Перекрытия, крыша, кровля

Перекрытия

Деревянные перекрытия просты по конструкции и удобны для возведения своими силами в построечных условиях, так как не требуют при монтаже сложных механизмов. Благодаря этому они получили преимущественное распространение в индивидуальном строительстве жилья, а также садовых домиков и хозпостроек.

Какие бывают перекрытия? Их несколько разновидностей — цокольное, мансардное, междуэтажное и чердачное. И хотя они немного отличаются друг от друга, выполняют их по одному основному типу: дощатый настил по деревянным балкам.

Устройство цокольного перекрытия над холодным подпольем хорошо видно на рис. 38В. Несущими элементами здесь являются балки круглого или прямоугольного сечения, которое подбирают в зависимости от длины пролета, расстояния между балками (шага балок) и нагрузки на перекрытия. Балки делают из хорошо просушенной древесины хвойных или лиственных пород высокого качества, без глубоких трещин и следов гнили. К нижней части балок прибивают черепные бруски сечением 50x50 мм, на которые раскладывают горбыль или нестроганые доски черного пола. Очень удобно использовать не отдельные доски, а сколоченные заранее щиты наката. Это значительно ускоряет работу. После укладки утеплителя поверх него расстилают слой пергамина или толя. После этого настилают чистый пол из строганых досок толщиной 30—36 мм.

Перед укладкой в нишу стены концы балок (кроме торцов) промазывают горячим битумом, обертывают одним-двумя слоями рубероида и кладут на обрезок просмоленной доски. Глубина ниши 15—20 см, а опорная площадка для балки — не менее 10 см. Торцы балок отпиливают под углом около 60° и не доводят до задней стенки ниши на 2—3 см. Свободное пространство ниши заполняют минеральной ватой, а щели вокруг балки затирают раствором. Таким способом заделывают концы балок в кирпичных и каменных стенах.

В домах с панельными и каркасными стенами балки опирают на нижнюю (цокольную) или верхнюю (подбалочную) обвязки. В рубленых и брусчатых домах концы балок врубают между двумя венцами «сковороднем» насквозь.

Конструкция мансардного перекрытия под летней (неотапливемой) мансардой аналогична рассмотренной, только в этом случае на черные бруски укладывают не горбыль, а строганые доски, желательно с четвертями — это будет потолок помещения, которое находится под мансардой.

При устройстве мансардного или междуэтажного перекрытия между отапливаемыми помещениями, можно либо совсем отказаться от утеплителя, либо заменить его двумя слоями мягких волокнистых плит (ДВП), уложенных только для звукоизоляции (рис. 38Б). Иногда для этой цели применяют засыпки, например опилки с известью или сухой мох. В этом случае на щиты наката нужно предварительно уложить строительную бумагу, картон или пергамин.

Если вы предпочитаете иметь в комнате гладкий потолок, то можно сделать подшивку из листов сухой штукатурки, ДВП (оргалита), ДСП. После затирки швов и грунтовки такие потолки можно белить, оклеивать бумагой или окрашивать водоэмульсионными красками. При другом способе доски настила прибивают не к черепным брускам, а снизу балок, получая сразу чистый потолок. В гостиной, прихожей для этой цели хорошо подойдет «вагонка», пропитанная олифой и покрытая лаком.

В чердачном перекрытии слой пергамина кладут на доски настила и лишь затем утеплитель. Само собой разумеется, что в этом случае сверху не стелят пол из строганых досок, а оставляют утеплитель открытым либо настилают ходовые доски (горбыль), чтобы во время ремонта можно было ходить по чердаку. Как и в предыдущем случае, здесь можно сделать гладкий потолок, подшив доски снизу балок.

Высота балок чердачного перекрытия может быть на 2 см меньше, чем указано в таблице. При использовании балок круглого сечения (бревен) их диаметр принимают равным высоте прямоугольной.

Если нет пиломатериалов нужного сечения, балки можно сделать, сколачивая плашмя по две-три доски. Гвозди забивают в два-три ряда через 20 см в шахматном порядке, обязательно пробивая доски насквозь, и загибают концы поперек волокон. Например, для балки сечением 12x8 см сбивают две доски толщиной по 4 см и шириной, равной высоте балки, т. е. 12 см. Стыки досок смещают по длине, располагая их «вразбежку».

Крыша и стропила

Назначение крыши — защищать перекрытие здания от дождя и снега и отводить стоки воды от стен и цоколя. Правильное ее устройство продлевает жизнь дома и в значительной степени определяет его облик.

