Полы и перегородки

Разнообразные конструкции полов можно разделить на две основные группы: полы по перекрытиям и полы по грунту.

Полы первой группы являются составной частью конструкции перекрытия. О них мы рассказывали в предыдущей главе (см. гл. 6), а здесь рассмотрим устройство полов только по грунту.

Полы, лежащие непосредственно на земле, используют в сооружении открытых площадок, террас, а также в подвалах, хозпостройках и подсобных помещениях.

В зависимости от вида завершающего покрытия пол называют цементным, глинобетонным, керамическим или плиточным и т. д. В данном случае, как вы видите, показан цементный пол. Он хорошо подходит для покрытия площадок, пола в гараже или в подвале. Если в этой конструкции вместо бетонной подготовки и стяжки уложить слой глины со щебнем — получится простейший глинобетонный пол. Это самый недорогой тип покрытия. Тем не менее, он отлично подойдет для хозяйственного сарая или сухого подполья (погреба). Если же на цементную стяжку положить керамическую (метлахскую) плитку — получим плиточный пол, обладающий хорошими гигиеническими свойствами, так как его легко содержать в чистоте (рис. 50Б). Такое покрытие будет уместно в мастерской, кладовой или на террасе.

Рассмотренные покрытия относятся к холодным. Для утепления используют теплые засыпки и покрытия из рулонных материалов (линолеум) на теплоизоляционной основе. Их наклеивают либо непосредственно на цементно-песчаную стяжку, либо на слой ДВП (рис. 50В). Эти полы делают на кухне, в подсобных помещениях квартиры, коридорах и теплых подвалах.

Деревянный пол из горбыля или полуобрезных досок настилают по лагам, втопленным в глину (рис. 50Г). Этот недорогой пол устраивают в хозпостройках для содержания скота и птицы.

Есть еще один вид полов по грунту — полы по лагам.

Схема такой конструкции показана на рис. 51 А. Это старый, можно сказать классический тип полов, имеющий наибольшее распространение в сельском строительстве жилых домов и садовых домиков. Устроены они просто, но требуют аккуратности и тщательности в сборке. Применяют их в жилых комнатах первого этажа и на верандах.

Столбики под лаги кладут из нескольких рядов обыкновенного кирпича на цементном растворе. Под каждый столбик делают щебеночную или бетонную подготовку. Расстояние между лагами (50—80 см) зависит от толщины досок покрытия, а расстояние между столбиками (вдоль лаг) примерно 80-100 см.

Все лаги должны лежать на одном уровне, строго горизонтально. Этого добиваются, подкла-дывая под них обрезки досок различной толщины, и контролируют высоту с помощью уровня. Как лаги, так и доски пола не должны доходить до стены на 15—20 мм,—образовавшиеся щели будут закрыты плинтусами по окончании работ.

Настилая пол, слегка покоробленные доски укладывают попеременно выпуклостями вверх и вниз, плотно зажимая их между собой с помощью специальных зажимов или деревянных клиньев. Гвозди в каждую доску забивают попарно под небольшим углом, навстречу друг другу, а шляпки втапливают на 2—3 мм. Если кромки досок не очень ровные или используется материал от разобранного пола, то плотно подогнать их можно, если воспользоваться следующим простым способом. К прибитой доске слегка прижимают следующую и фиксируют ее в двух-трех местах гвоздями, забивая их не до конца. Затем вставляют ножовку в щель и пропиливают ее по всей длине. После этого вынимают гвозди и снова прижимают доски. В случае необходимости операцию повторяют. Обычно двух-трех пропилов бывает вполне достаточно.

Наиболее качественный дощатый пол получается, если использовать доски шпунтованные или с четвертями. К сожалению, их не всегда удается приобрести. Поэтому, применяя имеющийся материал, надо следить, чтобы он был совершенно сухой, и сплачиванию досок уделить особое внимание. После завершения сборки, если необходимо, можно прострогать рубанком кромки досок в стыках и добиться совершенно гладкой и ровной поверхности пола.

На дощатом настиле можно выложить паркетный пол, настелить синтетические плитки, линолеум, палас или ворсовый ковер (рис. 51 Б).

Если у вас есть только короткомерный материал (обрезки досок длиной 50—70 см), то можно сделать оригинальный пол, прибивая доски рядами под углом 30—45° между соседними лагами, меняя направление угла в каждом ряду. Получится покрытие, напоминающее гигантский паркет «елочкой» (рис. 51В). Хотя такой пол и многодельнее обычного, зато он не требует дефицитного длинномерного материала, оригинален и весьма неплохо выглядит.

 

Перегородки

Чаще всего устраивают кирпичные, гипсовые и деревянные перегородки.

Кирпичные и шлакоблочные перегородки ставят в кирпичных и каменных домах, а также во влажных помещениях. Из-за значительного веса их кладут по бетонной подготовке на песчаной подушке (рис. 52). Толщина перегородок 120 или 65 мм (см. гл. 5 «Кирпичные стены»). При холодном подполье с утепленным цокольным перекрытием устраивать кирпичные перегородки нецелесообразно, так как в этом случае придется закладывать подошву их фундамента на ту же глубину, что и фундаменты наружных стен. Это относится и к садовым домикам.

