Как делать пол в деревянном доме.

Пол в деревянных домах опирается, как правило, на балки из бревна или бруса, уложенные краями в цокольные ниши и подпертые по длине кирпичными или бетонными столбиками. Можно, разумеется, вместо балок уложить и бетонное основание с последующим устройством одного из видов каменных полов. Однако последние в бревенчатом или брусовом доме производят впечатление несколько чужеродного элемента. Полы из дерева смотрятся здесь гораздо более естественно и органично.

Пропонуємо купити газоблоки у Івано-Франківську, дуже вигідно

Вам понадобится

– деревянный брус 60х60 мм;
– обрезная доска;
– утеплитель из минеральной ваты;
– гидроизоляционная пленка;
– один из видов напольного покрытия (паркет, ламинат, половая доска, линолеум и пр.);
– строительный крепеж;
– плотницкий инструмент.

1
Выберите тип напольного покрытия, который вы собираетесь использовать. Это может быть паркет, половая доска, ламинат, линолеум и пр. Необходимо также решить, будете ли вы утеплять пол. В зависимости от ответа на этот вопрос конструкция пола может существенно видоизмениться.
2
Для утепленного пола потребуется устройство чернового перекрытия. Для его опоры прибейте к нижней части боковых сторон несущих балок рейки толщиной 30-40 мм – таким образом, чтобы проходя через опорные столбики, они опирались на них.
3
Уложите на рейки доски из деревьев хвойных пород, обработанные антисептиком – так, чтобы они образовали сплошной помост. Поверх чернового пола уложите полиэтиленовую пленку или любой другой гидроизолирующий материал. Стыки пленки проклейте строительным скотчем.
4
Уложите на гидроизоляцию между балками плиты из минеральной ваты. Обеспечьте плотное прилегание кромок плит к несущим балкам и друг другу. Толщина плит должна быть такой, чтобы между их верхней поверхностью и напольным покрытием оставался зазор в 30-40 мм, необходимый для вентиляции.
5
Поверх несущих балок – перпендикулярно им – уложите лаги из бруса 60х60 мм. Сначала выставьте с помощью уровня в одной горизонтальной плоскости два крайних ряда лаг, затем натяните между ними шнур и уложите по нему все промежуточные брусья. Расстояние между лагами должно быть равно примерно 50 см. При обеспечении горизонтальности используйте подкладки из досок или ДВП, при необходимости подтесывайте несущие балки.
6
Дальнейшая работа зависит от вида напольного покрытия. При использовании всех видов пола, кроме половой доски, на лаги необходимо уложить основание.

Если напольным покрытием является паркет, уложите под него дополнительные лаги, перпендикулярные уже уложенным, в одной плоскости с ними. При этом часть дополнительных лаг должна опираться на несущие балки, для других придется установить дополнительную опору из брусьев, упирающихся концами в балки. В конечном итоге конструкция из лаг должна принять форму сот с размерами ячейки примерно 50х50 см.
7
Уложите на лаги фанеру толщиной 18 мм, крепя ее шурупами с шагом около 250-ти мм. Стыки листов должны приходиться на поверхность лаг. Неровность основания по высоте не должна быть больше 2-х мм на 2-х метрах поверхности, если это условие не выполняется, сошлифуйте неровности абразивным кругом. Укладку самого паркета на фанеру осуществляйте по той технологии, которая рекомендована для конкретного вида паркета.
8
При использовании ламината или линолеума устройство сплошного деревянного основания, опирающегося на лаги в форме сот, также является необходимым. Однако требования к нему менее жестки. Размеры ячеек, образованных лагами, могут быть увеличены в одном направлении до 80-100 см, может быть использована фанера толщиной 12 мм, допустимая высота неровностей – 2 мм на 1 м длины.
9
Для укладки половой доски не требуется установка дополнительных лаг. В сущности, ее можно укладывать вообще без лаг, прямо на опорные балки, но только в том случае, если расстояние между ними не превышает 1 м, а их поверхности находятся в одной горизонтальной плоскости. Чаще всего оказывается, что гораздо проще уложить сначала лаги, а уж затем – половую доску.

Как сделать фундаментные блоки

При одинаковом качестве бетона монолитный ленточный фундамент получается прочнее сложенного из фундаментных блоков. Да и затраты на него в большинстве случаев оказываются меньшими. И все же в некоторых случаях бывает целесообразно выполнять фундамент из отдельных блоков. Например, отлив блоки заблаговременно в зимнее время, можно значительно сократить время возведения фундамента весной или летом – в пору, когда цена времени для строителей особенно высока.
Вам понадобится

– цемент;
– гравий;
– песок;
– строительный, слесарный и плотницкий инструмент;
– обрезная доска;
– стальной лист толщиной 1-1,5 мм;
– пруток Ø12 мм.

