Сантехника, Водяное отопление.

Самым удобным видом отопления, обеспечивающим весьма комфортные условия проживания, является, безусловно, централизованное снабжение от магистральной теплосети. С ним меньше всего хлопот. В сельской местности, как ни жаль, оно экономически целесообразно только в крупных поселках или на центральных усадьбах колхозов и совхозов. В небольших же деревнях большее распространение получили автономные системы квартирного отопления — печное или водяное. О печном отоплении мы рассказали в предыдущей главе, а сейчас рассмотрим систему квартирного водяного отопления, особенности его устройства и эксплуатации. Сразу предупредим, что в садовых домиках делать его нельзя, поскольку зимой, оставшись без присмотра, оно выйдет из строя — просто лопнут трубы от замерзшей воды.

Наиболее проста и широко используется двухтрубная схема с верхней разводкой труб (подающая линия) от генератора тепла и прокладкой обратной линии на уровне пола (под отопительными приборами). Основные элементы этой схемы регулировочные краны. Стрелками на схеме показано направление движения воды.

Вода в системе циркулирует за счет разницы объемных весов горячей и холодной воды, поэтому такую схему называют еще гравитационной. При ее работе нагретая в котле вода поднимается по главному стояку, поступает через подающую линию и подводку к радиаторам, здесь она отдает тепло, охлаждается и возвращается по обратной линии в котел, замыкая циркуляционное кольцо. Затем цикл повторяется и т. д.

Горячую подающую и холодную обратную линии прокладывают с небольшим уклоном около 1 —2% по направлению движения воды. Это необходимо для того, чтобы в трубопроводах не застаивались воздушные пробки при заполнении системы водой и чтобы она полностью сливалась при открытом кране (8). Воздух из системы удаляется через расширительный бачок, который устанавливают в самой высокой точке системы, желательно в теплом помещении или на чердаке, в утепленном коробе. Краны 8 и 9 монтируют в самом низком месте системы. За уровнем воды в бачке необходимо следить, не допуская его понижения меньше чем на половину бачка. Воду в систему при необходимости доливают под напором через кран 9 либо непосредственно в бачок (при отсутствии водопровода).

Для улучшения циркуляции воды и повышения теплообмена желательно выполнить некоторые требования к монтажу системы. Во-первых, циркуляционное кольцо не следует делать слишком большим, чтобы не увеличить сопротивление движению воды. Всегда лучше вместо одного протяженного контура смонтировать два-три коротких, расположив котел в центре нагрузок, примерно посередине дома. Во-вторых, будет очень хорошо, если удастся установить котел в подвале или специальном приямке, хотя бы на 30—60 см ниже уровня пола, поскольку низкое расположение генератора тепла ощутимо увеличивает циркуляционный напор в системе отопления. И, наконец, при монтаже трубопроводов необходимо применять трубы не меньше определенного диаметра: для главного стояка 40—50 мм; подающей н обратной линии 32—40 мм; подводки к радиаторам 20—25 мм. Неплохо также для соединений труб использовать не угольники, а сварные отводы — они имеют меньшее гидравлическое сопротивление.

Вообще говоря, монтаж системы водяного отопления лучше поручить специалисту (слесарю-сантехнику), а приводимые здесь сведения использовать для контроля за производством работ и наладкой системы.

В качестве генераторов тепла квартирного отопления применяют котлы и водонагреватели разнообразных конструкций, работающие на газовом и твердом топливе. Наиболее удобны в эксплуатации газовые отопительные аппараты, которые используют при наличии в данной местности магистрального газа. К аппаратам этого типа относятся водонагреватели АГВ и АОГВ с теплопроизводи-тельностью от 6 до 20 ккал/час, что дает возможность отапливать площади от 60 до 150 м2.

Аппараты типа АОЖВ выпускают двух модификаций — теплопроизводительностью 9 и 20 мкал/ час. Они работают на жидком топливе (солярка) и могут отапливать площадь соответственно до 70 и 150 м2. Топливный резервуар этих аппаратов обеспечивает непрерывную работу в течение 12—15 часов.

