемент:известь:опилки) по объему. Готовая арболитовая смесь после сжимания в руке не распадается, оставляя слегка влажные следы на ладони.

Блоки готовят в деревянных формах с внутренними размерами 390x190x190 мм. Еще могут понадобиться трехчетвертные (285x190x190) и половинные (190x190x190) блоки. Приготовленной бетонной смесью плотно заполняют форму, лучше это делать послойно, с трамбованием каждого слоя. Перед укладкой смеси внутренние поверхности формы промазывают известковым молоком или присыпают песком, тогда она легко снимается с блоков. Для того чтобы не штукатурить стены, верхний слой в форме заполняют не смесью, а цементно-песчаным раствором (штукатурным) толщиной 1,5—2 см, и заглаживают его строганой дощечкой — это будет лицевая поверхность блока. Форму снимают с блоков через 2—3 часа, но пускать их в дело можно не ранее чем через 2 недели. Все это время они должны лежать в тени на деревянном поддоне, уложенные с промежутками в 3—5 см для лучшей вентиляции. Через каждые 2—3 дня их переворачивают.

Дома со стенами из саманных блоков имеют большие традиции и получили распространение преимущественно в южных районах страны. Их применение оправдано в районах с сухим климатом и достаточным количеством исходного сырья.

Саман готовят из глины, песка и волокнистых органических добавок (солома, мох, сухая трава и т. п.). Размеры саманных блоков бывают разными, например 330x160x120, 390x190x120 мм. Глину для самана готовят с осени: очищают от камней, перелопачивают, смачивают водой и укладывают в небольшие кучи, чтобы за зиму она хорошо промерзла и разрыхлилась,— это улучшит ее качество. Предпочтительно -использовать жирную глину, так как из нее получается более прочный саман. На 3 части глины берут от одной до трех частей песка (в зависимости от ее жирности). Если глина очень тощая (суглинок) или с примесями песка, то песок не добавляют совсем.

К изготовлению блоков приступают весной. Сначала хорошо перемешивают глину с песком, затем добавляют воду и резаные (рубленые) волокнистые добавки, предварительно смоченные водой. Массу перемешивают до полной однородности и довольно густой консистенции. На ведро глины с песком требуется примерно 1,5 кг (в сухом весе) волокнистых добавок. Полученную массу выдерживают 1—2 суток, перемешивают еще раз, добавляя при необходимости воду, и плотно набивают ею формы. Затем аккуратно срезают излишки глины ровной доской и снимают форму с саманных блоков. Через 2—3 дня блоки поворачивают на ребро и сушат еще неделю под навесом. После чего их складывают в штабеля для дальнейшей сушки, оставляя между блоками небольшие зазоры для вентиляции. Вести кладку из блоков можно не ранее чем через две недели (лучше через месяц).

Правильно сделанный и хорошо высушенный саманный блок не должен раскалываться при падении на твердое основание с высоты человеческого роста. Стены из самана выкладывают на глино-песчаном растворе (1:1 или 1:2), штукатурят тем же раствором и белят. Свес крыши над стеной дома должен быть не менее 60 см. Толщина стен в южных районах и для садовых домиков — около 40 см, а в средней полосе — 50 см (—20°С) или 60 см (-30°С).

 

Рубленные и брусчатые стены.

Приятно жить в деревянном доме! Ведь дерево — это удобство обработки и легкость сборки конструкций, оптимальный микроклимат помещений, а значит и комфорт. Но, к сожалению, цельная древесина и строительные материалы из нее дефицитны и довольно дороги. Поэтому строительство рубленых и брусчатых домов ограничено и может быть рекомендовано лишь в сельских местностях.

Рубленые стены собирают из бревен хвойных или лиственных пород зимней заготовки, желательно свежесрубленных, поскольку такая древесина содержит мало воды, легче обрабатывается и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию, чем «хлысты» летней заготовки. На срубы идут ровные бревна с небольшим «сбегом» (не более 1 см на 1 м). Диаметр (толщину) бревен выбирают исходя из минимальных зимних температур: 22—24 см при температуре до -30°С и 24—36 см — при более низких температурах. Для садовых домиков вполне достаточна толщина 18—20 см. Внутренние стены рубленых домов собирают из бревен на 2—4 см меньшего диаметра.