Крыша любой конструкции состоит из двух главных частей: ограждающая (кровля) и несущая (стропила). В зависимости от климатических условий, назначения и габаритов здания, типа и веса кровли выбирают ту или иную форму крыши и соответствующую ей схему несущих конструкций.

Крыши могут быть самой разнообразной конфигурации. Наиболее распространенные из них показаны на рис. 39. Односкатная крыша проста по конструкции, и ее используют главным образом для хозяйственных построек и гаражей. Для жилых и садовых домиков более традиционны двускатные и мансардные формы крыши. Другие конструкции более трудоемки и сложны, но они могут пригодиться в особых случаях (при условии их возведения плотниками высокой квалификации), Например, вальмовые крыши лучше двускатных противостоят ветровым нагрузкам и получили большее распространение в южных районах. Шатровая (четырехскатная) представляет собой разновидность вальмовой и чаще используется для зданий с квадратным планом. Самая сложная по конструкции и кропотливая в изготовлении — крестовая (многощипцовая) крыша из-за того, что в местах пересечения скатов необходимо устройство вспомогательных диагональных стропил. При этом образуются разжелобки (ендовы). Их выполнение требует особенной аккуратности, потому что кровля протекает чаще всего именно здесь из-за скопления в этих местах снега (строители говорят — «снежного мешка»).

Схемы основных типов стропил показаны на рис. 40. Они являются несущими конструкциями скатных крыш и делятся на наслонные (А-Б) и висячие (Г-Е).

Наслонные стропила представляют собой по сути те же балки (подобные балкам перекрытия), но их укладывают не горизонтально, а наклонно, на опоры разной высоты. Опорами служат либо две наружных стены (при односкатной крыше), либо наружная и внутренняя стены (двускатная). Другими словами, при устройстве двускатной крыши для наслонных стропил необходима средняя опора-стена. Стропильные ноги противоположных скатов крыши необязательно должны быть в одной плоскости и могут укладываться на коньковый прогон попеременно.

Все элементы ВИСЯЧИХ стропил, в отличие от наслонных, находятся в одной плоскости и должны быть жестко связаны между собой. Это единая конструкция неизменяемой геометрии — стропильная ферма, которую опирают только на две крайние опоры. Стропильные ноги висячих стропил, упираясь друг в друга в коньке, создают значительное горизонтальное давление (распор), которое передается стенам и даже может их опрокинуть. Поэтому здесь необходим нижний пояс стропильной фермы (затяжка), который воспринимает растягивающие усилия и «гасит» распор.

Таковы принципиальные различия двух типов стропил. Может возникнуть вопрос: какому же из них отдать предпочтение?

Здесь многое зависит от конкретных условий. Основные из них — это количество пролетов и их величина. Максимальные размеры пролетов между наружными стенами, которые можно перекрыть той или другой конструкцией, указаны на рис. 40.

Укажем еще некоторые особенности стропил.

Наклонные стропила просты в сборке, не требуют сложных механизмов при монтаже — с этим вполне справятся два человека. А вот висячие стропила требуют более тщательного исполнения, и самое главное: для установки на стены готовой строительной фермы необходим автомобильный кран, а это не всегда бывает доступно. В этом случае изготовленные заранее элементы стропил поднимают по отдельности и производят их сборку уже на чердачном перекрытии, применяя вспомогательные раскосы и расшивки из досок для временного крепления фермы.

На стропила берут брусья или доски хвойных пород толщиной 40—60 мм из хорошо просушенной древесины с минимальным количеством сучков и без трещин. Бревна лучше не использовать из-за их значительного веса и большого количества многодельных соединений на врубках, которые к тому же ослабляют сечение элементов и уменьшают их несущую способность. Значительно легче и удобнее в сборке дощатые конструкции, поскольку все соединения элементов здесь делают на гвоздях с деревянными накладками. Врубки применяются только для соединения стоек с прогоном и лежнем.

Посмотрим как собирают стропила обоих типов.