1
Выберите подходящие размеры фундаментных блоков. Заводы железобетонных изделий выпускают блоки стандартных размеров. Однако чтобы не выполнять лишней работы по подгонке, резонно изготавливать их таких размеров, которые точно впишутся в параметры конкретного фундамента. Нужно принять во внимание и то, сколько блоки будут весить. Целесообразно сделать их такими, чтобы при их укладке не пришлось привлекать специальную грузоподъемную технику.
2
Изготовьте разборную опалубку для заливки блоков. Для этого возьмите две обрезные доски, ширина которых равна высоте блока, а длина – на 200 мм больше его длины. Простругайте и покрасьте влагостойкой краской любую из их сторон. На удалении 10 см от края досок на внутренней (покрашенной) стороне сделайте ножовкой по два поперечных пропила глубиной 5-8 мм. Расстояние между пропилами должно быть равно длине блока. Между пропилами и краями досок по их центру просверлите отверстия диаметром 13-14 мм. Через них будут пропускаться стяжки для скрепления опалубки.
3
Вырежьте из стального листа толщиной 1-1,5 мм два прямоугольных куска, одна сторона которых равна ширине досок (высоте блока), другая – на 10-15 мм больше ширины блока. Эти листы будут исполнять роль торцовых стенок опалубки.
4
Отрежьте два стальных прутка диаметром 12 мм и длиной на 80-100 мм больше, чем ширина блока. Нарежьте с обеих сторон прутка резьбу М12 на глубину 20 мм. Эти прутки (шпильки) будут стягивать две боковые стенки опалубки.
5
Соберите опалубку на ровном месте, предварительно постелив на него полиэтиленовую пленку. Для этого проденьте шпильки в отверстия досок, вставьте между досками на их краях (в районе шпилек) две деревянные проставки длиной, равной ширине блока и затяните гайки с обеих сторон опалубки. Вставьте в пропилы заготовленные металлические листы (торцовые стенки). В результате должна получиться простая разборная форма для изготовления фундаментного блока.
6
Блоки производственного изготовления имеют паз на торце. При его заполнении раствором достигается бо́льшая прочность соединения соседних блоков. Чтобы получить подобный паз в самодельном блоке, установите изнутри торцовых стенок опалубки деревянные или металлические вставки соответствующей формы.
7
Приготовьте раствор бетона в соотношении 1:2:4 или 1:3:5 (цемент:песок:гравий). Перед тем как добавлять воду, тщательно перемешайте все компоненты. Воду добавляйте постепенно, следя за тем, чтобы не образовался ее излишек. Чем жестче (менее подвижна) смесь, тем прочнее получается бетон. Однако нужно иметь в виду, что жесткая смесь требует очень качественной трамбовки.
8
Уложите приготовленный раствор в опалубку и хорошо утрамбуйте его. Дайте ему время схватиться в течение 1-2 дней и снимите опалубку. Во время затвердевания не допускайте пересыхания блоков, поливайте их водой и укрывайте полиэтиленовой пленкой.

Как подобрать сайдинг по цвету

Сайдингом называется отделочный материал, используемый для облицовки фасадов и карнизов зданий. Он применяется в промышленном и частном строительстве. Многообразие цветов и оттенков данного материала дает возможность легко подобрать наиболее приемлемый вариант отделки вашего дома.

1
Основное назначение сайдинга состоит в защите фасада здания от неблагоприятных погодных условий: снега, ветра, дождя и грязи. Цветовая гамма его настолько велика, что позволяет подобрать наиболее понравившийся оттенок для любого здания. Подобрать цвет довольно сложно, ведь существует около двадцати пяти расцветок панелей, причем каждый из цветов имеет богатую палитру оттенков. Двадцать пять цветов палитры разбиты на три основные группы: цветные, белые и пастельные тона.
2
Для того чтобы подобрать оптимальный цвет сайдинга для вашего дома, воспользуйтесь услугами строительных компаний, предлагающих «фасад под ключ». Специалисты подобных фирм проконсультируют вас относительно выбора цвета, дизайна и фирмы-производителя строительного материала. Кроме того, работники выезжают на дом к заказчику и проводят расчет необходимого количества материала в каждом отдельном случае. Подбор цвета – это ответственный момент для всех видов данного строительного материала (винилового, стального, алюминиевого) за исключением деревянного, который можно покрасить в любой цвет.