Третья группа отопительных аппаратов — чугунные водогрейные котлы, работающие на твердом топливе. Это аппараты типов КЧМ и КЧММ, они также имеют несколько модификаций, а их топки рассчитаны для сжигания антрацита, каменного или бурого угля, кокса. В крайнем случае их можно топить торфяными брикетами или даже дровами, но при этом падает их тепловая мощность и, следовательно, требуется более продолжительная топка. Особенностью котлов является то, что они собираются из отдельных секций, и благодаря этому можно подобрать их количество в соответствии с необходимой теплопроизводительностью, которая может меняться от 9 до 45 Мкал/ час. Это соответствует отапливаемой площади от 70 до 320 м2. Конструкция этих котлов допускает переделку топок для установки газовых горелок или форсунок, если возникнет такая необходимость. Благодаря перечисленным особенностям котлы на твердом топливе обладают известной универсальностью и получили широкое распространение.

Находят применение также отопительно-вароч-ные аппараты, которые (кроме отопления помещений) используют для приготовления пищи и горячего водоснабжения. В некоторых случаях это может представить несомненное удобство. К этой группе относятся аппараты типа АОТВ, работающие на твердом топливе. Они могут обогревать площадь до 70 м2.

При монтаже котлов следует уделить особое внимание противопожарным мероприятиям. Котел необходимо устанавливать на стальной лист по асбестовому картону или войлоку, пропитанному глиняным раствором. Лист выбирают больше габаритов котла на 10 см в каждую сторону, а перед топкой — 50 см. Доступ к котлу должен быть свободным, а расстояние от котла до стен — не менее 20 см. Деревянные стены в месте установки котла также необходимо обить стальным листом по асбестовому картону.

В качестве нагревательных приборов чаще всего применяют чугунные радиаторы или стальные конвекторы, причем радиаторы предпочтительнее, поскольку благодаря своей массивности они хорошо аккумулируют и долго отдают тепло. К тому же, чугун лучше противостоит коррозии. Но конвекторы компактнее и меньше портят интерьер комнат. При отсутствии промышленных нагревательных приборов вполне можно использовать гладкотрубные регистры (трубы диаметром 60—80 мм), располагая их у пола под окном во всю его ширину.

Водоснабжение

Как поется в старой песне — «без воды — и ни туды и ни сюды…» Лучше всего, конечно, если есть водопровод или хотя бы водоразборные колонки. Прк отсутствии же водопроводной сети приходится сооружать шахтный колодец. Это лучше делать коллективно для снабжения водой группы домов, но сначала надо выбрать подходящее место и убедиться, что здесь есть вода, пробурив пробную скважину. Для колодца выгораживают площадку размером около 3x3 м. Его делают в виде сруба из беревен или применяют бетонные кольца диаметром около 1 м. Вокруг колодца устраивают глиняный замок и отмостку из жирной глины с посыпкой верхнего слоя щебенкой с песком. Ширина отмостки — 1,0—1,2 м в каждую сторону. Над колодцем устанавливают двускатный тесовый навес, а сруб накрывают откидывающейся крышкой на петлях. Копать колодец надо умеючи, и поэтому лучше обратиться к знающим людям — в деревне всегда можно таких найти.

Для снабжения питьевой водой одного-двух домов можно пробурить трубчатый колодец-скважину 0 150—200 мм. ЭТО делают при помощи автобура или вручную (при высоком уровне грунтовых вод), используя шнековый бур (аналогичный тому, что применяют любители подледного лова); змеевик (многозаходный бур-сверло); плоское и коническое долото. В качестве удлинителей служат газовые трубы 0 25—50 мм, длиной 1—1,5 м. Соединяют их между собой муфтами на шпильках.

