Глина, как природное тело, глина горная порода осадочного происхождения

В состав её входят каолинит, свободная алюмокремневая кислота (А12О3–28О2. 2Н2О) в виде тонких пластинок и чешуек и серицит — разновидность мусковита (К2О. ЗАl2О3. 68O2. 2Н2О).

В глине встречаются минералы с промежуточными свойствами между серицитом и каолинитом — гидрослюды.

Второстепенными минералами глины являются: кварц в виде мельчайших зёрен, иногда в весьма большом количестве, лимонит (2Ре2О3. ЗН2О) в коллоидальном состоянии или в виде мелких зёрен, пирит, рутил, турмалин, углистые вещества, гипс, известковый шпат, конкреции фосфоритов, ванадиевые минералы.

Глина образуются путём выветривания изверженных и метаморфических горных пород. Их хим. состав показывает генетическое родство с главнейшими породообразующими минералами — полевыми шпатами.

Имеются и минералы (слюды и гидрослюды), являющиеся промежуточными ступенями при выветривании полевых шпатов и образовании глины.

При переносе глины водами рек, ледниками или морскими течениями, они смешиваются с кварцевым песком или кварцевой пылью, с карбонатными породами, иногда с вулканическим материалом.

Когда к глина примешаны кварцевый песок и кварцевая пыль в значительном количестве (свыше 40%), её называют суглинком; суглинок ледникового происхождения называется валунным.

Когда к глине в значительном количестве примешаны карбонатные породы, её называют глинистым мергелем. Глины морского дна, смешанные с организмами планктона, носят название ила.

Значение Глины для сел. х-ва в том, что в ней имеются ещё не выветренные минералы, содержащие элементы пищи для растений, что она способна поглощать калийные соли и имеет определённые физические свойства — высокую влагоёмкость, связность, малую водопроницаемость и др.

 

ГЛИНОХВОРОСТЯНЫЕ ПОСТРОЙКИ.

Способ возведения их близок к способу глинобитных построек.

Он отличается тем, что вводится хворостяная арматура, а глина берётся несколько более влажной, чем её естественная влажность.

Г. п. возводятся на мелком фундаменте (40- 50 см глубиной) с высоким цоколем, по всему периметру постройки укладывается изоляционный слой из бересты или толя, стены возводятся с помощью деревянных форм, как и в глинобитке.

Материалы для возведения глинохворостяной постройки изготовляются так: глину берут не слишком тощую, мнут её обычным порядком с добавлением воды, глинистую массу приготовляют возможно более густой, вроде оконной замазки: кусок массы, сжатый в руке, должен сохранить свою форму при разжатии руки.

Хворост, по возможности, должен быть сухой, прямой, нарубают его по одной мерке, длина его должна быть в 1,5-2 раза больше толщины стены, толщина самого хвороста — 4- 5 см .

Если вблизи места, где возводится постройка, нет хвороста, его можно заменить тростником, камышом, кукурузными, подсолнечными стеблями и т. п.

Качество хвороста играет решающее значение в крепости и устойчивости постройки.

Хворост должен быть сухим и здоровым, так как, иначе, он замедляет процесс просушки стен и может произойти прорастание хвороста, при разложении которого, в стенах развиваются гнилостные процессы.

Желательно употреблять в постройку хворост, очищенный от коры, но, т. к. эта операция слишком усложняет подготовку материала, допускается хворост с чистой, гладкой корой (предпочтительно ольха, орешник, лоза, ивняк).

Толщина стен в жилых Г. н. допускается от 0,50 до 0, 55 м для среднего климата, а для хозяйственных построек — 0,30- 0,35 м .

Стены Г. п. производятся след. образом: поставив формы на цоколь постройки, набрасывают в них первый слой глиномятки толщиной около 4- 5 см , вслед за этим рабочий укладывает по слою глины хворост по диагонали стены с наклоном к наружной поверхности стен, примерно, в 35-40°.

Хворост кладётся на расстоянии 10- 15 см друг от друга. Затем, снова заполняют глиномяткой неровности хворостяного ряда, после чего, снова укладывается ряд хвороста, но уже в обратном направлении, перпендикулярно к предыдущему.

2-й ряд хворостяных палок должен укладываться обязательно с некоторым надавливанием вниз, чтобы он опирался непосредственно на предыдущие и чтобы дерево прилегало к дереву.

Когда ящики будут заполнены, их подымают и переставляют выше обычным способом с «перекрышей» на предыдущем слое от 7 до 10 см .

Для скорейшей просушки стен в них делаются вертикальные каналы, расположенные через 1,5- 2 м один от другого.

Во всех стенах и в широких простенках, каналы оставляются при помощи деревянных шаблонов, закладываемых на месте каналов и подымаемых по мере возведения стен. Эти шаблоны делаются из квадратных брусков сечением 15 х15 см, длиною 0,5-0,7м.

Устройство каналов полезно гл. обр. для первоначальной просушки стен; каналы оставляются открытыми до осени, после чего, их заделывают, засыпав золой или другими нетеплопроводными материалами.

Оставлять каналы после того, как стены высохли, не рекомендуется. Устройство оконных и дверных просветов делается в Г. п. так же, как в глинобитных (см. Глинобитные постройки) стенах.

По окончании сооружения стен, тут же приступают к возведению кровли, под концы потолочных балок, к-рые заменяют строительные затяжки; обвязку кладут в один венец, она служит для более равномерного распределения по стенам верхнего груза.

На балках устанавливаются стропила и крыши. Оштукатурка стен Г. п. гораздо удобнее, чем стен глинолитки, глинобитки и т. п., так как, торчащие концы хвороста, всюду образующие форму «ласточкиного хвоста», прочно удерживают всякую штукатурку.

Чтобы использовать это выгодное положение хвороста, необходимо, после освобождения стен от форм предварительно несколько расчистить глину около хворостяных торцов, т. к. наружная поверхность стены выходит из форм слишком гладкой и хворост на ней почти не виден.

