Как класть кирпич

Кирпич бывает красным и белым. Красный кирпич изготавливают из глины, а белый из смеси песка и извести. Также кирпичи подразделяются на пустотелые и сплошные. Для наружных стен строения необходимо использовать рядовой строительный кирпич с морозостойкостью F-25, а облицовочный с прочностью F-50. Раствор для кладки кирпича нужно использовать правильных пропорций. От этого зависит прочность возведенной постройки и пластичность раствора при кладке.

Вам понадобится:
-кирпич
-цемент
-песок
-арматурная сетка
-известь, глина или пластифицированные добавки
-мастерок
-отвес
-строительный уголок
-уровень

1.  Для раствора возьмите 1 часть цемента марки 400, добавьте 5 частей песка. Воду наливайте постепенно, чтобы получить густой однородный раствор. Иногда чтобы увеличить пластичность раствора добавляют известь, глину или пластифицированные добавки. Подвижность и пластичность раствора проверяют эталонным конусом. Для пустотелого кирпича подходит 7-8 сантиметров усадки. Если раствор будет более жидкий, то заполнятся пустоты кирпича.

2.  Для кладки полнотелого красного или силикатного кирпича плотность усадки должна быть 9-14 сантиметров. При кладке раствор необходимо периодически перемешивать. Для этого подойдет дрель с насадкой. Если плотность раствора сделана правильно, то он ложится ровным тонким слоем.

3. Кладка также подразделяется по типам. В зависимости от типа кладки толщина стен может быть от 12 до 64 сантиметров. Бывает сплошная кладка и кладка с колодцами. Оставшиеся колодцы между кирпичами заполняют шлаком или используйте другие теплосберегающими засыпки.

4. Самое сложное в процессе кладки вывести прямые вертикальные углы, а также выложить кирпич по прямой линии ряда. Самый первый ряд должен быть выложен особенно ровно. Для этого используйте прямую ровную рейку или шнур. Правильность выкладки углов проверяйте угольником, а ровность стен отвесом и ли лазерным уровнем. Толщина шва при кладке раствора может быть 12 сантиметров, но не больше 15.

5. Кладку можно производить в пустошовку или в подрез. При кладке в пустошовку с внешней стороны оставьте зазоры. Обычно такую кладку делают для штукатурки здания. В разрез – заполняйте все пространство между кирпичами.

6. Арматурные сетки нужно укладывать через каждые 5 рядов.

7. При кладке кирпича не забывайте оставлять место для оконных и дверных проемов.

Для кирпичной стены в любом случае необходимо усиление основания. Если строится дом, то роль основания играет фундамент, который, кстати, тоже можно выложить из кирпича, если же требуется выложить стену на втором этаже и более, то под кирпичную перегородку делают бетонную стяжку на межэтажном перекрытии.

После выстойки фундамента, на него кладут слой гидроизоляции и уже на ней ведут работы по кирпичной кладке. От того, как вы заложите первый ряд кирпича, будет зависеть многое. Все кирпичи в нем должны быть выложены строго по плану. Их двигают до тех пор, пока все горизонтали и вертикали не совпадут с цифрами в вашем проекте. Чтобы выверять горизонтальность кладки, используют обычный строительный уровень с пузырьком. Возьмите обычный длинный деревянный брусок, или алюминиевое правило, уложите его на кирпичи и сверьтесь с уровнем. Так перемещайте брусок на протяжении всей кладки. Вертикальность кладки настраивают по отвесу. Есть, конечно, более сложные приборы, которые позволяют очень точно измерить горизонталь и вертикаль, но ими располагают лишь профессиональные строительные бригады.

Очень многое в кладке кирпича зависит от свойств раствора, которым эти кирпичи скрепляют. Стандартная формула раствора: 1 часть насыпного цемента на 4 части строительного песка. Многие строители добавляют в раствор глину. Глина придает раствору пластичность, что увеличивает удобство в работе с раствором. Если вы строите не внешние стены, а межкомнатную перегородку или камин, то имеет смысл взять готовую смесь на строительном рынке. Она уже содержит нужные пластификаторы. Эту смесь разводят водой, добавляя ее постепенно, чтобы точно рассчитать необходимое количество. Раствор должен быть не сильно тугим, но и растекаться по поверхности не должен. Проверить это можно, бросив в емкость с приготовленным раствором мастерок. Если он вошел полностью, остановившись у ручки, значит раствор готов.

Чтобы соблюсти равное расстояние между кирпичами, можно соорудить специальное приспособление. Выпилите из куска фанеры 2 планки шириной, равной необходимой высоте шва и прикрепите их к поперечной планке. Посередине планки можно прибить ручку. У вас должна получиться скоба, равная длине и ширине кирпича с высотой шва. Раствор кидают внутрь этого приспособления, кладут кирпич и после этого вынимают фанеру. Со временем вы научитесь делать ровные швы и без нее. По ней вы будете выкладывать лишь углы, затем натягивать шнурок и уже по нему будете выставлять кирпичи.

Установив угловой кирпич, остальные кирпичи выкладывают, сдвигая на полкирпича в отношении предыдущего ряда. Так стена будет получаться более прочной.

Для придания внешней стороне кладки презентабельного вида при оформлении швов используют круглую трубку нужного диаметра, проводя ей по шву. Этот процесс называется расшивкой.

Кладка облицовочного кирпича.

Раствор

Чтоб выделить безупречные геометрические размеры кирпича, цвет раствора должен контрастировать с цветом кирпича.

Рекомендуется:
     

• - Жёлтый облицовочный кирпич нужно класть на красном, коричневом либо черном растворе.
• - Красный лицевой кирпич смотрится на белом либо черном растворе.
• - Коричневый облицовочный кирпич отлично смотрится с светлым и красным раствором
• - Сероватый облицовочный кирпич рекомендуется класть на белом растворе.

Приготовление цветного раствора:
      

• - Для красного раствора в простой раствор добавляется сухой сурик (30 кг. на 1тыс. шт. кирпича).
• - Для темного раствора добавляют технический углерода (7,5кг. на 1 тыс. шт. кирпича).
• - Коричневый цвет достигается с помощью прибавления к красному раствору маленького количества технического углерода.
• - Для белого раствора берут декоративный цемент и кварцевый песок аналогичного цвета.