Когда скважина достигнет отметки, находящейся на 50—60 см ниже уровня воды, в нее опускают обсадные трубы, в качестве которых используют стальные, чугунные, асбестоцементные и керамические трубы. Соединения труб — на муфтах. Вокруг скважины также устраивают отмостку из глины. На дне скважины насыпают фильтр из чистого гравия слоем около 20 см.

Воду берут, используя электромагнитный погружной бытовой насос центробежного типа. Его присоединяют к водоподъемной колонке с фильтром (дырчатый обрезок трубы, окруженный мелкоячеистой сеткой). Чаще других используют насосы марок «Родничок», «Малыш» и «Стру-мок», обладающие хорошими показателями и малыми размерами. Напомним, что ввод водопровода в садовый домик не разрешается.

Сооружение колодцев любого типа лучше всего поручить специалистам, но предварительно необходимо получить согласование санитарно-эпидемиологической станции.

Для поливочного водопровода прокладывают отдельную наземную сеть из металлических труб, уложенных на подставки из кирпича или бетонного камня. Забор воды осуществляют насосом из ближайшего естественного источника (пруд, река или озеро). На зимний период трубы отсоединяют от сети, продувают воздухом с помощью насоса и оставляют открытыми все краны. Сад и огород хорошо поливать также дождевой водой, для сбора которой ставят подходящий резервуар (бочку) в месте стока воды с крыши дома или хоз-постройки.

Туалет

Существует несколько видов неканализованных уборных («сухого» типа), чаще всего встречающихся в деревенских усадьбах. Это пудр-клозет, дворовая уборная с выгребом и люфт-клозет. Рассмотрим их по порядку.

Пудр-клозет самый старый вид уборной ящичного типа, с утилизацией отходов в компостных кучах. Он наиболее прост в сооружении и вполне соответствует требованиям гигиены. Кстати, это единственная уборная, которую разрешается строить на садовом участке. Ее можно ставить в любом месте участка, на любом удобном расстоянии от дома, а также блокировать с хозяйственными постройками, к примеру с душем или баней.

Устройство пудр-клозета понятно из рис. 80. Помещение уборной делят на две примерно равные части, в одной из которых находится собственно уборная (стульчак с крышкой), а в другой — ящик для сухого торфа (тоже с крышкой). Иногда ящик с торфом пристраивают к боковой стенке уборной, а в ней делают отверстие для забора торфа. Под стульчаком ставят какую-либо подходящую емкость, лучше металлическую или эмалированную (таз, ведро). Можно сделать специальный деревянный ящик с ручками и обить его изнутри кровельным листом. Внутреннюю поверхность стульчака также неплохо обить оцинкованной сталью.

Нечистоты каждый раз посыпают торфом, который берут совком. Когда емкость наполнится, ее вынимают через заднюю дверцу и опорожняют в компостную кучу. Вместо торфа можно брать сухую землю, золу, старые опилки или сухие листья (либо их смесь). Дверцу не обязательно делать сзади — можно и сбоку.

Немного удобней в пользовании и симпатичней по виду будет уборная в виде шалаша. Тогда стульчак делают посередине, а слева и справа от него размещают емкости для торфа.

Уборную устанавливают на площадку из утрамбованного слоя глины со щебнем (10—15 см). На него кладут обвязку из четырех пластин или тонких бревен, а уже на ней собирают щиты или каркас постройки.

Теперь о компостировании отходов.

Лучшее место для компостной площадки выбирают вблизи хозяйственного двора и обсаживают его декоративным кустарником. Размер площадки для трех компостных куч (одну наполняют, вторая созревает, третью используют на удобрение) — примерно 2x4,5 м. На этом месте уплотняют грунт, насыпают слой щебня и делают бетонную подготовку (3—5 см). Можно сделать сплошной дощатый настил. По краям делают бортики высотой около 30 см. Компостную кучу используют на удобрение не раньше чем через два года.