Материалом для оштукатурки служат обычные растворы — глинистые или известковые, в зависимости от желаемой прочности.

Простейшая механизация процесса производства при работе Г. п. может быть следующая: для разработки глиняного карьера — плуг, скрепер и т. п.; для производства глиномятки могут быть применены глиномялки разных типов; для заготовки хвороста — циркулярная или ленточная пила; для подачи материалов в формы — журавель пли лебёдка, как подъёмник.

На 1 м2 стены толщиною в 0,55 м потребуется: глины — 0,46 м3 , хвороста — 0,3 м3 , воды — 0,4 бочки, для мятия глины — 0,5 чел.-дней; рабочих на установку форм, подноску и набивку материалов с устройством каналов — 1,0 чел.-дней.

Главным преимуществом Г. п. является следующее: они имеют малую осадку, скоро сохнут, теплы, хорошо держат оштукатурку.

При правильном исполнении работ и хорошем материале, Г. п. могут строиться не только на юге, но и в чернозёмной полосе, и в зап. части СССР.

 

ГЛИНО-СОЛОМЕННАЯ КРЫША

делается из тщательно вымоченных в глиняном растворе соломенных снопиков диаметром до 12 см.
Глиносолома должна приготовляться из ржаной соломы, без сорных трав. Колосья обрубаются, иначе крыша будет портиться птицами. Глина должна быть жирная, трудно размываемая водой.
Улучшение качества глины достигается предварительным отмучиванием, вымораживанием, летованием.
Добавление навоза — не допускается.
Небольшого размера ямы заполняют жидким глиняным раствором, в к-рый погружают связанную в пучки солому; вымазанные в глине пучки укладывают правильными рядами в специально приготовленные ямы.

Уложенный ряд утаптывается до полного проникновения раствора в самый пучок, затем так же укладываются следующие ряды до края, после чего они покрываются слоем сухой соломы и досками с наложенным грузом.
Через сутки ямы разгружаются, и снопики укладываются в кучу для стока излишней воды; через 1-2 суток они готовы для укладки на крыше.

Крыши из глины требуют относительно частого ремонта и обновления, т. к. они подвергаются разрушению от дождя, снега, мышей и птиц.
Но, так как при устройстве крыш из жирной глины и хорошей соломы, они, при внимательном уходе и аккуратном ремонте, могут прослужить 8-10 лет, их следует считать применимыми в условиях сел.-хоз. строительства.

Так как правильно устроенные Г. к. отличаются значительной плотностью, то, во избежание их преждевременной порчи (загнивание соломы) устраивают вентиляцию чердачных помещений.
Укладка на крышах ведётся двумя способами: горизонтальными полосами или узкими вертикальными дорожками (Рис. 1). Второй способ практичнее, т. к. уложенные уже дорожки не портятся при укладке следующих.
Карниз обрубается топором или же срезается серпом; первый способ называется «под доску», второй — «под серп». Укладываемые пучки глиносоломы приглаживаются специальной гладилкой (Рис. 2), а дорожки расчесываются чесалкой (Рис. 3).

Для расчёски необходима влажность соломы, для чего её заливают глиняным раствором, к которому, для прочности, примешивают известь.
После укладки дорожек по скатам, укрывают конёк крыши, который, для правильного стока воды, надо делать возможно острее (Рис. 4).
Не следует допускать устройства в крышах впадин и желобов, во избежание накопления в них дождевых вод и снега.
Если же они необходимы, их всегда следует укрывать весьма тщательно (Рис. 5-7). То же — в местах крыш, где имеются дымовые или вытяжные трубы.
Необходимо беречь крыши от высыхания. Неглубокие трещины не опасны, т. к. они быстро затягиваются при первом же дожде.
При медленном высыхании появляется зелёный налет, и, в этом случае, покрывают крышу известково-глиняным раствором. Г. к. для прочности покрывают древесной смолой и засыпают сухим мелким песком.

ГЛИНОЛИТКА — здание, стены которого сооружены из глинолитной массы, являющейся механической смесью соломы с глиной

ГЛИНОЛИТКА — здание, стены которого сооружены из глинолитной массы, являющейся механической смесью соломы с глиной. Для смешивания глина разжижается до густоты сметаны и ею заливается солома.
Глинолитные постройки — просты по способу работ, не требуют квалифицированной рабочей силы, состоят из материалов, распространённых повсюду, дешёвы, прочны и долговечны. В с. х-ве эти постройки имеют широкое распространение.

Опыт строительства показал, что глинолитка, по своим качествам, с успехом может быть применена для строительства жилых, коммунальных, общественных, производственных и с.-х. значения (конюшни, коровники и проч.) зданий.

Достаточная прочность глинолитиых стен дает возможность строить из них двухэтажные здания. Постройка таких зданий пока находится в стадии опытов и затруднена по условиям подачи раствора, подъёма форм и др.
При возведении глинолитных стен, лучше использовать для глинолитки пластичную (вязкую), но хорошо распускающуюся в воде глину; для одноэтажных, мало ответственных зданий, это требование — отнюдь не обязательно, и они могут возводиться из всякой глины, имеющейся на месте постройки.
Для глинолитки употребляется пшеничная пли ржаная солома из-под машинной молотьбы; может употребляться и из-под комбайнов, если она не слишком коротка; никоим образом не следует употреблять в глинолитке прелую и гнилую солому.

Вода идёт в значительном количестве, пригодна всякая, но не гнилая.
Для оборудования нужны: стойки, которые в дальнейшем могут пойти на балки и стропила; доски для форм, которые будут использованы для полов; доски для лесов и расшивки, к-рые в дальнейшем пойдут на потолки, переборки, фронтоны и проч.; распорки — доски (шаблоны); вёсла для размешивания раствора; лопаты для выкапывания и заброски в творильные ямы глины; бочки для подвоза воды, вёдра для подачи раствора; ломы для подъёма форм; топоры для подтёски стоек.