3
Зайдите на специализированные сайты, посвященные строительной тематике. На многих из них есть специальные конфигураторы, с помощью которых можно легко подобрать цвет строительного материала для своего дома (например, http://sidingsystem.biz/index.php?page=podbor-tsveta-sajdinga-royal-europa). Создавайте свои или подбирайте уже готовые варианты отделки.
4
При использовании сайдинга появляется возможность подобрать наиболее удачное, оригинальное цветовое решение отделки фасада здания. Правильно выбрав цвет и оттенок, можно приступать к подбору аксессуаров и элементов крепления. Они могут идти как в тон с основными панелями, так быть контрастными – это придаст фасаду дома оригинальность. Так же можно отделать и дворовые постройки – это сделает весь комплекс гармоничным по стилю и цвету.

Как заделать дырку в гипсокартоне

При ремонте сантехнического узла или электропроводки вырезается небольшое отверстие, которое потом необходимо заделать. Кроме этого дырка в гипсокартоне может появиться из-за протечки воды или пожара.
Вам понадобится

• нож;
• ножовка для гипсокартона;
• шпаклевка;
• картон;
• фанера;
• шурупы;
• армирующая лента.

1
Прежде чем заделать дырку в гипсокартоне, устраните причину, из-за которой на нем появились поврежденные участки. Если он промок, то дождитесь полного высыхания.
2
Ножом или ножовкой для гипсокартона удалите все неплотно прилегающие или свисающие части плиты. Если необходимо открутите саморезы рядом с поврежденным участком. При размере отверстия не более 5-10 см нанесите слой шпаклевки в несколько слоев.
3
Для отверстия большего размера необходима заплатка из гипсокартона. Рулеткой замерьте крайние размеры дырки. Вырежьте поврежденную часть, придавая отверстию треугольную или прямоугольную форму.
4
На куске ненужного гипсокартона сделайте заплатку нужной формы, периметр которой на 5 см больше. Ножом отрежьте заднюю часть картона заплатки. Удалите ее и весь гипс. На лицевой стороне плиты оставьте только картон.
5
На поврежденном гипсокартоне сделайте надрез ножом вокруг треугольника или прямоугольника. С лицевой части удалите только картон.
6
При помощи шпателя нанесите на края поврежденного гипсокартона и заплатки тонкий слой гипсовой смеси. Приложите заплатку к дырке и слегка надавите на нее. Она должна быть на одном уровне с поврежденным местом. После высыхания нанесите еще слой гипсовой смеси.
7
Чтобы заделать большое отверстие в гипсократоне, вырежьте трафарет прямоугольной формы из картона. Его размер должен быть немного больше площади повреждения. Приложив трафарет к отверстию, обведите его контур карандашом.
8
Пилой или ножом вырежьте отверстие в гипсокартоне по линии контура трафарета.
9
Сделайте из фанеры полоски шириной от 3см до 7 см, длиной на 10 см больше размера отверстия.
10
Полоски наложите на отверстие и прикрепите с обратной стороны гипсокартона шурупами.
11
Сделайте заплатку из ненужного гипсокартона по размеру трафарета. Прикрепите ее шурупами к фанерным полоскам. Заплатка должна быть на одном уровне с ремонтируемой поверхностью.
12
Вокруг отверстия наложите тонкий слой шпаклевки. Армирующую ленту уложите по стыку заплатки, вдавливая в шпаклевку.
13
Нанесите тонкий слой шпаклевки. После высыхания протрите влажной губкой или зачистите поверхность шкуркой.

Как выбрать пластиковые панели

Если вы решили выполнить отделку помещения пластиковыми панелями, то в первую очередь вам предстоит столкнуться с выбором подходящего вида данного материала. Особое внимание необходимо уделить качеству.

1
Для начала обратите внимание на количество ребер жесткости. Чем их больше, тем панель прочнее. Материал должен иметь равномерную, без посторонних пятен цветооснову. Внимательно осмотрите также обратную сторону панели. Хорошие панели всегда изготавливаются из качественного сырья. В них не должен присутствовать ПВХ вторичной переработки. Данный материал в большинстве случаев дает темные включения на поверхности панели.
2
Особое внимание уделите окраске. Она должна быть равномерной. Не должно быть смазанных рисунков и непрокрашенных участков. Проверьте стыковку панелей. Соединение должно быть максимально плотным. Не приобретайте панели, которые соединяются не плотно. Недопустимы зазоры между лицевыми поверхностями, а также кривые кромки. Обратите внимание на наличие рисок. На лицевой поверхности их быть не должно. Также не должны проявляться ребра жесткости.
3
Продукция высокого качества имеет высокую стоимость. Учтите, на рынке довольно много подделок, они дешевле и, как правило, низкого качества.
4
Большое распространение получили панели из натурального дерева. Для их изготовления применяются только ценные породы древесины. Соединить их между собой вы можете по системе «паз-гребень». Такой материал вы можете использовать только в том помещении, где происходит минимальное изменение влажности и температуры. В противном случае деревянные панели могут менять свою форму. Также вы можете установить их в прихожей и гостиной. При монтаже обязательно оставьте вентиляционный промежуток между панелью и стеной.
5
Вы можете выбрать для отделки помещения панели на основе ДСП. Лицевая поверхность данного материала отделывается шпоном из ценных пород дерева или же пленкой с рисунком. Данный рисунок обычно имитирует древесину, камень или мрамор. Их часто используют для оформления стен. Стоит отметить, цена на такие панели довольно приемлема.