Узлы наслонных стропил из досок показаны на рис. 41. В зависимости от размера пролета и имеющихся материалов они могут быть собраны по одной из трех схем: со стойками, с подкосами, со стойками и подкосами. Для двух первых вариантов пролет между наружными стенами равен 6—8 м, а для третьего – 8—10 м. Стойки делают из тех же досок, что и стропила. Для конькового прогона подойдет брус 10x10 см. На лежень и мауэрлат берут либо такой же брус, либо бревно 0 15—18 см, стесанное на два канта. Хомуты из стальной полосы или скрутки из проволоки ‘0 6 мм прибивают большими гвоздями к мауэрлату, а в верхнем (коньковом) узле — к прогону. На стены из облегченной кирпичной кладки, а также на легкобетонные и мелкоблочные укладывают непрерывный мауэрлат по всей их длине. В каркасных и панельных домах роль мауэрлата выполняет под-балочная обвязка. При массивных кирпичных и каменных стенах под каждую стропильную ногу кладут только отрезок бревна или бруса длиной около 50 см, при этом концы хомутов крепят к металлическим крюкам, заделанным в толщу стены на 25—30 см ниже мауэрлата. В рубленых и брусчатых домах наслонные и висячие стропила опирают на верхний венец стены, а хомуты крепят ко второму венцу, считая сверху.

Узлы дощато-гвоздевой стропильной фермы изображены на рис. 42. Ее собирают без ригеля или с ригелем на пролеты до 6 или до 8 м. Вряд ли вам доведется перекрывать пролеты большего, размера. Одинарную затяжку делают из тех же досок, что и стропила, а для двойной затяжки подойдут доски меньшей толщины (но не менее 4 см). Для ригеля и накладок годятся доски толщиной 25—30 мм.

Если в плоскости стропил жесткость крыши обеспечивается самой стропильной фермой, то для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении необходимо устроить одну-две диагональные связи (раскосы) в каждом скате. Их делают из досок толщиной 30—40 мм, прибивая к основанию одной стропильной ноги и к середине или верхней части соседней (рис. 43А). В наслонных стропилах раскосы удобнее ставить над средней стеной, прибивая доски к лежню и стойке (рис. 43Б).

Сечение стропил зависит от нагрузки (вес кровли и снега), размера пролета, шага стропил и угла их установки (уклона кровли). Для наиболее распространенного случая — шаг стропил 120 см, кровля асбоцементная, уклон крыши около 30° — сечение стропил в зависимости от пролета можно подобрать по таблице 6. Из ее данных следует, что, применив подкосы, можно немного уменьшить высоту сечения стропил.

Кровля.

После установки стропил немедленно приступают к сооружению кровли с тем, чтобы деревянные конструкции не успели намокнуть от дождя. Лучшее время для кровельных работ — погожие летние дни, когда тепло и сухо. Устройство рулонных покрытий, связанное с применением мастик, вообще возможно только при совершенно сухой погоде.

Выбор типа кровли — дело серьезное. Здесь важны многие факторы. Одни из них — уклон крыши (ее крутизна), который может меняться в значительных пределах — от 0° до 60°. Это зависит от природных условий в данной местности (снеговые и ветровые нагрузки), типа здания (жилой дом, хозпостройка), архитектурных требований и традиций, наконец,—от личных вкусов.

Не последнюю роль играют соображения экономичности первоначальных и эксплуатационных затрат. При этом надо учесть такой момент: чем больше угол наклона крыши, т. е. чем она выше, тем она дороже, поскольку увеличивается расход материалов на ее сооружение (в том числе и на кровлю). Но, с другой стороны, высокая кровля требует меньшего ухода, поскольку на крутых скатах не задерживаются снег и вода, поэтому она лучше сохраняется и, следовательно, дольше служит. Помимо всего прочего, островерхая крыша создает выразительный архитектурный облик дома.

Но кроме перечисленных соображений (и даже невзирая на них), решающим фактором при выборе типа кровли может оказаться отсутствие в продаже облюбованного вами кровельного материала. К сожалению, бывает и такое.

Грамотно сделанная кровля способствует хорошей сохранности не только крыши и чердачного перекрытия, но также стен и фундаментов дома.

Какой же должна быть идеальная кровля? Прежде всего — долговечной (прочной, несгораемой), легкой и водонепроницаемой. И еще — недорогой и удобной в устройстве.

Надо признать, что в настоящее время пока нет идеальных кровельных материалов, обладающих всеми перечисленными качествами в полной мере, пригодных для любых условий, да к тому же недорогих. Существующие виды покрытий лишь в различной степени и далеко не всегда отвечают необходимым требованиям. Поэтому, чтобы лучше в них разобраться, ближе познакомимся с некоторыми наиболее распространенными кровельными материалами, причем не будем рассматривать такие традиционные, но устаревшие типы кровель, как-то: соломенные, камышитовые, драночные (гонтовые) и т. д. Они, конечно, по-своему красивы и оригинальны, но не отвечают современным требованиям, очень трудоемки и выглядят довольно экзотически.