При сборке сруба бревна укладывают горизонтальными рядами-венцами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом. На него идут отборные, лучшие бревна, примерно на 4—6 см толще остальных. Вам очень повезет, если для окладного венца удастся приобрести бревна из лиственницы или дуба,—древесина этих пород наиболее прочна и весьма устойчива к воздействию воды.

Венцы примыкают друг к другу полукруглыми пазами, которые выбирают топором с нижней стороны бревен по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна. Так, например, для диаметра 22—24 см она должна быть около 15 см, а для 18—20 см—12 см. Чтобы соблюсти горизонтальность и примерно одинаковую толщину рядов.

бревна в соседних венцах кладут комлями (утолщениями) в разные стороны. Для устойчивости и прочности стен бревна каждого венца соединяют с бревнами выше-и нижележащих венцов прямоугольными или круглыми шипами. Располагают их через 1,5—2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Размер прямоугольного шипа — 6x2,5 см, а круглого – 0 2-3 см, длина шипов около 12 см. В простенках между окнами, дверями и в углах устанавливают не меньше двух шипов. Гнезда под них делают на 2—3 см больше их длины в расчете на последующую усадку сруба, которая может достигать 5% от его высоты. Разрез стены рубленого дома показан на рис. 30.

Соединения бревен в углах и пересечения с внутренними стенами выполняют двумя основными способами: с остатком — «в обло» и без остатка — «в лапу» (рис. 31). Сруб, собранный «в обло», проще в сборке и более прочен, но для него необходимы бревна на 40—50 см длиннее стен дома. Соединение стен «в лапу» более экономично, но гораздо сложнее в изготовлении, поскольку разметка и вырубка «лапы» — дело довольно кропотливое. Угол дома, собранного по этому способу, требует дополнительной теплоизоляции, и как правило его закрывают снаружи двумя вертикально прибитыми досками толщиной 40—50 мм.

Сруб собирают сначала на земле (в стороне от фундамента будущего дома), подложив под него обрезки бревен или 2-3 ряда кирпичной кладки с прокладкой толя, и оставляют его в собранном виде на 1-1,5 года. Верх сруба накрывают рубероидом. За это время происходит основная сушка сруба, после чего бревна венцом рюмечают, сруб разбирают и переносят на эабишгофвменно подготовленный фундамент. На столбы фундаментов настилают два слоя рубероида, затем кладут обрезки досок 20—30 мм, пропитанные битумом, а на них – окладной венец, бревна которого должны быть отесаны на один или два канта с нижней и внутренней сторон. Бревна сруба тоже иногда отесывают с внутренней или с обеих сторон, чтобы получить ровные поверхности стен. Во время окончательной сборки в пазы укладывают паклю или сухой мох слоем около 1 см и с припуском в обе стороны 6—8 см. После сборки конопатят щели сруба первый раз. Над коробками проемов оставляют зазоры около 6 см для усадки.

Эти зазоры также заполняют паклей. Через 1,5—2 года делают повторную, окончательную конопатку с валиками, закрывающими щели между бревнами. После завершения осадки стены дома можно облицевать кирпичом на относе или обшить досками.

Собирать брусчатые стены — одно удовольствие! Они устроены проще рубленых и вполне доступны для сборки своими силами (рис. 32). Обычно используют брус хвойных пород чаще всего квадратного сечения от 10x10 до 18x18 см. На одном-двух или всех ребрах брусья могут иметь фаски. Соединения брусьев между венцами, в углах и пересечениях стен обычно выполняют «вполдерева» или на круглых шипах (нагелях) 0 2—3 см длиной 10—12 см, аналогично рубленым стенам (рис. 33). Другие способы соединений в углах (например, на шпонках) более сложны и многодельны.

Основное внимание при сборке дома обращают на тщательную укладку однородного, ровного слоя пакли хорошего качества между брусьями, т. к. брусчатые стены больше подвержены продуванию, чем рубленые.

Если брус изготавливают на месте, то горбыль, который получается при обрезке бревен, тоже идет в дело — его можно использовать при настилке черных полов, устройстве чердачного перекрытия или обрешетки крыши.

 

Каркасные и панельные стены

Одними из самых экономичных являются каркасные и панельные стены, так как на них расходуется значительно меньше древесины, чем на рубленые и брусчатые дома.