Как построить русскую избу

На Руси считалось обычным делом «срубить» избу. Именно срубить, так как это строение делалось по технике деревянных срубов. И это неудивительно, ведь дерево – легкодоступный, экологически чистый материал. Таким образом, можно построить баню, прясло, и т.д. Но самым распространенной постройкой считается русская изба. Русская изба может прослужить вам отличной дачей, которая прослужит много лет.

1
Построить такое строение очень легко. Для этого нужно подготовить бревна, предварительно очищенные от сучков и ветвей. Соединять бревна можно различными соединениями: «в лапу», « в обло», и т.д. Считается очень важной такая традиция, в которой упоминается о том, что дерево следует срубить зимней ночью в полнолуние. Если же срубить раньше, то бревно будет отсыревать и быстро гнить, а если позже – трескаться. Строительство такого дома требует подхода и соблюдения древних традиций. Срубленное бревно должно быть 25 – 35 см в диаметре.
2
Очень важным считается выбор места для постройки избы. Считается, что самое благоприятное место для избы возвышение, но ни в коем случае не овраг. Избу необходимо ставить так, чтобы ее обдувало свежим воздухом, но не в очень ветреном месте. Еще следует выбрать более солнечное место, так как без солнечного света древесина будет подвержена гниению. Строительство должно быть весной, только после того как полностью растаял снег. В древности хозяин, который решил построить избу, приглашал к строительству всех друзей. Так же можно было попросить помощь у крестьянской общины. За работу не платили денег из личного бюджета, а кормили рабочих во время строительства избы. Еще хозяин должен был помогать в строительстве тем, кто помогал строить избу ему. Дома были четырехугольной формы. Чаще всего их строили из еловых, сосновых или дубовых бревен.
3
Складывать бревна нужно весьма аккуратно, так, чтобы не было всевозможных щелей. Иначе сквозь них может проходить холодный воздух или снег. При всем этом избы делались избы без единого гвоздика. На нижней стороне необходимо сделать углубление, так чтобы бревно плотнее укладывалось на нижнее. Для того чтобы еще сильнее утеплить стены, между бревнами вбивали мох. Мох использовался и в утеплении окон и дверей. Использование мха в строительстве называлось «стройка избы во мху».
4
Построенная в такой технике дача будет иметь очень декоративный и привлекательный вид. Сейчас на строительство такого дома уйдет намного меньше сил и времени. Современная изба может быть снабжена канализацией, водопроводом, электричеством. А в качестве утеплителя не стоит использовать мох. Лучше использовать современные утеплители, которые намного надежней и практичней мха.

Как вырезать углы потолочного багета

Потолочный багет крепится в угол между стеной и потолком. Он обрамляет потолок по периметру и придает ему более строгую и четкую форму. А также украшает его границы резным орнаментом.
Вам понадобится

Багеты, острый нож или ножовка, угольник, стусло

1
Измерьте углы в помещении с помощью угольника. Если углы в помещении равны 90 градусам, вы можете обрезать багеты с помощью простого пластмассового или деревянного стусла.
2
Для этого приготовьте острый нож или ножовку с мелкими зубьями. Расположите стусло перед собой.
3
Поместите первый багет в стусло. Вставляйте полосу с левой стороны так, чтобы правый торец багета слегка пересек крайнюю левую прорезь стусла.
4
Прижмите верхнюю крепежную поверхность багета к внешней боковине стусла, а поверхность, к которой багет будет крепиться к стене, прижмите к дну стусла.
5
Вставьте нож или полотно ножовки в прорези на боковинах стусла по диагонали.
6
Чтобы обрезать багет для внутреннего угла вставьте ножовку в левую прорезь на внешней боковине стусла, а на внутренней боковине в правую. Чтобы вырезать торец для внешнего угла, вставьте полотно ножовки в правую прорезь на внешней боковине и в левую на внутренней боковине стусла. Диагональ должна образовывать угол в 45 градусов с любой из боковин стусла.
7
Аккуратно обрежьте торец первого багета.
8
Поместите в стусло второй багет. Полосу нужно вставлять с правой стороны так, чтобы левый торец багета слегка пересек крайнюю левую прорезь в боковине стусла.
9
Прижмите к внешней боковине поверхность багета, которой он будет крепиться к потолку. А вторую крепежную поверхность к дну стусла.
10
Вставьте в стусло полотно ножовки. Чтобы вырезать багет для внутреннего угла на потолке, вставьте ножовку в левую прорезь на внутренней боковине и в правую на внешней боковине стусла. Для внешнего угла вставьте ножовку в правую прорезь на внутренней боковине стусла и левую на внешней боковине.
11
Аккуратно обрежьте торец второго багета. Полосы багетов для первого угла вырезаны. Вы можете прикреплять их к стене. Точно также вы можете вырезать торцы багетов для остальных углов.