Гипсовые перегородки устанавливают как кирпичные либо опирают на балки или лаги пола. Их собирают из блоков промышленного производства, но если у вас есть строительный гипс (алебастр), блоки вполне можно изготовить самостоятельно, на месте строительства. Их ориентировочные размеры 40 х 80 см при толщине 6—8 см. Блоки готовят из сухой смеси алебастра с опилками состава 1:3. Работать надо быстро: за-творение водой, перемешивание и разлив массы в формы должны длиться не дольше 5 мин., поскольку уже через 7—10 мин. блоки затвердеют. Чтобы ускорить работу, готовят 2—3 формы, а для образования в торцах блоков пазов в форму закладывают рейки треугольного или полукруглого сечения. Во время сборки перегородки пазы заливают гипсо-песчаным раствором состава 1 : 1 и этим же составом затирают поверхности готовой перегородки.

Деревянные перегородки также ставят только на балки или лаги. Если перегородка проходит между основными балками пола и параллельна им, то для нее устанавливают дополнительную балку, которая опирается на ригели, врубленные в соседние основные балки. Если же направление перегородки перпендикулярно балкам или лагам, то на них укладывают брусок-прогон, а на него уже устанавливают перегородку.

По конструктивному исполнению деревянные перегородки бывают трех типов: сплошные дощатые — одинарные и двойные; двойные с воздушным промежутком или заполнением; каркасно-обшивные.

Простые дощатые перегородки делают из чистых или получистых (обструганных с одной стороны) обрезных досок толщиной 40—50 мм и шириной 100—120 мм. Более широкие доски применять не следует — они могут покоробиться. Лучше всего для устройства перегородок подходят доски шпунтованные или с четвертями. В этом случае гарантирована жесткость перегородки и отсутствие в ней щелей. Из этих же соображений обрезные доски также сплачивают между собой круглыми деревянными шипами диаметром 8—10 мм. Располагают их примерно через 100 см по высоте и в шахматном порядке по длине перегородки. Круглые шипы можно заменить стальными нагелями (гвозди без шляпок) длиной 4—6 см.

На показан разрез одинарной дощатой перегородки. Перед ее установкой на стенах, к которым она примыкает, с помощью отвеса шнуром отбивают вертикальные линии. Проводят также линии на балке и на потолке. По ним прибивают направляющие бруски (40x40 мм), образующие пазы с шириной, равной толщине используемых досок. Причем один из брусков не доводят до стены на 20—30 см, чтобы доски можно было свободно вставлять в паз между брусками.

Доски для перегородки должны быть короче высоты помещения на 10—20 мм, а в новом рубленом или брусчатом доме — на 40—50 мм. Это необходимо для компенсации усадок стен дома. Направляющие бруски в этом случае берут немного большей высоты (40x60 мм).

Доски вставляют по одной в пазы, придвигают вплотную друг к другу и надежно фиксируют их положение с помощью шипов или гвоздей, чтобы получить перегородку без щелей и зазоров. Внизу готовой перегородки с обеих сторон прибивают плинтусы. Небольшие щели между перегородкой и стеной конопатят паклей, смоченной в глиняном или гипсовом растворе.

Если доски были отличного качества, то их можно покрыть олифой, а затем лаком или эмалью. Не очень гладкие поверхности с трещинами оклеивают тканью или обивают ДВП и окрашивают, либо оклеивают обоями. Простые дощатые перегородки применяют, когда не требуется хорошая звукоизоляция.

Если же она необходима, например в спальне, то перегородку можно сделать двойной, набив на уже собранную еще один ряд досок (20—30 мм) под углом или горизонтально. Еще лучше сделать двойную перегородку с воздушным промежутком или заполнением звукопоглощающим материалом из мягких ДВП, минеральной ваты или плит из нее.

Конструкция двойной дощатой перегородки со звукопоглотителем показана на рис. 53Б. Здесь используют доски 19—25 мм с четвертями. Зазор между рядами досок делают около 40 мм. Его получают с помощью двух брусков, прибитых к потолку и балке по оси перегородки. Сначала полностью собирают одну сторону перегородки, заводя по очереди доски в пазы и придвигая друг к другу, затем собирают другую сторону и одновременно закладывают звукопоглотитель. К нижнему бруску доски прибивают, а их верхние концы остаются свободными и держатся за счет пазов. Отделка перегородки такая же, как в предыдущем случае.

Наиболее экономична каркасно-обшивная конструкция перегородок. Ее собирают на шипах, врубках или гвоздях из досок сечением 40-60x60-4-80 мм. Каркас устанавливают на балку или лагу, а боковые стойки прибивают к стенам. В кирпичных и каменных домах для этого предусматривают по 2—3 деревянные пробки с каждой стороны перегородки. Шаг промежуточных стоек каркаса выбирают в зависимости от размеров листов или досок обшивки, в пределах 50—90 см. Верхняя обвязка каркаса не должна доходить до потолка на 10—20 мм, а получившийся зазор конопатят паклей, смоченной в глиняном или гипсовом растворе, и закрывают с обеих сторон брусками после окончательной сборки и обшивки перегородок.

Обшивку каркаса делают из тонких досок 15—19 мм, фанеры, ДВП или ДСП, а также из гипсокартонных листов (сухая штукатурка). Последний вариант наиболее экономичен. В случае использования для обшивки досок можно применить в качестве звукопоглотителя слегка увлажненную засыпку из опилок с известью-пушонкой или гипсом (10:1).

При устройстве в перегородке дверного проема в каркас вводят дополнительные горизонтальные бруски для установки дверной коробки. Такие же бруски предусматривают в местах будущего крепления ковра, картин или книжных полок.

Отделка перегородки может быть выполнена любым способом — оклейка обоями, покраска и т. п.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)