Ведение кладки:

Кирпичная кладка из лицевого кирпича Гранд несколько отличается от кладки из простого облицовочного кирпича. Дело в том, что обычный кирпич имеет крайне нестабильные размеры и неровности, потому раствор применяется для выравнивания этих неровностей и устранения дефектов кирпича. Традиционно каменщик поначалу замазывает шов раствором, а потом расшивает его расшивкой. При всем этом кирпич пачкается цементом, который позже нереально смыть. Расшивка не нужна совсем!

Ведение кладки осуществляется таким образом:

1. В первую очередь выкладывается постель из раствора шириной 8 мм. Раствор не должен доходить до края облицовочной поверхности на 9 мм. Для этого достаточно при нанесении раствора приложить шаблон, который поможет укладывать раствор узким и ровненьким слоем. Раствор должен быть твердым, чтоб положенный на него кирпич не «плыл» и не раздавливал постель.

2. Аналогичным образом укладывается раствор на тычковую и боковую сторону кирпича (при кладке тычкового ряда). Несколько кирпичей ставятся вертикально на гладкой поверхности. На них с помощью этого же шаблона ложится раствор.

3. Этот раствор прорезается кельмой меж отдельными кирпичами и потом кирпич с нанесенным на него цементом укладывается на постель.

4. При кладке кирпича не надо насыпать раствор на кладку лопатой, надрезать раствор кельмой и подбирать с земли упавший раствор. Расход раствора при такой кладке в пару раз ниже, чем при обыкновенной. И основное - лицевая поверхность кирпича не пачкается раствором вообще! Для кладки 1 тыс. шт. кирпича надо 100 кг. цемента и 300 кг. песка.

5. Цементно-песчаный раствор для облицовки лучше готовить по месту, в маленьких количествах, чтоб он не терял свойств.

6.Не забывайте о том,что строительство нужно доверять профессионалам!Удачного вам строительства!

Кладка домов из облицовочного кирпича.

Лицевая кладка считается наиболее распространенным способом отделки фасадов.

Кладку, при которой наружная верста выложена из окрашенного или офактуренного кирпича с расшивкой швов, называют лицевой. При такой кладке наружную поверхность стен выкладывают только кирпичом с правильными кромками и углами, остальную часть стены - обычным кирпичом и камнем.

Для наружной облицовки чаще всего применяются керамические кирпичи или камни с гладкой поверхностью, окрашенные силикатные кирпичи и силикатные камни. Профильный кирпич с выпуклой, треугольной или вогнутой гранью тычка или ложка укладывают на наружную версту при однорядной или многорядной системе перевязки. Такой кладкой выполняются декоративные полосы на верхних частях стен (фризы), некоторые вставки и глухие участки торцов здания.

Чтобы придать строению неповторимый облик, на фасадах выкладывают узорчатые и рельефные рисунки, пояски высотой в несколько рядов кирпичей, орнаменты, используют цветную расшивку швов.

При выкладывании деталей пояска на фасаде делают выступ в виде кронштейнов со ступенчатым профилем. Выпуск кронштейнов не должен превышать половины или трех четвертей кирпича. Кронштейны выкладываются из кирпича, уложенного на ребро или плашмя. Промежутки между ними выкладываются из обычных кирпичей и заполняются бетонными вставками.

Чтобы создать на фасаде светотень, кирпичи нужно располагать гранями под углом к плоскости стены. При этом выступающие кирпичи кладут в шахматном порядке; часть из них во время стройки укладывается плашмя, а другие - на ребро.

Для обеспечения перевязки вертикальных швов облицовочного слоя в углах кладки трехчетвертки укладываются в смежных тычковых рядах поочередно то тычковой, то ложковой стороной. При этом соответственно будут смещаться и перевязываться вертикальные швы в верстах. Потому же принципу производится укладка трехчетверток в углах тычковых рядов кирпичной облицовки при кладке стен из утолщенного кирпича толщиной 88 мм.

Кладку из лицевых керамических кирпичей толщиной 138 мм перевязывают с остальной частью стены через шесть рядов тычковыми рядами кирпича или керамическими камнями через три ряда.

Кладку стен из бетонных и керамических камней, из кирпича с облицовкой лицевыми керамическими камнями выполняют в обычной последовательности, начиная с наружной версты. При этом необходимо соблюдать толщину горизонтальных швов в облицовочной версте - 10-5 мм и толщину вертикальных -8-15 мм.

Кладка каминов,барбекю из облицовочного кирпича.

В наше время, камин перестал быть элементом роскоши. Теперь это действующее устройство по обогреванию жилища и составная часть интерьера помещения. Но главное предназначение камина осталось неизменным. Наполнить весь дом атмосферой комфорта и уюта, сделать семейные вечера теплыми и долгожданными может только настоящий, качественно выполненный камин.

Размещение камина в доме нужно начинать планировать вместе с проектированием всего дома. Чтобы расположение и кладка камина была грамотной, лучше выслушать рекомендации профессионалов. Наши специалисты имеют необходимую подготовку и большой опыт, как в проектировании, так и в установке каминов. От грамотного монтажа напрямую зависит не только работоспособность камина, но и настроение, и самочувствие хозяев дома.

Камин имеет способность отдавать свою лучистую энергию, согревая все помещение. Выбирая кладку камина, как отопительного прибора, необходимо помнить, что отдача тепла составляет около 10-15 %. Поэтому при суровой зиме необходим дополнительный обогрев. Но для создания «живого» тепла и душевной обстановки в доме подойдет именно изысканный, современный камин.

Кладка качественных каминов состоит из процесса:

• выбора удобного местоположения
• изготовления надежного и прочного фундамента
• установки топки и дымохода из отобранного материала
• окончательной облицовки поверхности

Камины изготавливают встроенными, отдельно стоящими или пристроенными к стене. Правильно устроенный камин отлично вентилирует помещение, поэтому выгодно располагать их в кабинетах и залах, в которых курят. А при кладке камина для обогрева помещения необходимо учитывать, что лучше отражают тепло конструкции с широкими, неглубокими топливниками, а также, с расширенными в сторону комнаты, боковыми стенками.