Как сделать мягкую кровлю

Мягкие кровельные материалы обладают двумя главными достоинствами – невысокой ценой и способностью покрыть любую сложную поверхность. И это, разумеется, не считая того, что они качественно выполняют свою основную функцию – надежную защиту зданий от атмосферных осадков.
Вам понадобится

– битумная черепица;
– строительный инструмент (топор, пила, молоток и пр.);
– плиты OSB;
– крепеж (обычные и кровельные гвозди);
– клей для гибкой черепицы;
– подкладочный рулонный материал;
– металлические карнизные и фронтонные профили.

1
Уложите на стропила основание (обрешет) под мягкую кровлю. В качестве материала для него используйте обрезную доску, фанеру или плиты OSB. Основание должно быть сплошным и ровным. Его толщина при шаге стропил в 600 мм должна быть не меньше 20 мм для доски и 12 мм для фанеры. При увеличении шага стропил должна соответственно возрастать и толщина обрешета.
2
Конструкции, проходящие через кровлю (дымоходы, вентиляционные трубы) в местах выхода на обрешет обейте по периметру деревянной планкой треугольного сечения – для обеспечения плавность перехода поверхностей и возможности крепления к ней гвоздями кровельных материалов.
3
Настелите на основание рулонный подкладочный материал (рубероид, «руфлекс» и пр.). Материал настилайте горизонтальными полосами, начиная от нижнего края кровли, с перекрытием верхним слоем нижнего не менее чем на 10 см. Листы крепите по краям кровельными гвоздями с интервалом 20 см. Стыки полос склеивайте битумной смолой.
4
По нижним и боковым краям кровли установите карнизные и фронтонные металлические профили (капельницы) – для защиты краев кровли от влаги. Стыки соседних планок должны перекрывать друг друга на 20 мм. Крепление осуществляйте кровельными гвоздями, забивая их в планки зигзагообразно с шагом 100 мм.
5
Поверх подкладочного материала и металлических профилей уложите карнизную черепицу (на краях кровли) и ендовый ковер (на ендовах). Перед укладкой первой удалите с ее нижней поверхности пленку. Край листа черепицы должен быть удален от края металлической планки на 10-20 мм, соседние листы соединяйте друг с другом встык. Ендовый ковер приклеивайте клеем для черепицы и дополнительно прибивайте по краям кровельными гвоздями.
6
Укладку рядовой черепицы начните с низа кровли от центральной линии ската. Перед укладкой снимите защитную пленку. Нижняя кромка лепестков должна отстоять на 10 мм от края карнизной черепицы, лепестки должны перекрывать все стыки последней.
7
Каждый лист черепицы прибивайте четырьмя-шестью кровельными гвоздями, располагая их на 20-30 мм выше кромки паза. Следующий ряд черепицы укладывайте таким образом, чтобы кромка ее выступов располагалась на одной линии с кромкой впадин нижележащего ряда. Подробная схема укладки изложена в инструкции к черепице.
8
На торцевых (фронтонных) краях кровли обрежьте черепицу по линии, совпадающей с краем металлического профиля. Приклейте ее края клеем для черепицы. В ендовах обрезайте черепицу таким образом, чтобы оставалась открытой пятнадцатисантиметровая полоса ендового ковра. Края черепицы вдоль ендовы на 10 см промажьте клеем и плотно прижмите к лежащему под ней ковру.
9
Разделите каждый лист коньковой черепицы на три части (по местам перфорации) и уложите их короткой стороной вдоль конька с перекрытием краев друг друга 5 см. Перед укладкой не забудьте снимать защитную пленку. Прибивайте каждый лист коньковой черепицы 4-мя гвоздями (по два с каждой стороны ската). Шляпки гвоздей должны перекрываться краем вышележащего листа.
10
Промажьте вертикальные поверхности дымоходов и труб битумной мастикой и наклейте на них подкладочный материал – в виде защитного фартука, опускающегося на кровлю. Его ниспадающие на кровлю края приклейте клеем для черепицы, верх прикрепите к трубам металлическим стяжным хомутом, загерметизировав его стык по периметру труб битумной мастикой или герметиком.

Как посчитать объем леса

Постройка дома или дачи редко обходится без использования пиломатериалов. В строительстве может использоваться как круглый лес, так и доски в различной степени обработки. Правила продажи древесины не всегда помогают точно определить объем приобретаемой продукции. При наличии минимальных знаний и навыков вы можете подсчитать объем изделий из дерева самостоятельно.