Итак, в малоэтажном сельском строительстве сейчас применяют следующие (рис. 44, 45) типы кровель: деревянные (тесовые), черепичные, металлические, рулонные и асбестоцементные (плоские и волнистые листы). Попробуем кратко их охарактеризовать.

Тесовая кровля весьмя изящна и привлекательна, но находит очень ограниченное применение из-за дефицита и дороговизны исходного материала. Ее можно рекомендовать лишь в местах, богатых лесом,— это в основном северные и восточные районы страны. Главный недостаток тесовых покрытий — сгораемость. Срок службы двухслойной тесовой кровли (при условии тщательного изготовления и ухода) может достигать 15—20 лет. Минимальный угол наклона — 30°.

Черепичная кровля распространена в основном на западе Союза и в Прибалтике. Она очень красива, практически вечна, несгораема и почти не нуждается в уходе. Ее широкое применение сдерживается недостаточным объемом производства. Недостатки кровли — высокая стоимость, большая трудоемкость сооружения и значительный вес (до 70 кг/м2), из-за чего требуются мощные прочные стропила. Черепичная кровля хорошо работает на больших уклонах — 45—60°. Металлическую кровлю делают из тонкой листовой стали толщиной 0,5—1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь). Черную сталь перед укладкой покрывают с двух сторон олифой (с лицевой стороны листы дополнительно красят). Это один из самых дорогих типов кровли, достаточно сложной в изготовлении и к тому же требующей постоянного ухода. Положительные ее свойства — малый вес и возможность сооружения крыши любой конфигурации. Покрытие из черной стали служит 20—25 лет, из оцинкованной — 25—30 лет. Минимальный угол наклона — 20°.

Недорогая и простая по технологии кровля из рулонных материалов. Это прежде всего толь и рубероид. При надлежащем соблюдении технологии трех-пятислойное покрытие из рубероида служит не меньший срок, чем металлическая кровля, при гораздо меньших затратах. Но и здесь имеется один существенный недостаток — сгораемость. Кровли из рубероида применяют на уклонах крыш от 0 до 45° и больше.

Покрытие из плоских асбестоцементных плиток (этернит) по своим характеристикам близко к черепичной кровле. Оно имеет, правда, меньший срок службы (30—40 лет), но зато кровля из плиток легче и не так трудоемка в устройстве. Ее уклон 30-50°.

Волнистые асбестоцементные листы (их часто, хотя и неправильно, называют «шифер») применяют сейчас в подавляющем большинстве случаев. Кровля из них долговечна, имеет довольно малый вес и требует минимального ухода. Для усиления архитектурный выразительности листы кровли можно красить. Оптимальный уклон крыши выбирают в пределах' 20—45°.

После краткого знакомства с типами кровель рассмотрим немного подробнее устройство двух из них, наиболее распространенных: из рулонных материалов и асбестоцементных волнистых листов.

Кровля из рулонных материалов — недорогой и самый доступный вид покрытия: Толь иногда применяют для кровель хозяйственных построек или в качестве временного покрытия жилого дома. Рубероид же служит в два-три раза дольше, и его вполне можно рекомендовать для жилых домов и садовых домиков. Отметим также, что при уклоне крыши меньше 15° (вплоть до 0° — плоская кровля) — это вообще единственно возможный вид покрытия.

Чтобы получить надежную и долговечную кровлю, нужно соблюдать' технологию работ, о которой мы коротко расскажем.

Количество слоев покрытия из рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев; на средних (20—40°) — три; на малых уклонах (5—15°) — четыре. Для плоской кровли количество слоев должно быть не меньше пяти.

Рулонный ковер настилают на жесткое и ровное основание. Делают его следующим образом.

На стропила прибивают обрешетку из необрезных досок (20—25 мм) с промежутками 4—6 см. Поверх нее под углом 30—45° набивают сплошной настил из узких и сухих досок (15—20 мм). Чтобы рубероид стал ровным, рулоны перед укладкой перематывают в обратную сторону либо выдерживают в раскатанном состоянии один-два дня. На скаты рубероид настилают полосами либо параллельно коньку (рис. 46А), либо перпендикулярно ему (рис. 46Б). Первый способ более надежен, хотя и несколько сложнее. Для нижнего и внутренних слоев рулонного ковра берут только пергамин или рубероид с пылевидной посыпкой, а для верхнего, покровного, слоя — только рубероид с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.

