Корзина
37 отзывов
+380 (67) 760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380675486412kyivstar
+380677607688kyivstar
+380660875308мтс
+380662600001МТС
+380445675357укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода
Карта

Хозяйство

Самое большое подворье имеет усадьба сельского дома, где семья ведет развитое подсобное хозяйство и содержит корову с теленком, свиней, коз или овец и само собой — птицу и мелкую живность.

Хозпостройки,Хозяйство.

Даже на даче, которая предназначена исключительно для отдыха, не обойтись без сооружения двух-трех надворных построек или хотя бы одной, самой необходимой — сарая для садово-огородного инвентаря и хранения топлива. Кроме того, как правило, еще делают навес для автомобиля и, конечно же, летний душ. Неплохо также иметь в саду хорошо оборудованную летнюю кухню-столовую, а рядом с ней — уютную беседку с перголой для отдыха на свежем воздухе.

На садовом же участке любители живности нередко добавляют к этому перечню хозпостройку для содержания кроликов и птицы, а любители пара непременно поставят небольшую деревянную баньку.

Почти такой же набор построек бывает и в сельской усадьбе, хозяева которой не хотят обременять себя организацией слишком крупного хозяйства. Только вместо навеса для автомобиля здесь обычно стоит капитальный гараж.

Самое большое подворье имеет усадьба сельского дома, где семья ведет развитое подсобное хозяйство и содержит корову с теленком, свиней, коз или овец и само собой — птицу и мелкую живность. А раз так, то кроме уже перечисленных, приходится дополнительно сооружать одну-две хозпостройки для скота и хранения изрядных запасов кормов.

Как видите, список получился достаточно обширным. Но мы не упомянули еще о столярно-слесарной мастерской, потребность в которой со временем неизбежно возникнет; о небольшом складе или кладовой для удобрений, химикатов, строительных материалов и прочая, прочая… А погреб для хранения продуктов? Он ведь тоже необходим. И все это где-то нужно разместить, а участок однако не резиновый…

Самый неверный подход — когда каждую постройку по мере возникшей в ней необходимости ставят в случайном месте, более-менее подходящем, и, в конце концов, участок оказывается хаотично застроенным расположенными как попало разнотипными сарайчиками, которые занимают к тому же слишком много места. В результате хозяйственный двор становится совершенно неудобным для работы, а об эстетике здесь и говорить не приходится — какая уж тут красота!

Будет куда лучше и разумнее, если вы заранее все продумаете. Потребность в объемах хозяйства, количество и тип построек, удобство их размещения, проходы и проезды, размеры площадки и всего хоздвора, способ удаления навоза и расположение компостной кучи… —все необходимо учесть, да еще не забыть при этом перспективу, т. е. возможность развития хозяйства в будущем, предусмотрев для него достаточный резерв свободной площади. Очень поможет здесь простенький чертеж будущего хозяйственного двора, выполненный в масштабе 1:100 или 1:50 на листе ватмана.

Все постройки желательно разместить компактной группой вокруг хоздвора и по возможности сблокировать их друг с другом в один-два крупных объема — это освободит площадь участка, позволит сэкономить строительные материалы и облегчит уход за хозяйством.

Наилучшее решение получается, когда уже в проекте усадебного дома предусмотрены сблокированные с ним все необходимые хозяйственные помещения: для содержания крупного рогатого скота, свиней или овец, кладовые кормов и инвентаря. Кроме них, в доме почти всегда предусматривают рабочую комнату с плитой (кормокухню) для приготовления запарки (кормов). По сути — это настоящая усадьба с крытым хозяйственным двором, какие в старые времена были широко распространены в крестьянском быту.

Такие проекты разработаны специально для индивидуальной усадебной застройки, и мы настоятельно рекомендуем поискать среди них подходящий для вас дом — он решит все проблемы, связанные с подсобным хозяйством. Усадебные дома проектируют для разных климатических зон, из различных материалов и с вариантами подсобных помещений для ведения ограниченного, среднего или развитого хозяйства. Головной институт по их разработке — ЦНИИЭПграждансельстрой, но в каждой республике и во многих областных центрах есть свои проектные институты, выпускающие аналогичные проекты. Как их заказывать, вы уже знаете (см. гл. 2).