При проведении более крупных работ и механизации их, желательно иметь насос и трубы или желоба для подачи воды, блоки для подъёма раствора и катки системы инж. Чудакова для уминания глины.
Глинолитная постройка, по сравнению с саманной, прочнее (среднее временное сопротивление в кг на 1 см2 для глинолитки — 74,8, для самана — 17,7).
Саман, состоящий из мелких блоков, сохнет скорее, чем глинолитка.; осадка стен из глинолитки составляет 10-15% высоты отлитых стен, а саманных — 2-5%; теплопроводность стен из глинолитки меньше саманных, и поэтому толщина глинолитных стен для средней полосы СССР берётся в 0,5 м, против 0,7 м для саманных.
Стены из глинолитки возводятся быстрее, чем саманные.

Возведение стен из глинолитки производится следующим образом.

Фундамент возводится обычным порядком, но закладывается значительно мельче и делается из наиболее дешёвых материалов (бутовый камень на глине, саман).
По всему периметру здания, непосредственно примыкающему к фундаменту, устанавливаются стойки из подтоварника, толстых досок, а для мелких зданий и из жердей.
Стойки ставятся попарно, одна против другой, и прочно врываются в землю. Отвесом или уровнем строго выверяется вертикальность стоек, и после этого, они прочно закрепляются, путём расшивки досками (Рис. 1).
Установивши стойки, приступают к установке форм, состоящих из одной или двух досок, поставленных на ребро, одна на другую и сбитых планками.
Доски — оструганы с двух сторон и наружной стороной примыкают к стойкам, а внутренней стороной образуют коробку, служащую формой для отливки стен. Чтобы доски формы не сдвигались и не сближались, они укрепляются распорками (шаблонами).

Установивши формы, приготовляют творильные ямы (глинища) , которые отрываются по всему периметру здания в таком количестве, чтобы удобно было быстро подавать раствор, не относя его на далёкое расстояние.
Размеры творильных ям следующие: ширина 0,7-1,0 м, длина — 1,5-2,0 м, глубина — 0,7-1,0 м. Форма ям — трапецеидальная.
Для приготовления раствора в творильную яму наливают от 1/3 до ½ их объёма воды и лопатами присыпают в ямы глину.

В это время, 2 рабочих, стоя по коротким сторонам ямы, веслами разбалтывают эту глину до готовности раствора. Готовым раствор считается тогда, когда он, по своей консистенции, похож на жидкую сметану.
Практически готовность раствора определяется тем, что небольшое количество сухой глины, заброшенное на поверхность раствора, несколько секунд держится на поверхности и не тонет.
Приготовивши раствор в одной яме, один из рабочих уходит, к следующей яме, а другой остаётся при первой и всё время разбалтывает раствор, пока подносчики не освободят ямы.
При наличии очень жирной глины, приходится её вымачивать в воде заранее, за 4-12 часов.
При тощей глине, песок осаживается в творильной яме, и его, от времени до времени, нужно вычищать.
В первоначально установленные формы укладывается (разбрасывается) ровным слоем толщиной до 10 см солома по всему периметру здания и заливается раствором так, чтобы он покрыл всю солому.
Затем, в готовую форму впускаются уминалыцики, к-рые, двигаясь по смеси соломы с глиной, уминают её ногами.
Уминальщики должны быть расставлены лицом друг к другу, в шахматном порядке, с таким расчётом, чтобы они стояли к краям спиной и лучше уминали края будущей стены.
Уминание происходит до тех пор, пока масса не станет твёрдой и на поверхности останется слой глины не более 0,5-1,0 см.

После этого, в формы доливают раствор, чтобы он покрыл массу слоем в 5-8 см, и, сверх него, вновь набрасывают солому и вминают её в глину.
Так продолжается до тех пор, пока форма не заполнена массой до верха. После этого, снимают распорки и осторожно подымают формы вверх на ¾ их высоты.
Поднятые формы вновь закрепляют распорками, проверяют вертикальность всех столбов (стоек), в случае надобности, выправляют скривившиеся столбы, прочно закрепляют их и продолжают работу дальше.
При значительном подъёме форм, к стойкам прикрепляют подмостки для подачи раствора. Оконных и дверных проёмов в небольших зданиях лучше не оставлять. Отливать стены с земли можно сплошь, с тем, чтобы прорубить проёмы после затвердения стен.
Пока вновь отлитые стены не высохнут, они не обладают достаточной прочностью и обычно остаются в формах на 2-3 декады после окончания литья.
После снятия форм, стенам необходимо дать выстояться ещё 1-2 декады, и только после этого можно нагружать их крышею.
При организации крупных работ механизировано уминание глинолитной массы катком инж. Чудакова (Рис. 2).
Правильные организация труда и расстановка рабочей силы, дают значительную экономию, при возведении стен.
Из квалифицированных рабочих нужно иметь одного-двух плотников для установки, подъёма и постоянной выверки форм.
Отделка проёмов, отопление, водопровод и канализация устраиваются в глинолитных зданиях так же, как и в саманных; при устройстве проёмов, укладка разгрузных досок необязательна.
Во время проектирования и возведения зданий из глины, нельзя забывать об осадке, и важно предусмотреть её, для чего оставляют зазоры над проёмами, печами, переборками и пр.
Постройки из глинолитки должны производиться с таким расчётом, чтобы они успевали просыхать до начала осенних дождей.

САМАН САМАН – высушенный на солнце сырцевой кирпич из необожжённой глины, с примесью резаной сухой соломы.