Дворовая уборная с выгребом не может быть рекомендована для застройки участка из-за очень плохих санитарных показателей (просачивание нечистот в почву). К сожалению, почему-то именно эту уборную чаще всего строят — то ли по нерадивости, то ли по недостатку средств. Короче говоря, мы очень не советуем ее делать. Но все-таки предупредим: в самом крайнем случае ее иногда ставят, но не ближе чем в 25 м от колодца и минимум в 15 м от дома. При высоком уровне грунтовых вод (3—3,5 м от поверхности земли) выгреб нельзя делать ни при каких обстоятельствах — это приведет к отравлению ближайших колодцев.

Люфт-клозет (рис. 81) представляет собой усовершенствованный вид выгреба, но без его недостатков. К тому же он намного удобнее, поскольку размещается в доме. Это позволяет, как только появится возможность, переоборудовать его в канализованную уборную с подключением к внешним сетям водоснабжения и канализации.

Для защиты почвы от нечистот стенки выгреба делают из бетона или кирпича на цементно-песча-ном растворе (1:3) с оштукатуриванием внутренних поверхностей (1 : 2). Пол выгреба бетонный, а перекрытие железобетонное, шириной 80—120 см. При отсутствии подходящих плит его делают на месте следующим образом. По деревянному настилу раскатывают слой пергамина, по нему — цементно-песчаную стяжку (1:2) толщиной не меньше 2 см и раскладывают арматуру — стальную проволоку, прутья, обрезки труб и т. д. Затем заливают бетон М100 слоем около 15 см. Деревянный настил убирают через три недели.

Отличительной особенностью люфт-клозета является вытяжная вентиляция выгреба, не допускающая проникновения запахов в помещения дома. Вытяжку присоединяют к люфт-каналу, расположенному в кирпичной трубе, рядом с дымоходом кухонной плиты на твердом топливе. Если плита работает на газе, то для подогрева люфт-канала используют маломощный трубчатый электронагреватель (25—40 вт), размещая его непосредственно в канале.

Основное условие надежной работы вытяжки — герметичность выгреба, особенно в местах прохода труб от воронки и вытяжки. Трубы предпочтительны керамические или эмалированные, но можно взять пластмассовые или асбестоцемент-ные диаметром 100—150 мм. Воронка (стульчак) лучше эмалированная, вагонного типа (с прямым стоком). Можно сварить ее из металла (сталь) и покрасить внутреннюю поверхность суриком, а снаружи — эпоксдиной эмалью.

Выгребной люк закрывают двумя крышками, плотно подогнанными к отверстиям. Лучше, если верхняя крышка чугунная. Пространство между крышками заполняют насыпным утеплителем (опилки, торф) или, что удобнее,— минераловат-ной плитой, вырезанной по размеру люка. Слой земли над перекрытием должен быть не меньше 45 см.

Куда девать сточные воды

Этот вопрос мучил, наверное, не одного застройщика. Решают его, однако, по-разному. Иногда грязную воду просто выливают на землю или в какую-нибудь приспособленную яму и — никаких проблем. Так делать, конечно, нельзя. А о том, как надо, мы и попробуем рассказать, но сначала ответим на вопрос: что это такое — сточные воды?

Вопрос не так прост, как кажется, поэтому, не вдаваясь в тонкости и подробности, запомним, что они бывают двух видов: условно чистые (без значительной примеси твердых частиц) и фекальные. К первым относятся стоки от умывальника и ванны, бани и душа, а также от кухонной мойки. Второй вид — это фекальные воды, то есть слив из уборной (унитаза). Для очистки разных видов сточных вод существуют отдельные системы очистных сооружений.

Частичная канализация

Есть три доступных и надежных способа биологической очистки бытовых стоков (без подключения уборной!). Это фильтрующий колодец, поля подземного орошения (подземной фильтрации) и фильтрующая траншея. Рассмотрим их по порядку.