Основу каркасной стены составляет рама, состоящая из верхней и нижней обвязок, стоек между ними и раскосов. Расстояние между стойками зависит от их сечения и принимается кратным 30 см. Чаще всего шаг стоек бывает 60, 90 или 120 см.

На каркас идут доски хвойных пород толщиной SO мм и шириной 100, 120, 140 мм, в зависимости от вида примененного утеплителя и наружных температур. Высота стоек 260—280 см. Обвязки делают из тех же досок, что и стойки. Элементы рамы соединяют между собой врубками или шипами (лучше несквозными). Перед сборкой каркаса на столбы фундамента настилают два слоя рубероида, затем кладут обрезки просмоленных досок толщиной 20 мм и на них укладывают цокольную обвязку. Стыки ее досок должны располагаться только над столбами фундамента. Соединяют их между собой способом «вполдерева», на гвоздях. На цокольную обвязку настилают тонким слой пакли или минеральной ваты и укладывают нижнюю обвязку рамы с выдолбленными гнездами для стоек. Обе обвязки соединяют между собой гвоздями. Их забивают в два ряда между стойками в шахматном порядке. Затем собирают основную часть каркаса, пользуясь временными подкосами из досок, которыми расшивают стойки. После сборки каркаса к верхней обвязке прибивают подбалочную обвязку, на которую потом укладывают балки или плиты перекрытий. Если для верхней и нижней обвязок рамы использовать брусья (100x100; 100x150 мм), то можно вообще отказаться от цокольной и подбалочной обвязок.

Наружную дощатую обшивку стен выполняют горизонтальной, вертикальной или диагональной (под 45°). Последняя хороша тем, что обеспечивает достаточную жесткость в продольном направлении. Во всех остальных случаях в каркасе необходимо ставить раскосы из досок или брусков и не менее двух (во встречных наклонах) на каждую стену.

Обшивку можно делать еще из плоских асбестоцементных листов, а также из «вагонки», но для внутренней обшивки, кроме перечисленных материалов, хорошо подойдут плиты ДВП, ДСП, фанера и т. п. Промежуток между обшивками заполняют плитным, волокнистым или сыпучим утеплителем (рис. 34Б). Для предотвращения продувания и утечки тепла между утеплителем и внутренней обшивкой помещают слой пароизоляции — водонепроницаемую пленку (пергамин, толь). Лучшим утеплителем считается минераловата или плиты из нее. Однако, если не удалось ее приобрести — не беда: отлично подойдут засыпки из шлака, пемзы, сухого торфа или опилок.

Перед использованием органических засыпок их необходимо антисептировать, т. е. смешать с известью. На 10 объемных частей сухих опилок берут 1—2 части извести-пушонки, хорошо перемешивают и засыпают слоями по 20—30 см, слегка трамбуя каждый слой.
Еще легче собирать панельные (щитовые) стены (рис. 36).По скорости и удобству монтажа они превосходят все рассмотренные нами конструкции. Панели собирают из тех же материалов, что и каркасные стены (стойки, верхняя и нижняя обвязки, утеплитель, наружная и внутренняя обшивки). Ширина панелей — 90 или 120 см. Наружную обшивку из асбестоцементных листов крепят шурупами, а другие листовые материалы и доски — гвоздями.

Сборку панелей производят в горизонтальном положении. Сначала сколачивают раму, прибивают внутреннюю обшивку и укладывают пленку, затем панель плотно заполняют утеплителем и прибивают наружную обшивку. Собранную панель ставят на цокольную обвязку и прибивают к ней, забивая гвозди с торца под углом. Монтаж стен начинают от угла дома, устанавливая панели с помощью временных подкосов. Угловой стык панелей выполняют одним из способов: впритык (рис. 37А, Б) или используя угловой брус-стойку (рис. 37В). Стыки заполняют паклей или войлоком, герметизируют с обеих сторон просмоленным жгутом и закрывают с наружной стороны раскладкой (деревянной рейкой). По верху панелей укладывают подбалочную обвязку и прибивают к каждой панели на расстоянии 20 см от ее края.

Общая толщина каркасной или панельной стены (с двухсторонней обшивкой из досок и минерало-ватным утеплителем) при наружной температуре —30° С равняется 140 мм (20+100+20). С утепляющей засыпкой из шлака или опилок с известью толщина стены должна быть при той же температуре не менее 180 мм (20+140+20).

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

facebook twitter

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Предыдущие статьи