Последнюю можно заменить мякиной, льняной или конопляной кострой и другими отходами растениеводства, служащими связывающими и отепляющими добавками к глине.
В нек-рых местностях СССР, для нежилых построек применяют саман, в к-ром, вместо соломы примесью служит навоз. К глине, трескающейся при сушке, примешивают чернозём или торфяную землю (земляной кирпич).
Саман применяется в с.-х. строительстве. Для выделки хорошего самана необходимо иметь жирную и твёрдую глину (примесь песка 15%) и сухие растительные добавки. Саман изготовляют разных размеров. Наиболее распространены размеры: длина 36 см, ширина 17 см и толщина 13 см или 44x22х11 см.
При нормальных размерах самана, на 1 тыс. шт. необходимо 9,30, м3 глины и 187,38 кг соломенной резки, приготовленной соломорезками.

Мятьё глины производится глиномялками, вальцами и пр. машинами, в редких случаях — лошадьми. Глиномялки и вальцы приводятся в движение лошадьми, нефтяным двигателем или трактором.
Технические условия, которым должен отвечать саман: прочность, огнестойкость, водоупорность, морозоупорность и нетеплопроводность.
Огнестойкость измеряют, подвергая саман непосредственному действию огня в продолжение 1-2 час., причём, саман должен оказывать сопротивление, не разрушаясь, не сгорая и не изменяя своей формы.
Водоупорность определяют погружением совершенно сухого самана в воду, причём, в течение 24 час. он не должен разваливаться.
Морозоупорность определяют повторным замораживанием сухого самана не менее 15-20 раз подряд. Наилучшая нетеплопроводность самана достигается при таком количестве растительных добавок, когда вес 1 м3 смеси равен 1500-1600 кг.
Саман должен иметь правильную форму, с прямыми рёбрами, без глубоких и сквозных трещин. Саман должен быть просушенным, иметь однородное строение; количество влаги в нём не должно превышать 6-8%.
Избыток влаги легко обнаружить, т. к. в недостаточно высушенном самане, в изломе появляются тёмные пятна.
Количество примешиваемой воды и соломенной резки определяется опытом; соломенной резки берут, примерно, не свыше ¼ объёма. Крутой саман, содержащий меньше влаги, даёт меньшую усадку и меньше трескается.
Для испытания просушенного самана, в него вбивают проволочный гвоздь, к-рый должен входить туго, не раскалывать саман и прочно держаться. Хороший саман допускает рубку топором или тёску киркой, не крошась и не разваливаясь.
При ручном изготовлении, саман формуется в особых досчатых формах: ординарных, двойных (Рис. 1) и тройных — в виде бездонных ящиков, с рукоятками. Форма должна иметь для самана в 36x17x13 см внутренний размер 37х18х13,5 см, для самана в 44x22x11 см — размер 45х23х11,5 см.
При механическом изготовлении саман, формование происходит той же глиномялкой, имеющей приспособление в виде мундштука (наподобие машины по выделке кирпича).
Выделанный саман поступает на пресс для допрессовки. Сушка самана производится на токах или полянках, имеющих канавки для отвода дождевых вод.

В р-нах с сырым летом, для сушки самана делаются сушильные сараи-навесы. Продолжительность сушки-5-25 суток (в зависимости от погоды, количества прибавленной воды, качества глины и т. п. ).
Через 2-3 суток лежания на току саман, слегка отвердевает и его ставят на длинное ребро,. а через 2-3 дня — его ставят стоймя. Когда С. приобретет ровный цвет, он считается пригодным для кладки.
Укладывают саман в треугольные штабеля близ постройки, а, при изготовлении в запас — под навесом (Рис. 2); перевозят саман, как и кирпич, ставя его на ребро. На подводе, за один приём, перевозят 50-80 шт.
Кладка стен из самана производится на прочном фундаменте с хорошим изоляционным слоем поверх него.
При недостатке каменных материалов, в исключительных случаях, допускаются саманные фундаменты, но только в сухих грунтах, с устройством особых изоляционных отмостков, причём, заранее следует считаться с возможностью неравномерной осадки стен, особенно опасной для постройки из самана
Кладка саманных стен ничем не отличается от кирпичных стен. Смотря по р-ну и назначению стен, кладку их ведут в 1,5, 2 или 2,5 самана, в зависимости от потребной теплозащиты.
Раствор для связи саманных кирпичей употребляется из глины с примесью песка в пропорции 1:1, причём, кладку ведут под лопатку (густым раствором) без заливки жидкой массой.
При саманной кладке, больше заботятся о плотной пригонке самана внутри стены, чем снаружи. Неровности скорее полезны, чем вредны, т. к. стены, обычно, штукатурятся глиной.
В дождливое время кладку прикрывают досками или соломенными матами. Лучший способ отделки поверхности стен — простая затирка деревянной тёркой, требующая, однако, частого ремонта.
Когда саман ненадёжен, глиняную штукатурку делают в 2 слоя, с примесью навоза.

Необходимо, чтобы саманные стены всегда оставались сухими. Чем влажнее и холоднее климат, тем труднее сохранять саман в постройках в состоянии постоянной сухости.
Нормы рабочей силы для изготовления саман и для возведения саманных стен следующие:
1) приготовление массы (смеси) для формовки саманного кирпича: рабочих 2-го разряда на 1 000 шт. — 5,91 чел. в 1 час;
2) мятьё лошадьми смеси для приготовления саманного кирпича: на 1 000 шт. — 3,85 лошади в 1 час;
3) выбрасывание саманной массы из глинища на бровку: рабочих 2-го разряда на 1 000 шт. 4,83 чел. в 1 час;
4) подвозка саманной массы лошадьми на ток с погрузкой и выгрузкой: на расстоянии до 40 м — 4,92 лошади в 1 час, до 60 м — 5,3, до 100м — 6,82;
5) формовка саманного кирпича: саманщиков 3-го разряда на, 1 000 шт. — 15,18 чел. в 1 час;
6) просушка и укладка в штабели: саманщиков 2-го разряда, на 1 000 шт. — 9,26 чел. в 1 час.