Фильтрующий колодец — самая простая и недорогая конструкция (рис. 82). Его устраивают на песчаных и супесчаных почвах, на расстоянии 5—6 м от дома (но не ближе 25 м от колодца). Основные размеры показаны на рисунке, а в плане его делают круглым или квадратным, в зависимости от материала (бетонные кольца, кирпич). В кладке используют обыкновенный, хорошо обожженный кирпич, еще лучше — «железняк». В нижней части стенок оставляют отверстия для пропуска очищенной воды в почву. Внутри и снаружи колодца насыпают слой' фильтрующего материала толщиной (высотой) 1—1,5 м. Для него берут шлак или кокс, каменный или кирпичный щебень средней крупности (10—15мм).

Сточные воды поступают в колодец по асбесто-цементной трубе 0 100 мм, проложенной от сантехнических приборов (мойка, умывальник, душ и т. п.) с небольшим уклоном, начиная с глубины 50 см. Уклон должен быть 0,005-0,02 (0,5-2%), то есть на каждый метр длины труба понижается на 0,5—2 см. Например, если у стен дома труба была на глубине 50 см, то через 6 метров она опустится до 53 (62) см.

Вентиляционный стояк в перекрытии колодца делают из обрезка трубы 0 6—10 см. Люк колодца устроен по типу выгреба — с двумя крышками и утеплителем между ними. Отмостку (1 м) у люка делают из жирной глины.

Пропускная способность фильтрующего колодца зависит от толщины фильтрующего слоя и колеблется в пределах 0,6—1 м3 в сутки. Говоря проще — он вполне обеспечивает потребности семьи, состоящей из 3—4 человек.

Поля подземного орошения устроены иначе (рис. 83), но работают по тому же принципу и в тех же грунтах, что и фильтрующий колодец. Здесь сточные воды по трубе-коллектору поступают в оросительную сеть, состоящую из дрен, уложенных с небольшим уклоном на глубине от 50 до 150 см (в зависимости от длины). Величины уклонов коллектора и дрен указаны на рисунке (внизу).

Дрены собирают из дренажных керамических труб или из обрезков асбестоцементных (можно пластмассовых) труб длиной 15—25 см. Их укладывают в канавы на слой шлака или щебня (10—15 см), одну за другой, с зазорами в стыках около одного сантиметра. Зазоры прикрывают сверху небольшими полосками пергамина или толя, чтобы их не засыпало землей. После этого насыпают еще слой шлака или щебня не менее 10 см. Оставшуюся часть канавы полностью заполняют грунтом (рис. 83 вверху, слева).

Можно взять не обрезки, а длинномерные асбестоцементные трубы и с их нижней стороны сделать пропилы на половину диаметра, через каждые 15—20 см. Ширина пропилов равна ширине зазоров, то есть 1—1,5 см. Если и труб нет, то дрены можно выложить из кирпича без раствора («насухо»). Боковые и нижнюю стороны канала также кладут с промежутками около сантиметра (рис. 83 вверху, справа). Внутренние размеры кирпичных дрен 12x12 см. В нижей точке коллектора устанавливают вентиляционный стояк с оголовком.

Имеет смысл прокладывать оросительную сеть в том месте, где будет находиться огород или ягодник (но не сад!),— это улучшит водный режим растений и избавит вас от частого полива огорода.

Пропускная способность полей орошения примерно такая же, как и фильтрующего колодца. Ее рассчитывают, исходя из поглощающей способности дрен и почвы,—это примерно 10—20 литров в сутки на каждый метр. Скажем, если сеть имеет четыре дрены по 10 метров каждая, то минимальный объем сточных вод, который она может пропустить, составит 400—800 литров в сутки. Этого вполне достаточно для нужд средней семьи. Предупредим — поля орошения нельзя размещать ближе 30 м от питьевого колодца.

У рассмотренной системы очистки есть одна интересная (и полезная!) особенность. С ее помощью можно не только утилизовать сточные воды, о чем мы только что рассказали, но и осушить участок с заболоченными или переувлажненными почвами. Причем не понадобится никаких нововведений — дренажную систему сооружают точно таким же способом, но наоборот. Что это значит? Просто дрены укладывают с обратным уклоном, в другую сторону, а собранную в коллектор воду направляют в ближайший овраг или водоем. Если такового поблизости не окажется,— делают искусственный пруд, выкопав для него небольшой котлован. Сделав это отступление, вернемся опять к очистным сооружениям.