Вам понадобится

• кубатурные таблицы;
• рулетка;
• калькулятор;
• бумага;
• карандаш.

1
Приобретая древесину на складе, осмотрите готовый пакет пиломатериалов. Иногда производитель прикрепляет к приготовленному на продажу объему специальную бирку, в которой указывается точный объем, характеристики и цена пакета. Правда, с такой предпродажной подготовкой можно встретиться не всегда, чаще всего расчеты требуется вести самостоятельно или полагаться на порядочность продавца.
2
Определите вид материала, объем которого вам требуется посчитать. В одном кубометре может содержаться различное количество горбыля, обрезной или необрезной доски или круглого леса. Расчет кубатуры определяется степенью обработки древесины, ее видом и сортностью.
3
Если вам требуется определить объем горбыля, рассортируйте его по длине на две группы: до двух метров и более. Уложите горбыль в штабель, чтобы тонкие и толстые концы чередовались, а необработанная поверхность шла слоями вверх и вниз. Обеспечьте одинаковую высоту штабеля по всей его длине, прямые углы и плотную укладку. Перемножьте среднюю высоту пакета на ширину и длину; вы получите так называемую складочную кубатуру.
4
Поскольку цены на отпуск леса должны устанавливаться не в складочной кубатуре, а в плотной массе, используйте для перевода полученных значений специальный коэффициент. Для неокоренного горбыля длиной до двух метров он составляет 0,48; для окоренного – 0,56.
5
Используйте также для определения объема материалов из хвойных и лиственных пород так называемый кубатурник, который представляет собой утвержденный стандарт, выполненный в виде таблиц с объемами одной штуки пиломатериала.
6
Объем круглых лесоматериалов определите не с применением коэффициентов перевода в плотную меру, а посредством измерения каждого бревна. К примеру, бревно имеет диаметр 0,18 м и длину 6 м. Объем бревна составит в этом случае примерно 0,194 куб. м. Эту величину перемножьте на количество бревен в штабеле, чтобы получить искомый объем всей партии леса.

Как шлифовать камни

Природный камень нуждается в многоступенчатой обработке. Его разрезают и придают нужную форму путем обтесывания. Некоторые камни нуждаются и в дальнейшей обработке, это зависит от того, что из него будут делать. Шлифовка и полировка довершат работу над минералами.
Вам понадобится

• скребки;
• кварцевый песок;
• полирующий порошок;
• шлифующие круги;
• специальное средство для ухода за каменной поверхностью.

1
Камень шлифуйте путем выглаживания обтесанной поверхности. Эта работа должна убрать следы, которые оставили инструменты при обтеске. Мягкую породу – туфы, свежевыломанные песчаники шлифуйте железными или стальными скребками или терками, которые вставляются в специальную деревянную оправу. Твердые породы обрабатывайте твердыми же камнями, так же вставленными в оправки.
2
Подсыпайте мелкий кварцевый песок и подливайте воду, чтобы не допустить нагревания камня и образования пыли, которая не прибавит вам здоровья, если вдыхать ее. Сейчас шлифовальные бруски делают и из наждака, и из карборунда. Начинайте работу более грубым крупным шлифующим материалом, а заканчивайте более мелкозернистым и нежным.
3
Вогнутые и выпуклые поверхности природного камня обрабатывайте бруском, имеющим подходящий профиль. Дальнейшая обработка нужна только плотному камню, с малым количеством пор. Большая часть песчаников, туфы, грубых известняков не могут быть отполированными, поэтому остаются матовыми.
4
Далее работайте с чугунным или железным утюгом, вращающимся чугунным диском. Затем меняйте этот инструмент на деревянный круг, оклеенный войлоком, лубом, фланелью, кожей. Полирующий порошок при этом используется разный – наждак, пемза, инфузорная земля.
5
Сделайте мастику, которая вам понадобится для дальнейшей работы. Она состоит из гарпиуса или стеарина, скипидара, красящего вещества оттенка вашего камня. Поверхность подогрейте углями, насыпьте мастику и проведите горячим утюгом, удалите излишек замазки.
6
Поцарапанную и несвежую поверхность натурального камня можно обновить с помощью шлифовки специальными средствами. Очистите столешницу от грязи и жирных пятен – нанесите не очень едкий детергент на салфетку и протрите нужное место. Чистящее средство приобретите именно для того вида камня, который надо шлифовать. Изучите инструкцию по применению, так как методика может быть разной.
7
Разбрызгайте средство и вотрите его мягкой сухой тряпкой. Удалите излишки и отполируйте поверхность.