 

ГЛИНОБИТНЫЕ ПОСТРОЙКИ , сооружения из необработанной глины с её естественными структурой и влажностью, без примеси других материалов.
Стены . тщательно утрамбовываются, и поэтому они называются глино-битками.
Большие преимущества этих построек перед другими в сел. х-ве в том, что они производятся с минимальной затратой привозных материалов и не требуют большого количества квалифицированной рабочей силы.
Г. п. — преимущественно, одно- и двухэтажные. В с. х-ве Г. п. применяются, при сооружении жилых и служебных домов, а гл. обр. — производственных построек (конюшня, коровник, свинарник, птичник, крольчатник, ремонтная мастерская, кладовая и т. д.).
В Г. п. продольные стены должны быть перевязаны капитальными поперечными, не реже, чем через каждые 10-12 м.
Г. п. прочнее землебитных, не уступают по прочности глинолитным, саманным, а, при правильном производстве работ и умелом подборе глины, даже прочнее последних.
По стоимости Г. п. дешевле саманных, глинолитных и не дороже землебитных.
Г. п. обязательно требуют прочного фундамента с высоким цоколем. Наиболее удобная опалубка-форма из щитов в 2,5 м длины и 50-75 см ширины, сколоченных на деревянных длинных шпонках на расстоянии 1 м друг от друга (Рис. 1).
Параллельные щиты в формах скрепляются деревянными распорками, проходящими через шпонки и расположенными одна над другой вверху и внизу формы, причём, нижние распорки ложатся поперёк фундамента или начатой набивной стены.
Предельное соединение щитов между собой производится стягиванием крайних шпонок щитов при помощи деревянных скоб (хомутов), затягиваемых клиньями.
Углы формы заделываются пришивными брусками. В этих формах (Рис. 2) доски не должны быть широкими и сырыми, так как, иначе, они будут коробиться.
Мелкие деревянные части-чека и хомуты (скобы) — делаются из прочных нескольких пород дерева (дуб, берёза).
Когда формы установлены, верхнюю часть фундамента смачивают водой, после этого, берут приготовленную глину и насыпают её лопатами в формы слоем в 10-12 см. Насыпку глины в формы производят кроме лопат носилками, журавлями и простыми конвейерами.
Засыпанную глину трамбуют деревянными трамбовками. Первоначально работают трамбовками с острыми концами, чтобы не оставить пустых мест и хорошо размять глину.
Для окончательного трамбования и выравнивания слоя, трамбование ведётся тупыми трамбовками, начиная от краёв формы к её середине.
Заканчивают трамбовку, когда уплотнение будет равномерным и при ударах будет получаться так наз. «деревянный» звук.
После этого, приступают к насыпке следующего слоя. Если это делается после значительного промежутка времени (1-2 часа) и набитый слой сверху засохнет, то его предварительно необходимо слегка смочить.
Заполнив форму по всему периметру здания, её поднимают и вновь устанавливают на прежнее место. Разбирать форму нужно осторожно, чтобы, при выбивании распорок, не получалось сотрясения стены.
Отверстия от распорок не заделывают до окончания постройки, т. к. они способствуют лучшей просушке стены.
При окончании постройки отверстия полностью глиной не заделываются, а оставляются глубиной до 10 см для деревянных пробок, к к-рым прикрепляются штукатурные сетки.
Особенность набивки глинобитных стен, по сравнению с другими набивными, в том, что, в силу слабой влажности грунта, набивку необходимо вести только цельными слоями и одновременно по всему периметру здания для продольных и поперечных стен.
Отделку оконных и дверных просветов производят след, образом: размечают границы просветов по линии будущих стен, а дверные косяки устанавливают заранее на цоколе здания; косяки изолируют от стен путём осмолки или обшивки толем или берестой их поверхности и продолжают набивку стен до линии окон.
Когда доходят до уровня подоконников, во всю толщину стены прокладывают доски, запуская их концами в стены по обе стороны просвета на 25-35 см, затем продолжают набивку и, дойдя до верха окна, вновь перекрывают места будущих окон во всю толщину стены толстыми досками и продолжают набивку.
Когда набивка стен закончена и они высохнут, выпиливается часть стены в том месте, где должны быть оконные просветы, и в эти отверстия вставляют косяки.
При установлении последних, нужно их расклинить с расчётом, что в дальнейшем, для обеспечения осадки здания, клинья будут удалены.
Вверху стены оканчиваются бревенчатой обвязкой в 2 венца, которые заделываются в массу стен. По этим обвязкам кладутся потолочные балки, по ним же ставятся стропила, для к-рых балки служат затяжками.
Установка стропил и крыши не должна производиться раньше 2-3 недель после набивки стен. На это время стены должны быть прикрыты сверху досками и соломой от дождя.
После окончательной постройки здания, оштукатурку производят внутри по сетке, если здание жилое.
Если здание производственное или хозяйственное, штукатурка производится след. образом: железными вилами делают насечку по диагонали стены, которую слегка смачивают, затем берут мягкую, мелкопросеянную жирную глину, прибавляют к ней песок, немного негашеной извести, мельничную мучную пыль и отработанные масла от смазки тракторов и машин.