Нередко дом стоит на участке с тяжелыми грунтами (глина, суглинок). Здесь обе рассмотренные системы очистки не подходят — они просто не будут работать. Тогда (ничего не поделаешь!) придется сооружать более дорогую и трудоемкую конструкцию.

Фильтрующая траншея — довольно мощное сооружение. Ее длина от 10 до 30 м, глубина около 2 м, а ширина 0,5 (внизу) и 0,8—1 м (на уровне земли). Взгляните на продольный разрез траншеи (рис. 84 внизу) и попробуйте представить, как она работает, а мы вам поможем.

Сточные воды из коллектора поступают в оросительную (верхнюю) трубу, уложенную в фильтрующий слой, и через зазоры попадают на крупнозернистый песок. Проходя через его толщу (0,8—1 м), они очищаются и стекают в нижнюю (дренажную) трубу, по которой направляются уже в выпускную трубу. Она проложена с уклоном в сторону ближайшего водоема, оврага или специально вырытого котлована. В начале дренажной и в конце сточной (оросительной) трубы установлены вентиляционные стояки с оголовками (для защиты от дождевой воды).

На поперечном разрезе траншеи (рис. 84 вверху) хорошо видна ее «начинка» и даны все главные размеры. Обе трубы (верхняя — сточная и нижняя — дренажная) проложены с уклоном не менее 0,005 (0,5%), то есть 5 см понижения на 10 м длины (лучше больше). Их устройство и укладка аналогичны дренам полей орошения, только верхнюю трубу укладывают зазорами (пропилами) вниз, а нижнюю наоборот — пропилами вверх или в сторону. Верх траншеи защищают от размыва дождевой воды полотнищем рубероида и слоем жирной утрамбованной глины, посыпанной мелким гравием.

Длину траншеи выбирают исходя из требуемой пропускной способности. Ее рассчитывают, принимая на один метр 60 литров сточных вод в сутки (при условии толщины крупнопесчаного слоя не меньше 80 см). Это значит, что траншея длиной 10 м способна очистить 600 л; длиной 20 м — 1200 л и 30 м — 1800 л. Как видите, объемы сточных вод очень большие. Поэтому очень выгодно и удобно делать траншею сообща, для обслуживания двух домов. В этом случае ее лучше закладывать на границе усадеб.

Все системы местной канализации, о которых мы рассказали, можно сооружать только при низком уровне грунтовых вод — не меньше чем на один метр ниже глубины колодца или траншеи. Скажем в заключение, что рассмотренные способы очистки можно применять как на усадебных, так и на садовых участках.

Полная канализация

Если в вашем доме нет водопровода, то можете пропустить этот раздел. То же относится и к владельцам садовых домиков. Никакой «дискриминации» здесь нет. Просто полная канализация предусматривает удаление и утилизацию сточных вод от уборной, а это возможно лишь при наличии водопровода и только в усадебном доме.

Сделав это необходимое замечание, перейдем к существу дела.

Уровень комфорта нельзя считать достаточным, если в доме или на приусадебном участке есть только неканализованная уборная — пудр-кло-зет, люфт-клозет или, тем более, выгреб. Поэтому в доме для постоянного проживания, каким и является усадебный сельский дом, весьма желательно иметь канализацию для всех сантехнических прибороь, включая уборную, то есть — полную канализацию. Для этого, кроме водопровода, требуется еще одно условие: специальное устройство для очистки фекальных вод.