При выборе формы, размеров и материалов для кладки современных каминов, необходимо учитывать собственный вкус и советы специалистов. Обычно для установки камина применяют огнеупорный кирпич, натуральный камень, жаростойкий бетон, металл или керамику. Конструкция каминов также имеет несколько разновидностей:

1. Металлические подвесные, напольные
2. Металлические, керамические напольные
3. Напольные из разнообразных материалов

Кладка качественных каминов – это ответственный и кропотливый процесс. Все мероприятия, включая создание чертежа и порядовки, приготовление верной цементно-песчаной смеси для раствора, выбора способа и материала для изготовления опалубки, перекрытия, перемычек, а также дымохода и топки, должны быть продуманными и взвешенными. Отделка камина также может быть самой разнообразной: оставаться в виде массива из красного кирпича, быть покрытой современными видами штукатурки или облицованной декоративными изразцами.

Кладка каминов, их футеровка и облицовка должна производиться только квалифицированными печниками. Это обеспечит оптимальную теплоотдачу, отличную тягу, гармоничный внешний вид и гарантировано защитит от случайностей и неполадок при эксплуатации камина.

Кладка беседок из облицовочного кирпича.

Беседки – это украшение любого сада, функционально они многу предназначаться для самых разных целей, в зависимости от размера, стиля в них можно устроить уголок для созерцания, барбекю или место для игр на свежем воздухе в плохую погоду. С точки зрения дизайна садовые беседки являются крупными декоративными элементами, и стиль ни в коем случае не должен отличаться от общего дизайнерского решения. Если ваш сад выдержан в классических строгих традициях, то и проекты беседок нужно выбирать строгие, даже чопорные.

Прекрасно подойдут для классики кирпичные беседки, оштукатуренные в белый цвет или кованые беседки, выдержанные в классическом стиле. Если вы предпочитаете ландшафтный стиль, с якобы запущенным садом, с извилистыми тропинками, то деревянные беседки идеально впишутся в ваш стиль. Места, где будет производиться строительство в этом случае стоит выбирать уединенные, на берегу водоема или на лужайке, которая прячется за поворотом тропинки.
Очень оригинально смотрится японская беседка, причем она может украшать не только японский садик, но и сад, оформленный в ярком декоративном стиле. В любом случае беседки этот тот элемент, который не будет лишним на вашем участке.

Если вы не уверены, какие беседки лучше всего подойдет вашему саду, то дизайн беседок стоит доверить профессионалам, лучше всего тому же дизайнеру, который проектировал весь ваш ландшафт. Также профессионалам стоит доверить и разработать чертежи беседок, а вот строительство при желании можно производить и самостоятельно.

Если мы строим беседку из кирпича, то фундамент к ней должен быть таким же, как и для любого кирпичного сооружения, т.е. пусть и не глубокий, но надежный, способный выдержать тяжелую конструкцию. Для беседки из бруса, как и для любого деревянного сооружения, можно обойтись облегченным фундаментом. Точные расчеты вам произведут при проектировании, помощь специалистов позволит вам сэкономить на материалах, ведь для беседки все же не нужен столь же массивный фундамент, как для дома, а с другой стороны, вам не придется заниматься ремонтом фундамента, если вы по незнанию сделаете его слишком легким.
Конечно, беседка своими руками – это повод для законной гордости владельца, причем ее сооружение не займет столько сил и времени, как постройка дома. Материалов для беседки также требуется немного. Но далеко не все могут позволить себе даже такие не слишком длительные работы на участке. Потому часто строительство беседок заказывают специалистам.

Как обложить дом кирпичом.

Многие, построив дом, обкладывают его кирпичом. Это позволяет сделать дом теплее и делает его внешний вид более респектабельным. Обкладка кирпичом увеличивает способность дома сохранять тепло в несколько раз. Сделать это нетрудно, но следует строго придерживаться некоторых правил.
Инструкция

1. Перед тем, как обложить дом кирпичом, его нужно обшить утеплителем. Для этого обычно используют листовой материал, например, минеральный утеплитель «Роквел». Более экономичным вариантом считается засыпка керамзитом. Не рекомендуется использовать рубероид. Его использование может привести к нежелательным последствиям. Если кирпичом обкладывается деревянный дом, то его обрабатывают противогрибковым средством. Обработку производите дважды, второй раз – через день.

2. Для кирпичной кладки необходимо залить полноценный фундамент, шириной 25-30 сантиметров. Отмостка для этой цели не годится, так как не выдержит вес кирпичной стены.

3. Готовый фундамент изолируйте двойной или тройной полоской рубероида. Следите, чтобы полоска выступала на 5-7 сантиметров за границы кладки с обеих сторон.

4. После этого установите утеплитель. Устанавливать его лучше в два ряда, тогда второй ряд перекроет стыки первого ряда.

5. Теперь приступайте к изготовлению цоколя. Цоколь делают из кирпича. Первый ряд кирпичей укладывайте «на сухую», учитывая проемы.

6. Прежде чем обложить дом кирпичом, выберете вид кирпича и рассчитайте его количество исходя из расчета 50 штук на один метр. Используют обычно простой или полуторный силикатный кирпич. Можно облицевать дом специальным глиняным облицовочным кирпичом. Качественный кирпич можно отличить по однородному цвету и по звонкому звуку при ударе. Цвет глины на качество кирпича не влияет. Выбирайте кирпич без повреждений и сколов.

7. Кладку производите обычным путем. Для раствора возьмите одну часть цемента и четыре части песка. Количество воды подбирается опытным путем, главное, чтобы раствор не тек. Кладку нужно защищать от атмосферных осадков, поэтому во время дождя ее следует закрывать полиэтиленом или другим непромокаемым материалом.

8. Облицовка обычно отступает от стены не больше, чем на 6 сантиметров. Для связки стены и кладки используйте гвозди на 10 сантиметров или нарубленную стальную проволоку или арматуру. На ряд кирпичей укладывайте арматуру. Для проемов можно использовать бетонные перемычки.

Как построить дом из кирпича.