Всё это разводят водой до густоты сметаны и этой массой делают наметку по стене ровным слоем, после чего производят затирку и белят.
Оштукатурка стен глинобитки требует ежегодного ремонта. Толщина стен определяется, в зависимости от климатических условий и назначения постройки, — делается, обычно, от 0,5 до 0,7 м.
Приблизительная смета для возведения 1 м2 глинобитки, толщиной до 0,7 м потребует: глины — 0,7 м3, рабочих для набивки и подачи — 2 чел. и старших рабочих — 0,2 чел.
Материал для глинобитки берётся прямо из почвы на месте или вблизи производства постройки.
Прежде чем пускать глину в производство, желательно произвести хим. и механический анализы имеющейся глины.
Глинобитка требует 15-20% малоквалифицированных рабочих, остальная масса рабочих — неквалифицированная.
Для механизации глинобитных работ по разработке глиняных карьеров, применяются, в зависимости от размера работ, плуги, конные или тракторные скреперы, канавокопатели.
Подача глины в формы производится журавлями, подъёмниками и простыми конвейерами. Трамбовка может быть механизирована применением компрессора.
При правильной организации работ, умелом техническом руководстве, простейшей механизации, глинобитка может дать крепкую, тёплую, дешёвую постройку.
В р-нах, где нет подходящей глины, последнюю можно заменить землёй, получая, в таких случаях, землебитные постройки.
По основным приёмам, землебитные постройки мало отличаются от Г. п., хотя и имеют нек-рые особенности. Их можно возводить из пахотной, луговой, огородной, суглинной и др. земель.
Земля должна быть не жирная, чтобы, при высыхании, не давала трещин, и не слишком тощая, что отрицательно влияет на прочность.
Намеченная к употреблению земля должна быть предварительно подвергнута хим. и механическому анализу, особенно, при большом строительстве.
В зависимости от результатов анализа, путём комбинирования различных земель, можно подобрать наиболее подходящий по качеству состав земли.
Подготовка земли состоит в размельчении и увлажнении её. Вырытую землю тщательно просеивают через грохот (с от верстиями 1 см2), чем достигаются отсеивание органических веществ (коренья, трава и т. д.) и измельчение её.
Просеянная земля увлажняется, примерно, до 12%, а при большом проценте влаги — просушивается. Трамбовка землебитных стен производится так же, как и глинобитных, в таких же формах.
Землебитные стены должны быть тщательно защищены от дождя, влаги, особенно — в первые месяцы после постройки.
Стропила должны быть выбраны такой конструкции, чтобы не давали распора на стене, крыша должна быть возможно лёгкая.
При умелом подборе и приготовлении земли, тщательной работе, особенно по трамбовке и защите стен от атмосферных осадков, качество землебитных построек хорошее.

 

Технические свойства и использование глины в сельскохозяйственном строительстве.

Глина находит применение в строительном деле и в технических производствах. Из технических свойств глины особенно важны:
1) пластичность — способность в увлажнённом виде принимать и сохранять придаваемую ей форму после высыхания,
2) способность отвердевать при удалении кристаллизационной воды после обжига при надлежащей темп-ре.
Сухая глина — жирна на ощупь, легко растирается в порошок, липнет к языку, жадно поглощает влагу.
В зависимости от примеси окисей марганца, железа и органических веществ глины различно окрашены. Примеси окислов железа и углекальциевой соли уменьшают огнеупорность глины.
В зависимости от количества песка и углекислого кальция глины подразделяются на жирную и тощую глину.
Первые — жирны на ощупь, жадно поглощают воду, причём, увеличиваются в объёме до двух раз; при просушке, увлажнённая предварительно глина сильно уменьшается в объёме и растрескивается.
Тощие глины на ощупь — не жирны, при растирании между пальцами ощущается примесь песка, с водой дают незначительное увеличение объёма, тесто мало пластично, при высыхании незначительно изменяются в объёме и не трескаются.
По степени чистоты и пластичности глины делятся на три основные группы:
1) каолины,
2) огнеупорные и
3) легкоплавкие.
Каолины — мало пластичны, содержат много глинозёма и отличаются высокой огнеупорностью; вследствие незначительного содержания красящих примесей, приобретают, после обжига, белый цвет, употребляются для тонкой керамики — изготовления фарфоровых и фаянсовых изделий, дорогих сортов посуды, хим. приборов и пр.
Огнеупорные глины плавятся при температуре выше 1 580°С, более пластичны, широко распространены в природе и имеют весьма разнообразное применение; в зависимости от примесей, подразделяются на ряд сортов.
Из них готовят огнеупорный кирпич, хозяйственную посуду, канализационные трубы, керамические изделия и пр.
Легкоплавкие глины плавятся при темп-ре 1 200°С и ниже (обыкновенная, так наз. кирпичная глина, — при темп-ре 800°С); содержат значительный процент песка и др. примесей.
Легкоплавкие глины идут на строительный кирпич, гончарную черепицу, гончарные изделия, облицовочные плитки и пр.; используются, как строительный материал на глинобитные и саманные стены, для изоляции подполий зданий от проникновения грунтовой воды, при гидротехнических работах и пр.
Встречаются цветные глины — красильные, из к-рых изготовляются клеевые и масляные краски.

Качество глины можно улучшить предварительным отмучиванием и промораживанием.
Отмучивание глины особенно важно при использовании тощих глин с большой примесью песка. Для этого глину в больших ямах размешивают до возможно жидкого состояния и дают раствору отстояться.
Крупные, более тяжелые части осождаются на дно, а верхние и средние слои отстоявшегося раствора дают прекрасный материал, в частности для глинолитных построек.
Чтобы сделать глину более пластичной, её подвергают промораживанию и выветриванию. Для этого глину, в необходимом количестве, с осени укладывают в гряды высотой от 0,5 до 0,75 м и шириной от 1,5 до 2,0 м, дав ей основательно пропитаться водой и зимой промёрзнуть.
Глина плохо проницаема для воды; насыщенная же водой глина, становится практически водонепроницаемой. Благодаря этому свойству, глина используется при мелиоративном строительстве (заглушение ключей, устройство шлюзов у плотин).
В технике большое значение имеет свойство глины сокращаться в объёме, при высыхании, а т. к. усушка идёт, начиная с поверхности, неравномерно, то глиняные изделия часто трескаются.

Для борьбы с этим:

а) изолируют глиняные изделия, при сушке, от сквозного ветра,
б) сушку ведут в специальных сушильных помещениях, где регулируется приток воздуха в сушилку, либо
в) добавляют в пластичное тесто отощающие вещества и материалы (молотый кирпич, песок, мякина и кострика), понижающие связность глины.
Эти вещества обеспечивают изделиям из глины возможность применять их в жаркой полосе Азии, где постройки из сырцо-воздушных глин служат веками.