Самой надежной является кровля, все слои которой приклеены на мастике. Мастики бывают холодные и горячие. Холодные мастики удобнее в работе, но горячие обеспечивают более прочное сцепление слоев между собой и основанием. В состав мастик входят битум и наполнители — пылевидные и волокнистые. К первым относятся шлаковая пыль, угольная зола, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль и мелкие древесные опилки. В холодную мастику добавляют также известь-пушонку. Волокнистые наполнители — это минеральная вата и асбест. Лучший наполнитель — комбинированный, состоящий из одной части волокнистого и 1,5—2 части пылевидного (по объему). Приведем состав горячей мастики: битум — 8—9 частей, наполнитель — 1 —2 части. В холодную мастику входят: битум — 2 части, соляровое масло («солярка») — 2 части, наполнитель — 1 часть.

Готовят горячую мастику в котле, нагревая мелкие куски битума до полного растворения (около 200°), постепенно добавляют наполнитель и перемешивают, получая однородную массу. При нанесении горячей мастики ее температура должна быть не меньше 160°. Для холодных мастик соляровое масло и наполнитель смешивают в отдельном котле и осторожно вливают в расплавленный битум при постоянном перемешивании. Остывшая мастика должна иметь консистенцию жидкой сметаны. Следует соблюдать осторожность при работе с открытым огнем, в частности — не наполнять котлы доверху, чтобы кипящий битум не попал на горящие дрова.

Перед укладкой рулонного ковра не забудьте очистить деревянный настил от пыли и грязи и тщательно промазать его грунтовкой. Это делают для лучшего сцепления с нижним слоем покрытия. Пылевидную посыпку нижней стороны рубероида следует счистить щеткой или обработать поверхность грунтовкой. Грунтовку готовят, растворяя битум в керосине или солярке. После того как грунтованная поверхность подсохнет, на нее укладывают пергамин на мастике, затем первый слой рубероида на мастике, второй и т. д. В нижнем и внутренних слоях покрытия нахлест полос должен быть 6—8 см, а в последнем (покрывном) — 10—12. В каждом следующем слое полосы смещают вверх или вниз, чтобы не совпадали места стыков: в двухслойном ковре — на половину ширины полосы; в трехслойном — на одну треть и т. д. Если рубероид гладкий, то поверхность готового рулонного покрытия промазывают мастикой (слоем около 4 мм), посыпают крупнозернистым песком или мелким гравием и слегка трамбуют.

Оформление карнизного свеса двухслойной рулонной кровли показано на рис. 47. Фартук делают из полосы оцинкованной стали. Места примыкания слоев ковра к фартуку промазывают битумом.

Простую рулонную кровлю можно сделать и не применяя мастику. Она хорошо подойдет для хоз-построек или в качестве временной для садового домика.

Безмастичный ковер настилают по второму способу (рис. 46Б). В этом случае полосы рубероида перебрасывают через конек крыши. Напуск соседних полос должен быть минимум 12 см. Их прибивают толевыми гвоздями в местах нахлеста и сразу укладывают второй слой, сдвигая полосы на половину их ширины. Стыки полос верхнего слоя накрывают по всей длине ската деревянными рейками (20—30x40 мм), прибивая их гвоздями. Тем самым обеспечивают плотную укладку рулонного ковра. Для большей надежности нахлест полос верхнего слоя можно промазать мастикой. Рейки предварительно покрывают два раза горячей олифой. Карниз оформляют так, как показано на рис. 47, либо поворачивают рубероид под обрешетку на 10—15 см и закрепляют толевыми гвоздями. Карнизная доска в этом случае не нужна.

Кровля из асбестоцементных волнистых листов наиболее популярна у индивидуальных застройщиков. Ее положительные качества мы уже упоминали, поэтому отметим еще только повышенную жесткость этого покрытия, которая позволяет отказаться от сплошной обрешетки и снизить вес кровли. Редкую обрешетку здесь делают из брусков 50x50 мм, которые прибивают к стропилам параллельными рядами, причем карнизные бруски имеют чуть большую толщину — 60 мм. Расстояние между брусками примерно 500—550 мм, то есть немного меньше половины длины листа. На разрезе ската крыши это хорошо видно (рис. 48). Листы крепят к обрешетке гвоздями с широкими шляпками или шурупами длиной 70—90 мм. Отверстия для гвоздей делают только в гребнях волн — их надо не пробивать, а просверливать. Диаметр отверстий должен быть на 2—3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа. Это предотвратит возможность появления трещин при деформации листов от колебаний температуры. Под шляпки гвоздей или головки шурупов обязательно подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины или двух слоев рубероида. Шайбы предварительно смазывают с обеих сторон суриковой замазкой. Забивать гвозди следует плотно, но осторожно, стараясь не расколоть лист, поскольку он довольно хрупок. После окончания работ шляпки гвоздей покрывают суриковой замазкой и промазывают все сомнительные стыки и щели.