Хозпостройки возводят из тех же материалов и в тех же конструкциях, что и дома. Стены, например, бывают чаще всего кирпичные или каркасные, с односторонней либо двусторонней обшивкой из досок и асбофанеры (плоских асбестоцементных листов). В постройках для содержания скота их утепляют минеральной ватой или засыпками из легких материалов. Все внутренние поверхности стен при этом должны быть деревянными. Полы устраивают глинобитные, цементные или по лагам, втопленным в глину, либо уложенным на бетонную подготовку (см. гл. 7) — это зависит от назначения постройки. Крыша преимущественно односкатная с кровлей из рулонных материалов или асбестоцементных волнистых листов.

Поскольку общая масса хозпостройки, как правило, невелика, здесь часто применяют упрощенные песчаные или мелкозаглубленные бутобетон-ные фундаменты. Постройку каркасной конструкции с односторонней обшивкой (сарай, кладовая, мастерская) ставят вообще без фундамента, укладывая нижнюю обвязку из бревен или брусьев прямо на слой утрамбованного щебня с песком толщиной 15—20 см.

В качестве иллюстрации расскажем об устройстве навеса, который можно соорудить для террасы, летней кухни или беседки, крытой стоянки автомобиля. Он может служить также основой каркаса для любой хозпостройки.

Его делают односкатным, высотой 200—220 см. Брусчатые или дощатые балки опирают на стойки, расположенные по периметру площадки с шагом 1,2—1,5 м. На них идут бревна диаметром 10—12 см или брусья 10x10 см, либо металлические (_0 30—40 мм) или асбестоцементные трубы (0 100—150 мм). Стойки закапывают в землю строго вертикально на глубину 80—100 см, а для жесткости весь объем ямы заполняют бетоном, тщательно его уплотняя. Концы деревянных стоек перед установкой в ямы обжигают на костре, промазывают битумом и обертывают двумя слоями рубероида. Красивые и долговечные стойки получаются из труб, в которых для крепления обвязок сверлят сквозные отверстия под болты диаметром 8-12 мм.

В этой конструкции диагональные связи (раскосы) ставить необязательно — они будут лишними, так как жесткость обеспечена нижними, вкопанными концами стоек. Если же нижнюю обвязку укладывают на слой щебня, а стойки ставят на нее, то здесь раскосы обязательны, причем не менее двух в каждой стене (с наклонами во встречных направлениях).

Внутренние габариты гаража для легкового автомобиля должны иметь минимальные размеры 2,8x5 м, но, кроме машины, здесь больше ничего не удастся разместить, и такой гараж будет неудобен. Поэтому лучше сделать его либо шире, либо длиннее, чтобы можно было выделить место для хранения деталей и устроить небольшую мастерскую (рис. 118). Ворота размещают не по центру, а вплотную к боковой стене. Их размер 180x240 см. Лучший материал для гаража — кирпич, а толщина стен 12 см (полкирпича) с пилястрами в целый кирпич (25 см), через 1,5—2 м по длинной стене. Между ними удобно размещаются полки для многочисленных деталей и материалов. Можно сделать и каркасный гараж, обшив его досками и обив снаружи листовой сталью. Ворота также лучше делать из досок в раме, сваренной из стальных уголков, причем доски располагают под углом в 45°. Для крепления петель в кладку заделывают деревянные пробки (13x13x25 см), обернув их слоем рубероида.

Напоминаем, что на садовом участке ставят только навес, но не гараж (просто не имеет смысла).

Для примера покажем три типовые постройки, предназначенные для садовых участков. Впрочем, они вполне подойдут и для усадьбы.

Хозпостройка на рис. 119 состоит из двух помещений универсального назначения и площадью около 6 м каждое. Одно из них можно использовать как мастерскую, оборудовав ее соответствующим образом. Здесь же выделяют уголок для хранения садово-огородного инвентаря. Второе помещение отдают под «заселение» птицей или кроликами, но возможны и другие варианты его использования. Эти помещения сблокированы с летним душем и уборной сухого типа «пудр-клозет».