Добротно построенный кирпичный дом может простоять века. Если вы приложите достаточно усилий к постройке дома, то он будет служить не только вам, но и вашим потомкам. Главное отличие кирпичного дома от других – это материал и способ возведения стен. Фундамент и крыша в доме из кирпича делаются также, как и в других домах.
Инструкция

1. Первый вопрос, который встанет перед вами при строительстве кирпичного дома – это какой кирпич выбрать. Наружные стены обычно выкладывают из керамического, силикатного кирпича или обыкновенного глиняного, произведенного путем прессования.
Самый дорогой, но и самый качественный вариант – это конечно же керамический кирпич. Все остальные дешевле его, но и простоит дом из таких кирпичей намного меньше. Силикатные и прессованные кирпичи и вовсе не рекомендуют использовать при строительстве наружных стен домов на территориях с влажным климатом. Однако в целях экономии можно их использовать при кладке внутренних перекрытий, так как там не предъявляются такие высокие требования, как при производстве наружных работ.

2. Второй вопрос – это, каким способом укладывать кирпич. Наиболее прочная кладка обеспечивается, когда каждый новый ряд сдвигается на пол корпуса кирпича. Несущие стены (стены, которые держат не только свой вес, но и вес перекрытий) обычно выкладывают в полтора кирпича (38 см толщиной). Если климат достаточно прохладный, то кирпичные стены дополнительно утепляют. Если же несущую стену выполняют толщиной в 1 кирпич, то ее дополнительно укрепляют в местах пересечения, крепления потолочных балок столбами 38*38 см сечением. Также стены дополнительно армируют сеткой через 4 ряда кладки. Внутри перегородки кладут в полкирпича а стены, которые не испытывают никакой нагрузки и вовсе можно возводить кирпичом, поставленным на ребро.

Полезные советы:

Раствор для кладки наружных стен должен быть пластичным и прочным. Для этого разводят цемент и песок в равных долях. Если цемент 300, то его берут в два раза меньше, чем песка. Для внутренних перегородок можно брать песка побольше, чем цемента. Примерно 1:3.

Часто причиной непрочного соединения кирпичей с раствором является сухость кирпича. Он впитывает из раствора воду, тем самым уменьшая прочность сцепления. вымачивайте каждый кирпич в ведре с водой,

Как сделать сауну.

В Финляндии в каждой третьей семье есть домашняя сауна. То есть сауна, которая располагается прямо в квартире. Почему бы не позаимствовать эту идею? В России в последнее время тоже стало популярным делать сауны дома. Ведь имея в квартире настоящую сауну, пусть даже маленькую, всегда можно быстро попариться, прогреться после переохлаждения, получить заряд бодрости и хорошего настроения.

1. Для того, чтобы обустроить у себя дома сауну, первым делом надо выбрать для нее место. Лучше всего, если оно будет прямо в ванной или непосредственно перед ванной, чтобы можно было после парной быстро смыться под душем. В тех квартирах, где есть небольшой коридорчик перед туалетом и ванной, проблем с выбором места для сауны не будет. Лучше всего переоборудовать под нее именно этот коридорчик. Специальный пол для сауны делать не надо. Подойдет обычная кафельная плитка. Размер домашней сауны должен быть примерно 1,8Х2 м, ведь в ней должна разместиться хотя бы одна лежанка.

2. Для обустройства сауны также понадобиться деревянная кабина с тепло- и пароизоляцией. Ее стены должны быть сделаны из деревянного каркаса, который обит вагонкой. Каркас заполняется утеплителем – минеральной ватой или стекловолокном, а также прессованной стружкой.

Естественно, при установке сауны не обойтись без печки. Вряд ли в квартире целесообразно ставить печь, отапливающую дровами. Подойдет электрическая печь-каменка, она прекрасно нагревает воздух. Камни должны быть специальными – это вулканический перидотит, скандинавский диабаз или карельский габбро-диабаз. Обычный камень от перегрева может треснуть. Камни в печке будут нагреваться электрическим ТЭНом. Спираль должна быть защищена от влаги специальным покрытием.

3. Очень важно выбрать герметичные двери для обеспечения теплоизоляции. Чтобы деревянная дверь плотно прилегала к косяку, ее края делают трехступенчатыми. Также понадобится все внутреннее оснащение кабины: полки, подголовники, подставки под ноги, опоры для спины. Сегодня все эти аксессуары продаются в специализированных магазинах. Как и кабины для домашних саун. Впрочем их можно изготовит на заказ или попробовать сделать самостоятельно.

Сауны можно обустраивать только в тех квартирах, которые находятся в кирпичных домах или монолитных домах с железобетонными перекрытиями.

Как сделать сауну.

Наверное, нет такого человека, которому бы не нравилось париться в жаркой сауне. Такая процедура является полезной и для души, и для тела. А если у вас нет сауны, то ее можно легко и просто сделать своими руками.
Инструкция

1. Для начала необходимо вынуть грунт с глубины 1 м, чтобы установить опалубку для бетонирования фундамента. Гидроизоляционной пленкой необходимо застелить основание под фундамент, затем заармировать и забетонировать. Перед входом сделать дренажный водосток и выложить по периметру кирпичный цоколь. Бетонным раствором заполнить верхний ряд цокольной кладки, а в нижнем ряду сделать бетонную стяжку, которая соединит стены сауны с основанием. Затем необходимо сделать облицовку клинкерной плиткой четырех верхних рядов цокольной кладки.

2. Далее необходимо сделать гидроизоляцию нижней части цоколя, перед тем как засыпать грунтом. Сделать невысокие подпорные стены слева и справа от входа, которые будут препятствовать оползанию почвы. Внутренние стены сауны выложить керамикой, пол застелить керамической плиткой.

3. Нижний венец деревянного сруба перевернуть и уложить на поверхность цоколя. Сруб скрепить широкой обвязкой из досок, закрепленных болтами. Эту деревянную конструкцию еще раз перевернуть и уложить на поверхность цоколя. Верх цокольной кладки также необходимо застелить гидроизоляционной пленкой. Чтобы деревянная постройка была прямоугольной нижнюю раму нужно выставить горизонтально. Венцы из бруса необходимо скрепить 6 стальными зажимными тягами. Внутри бруса проложить кабели для электроприборов. Стена бруса должна иметь толщину 7 см. Зажимные тяги продеваются в сруб в специально просверленные отверстия. Чтобы конструкция была прочной, верхние брусья сруба скрепляются поперечной балкой. Из верхнего бруса должен выходить резьбовой стержень затяжной тяги. На него необходимо надеть пружину, шайбу и гайку, и все это прочно затянуть ключом.