Листы укладывают на скат крыши одним из двух способов: смещая листы наполовину ширины в каждом ряду — вразбежку, либо без смещения — лист над листом. Первый из них проще и надежнее, а при втором способе, чтобы избежать четырехкратного нахлеста листов, их углы приходится обрезать. Эта долгая и кропотливая работа затягивает сроки сооружения кровли.

Первый (карнизный) ряд листов кладут по туго натянутому шнуру-причалке, чтобы свес кровли был абсолютно ровный. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или полуволну. Каждый следующий ряд должен перекрывать нижний не меньше чем на 14 см при уклоне 20—30° и минимум на 10 см — при более крутых скатах.

Кровлю завершает конек, который закрывает стык последних рядов обоих скатов (рис. 49А). Промышленность выпускает специальные коньковые детали КПО-1 и КПО-2, но если вам не удалось их приобрести, не отчаивайтесь. Стык листов можно закрыть полосой из оцинкованной стали или двумя досками, сбитыми под углом. Их укладывают поверх листов и прибивают к брускам обрешетки (рис. 49Б). Доски заранее покрывают олифой и после просушки красят железным суриком. Не забудьте покрасить и шляпки забитых гвоздей.

Готовую кровлю из волнистых листов также можно выкрасить, причем не только суриком, но и любой другой масляной краской для наружных работ. Цвет выбирают произвольно, предпочтительно светлого тона. Листы предварительно покрывают грунтовкой или олифой один-два раза и после полного высыхания красят. Окрашенная кровля выглядит нарядной и дольше служит.

Кроме коньковых, для этой кровли выпускаются и другие детали: два типа уголков для разделки примыкания печной трубы и лотки для покрытия разжелобков (ендовы). При необходимости эти детали можно заменить полосами оцинкованной стали, согнув их до нужного профиля.

Если все-таки в устройстве кровли придется встретиться с ендовой, то в этом месте на 20—30 см в обе стороны надо обязательно сделать сплошную обрешетку. На нее наклеивают один-два слоя рубероида на мастике и после этого укладывают заводской или самодельный лоток из оцинкованной стали. Его края заводят под асбестоце-ментные листы не меньше чем на 16—18 см, поскольку ендова — самое уязвимое место для протечек.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ.

Не следует забывать, что влагосодержание теплого внутреннего воздуха выше, чем холодного наружного, поэтому диффузия водяных паров (как через покрытие мансарды, так и через наружные стены здания) направлена из помещения наружу. Наружная (верхняя) часть кровельного покрытия представляет собой гидроизоляционный слой, плохо пропускающий водяные пары и способствующий образованию конденсационной влаги с внутренней (нижней) стороны кровли.

Последствия не заставят себя ждать; несмотря на хорошо выполненную гидроизоляцию крыши, на внутренней поверхности кровельного покрытия появятся мокрые пятна и плесень, ухудшатся теплоизоляционные качества утеплителя, с потолка начнут падать капельки воды (не из-за протечки кровли, а в результате конденсации водяных паров).

Учитывая отрицательное воздействие влаги на теплоизоляционные характеристики материалов, утеплитель необходимо защитить от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляционного материала, расположив его с внутренней (нижней) стороны утеплителя. Для удаления влаги, попавшей по каким-то причинам в теплоизоляционный материал, между утеплителем и наружным (гидроизоляционным) слоем кровельного покрытия следует предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку.

Так, как для России разница температур на улице и в помещении — дело обычное, конденсат будет возникать всегда.

Одним из способов устранения последствий образования конденсата является особое строение крыши: теплоизоляция должна быть полностью загерметизирована сверху гидроизоляцией и снизу пароизоляцией — это исключит нагревание верхнего слоя кровли изнутри.

Наличие пароизоляции — обязательно, она укладывается между утеплителем и внутренней отделкой помещения. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)