Вторая постройка (рис. 120) представляет собой сарай (площадью 10,8 м ), в котором по желанию также можно устроить либо мастерскую, либо небольшой склад материалов разнообразного назначения. Здесь тоже есть летний душ и уборная.

Хозпостройка на рис. 121 предназначена для содержания кроликов, домашней птицы или другой живности. Для этого ее большее помещение разделено перегородками на три отсека по 1,5 м2 каждый. Кроме того, имеется еще такая же кладовая для хранения кормов и, как обычно, летний душ и уборная, встроенные в объем хозпостройки.

Фундаменты всех трех хозпостроек столбчатые, стены каркасные с наружной обшивкой вагонкой (у второй из них — асбофанерой).

Полы цементные и дощатые (в уборной и душевой), перегородки дощатые. Крыша односкатная или двускатная, с кровлей из асбестоцементных волнистых листов.

В усадебной постройке для содержания скотины полы обязательно должны быть дощатыми, например по лагам, втопленным в глину. Их настилают с небольшим уклоном к задней стене и здесь устраивают лоток (желоб, сбитый из двух досок под углом), который тоже втоплен в глину и также имеет небольшой уклон к боковой стене. Его выводят наружу (на 15—20 см ниже уровня земли) в приямок — «жижесборник», выложенный из кирпича или, еще лучше, сделанный из бетона (бетонное кольцо высотой 40—60 см и диаметром 60—100 см). Отверстие для лотка пробивают примерно посередине высоты кольца. По мере наполнения жижесборник опорожняют в компостную кучу — она должна находиться неподалеку.

Подвал, погреб, ледник…

Задумывая какое-либо помещение для хранения продуктов, выбирают наиболее подходящий для своих условий вариант, а для этого надо хорошо представлять себе их различия.

Существуют три разновидности заглубленных помещений: подполье — холодное помещение под кухней высотой 120—160 см; погреб — холодное помещение для круглогодичного хранения продуктов, устраиваемое под кухней, верандой или хозпостройкой (кроме постройки для скота), либо отдельно стоящее. В последнем случае его можно наполнять льдом (ледник). Высота погреба 160—190 см; подвал — холодное или теплое помещение универсального назначения под полом первого этажа. Здесь могут размещаться погреб, кладовые топлива и интвентаря, топочная (с котлом отопления), мастерская и другие подсобные (нежилые) помещения. Высота подвала 190—220 см.

Имея в виду -эти различия, рассмотрим устройство подвала как наиболее сложной конструкции, но прежде всего считаем необходимым предупредить, что сооружать подвал при высоком уровне стояния грунтовых вод — на отметке его пола, а тем более выше — дело совершенно безнадежное. В этих условиях потребовалось бы устройство весьма дорогостоящей и сложной гидроизоляции, во-первых, недоступной индивидуальному застройщику, которая, во-вторых, все равно не дала бы стопроцентной гарантии от затопления грунтовыми водами.

Сделав это необходимое замечание, перейдем к сути дела.

Подвал размещают, как правило, под кухней, в пределах ее габаритов, а иногда и больше, занимая место под коридорами и подсобными помещениями, но не под жилыми комнатами. Лестни-цу-стремянку и люк в подвал желательно располагать не ближе 1,5 м от стен, чтобы они не мешали расстановке оборудования на кухне и в подвале. В доме, имеющем ленточные фундаменты, они часто служат одновременно и стенами подвала, только закладывать их надо на соответственно большую глубину, зависящую от высоты помещения подвала. Конструкция его стен практически мало отличается от конструкции ленточного фундамента, выполненного из того же материала. Их, как и фундаменты, можно выкладывать из натурального камня, кирпича, бетонных блоков или отливать из бутобетона. Рассмотрим два наиболее возможных варианта в практике индивидуального строительства, которые не требуют дефицитных материалов и просты по технологии.