Как облицевать дом сайдингом

Защита фасадов зданий от атмосферного воздействия – проблема из разряда вечных. Вода, ветер и ультрафиолетовое излучение неустанно трудятся над разрушением наших жилищ и зачастую преуспевают в этом. Облицовка дома виниловым сайдингом способна надежно защитить его стены от этого разрушительного воздействия.
Вам понадобится

– виниловый сайдинг;
– деревянная рейка 50х50 мм;
– крепеж с антикоррозионным покрытием (шурупы, гвозди);
– строительный инструмент (пила, топор, молоток и пр.);
– электродрель;
– рулетка;
– отвес;
– уровень.

1
Виниловым сайдингом можно обшивать и каменные дома – в том случае, например, если осуществляется их наружное утепление. Однако чаще всего им облицовывают все же деревянные дома.

Уберите со стен дома все лишнее – старую облицовку, оконные и дверные наличники и т.п. Проверьте качество уплотнения в стыках между бревнами или брусьями. При необходимости проконопатьте дом (льноватином, джутом, паклей) или заполните щели монтажной пеной.
2
Прибейте на стены в качестве обрешета деревянные рейки 50х50 мм, расположив их вертикально на расстоянии друг от друга 30-40 см. Рейки должны быть прибиты также на внешних и внутренних углах и вокруг дверных и оконных проемов с небольшим отступлением от коробок. С помощью отвеса добейтесь того, чтобы внешняя поверхность обрешета находилась в одной вертикальной плоскости. При необходимости подтесывайте в нужных местах бревна или брус или укладывайте под рейки деревянные подкладки.
3
Закрепите на обрешете стандартные планки сайдинга – начальную, угловые (для внешнего и внутреннего угла), соединительную, оконный и дверной профили. Начальная планка устанавливается по уровню в самом низу стены. Соединительные вертикальные планки устанавливаются таким образом, чтобы расстояния между ними (если их несколько на стене) были одинаковы. Если она одна, то должна располагаться по центру стены.
4
Крепление горизонтальных панелей начинайте снизу от начальной планки. Зацепите нижней кромкой панели за край начальной планки и потяните ее вверх до защелкивания замка, после чего прикрепите верхнюю кромку панели к обрешету. Вторая и последующие панели цепляются за верхний монтажный край нижележащей планки. Не натягивайте сайдинг с усилием.
5
Крепежные изделия (гвозди или шурупы) устанавливайте в середине крепежного паза и не затягивайте (не забивайте) их до упора. Между шляпкой и кромкой панели должен оставаться зазор 0,5-1 мм – для компенсации температурных деформаций. Между торцами панелей и внутренними поверхностями стандартных планок (угловых, соединительных, оконных) оставляйте зазор 5-6 мм (летом) или 8-10 (зимой). Правильно закрепленная панель должна иметь возможность смещаться на небольшое расстояние в горизонтальном направлении.
6
Резку сайдинга осуществляйте строительным ножом, болгаркой, пилкой или ножницами по металлу. Самые верхние панели на стенах крепите с помощью финишной планки, при необходимости осуществляя их подрезку. Для облицовки фронтона закрепите на стыках между горизонтальными и вертикальными поверхностями J-профиль.

Как выбрать облицовочный кирпич

Строительство дома – это всегда ответственная задача, требующая тщательного выбора строительного материала и бригады. Тем более, что существует множество различных предложений на строительном рынке. С особой тщательностью стоит выбирать стеновой материал, в том числе, облицовочный кирпич, так как не всегда рынок предоставляет качественные стройматериалы.

Вам понадобится

Молоток, кирпич.

1
Сначала ознакомьтесь с вариантами предложений по продаже облицовочного кирпича, которые можно найти с местных строительных или рекламных газетах, специализированных журналах и на сайтах производственных компаний. Выясните: где, каким способом и когда произведен облицовочный кирпич. Как правило, кирпич, используемый для облицовки здания, изготавливается с применением обжига. Синоним слова «облицовочный» – керамический. Выясните условия поставки керамического кирпича, стоимость, размер минимальной партии заказа.
2
Выберите для себя наиболее приемлемые по цене, срокам поставки и объему партии предложения. Затем обратитесь за консультацией к местным строительным бригадам с несколькими подходящими для Вас вариантами. Именно местные рабочие подскажут какой именно кирпич лучше выбирать, так как они имеют дело с ним непосредственно в процессе работы, знают все достоинства и недостатки той или иной марки.
3
Получив товар, оцените качество облицовочного кирпича с помощью простого молотка. Именно прочностные характеристики стоят на одном из главным мест в выборе стеновых материалов. Удар молотка по кирпичу даст представление об ударопрочности материала. Чем прочнее кирпич, тем он более качественнее.
4
Оцените визуально качество всей партии. В облицовке зданий не последнюю роль играют эстетические свойства материала. Поэтому облицовочный кирпич следует выбирать в соответствии в общей гаммой постройки. Цвет штучного материала должен быть равномерный и однородный. Достаточно эффектно смотрится кирпич с рельефной поверхностью.