4. Далее необходимо установить стропила, начиная с входной стороны, располагая их через равные промежутки. Конструкция сауны готова, можно приступать к внутренней отделке. К стропилам нужно прикрепить прочную обрешетку из досок. На доски нанести гидроизоляционный материал. Обрешетку нужно прикрепить к внутренним стенам цокольного основания, а затем обшить ее деревом. И в самом конце установить оборудования для сауны. Теперь ваша сауна готова к работе.

Как сделать сруб.

Сруб – это сооружение, возведенное без единого гвоздя. По крайней мере, именно так это было в глубокой древности. Сделать сруб можно не только с помощью профессионалов, но и самостоятельно. Считается, что именно в домах, которые построены в виде сруба лучше всего сохраняется тепло. Также, по этой технологии сроятся бани.
 

1. Перед началом сборки сруба уложите на фундамент будущего строения рубероид, который защитит древесину от влаги и предотвратит гниение.

2. Основой сруба служат первые четыре бревна, образующие первый венец. Очень важно правильно выбрать для него бревна, так как давление на него будет максимальным. Поэтому сюда пойдут бревна с наибольшим диаметром.

3. Уложите два бревна противоположных стен четко параллельно друг другу, сверху перпендикулярно им положите два бревна смежных стен. Далее осуществите разметку бревен следующим образом: в местах пересечения на нижних бревнах очертите ширину верхних, линии соедините между собой дугой в половину диаметра нижнего бревна, получится некое подобие «чаши».

4. Далее на нижних бревнах по рискам при помощи ножовки и топора вырубите пазы – «чаши» под верхние бревна. После того, как пазы вырублены, вложите в них верхние бревна и подгоните «чаши» так, чтобы они максимально плотно прилегали к поверхности верхних бревен. В результате, верхние бревна должны быть на полдиаметра выше двух нижних.

5. На каждом бревне следующего венца с нижней стороны с помощью топора выберите продольный паз овальной формы, в который закладывается утеплитель. В дальнейшем щели между бревнами конопатятся паклей или другим утеплителем.

6. Сделать сруб более прочным можно с помощью скрытых шипов, располагая их через «лапу» на одной линии. В качестве шипов можно использовать деревянные бруски, либо металлические болты.

7. Последующие ряды укладывайте тем же образом по отвесу. Помните, что диаметр бревна меняется от комли к основанию, поэтому второй и последующие венцы укладывайте комлями в разные стороны.

8. Дверные, оконные и любые другие технологические проемы делайте немного меньше, чем указано в проекте. Окончательная их подгонка происходит в момент монтажа, поскольку конструкции необходимо некоторое время для усадки.

К последнему венцу крепится каркас крыши.

Как рубить сруб.

Дома из срубов строятся издавна, особенно на нашей земле, где с лесами никогда не было проблем. На сегодняшний день срубы становятся основой большинства малоэтажных домов.
 

1. По конструкции срубы – это уложенные друг на друга венцы. Венец – это один ряд бревен, скрепленных путем замковых соединений перпендикулярно друг к другу. Бревна могут быть обычными и оцилиндрованными. Преимущество оцилиндрованных бревен в том, что они гораздо ровнее, а значит теплоизоляция у таких срубов намного лучше. Диаметр бревна в любом случае должен быть в пределах 20-25 см. Снизу их обтесывают на 1 кант, чтобы они плотнее ложились на фундамент и друг на друга и при этом не скатывались. Ширина канта бревен нижнего венца должна быть широкой – не менее 15 см. При начале рубки сруба влажность бревен должна быть не менее 85%, так как они менее деформируются в процессе отстаивания. Во избежание деформационных трещин, в бревнах делают искусственные трещины внизу каждого бревна.

2. Рубка стен сруба начинается с окладного венца, который делают из толстых бревен, стесывая канты изнутри и снизу. При укладывании следующих венцов промежутки между ними прокладывают паклей. Если сруб рубится из оцилиндрованного бревна, то промежутки между венцами не более 2-5 мм, что позволяет использовать рулонную паклю. Над будущими проемами оставляют зазоры не менее 10 см с расчетом на усадку сруба.

3. Там, где будут оконные и дверные проемы, прорубают небольшие проемы сразу после укладки венцов. Это делают для нормальной вентиляции, иначе в процессе выстаивания сруба внутри появится плесень, которая станет бедой будущих обитателей.

4. Сверху сруба монтируют стропила с обрешеткой, а также каркас фронтонов и накрывают их временным материалом – рубероидом.

5. Закончив работы по созданию сруба, его оставляют на 1 год, за который бревна высохнут и усядут относительно друг друга. По истечении этого времени швы между бревнами конопатят, бревна шлифуют, ставят постоянную кровлю, монтируют окна и двери. Иногда сруб рубится не на фундаменте, а на специальной стройплощадке. Для перевозки сруба на постоянное место каждое бревно нумеруют, отмечая сторону света и номер венца. Потом сруб разбирают и увозят туда, где уже подготовлен фундамент под дом и уже на месте снова собирают.

6. Швы между бревнами конопатят 2 раза. Первый раз после постройки дома. Второй через один-полтора.

Как отогреть воду в пластиковой трубе.

Вам понадобится:
– проволока из закаленной стали диаметром 2-4 мм;
– строительный гидроуровень (максимально длинный);
– кружка Эсмарха (клизма);
– изолента;
– горячая вода
– ведро;
– кусачки;
– двухжильный медный провод;
– вилка для розетки;
– насос или компрессор;
– шланг;
– жесткая пластиковая труба с краном на одном конце;
– бочка на сто литров;
– 100 литров кипятка;
– кипятильник.