В условиях климата средней и северной полос Союза, начинают широко применять глину в жилищном и с.-х. строительстве (саман, глинолитка и глинобитка).
От пропитывания жирной глиной соломы тростника, получается огнестойкий кровельный материал (см. Глиносоломенная крыша).
Жирная глина применяется для штукатурок деревянных и глиняных стен внутри зданий.
Жирные глины, после воздушной сушки, при действии на них водой, вновь приобретают свою первоначальную пластичность.
При обжиге-накаливании в 400-800°С — глиняные изделия теряют свою кристаллизационную воду и совершенно меняют свою структуру: органические вещества сгорают и придают изделию совершенно иной, чем у сырой глины., цвет; теряя пластичность, глина приобретает твёрдость.
Чем больше глина содержит чистого глинозёма, тем она бывает жирнее, пластичнее и тем выше её крепость. Температура плавления глины является показателем её огнеупорности.
В производстве, где глина подвергается обжигу, следует избегать использования глин, содержащих механические примеси известняка, так как известняки, при обжиге изделий, переходят в окись кальция (обожжённая известь), которая жадно поглощает воду, значительно увеличивается в объёме и рвёт изделия.
Примеси известняка в сырой глине определяют, действуя на глину кислотами: при наличии известняка, на поверхности глины будет наблюдаться кипение.
В пром-сти глина широко используется в производстве строительного кирпича, черепицы, дренажных труб, метлахских плиток и пр. В продаже дорогие сорта глины (лепные, огнеупорные) продаются на вес, обыкновенные — на объёмные единицы (кубометр).
Для полного представления о качество глины необходимо подвергать её испытаниям: хим. и механическому анализу, определению пластичности, усадке при воздушной сушке и обжиге и на огнеупорность.

Глина встречается почти на всей территории СССР, но наилучшие сорта огнеупорных глин залегают в районах Миргорода (УССР), с. Гжель и г. Скошша (Московская обл. ), Боровичей (Ленингр. обл.), д.Бепужкин.

Кирпич из глины и соломы: этапы изготовления, материалы.

Различные технологии строительства и строительные материалы использует человек для строительства зданий и сооружений любого назначения. Некоторые стеновые конструкции изготавливают из элементов, выпускаемых теми или иными производственными предприятиями, другие возможно изготовить в непосредственной близости от строительной площадки. К подобным материалам относится кирпич из глины и соломы, имеющий название саманных блоков.

Об особенностях подбора исходных компонентов для кирпича из соломы и глины, технологии изготовления этого строительного материала и пойдет рассказ в нашей статье.

Как следует из названия, основными компонентами смеси для производства саманного кирпича являются глина и солома. Для повышения качества в глину необходимо добавлять определенное количество речного песка. Придание смеси необходимой консистенции, удобной для работы с материалом необходимо использование воды.

Прежде чем перейти непосредственно к описанию технологии изготовления кирпича из соломы, остановимся более подробно на особенностях выбора материалов для изготовления смеси.

Глина представляет собой природный связующий компонент, добыча которого может производиться непосредственно в месте будущего строительства, например при рытье котлована, или в небольшом отдалении от вашего земельного участка. Можно конечно приобрести необходимое количество глины на ближайшем строительном рынке, но это значительно повлияет на себестоимость конечного продукта и приблизит его по цене к классическому силикатному кирпичу. Прежде чем приступить к геолого-изыскательским работам по разведке залежей глины уточните у местных мастеров, особенно печников, нет ли поблизости пластов глинистых почв. При отсутствии информации проведите исследование образцов грунта из нескольких скважин, пробуренных в разных местах участка. Если вам повезло, и вы обнаружите достаточное количество материала, уложите его в бурт высотой около метра и накройте сверху соломой и полиэтиленовой пленкой. В таком положении глину лучше оставить до весны. При этом после зимнего хранения качество глины значительно возрастет.

Следующий компонент смеси для саманного кирпича – песок. Для строительства лучше всего использовать речной песок без примесей, просеянный через крупное сито. Для определения оптимального соотношения компонентов необходимо замесить небольшое количество смеси и скатать из нее шар. Подсушив его на солнце в течение часа, поднимите над землей на полтора метра и бросьте вниз. По произошедшим изменениям можно сделать ряд выводов о составе смеси. При оптимальном соотношении шар должен сохранить свою целостность и параметры, при перенасыщении песком появятся многочисленные трещины или произойдет разрушение, при его недостатке шар расплющится. Не забывайте, что чистую глину для кирпича из соломы в почве обнаружить очень сложно. Чаще удается добыть глинистую смесь с определенным содержанием песка, поэтому добавление дополнительного количества его должно быть строго регламентировано.

Последний твердый компонент смеси – солома. Можно использовать ржаную, пшеничную и ячменную солому. Желательно, чтобы она была свежая. При использовании прошлогодних стеблей зерновых они должны быть тщательно просушены и не иметь гнили.

Для изготовления блоков необходимо тщательно перемешать необходимое количество ингредиентов смеси в достаточно большой емкости. Для этого может подойти старая ванна или неглубокий котлован, выстеленный по дну прочной прорезиненной тканью или пленкой. При размерах углубления 1,5×2,5×0,5 метра можно за один замес подготовить смесь на несколько десятков кирпичей. При этом желательно использовать глину с одинаковыми характеристиками и тщательно контролировать соотношение компонентов смеси. В противном случае, из-за неодинаковой усадки при сушке размеры блоков из разных партий могут слегка отличаться.

Перемешивать составляющие для получения более однородного состава можно ногами. Необходимо проявлять осторожность во избежание ранения стеблями растений.

Для формования будущих изделий необходимо подготовить несколько прочных форм из древесины, имеющих две и более ячейки по форме и размерам кирпичей. Оптимальным материалом для изготовления считаются обрезные доски толщиной 25-30 миллиметров.