Дело в том, что сток уборной нельзя подключать непосредственно к очистным сооружениям. Его необходимо предварительно пропустить через отстойник (септик), который предназначен для осаждения органических веществ и частичного осветления сточных вод. В выпавшем осадке под действием микроорганизмов (анаэробных бактерий) происходит брожение и благодаря процессу удаления образующихся газов объем органических веществ уменьшается, а их химический состав заметно меняется. В результате на дне отстойника образуется ил — ценное органическое удобрение. Его забирают из септика не чаще чем один раз в два года и используют (через компост) в саду или на огороде.

Схема устройства септика показана на рис. 85А. Он представляет собой колодец глубиной 1,8—2 м. Перед тем как приступить к его сооружению необходимо убедиться в том, что грунтовые воды залегают ниже этого уровня минимум на один метр. Размеры колодца (в плане) не меньше чем 1,2x1,2 м, но не больше чем 2x2 м. Разъясним, что септик минимального размера обеспечивает потребности семьи из 4—5 человек.

Стенки колодца выкладывают из обыкновенного красного кирпича хорошего качества. Можно взять железняк — он хорошо задерживает воду. Внутренние поверхности штукатурят тем же раствором, на котором велась кладка. Его состав 1 : 2—1 : 3 (цемент-песок). Толщина штукатурки 2 см. Последний слой наносят из чистого цементного раствора. Для большей гарантии от просачивания стоков в грунт желательно промазать внутренние оштукатуренные поверхности и дно горячим битумом по грунтовке (битум, разведенный соляркой). Из этих же соображений вокруг колодца делают глиняный замок из жирной глины толщиной 25—30 см.

Для сооружения колодца хорошо подойдут бетонные кольца подходящего диаметра. В этом случае штукатурить внутренние поверхности не нужно, только потребуется заполнить цементно-песчаным раствором стыки колец между собой, а также с днищем (основанием) колодца.

Чтобы вода в септике не замерзала зимой, на крышу колодца насыпают слой земли (30—50 см), предварительно уложив на крышу один-два полотнища толя или рубероида (для защиты от дождевой воды). Еще лучше, если вместо засыпки изготовить из минеральной ваты нечто вроде стеганого одеяла, уложить его на крышу и прикрыть рубероидом (слегка прижав его обрезками труб или половинками кирпича от ветра).

Посмотрите еще раз на рисунок. Сточная труба от уборной должна находиться на 30—35 см ниже крыши колодца (45—50 см от уровня земли), а выпускная (отводящая) — еще на 10—15 см ниже. Причем нижний конец приемного тройника у выпускной трубы должен быть погружен в воду на 30—40 см, чтобы плавающие частицы не засоряли очистные сооружения. Прочистку и стояк вентиляции можно объединить.

Один из возможных вариантов полной раздельной канализации для усадебного дома изображен на рис. 85Б. Расстояние от дома до септика не менее 5 м. Очистные сооружения подключены к дому двумя выпусками, один из которых (от уборной) идет через септик. Оба выпуска подходят к распределительному колодцу, который представляет собой бетонное кольцо с крышкой. Его высота около 50, а диаметр (внутренний) 60—80 см. Он размещается на глубине прокладки труб. Подводящие и отводящие коллекторы внутри колодца не соединяются между собой, а остаются открытыми. Сверху его закрывают крышкой и засыпают землей. Колодец также можно выложить из кирпича с обязательной внутренней штукатуркой.

После распределительного колодца общий сток направляется к очистному сооружению любого типа: фильтрующему колодцу, сети орошения или фильтрующей траншее. К колодцу можно присоединить несколько очистных сооружений (на рисунке обозначены цифрами 1, 2, 3).

Рассмотренная схема называется раздельной, потому что условно чистые и фекальные сточные воды поступают в распределительный колодец разными путями. Эта схема является наиболее рациональной в отличие от общей, при которой все сточные воды направляют в один септик большого объема. Это затрудняет условия и замедляет процесс брожения органического вещества. Кроме того, раздельная схема облегчает эксплуатацию и ремонт очистных сооружений, позволяя отключить на время какую-либо ее часть.

Еще раз напомним, что канализацию уборной с септиком нельзя применять на садовом участке.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)