С наступлением зимних холодов владельцы загородных домов и коттеджей довольно часто сталкиваются с проблемой замерзания труб водопровода. А поскольку в последнее время для построения этих трубопроводных сетей используются пластиковые трубы, дело приходится иметь с замерзанием воды в пластиковой системе водоснабжения.
Вам понадобится

• проволока из закаленной стали диаметром 2-4 мм;
• строительный гидроуровень (максимально длинный);
• кружка Эсмарха (клизма);
• изолента;
• горячая вода
• ведро;
• кусачки;
• двухжильный медный провод;
• вилка для розетки;
• насос или компрессор;
• шланг;
• жесткая пластиковая труба с краном на одном конце;
• бочка на сто литров;
• 100 литров кипятка;
• кипятильник.
   

1. Фильтр, который состоит из минералов и различных элементов, засыпается в колодец на период 5 лет. После этого периода его необходимо вынуть. Вам понадобится рассчитать количество минералов, которое необходимо для колодца. Причем это нужно делать в непаводковый период. Т.о., на 1000 л воды понадобится 100 кг минералов.

2. При установке фильтра для воды в колодце следует соблюдать следующие пропорции:
• шунгит — 60%;
• уголь активированный — 20%;
• цеолит — 20%.

3. Приступая к очищению воды, нужно знать, насколько важен каждый из минералов в этом процессе. Шунгит – это природный очиститель воды. Цвет шунгита может различный: черный, коричневый или темно-серый. Лечебные свойства шунгита известны с давних времен, и этот минерал широко используется в нетрадиционной медицине. Сейчас учеными доказано, что шунгит обладает уникальными бактерицидными (очищающими) свойствами, позволяюшими наиболее эффективно фильтровать вредные вещества в воде. Хлорорганические вещества, в частности, диоксины и радикалы, имеются в составе любой неочищенной воды. Если вы пьете неочищенную воду, то тем самым подвергаете свое здоровье в той или иной степени опасности. Во многом это зависит от очистных сооружений на магистралях централизованного водоснабжения. Поэтому шунгит – главный минерал в системе фильтрации воды, и его обязательно необходимо использовать. Его важность в этом процессе переоценить невозможно, это природный материал с уникальными свойствами.

4. Функции природного цеолита для фильтрации воды также очень важны. Цеолит обеззараживает воду. Некоторые туристы используют свойства этого минерала в походах на дальние расстояния. Существуют также специальные удобные фильтры для дезинфекции воды, в которых главным активным веществом является цеолит. Благодаря этому фильтру можно длительное время держать воду в очищенном состоянии. Все известные микробы, бактерии и вирусы бессильны перед минералом цеолитом.
5
Активированный уголь способствует эффективному очищению воды от примеси железа. Железо является очень и очень нежелательным элементом в воде. Во-первых, из-за него появляется осадок, вследствие чего сантехническое оборудование изнашивается довольно быстро. Во-вторых, железо весьма заметно ухудшает вкус питьевой воды. И, в-третьих, постоянное употребление воды, содержащей железо, может стать причиной неблагоприятного изменения морфологического состава крови, а также вызвать различные заболевания кожи.

6. С чего начать непосредственно очистку колодца? Прежде всего, нужно подготовить дно колодца. Подготовка дна колодца может производиться одним из двух вариантов:
Вариант 1: дно достаточно глинистое. В таком случае вам понадобится мелкий кварцевый песок. Предпочтительней использовать термообработанный песок, который не содержит железо. Используйте фракции 0,1-0,5 мм количеством приблизительно 60-80 кг (слой 4 см).
Вариант 2: дно представляет собой грунт, насыщенный водой. В этом случае понадобится уложить плашку. Вес плашки может составлять 30-35 кг, в зависимости от размеров вашего колодца. Укладывается плашка на 15 – 40 см.

7. Затем вы укладываете шунгит, цеолит и активированный уголь. Обратите внимание: именно в такой последовательности. Кроме того, возьмите также на заметку: шунгит после соответствующей обработки может быть в дальнейшем использован повторно.

Как найти воду на участке.

Статья поможет вам правильно определить место, где находится вода на вашем дачном участке.

Вам понадобится:
Алюминиевая проволока, наблюдение за растениями и животными, ветка калины или лещины.

1. Существует 4 наиболее часто применяемых народных методов для поиска воды:

1) В первом случае поиск проводят с помощью индикации, этот вариант получил название метода биолокации.
2) Во втором случае воду ищут, наблюдая за растениями – индикаторами.
3) Третий характерен наблюдением, как ведут себя животные, птицы, насекомые.
4) Наблюдение за природными признаками.

2. Для поиска воды методом индикации нам потребуются алюминиевая проволока или ветка в виде вилки с калины, лещины, вербы.

Из алюминиевой проволоки изготовляем два отрезка, длина которых составляет 30-40см. Далее загибаем им концы через 10 сантиметров, и вставляем их в деревянные трубки таким образом, чтобы они свободно поворачивались.

Берём в руки эти отрезки. Вначале поиска они находятся развёрнутыми по горизонту на 180 градусов. Начинаем двигаться по участку. В месте нахождения воды отрезки будут смыкаться в сторону течения воды. Когда же мы минуем это место, то проволоки разойдутся в стороны.

Обозначаем место, где соединились отрезки и проходим, разведя их перпендикулярно. Если они сразу соединяются и держатся так какое – то время, то мы нашли направление подземных вод. В случае отклонения проволок в сторону следует снова искать место, где они соединятся. В той точке и будет источник воды.

3. Поиск подземной воды можно вести, наблюдая за растениями. Они, как индикаторы, указывают нам место её нахождения. Там где имеется близкое залегание воды растительность более яркая и сочная. В давние времена ориентиром близости грунтовых вод служила верба. Так же замечено, что щавель тоже произрастает в отличных для рытья колодца местах.

4. Наблюдая за поведением животных, люди заметили:

Когда собака хочет пить, она копает землю в месте, где почувствовала воду.
Гуси стараются нести яйца, где пересекаются водяные жилы.
Комары и мошки, когда заходит солнце вьются столбами в местах, где под землёй есть вода.

Как провести воду из колодца в дом.

Бывают случаи, в которых необходим отдельный подвод воды. Особенно часто это случается в деревне. В этом случае остается одна надежда – близлежащий колодец. Хорошо, если он находится во дворе: в этом случае отпадает необходимость все время бегать с ведрами и появляется возможность провести воду из колодца в дом.