На рис. 122 изображено сечение стены холодного подвала, выполненной из бетона или бутобетона. Выкладывая его стены, следует придерживаться рекомендаций по технологии возведения ленточных фундаментов (см. гл. 4). Основное отличие заключается в устройстве усиленной гидроизоляции, которую делают особенно тщательно. В данном варианте после окончания кладки стены подвала оштукатуривают цементно-песча-ным раствором состава 1:2 или 1:3 и тщательно промазывают снаружи горячим битумом, не допуская пропусков. Еще лучше, если на оштукатуренную поверхность стен наклеить 1 —2 слоя рубероида на битумной мастике. Пол подвала устраивают по грунту на песчаной подготовке толщиной около 5 см, на которую укладывают слой щебня, слегка его увлажняют и трамбуют. После этого основание пола заливают бетоном (толщина слоя 3—5 см). Если предусмотрен холодный цементный пол, то через неделю по бетону делают цементно-песчаную стяжку (1:3). При желании на нее можно уложить керамическую плитку. Если же предпочитают деревянный пол, то вместо стяжки на бетонную подготовку укладывают антисептированные, промазанные битумом лаги — бруски или толстые доски с шагом 60—80 см, а уже по ним настилают доски пола (40 мм) с небольшими зазорами между ними (около 3—5 мм) — это необходимо для лучшей вентиляции.

Возможны и другие типы холодных полов: глинобитные, каменные и т. п. (см. гл. 7).

Толщина стен подвала указана при их длине до 3 м. При большей длине стен их делают толще на 10 см и армируют стальной проволокой, прутками или другим профилем (уголки, обрезки швеллеров и т. п.). Ширина подошвы стены — не менее 60 см (при длине до 3 м) и не менее 70 см, если длина стен больше.

Обратите внимание — над холодным подвалом обязательно устраивают теплое перекрытие, чтобы не охлаждались помещения первого этажа.

Иногда возникает потребность в устройстве утепленного подвала, например для мастерской. Стены такого подвала делают по схеме рис. 123. Утепляющую кирпичную облицовку (толщиной 120 мм) из эффективного кирпича выкладывают одновременно с заливкой бутобетонных стен. Ширина подошвы — 70 или 80 см. Кроме того, здесь устроен теплый пол, где в качестве утеплителя используют керамзит или мелкий шлак, уложенный слоем около 10 см на бетонную подготовку по грунту. В этом случае перекрытие над подвалом можно делать по обычной схеме, без утепления.

Еще раз напомним, что при возведении стен подвала необходимо соблюдать технологию производства бетонных работ: тщательно перемешанные компоненты смеси; послойное трамбование; периодическое увлажнение уложенного бетона;

выдержка в течение 2—3 недель. Кроме того, вследствие глубокого заложения стен, необходима дополнительная защита не только от грунтовых вод, но и от атмосферных осадков. Этой цели служит отмостка, продолжением которой (до подошвы стен подвала) является глиняный замок из хорошо промешанной, уплотненной глины. Расстояние от основания стен до отметки пола подвала должно быть минимум 50 см в непучинистых грунтах и не менее 60 см — в пучинистых, другими словами, в последнем случае основание стены закладывают на большую глубину.

В сухих непучинистых грунтах стены подвала можно выкладывать из обыкновенного (полнотелого) кирпича на цементно-песчаном растворе, но, также с усиленной гидроизоляцией. Ширина подошвы здесь должна быть 640 мм (при длине стены до 3 м) или 770 мм (если длина стены больше), т. е., соответственно, два с половиной или три кирпича.

Отдельно стоящий погреб делают по аналогичной схеме и из тех же материалов, размещая его, например, под сараем или мастерской. Если же над погребом не будет никакой постройки (отдельно стоящий погреб), то его перекрытие необходимо утеплить и защитить от воды. Делают это так.

На перекрытие (щиты по балкам) расстилают два слоя рубероида, укладывают утеплитель, причем в середине больше, по краям меньше (для создания уклона) и накрывают его еще двумя слоями рубероида «внахлест», учитывая при этом направление стока воды. После этого засыпают сооружение слоем земли толщиной 20—30 см или плотно укладывают куски дерна.

 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

facebook twitter

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Другие статьи