Подготовленную смесь перекладывают лопатой или вилами в ведра для удобства транспортировки к формовочной площадке и укладывают в формы, значительно уплотняя ударами по боковым стенкам форм. Во избежание прилипания смести к стенкам, формы смачивают водой и обсыпают внутреннюю поверхность рубленой соломой или мелкими опилками. Излишки глино-песчано-соломистой смеси снимаются передвижением ровной доски по верхним кромкам формы.

Готовые соломенные кирпичи выкладывают непосредственно на землю и подсушивают в течение нескольких дней, укрыв каким-либо влагонепроницаемым материалом, защищая и от интенсивных солнечных лучей. Между отдельными элементами должен оставаться просвет в несколько сантиметров для свободной циркуляции воздуха.

Подсушенный на воздухе саманный кирпич   переносят под навес или в хорошо проветриваемый сарай и досушивают. Общее время, необходимое для полной просушки саманных блоков, составляет от семи до десяти дней, в зависимости от погодных условий и уровня атмосферной влажности.

 

Дом из соломы и глины — как построить дом из соломы?

Понятное желание каждого человека построить собственный дом часто сталкивается с вопросом выбора строительного материала. С давних пор человечество нашло простой и экономичный выход – использовать в строительстве отходы сельского хозяйства, а в качестве связующего материала применять широко распространенную глину. Построить дом из соломы и глины под силу практически любому.

История технологии домов из соломы и глины.

Технология эта имеет длительную историю, отработана до мелочей и в последние годы постепенно приобретает все большую популярность как экологичная альтернатива традиционным способам возведения зданий различного назначения. На Руси традиционно данный способ строительства был уделом наиболее бедных слоев населения. Да и сейчас при определенной сноровке исходные компоненты основной смеси можно запасти в достаточном количестве практически за бесценок. Конечно, количество зерновых, возделываемых в средней полосе нашей страны, значительно снизилось за последнее время, но расширяющееся молочное и мясное скотоводство, птицеводство и другие отрасли животноводства способствуют расширению пахотных земель и развитию зернового земледелия в нашей «рискованной зоне».

Глина же для таких домов буквально находится под ногами, необходимо лишь вооружиться лопатой и заготовить необходимое ее количество. При этом следует отметить, что наиболее перспективна так называемая «жирная глина», содержащая не более 15% песка. Издревле отмечено, что наивысшего качества глина достигает после зимнего хранения, поэтому ее заготовку целесообразно произвести летом, сложить под навесом, исключающим попадание влаги и запланировать на весну строительство зданий.

Строительство  фундамента для дома из соломы и глины.

Соломенные дома относятся к каркасным строениям, поэтому, прежде чем приступать к использованию подготовленных природных материалов, необходимо изготовить фундамент дома и каркас стен. В связи с тем, что основным компонентом строительной смеси является солома – легкие, пористые растительные остатки, общая масса конструкции не велика. Следовательно, нет необходимости в изготовлении мощного фундамента. Вполне может подойти ленточный небольшой толщины или столбчатый. На элементы основы уложите обвязку из бруса сечением 100×150 миллиметров и установите на нее вертикальные элементы каркаса стен, соединив их между собой верхней обвязкой и несколькими поперечными деталями, служащими для ограничения оконных и дверных проемов, а также для увеличения прочности стен.

Следующий этап строительства дома – подготовка смеси. Для этого тщательно просушенную солому без включений травы, а так же следов гниения уложите в любую подходящую емкость достаточного объема. Это может быть и бетономешалка, и вышедшая из употребления ванна, и яма в земле, выложенная полиэтиленовой пленкой.

В солому влейте достаточное количество тщательно разведенной в воде глины (глиняного молока).

Солома не должна быть сильно переувлажнена, не должна плавать в глине, а лишь смочена ею как можно тщательнее.

Перемешивать ингредиенты смеси можно посредством механизированного инструмента или ручного, например вилами или лопатой. После подготовки достаточного количества материала приступаем к его утрамбовыванию в стены.

Установка опалубки и укладка стен соломенного дома.

Для этих целей необходимо подготовить съемную опалубку из листовых древесных материалов или дощатых щитов.

Процесс значительно удобнее выполнять вдвоем: один из работников производит укладку соломы с глиной в пространство стены, а другой подручными средствами трамбует материал в опалубке.

Таким образом поступают на всей высоте стен постепенно перемещая опалубку и крепя ее к элементам каркаса с помощью саморезов. Во избежание разрушения возводимой части стен будущего дома из глины все работы лучше выполнять в сухой период времени. Для увеличения прочности необходимо дать утрамбованной части стены частично подсохнуть и продолжать работу, смочив верхнюю часть нижнего слоя разведенной глиной долее густой консистенции.

 

Наружная отделка глиняного дома.

Для придания лучшего внешнего вида стены снаружи необходимо оштукатурить известковым раствором, состоящим из смеси извести, песка и воды. Предварительно с целью дополнительной теплоизоляции на поверхность стен рекомендуется закрепить самостоятельно изготовленные соломенные или тростниковые маты, изготовленные из перевязанных льняной нитью пучков растительного сырья.

Отделка внутренней части стен может быть выполнена глиняным раствором, так как влажность в помещении минимально и не окажет отрицательного влияния на материал.

Постройка крыши.

Монтаж крыши осуществляют лишь после того, как стены достаточно просохнут и приобретут максимальную прочность. Кровельный материал может быть выбран в зависимости от предпочтений будущих владельцев дома. При достаточной крутизне ската кровля может быть выполнена из того же материала, что и стены. Для этого смоченные глиной пучки соломы укладывают на прочную обрешетку и приглаживают лопатой для максимальной гладкости поверхности. В случае образования небольших углублений, в которых сможет скапливаться вода, целостность кровли будет под угрозой.

Дом, построенный из таких простых материалов, обладает высокими экологическими и биологическими качествами. Он хорошо удерживает тепло, стены имеют невысокую массу, а себестоимость строительства минимальна по сравнению с любыми другими природными или искусственными веществами. Возможно, что эта технология найдет в недалеком будущем широкое применение при возведении не только жилых, но и административных зданий.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)