Вам понадобится:
– насос
– трубы
– утеплитель
– провода

1. В первую очередь, позаботьтесь о том, чтобы у вас была достаточно длинная труба, ведущая из колодца в дом. Она должна быть достаточно изогнута, чтобы соответствовать ландшафту, в случае необходимости используйте опоры.

2. Вдоль этой трубы от дома к колодцу должна идти еще одна труба, через которую будет пропущен электрический провод. Позаботьтесь о том, чтобы обе трубы были надежно укутаны и защищены от замерзания.

3. Опустите в колодец электрический насос. Подсоедините его к трубе, через которую будет качаться вода и в соответствии с этим отрегулируйте его положение, закрепив его либо веревкой либо проволокой. После этого поключите его к электричеству.

4. Следите за тем, чтобы насос было легко отключить и вытащить, а также за тем, чтобы не допускать его работы в сильные холода – вы можете испортить технику. В случае сильного холода, поверхность воды в колодце можед заледенеть, что приведет к порче насоса.

5. Насос должен быть оснащен автоблокиратором на случай перегрева. В случае, если уровень воды упадет, насос начнет перегонять воздух, что может привести к перегреву – именно для этого и нужен блокиратор, который будет выключать насос при достижении определенной температуры.

Полезные советы:
Не экономьте на насосе и расходных материалах.

Как очистить воду в колодце.

Прежде чем говорить о способах фильтрации воды в колодце, стоит отметить, что необходимые материалы, обладающие высокой эффективностью, можно достать лишь на специализированных предприятиях, профессионально занимающихся разработкой материалов для фильтрации воды. Но если вы не стремитесь к идеальному результату и просто хотите произвести обычное очищение воды в колодце, то можно использовать и легкодоступные природные материалы.
Вам понадобится

• шунгит;
• цеолит;
• активированный уголь
  Инструкция

1. Фильтр, который состоит из минералов и различных элементов, засыпается в колодец на период 5 лет. После этого периода его необходимо вынуть. Вам понадобится рассчитать количество минералов, которое необходимо для колодца. Причем это нужно делать в непаводковый период. Т.о., на 1000 л воды понадобится 100 кг минералов.

2. При установке фильтра для воды в колодце следует соблюдать следующие пропорции:
• шунгит — 60%;
• уголь активированный — 20%;
• цеолит — 20%.

3. Приступая к очищению воды, нужно знать, насколько важен каждый из минералов в этом процессе. Шунгит – это природный очиститель воды. Цвет шунгита может различный: черный, коричневый или темно-серый. Лечебные свойства шунгита известны с давних времен, и этот минерал широко используется в нетрадиционной медицине. Сейчас учеными доказано, что шунгит обладает уникальными бактерицидными (очищающими) свойствами, позволяюшими наиболее эффективно фильтровать вредные вещества в воде. Хлорорганические вещества, в частности, диоксины и радикалы, имеются в составе любой неочищенной воды. Если вы пьете неочищенную воду, то тем самым подвергаете свое здоровье в той или иной степени опасности. Во многом это зависит от очистных сооружений на магистралях централизованного водоснабжения. Поэтому шунгит – главный минерал в системе фильтрации воды, и его обязательно необходимо использовать. Его важность в этом процессе переоценить невозможно, это природный материал с уникальными свойствами.

4. Функции природного цеолита для фильтрации воды также очень важны. Цеолит обеззараживает воду. Некоторые туристы используют свойства этого минерала в походах на дальние расстояния. Существуют также специальные удобные фильтры для дезинфекции воды, в которых главным активным веществом является цеолит. Благодаря этому фильтру можно длительное время держать воду в очищенном состоянии. Все известные микробы, бактерии и вирусы бессильны перед минералом цеолитом.

5. Активированный уголь способствует эффективному очищению воды от примеси железа. Железо является очень и очень нежелательным элементом в воде. Во-первых, из-за него появляется осадок, вследствие чего сантехническое оборудование изнашивается довольно быстро. Во-вторых, железо весьма заметно ухудшает вкус питьевой воды. И, в-третьих, постоянное употребление воды, содержащей железо, может стать причиной неблагоприятного изменения морфологического состава крови, а также вызвать различные заболевания кожи.

6. С чего начать непосредственно очистку колодца? Прежде всего, нужно подготовить дно колодца. Подготовка дна колодца может производиться одним из двух вариантов:
Вариант 1: дно достаточно глинистое. В таком случае вам понадобится мелкий кварцевый песок. Предпочтительней использовать термообработанный песок, который не содержит железо. Используйте фракции 0,1-0,5 мм количеством приблизительно 60-80 кг (слой 4 см).
Вариант 2: дно представляет собой грунт, насыщенный водой. В этом случае понадобится уложить плашку. Вес плашки может составлять 30-35 кг, в зависимости от размеров вашего колодца. Укладывается плашка на 15 – 40 см.

7. Затем вы укладываете шунгит, цеолит и активированный уголь. Обратите внимание: именно в такой последовательности. Кроме того, возьмите также на заметку: шунгит после соответствующей обработки может быть в дальнейшем использован повторно.

Как выбрать фильтр для воды.

От степени очистки питьевой воды зависит здоровье человека. Вода, пока она течет по водопроводным трубам, собирает песок, глину, кусочки железа. Покупка фильтра для воды – это одно из наиболее действенных и эффективных способов получения чистой питьевой воды. На современном рынке представлено большое разнообразие видов фильтров. Наиболее распространенными считаются: предфильтры, насадки на кран, стационарные фильтры, фильтры кувшинного вида, универсал.

1. Предфильтр. Такие фильтры предназначены для очистки воды от нерастворенных примесей (например, песок, ил, ржавчина), они обеспечивают защиту вашей бытовой техники и сантехники, которая может выйти из строя из-за различных примесей. Также предфильтры существенно облегчают работу обычных фильтров для питьевой воды.
Следует обратить внимание, что для очистки холодной или горячей воды необходимо устанавливать разные корпуса и разные модули, которые отличаются термостойкостью.

Кроме того, предфильтры бывают разной производительности, которая зависит от объема корпуса. Для использования в квартире, вам будет достаточно установить десятидюймовый корпус предфильтра.
Важно помнить о том, что вода, которая прошла через предфильтр, не является питьевой, так как она очищается только от нерастворимых кусков.

2. Насадки на кран – это фильтры небольшого размера, которые присоединяются к крану, когда необходимо очистить воду. Они имеют маленькую скорость фильтрации (стакан в минуту). Недостатком такого фильтра считается то, что их приходится довольно часто снимать и присоединять на кран, но их можно хранить где угодно.

3. Стационарные фильтры.
В данном случае фильтр встраивается в водопроводную систему, а сам он находится под мойкой. В данном случае необходимо установить новый кран, из которого будет течь только чистая вода. Это наиболее удобный вид фильтров, ведь для мытья посуды вы можете использовать обычную воду, а для приготовления пищи – очищенную. Такие фильтры имеют максимальный ресурс (4000 – 15000 литров) и самую высокую скорость очистки воды.

4. Фильтры кувшинного типа.
Они представляют собой отдельные емкости, которые по внешнему виду напоминают электрический чайник. Вода в таких фильтрах наливается в специальный отдел, затем она проходит через фильтрационный модуль и попадает в новую емкость. Поэтому такими фильтрами можно пользоваться в любых условиях.

5. Фильтр-универсал.
Также существуют такие фильтры, которые вы можете использовать в походных условиях. Они универсальны и компактны, вы всегда сможете взять их с собой. Эти фильтры всегда бактерицидны, то есть убивают бактерии.

Как получить живую воду.

Уже давно известно, что пить водопроводную воду не только не полезно, но и вредно. Хотя фильтр для воды стал важным атрибутом городского жителя, ее очищение – еще не последний этап на пути превращения воды из мертвой в живую. По большому счету, любая природная вода (из чистого ручья или водоема, родниковая, дождевая) – это живая вода. Чистые ручьи и водоемы еще сохранились в глубине сибирской тайги. Однако и в городских условиях можно получить живую воду, которая будет очищать организм, а также избавит от многих болезней при продолжительном применении.

1. Как утверждают ученые, самая полезная вода (которая в народе называется живой) имеет структурированную структуру. В чем преимущества и отличие структурированной воды от обычной? Во-первых, вода с кристаллической структурой выводит шлаки и токсины из организма человека, очищает каждую клеточку тела. Уникальные свойства такой воды объясняются ее высокими проникающими свойствами. Во-вторых, как доказали ученые, человек, употребляющий структурированную воду, реже болеет. Дети-аллергики испытывают заметное облегчение, а у взрослых нормализуется артериальное давление. Чтобы создать такой эликсир здоровья, молодости и красоты, нужно вернуть отфильтрованной воде ее природную кристаллическую структуру. А для этого существуют простые, но очень действенные способы.

2. Вернуть воде ее природную структуру можно несколькими способами. Один из них – это замораживание. В этом случае исходят из того, что живая вода – это талая вода, которая получается изо льда и снега. Такую можно получить, используя технологию самой природы. Это один из наиболее трудоемких способов, но, с другой стороны, вода и морозилка есть в каждой семье, а это значит, что каждый имеет возможность приготовить живую воду.

3. Вначале пропустите воду через любой фильтр, затем поместите ее в морозостойкую посуду. Зимой воду можно просто вынести на мороз, а летом – поставить в морозилку. Через некоторое время на поверхности воды образуется первая ледяная корка, ее следует снять. После этого дождитесь, когда замерзнет еще две трети воды, пробейте небольшое отверстие и через него слейте незамерзшую жидкость. Теперь разморозьте льдинку и наслаждайтесь чистой живой водой. Следует помнить, что талую структурированную воду нежелательно кипятить, повторно замораживать и длительно хранить.

4. Полезно выпивать утром натощак стакан холодной талой воды вместо привычной кружки чая или кофе. Вся жидкость, которая выпита утром, выводится из организма, очищая его. В то время, как жидкость, выпитая вечером, остается в организме, вызывая отеки. Что касается кипяченой воды, ее организм не усваивает. Если вы хотите прокипятить воду, доведите чайник до начала кипения (когда появляются маленькие пузырьки) и сразу же выключите его. В стакан холодной талой воды по вкусу можно добавить 1 ст. ложку меда, лимонного сока или яблочного уксуса, это дополнительно стимулирует организм, придаст бодрость и более высокую работоспособность.

5. Другой вид живой воды – магнитная. Учеными давно доказано, что она обладает особой проницаемостью сквозь мембраны клеток, сильным бактерицидным эффектом, стимулирует иммунитет и улучшает обмен веществ, а также очищает сосуды от чужеродных белков и холестериновых бляшек. Чтобы омагнитить обычную питьевую воду, вам понадобится специальная магнитная воронка или насадка на кран. Во многих случаях производители добавляют в состав фильтра для воды магнит. Об этом можно узнать на этикетке для фильтра, где обязательно указывается эта информация. Целебные свойства магнитной воды сохраняются в течение одного дня.

6. Еще один хороший способ оживить воду – настоять ее с кремнием, который можно купить в любой аптеке. Для этого на 3 литра воды положите 3-5 камешков черного кремния, накройте емкость с водой марлей оставьте настаиваться двое суток. Затем аккуратно перелейте воду в другую емкость, при этом не вливая 2-3 см жидкости на дне сосуда, т.к. кремень осаждает вредные химические элементы и микроорганизмы. Полученная вода будет насыщена кремнием. Как известно, этот микроэлемент очень важен для полноценного функционирования человеческого организма.

7. Далее полученную кремниевую воду можно улучшить методом замораживания, описанным выше. Замораживать ее лучше в неметаллической емкости, например, пластиковой или ударопрочной стеклянной посуде. Когда лед растает – получится та самая живая вода. Получение ее – дело хлопотное, но оно стоит того. Хранить кремниевую воду нужно не более 6-7 часов.

8. Способность уникального камня – шунгита – структурировать воду известна с еще с давних пор. Он собирает на своей поверхности до 95% разных загрязнителей, удаляет тяжелые металлы из воды, выводит коллоидное железо водопроводных труб, диоксины, фенолы, пестициды, нитраты, нитриты, яйца гельминтов и многие другие бактерии и вирусы. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)