Как сверлить гранит

Гранит является одним из самых труднообрабатываемых материалов, он очень твердый и в то же время хрупкий. Чтобы его просверлить, нужно четко соблюдать некоторые правила, иначе он может треснуть.
Вам понадобится

• электродрель с возможностью работы на малых оборотах;
• алмазная коронка нужного диаметра, сверло с победитовым напылением или трубка из меди;
• надфиль полукруглый;
• пластилин;
• корунд, победит или алмазная пыль;
• охлажденная вода.

1
Установите гранитный камень на прочное и стабильное основание. Ни одна часть камня не должна провисать или находится на неровной поверхности.
2
Возьмите сверло по металлу и процарапайте гранитный блок в центре будущего отверстия. Это необходимо для того, чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности камня.
3
Зафиксируйте в электродрели сверлильную коронку требуемого диаметра. Выбирайте коронку с алмазным напылением, иначе просверлить гранит у вас не получится.
4
Включите дрель и на малых оборотах начинайте сверлить. Не используйте перфорированный режим сверления, гранитный камень при этом лопнет.
5
В точку сверления во время всего процесса нужно подавать холодную воду. Например, воспользуйтесь пластиковой бутылкой, в крышке которой пробито небольшое отверстие. Если у вас есть бутылка со специальной насадкой для спортсменов, то используйте ее в качестве системы подачи охлаждения на сверло. Лучше, если за подачу воды будет отвечать помощник.
6
В случае, если у вас нет алмазной коронки, попробуйте просверлить гранить таким образом: вокруг будущего отверстия сделайте кольцо из пластилина. Высота бортика кольца должна быть не менее 3-5 мм.
7
Налейте внутрь кольца воду и насыпьте корунд, побелит или алмазную пыль.
8
Закрепите в электродрель трубку из цветных металлов (меди или латуни) и начинайте работу. Также сверлите гранитный блок на медленных оборотах, не включая режим перфорации. Во время всего процесса необходимо охлаждайте трубку холодной водой, для этого следует обеспечить непрерывную подачу воды в область работы сверла.
9
Если у вас нет под рукой алмазной коронки или трубки из меди или латуни, сверлите гранит обычным победитовым сверлом. Начинайте сверление на больших оборотах, постоянно подавая в область работы холодную воду.
10
Как только процесс сверления перестает быть эффективным, возьмите полукруглый надфиль и наточите сверло. Заточку сверла выполняйте аккуратно, чтобы предотвратить нагрев режущих зубьев, иначе они станут мягкими и будут затупляться еще быстрее. Учтите, что при сверлении отверстия в граните сверлом с победитовым напылением вам придется выполнять заточку сверла каждые 20–40 секунд.

Как просверлить гранит

Выполнение отделки дома или элементов интерьера из гранита требует проведения ряда работ по обработке этого камня. Учитывая высокую твердость природного материала, сверлить нужно аккуратно с применением некоторых знаний по работе с гранитом.
Вам понадобится

— дрель;
— сверло нужного диаметра с алмазным наконечником;
— вода.

1
Нанесите на камень разметку. Если поверхность полированная, то на ней не остаются следы. В этом случае наклейте на поверхность гранита кусочек бумажного малярного скотча и уже на нем сделайте разметку.
2
Установите в дрель алмазное сверло и аккуратно начните сверление. Используются такие сверла на переменных скоростях в зависимости от диаметра. Сверлом на 6 мм работают при 2 000 об./мин., при диаметре 12 мм – 950 об./мин., и на 24 мм – 700 об./мин.
3
Начинайте сверлить гранитный камень под существенным углом для того, чтобы высверлить небольшой паз.
4
Постепенно, не торопясь, выравнивайте коронку под несильным нажимом, пока она не примет вертикальное положение. Если начать сверление гранита, сразу прижав алмазную коронку к камню перпендикулярно, сверло будет «ездить» по его поверхности, что приведет к повреждению полировки.
5
На протяжении всего процесса проделывания отверстий в граните подливайте на место сверления тонкой струйкой воду. Это поможет избежать перегрева сверла и поверхности самого камня, а также свяжет образующуюся в результате сверления пыль, препятствуя ее распространению большим облаком вокруг места работы. Для обеспечения подачи воды можно вокруг высверливаемого отверстия сделать так называемую ванночку, вырезав среднюю часть из пластиковой бутылки и прикрепив ее скотчем вокруг высверливаемого отверстия.

Как рассчитать количество стройматериалов

Любая стройка – это большие затраты, и чем дороже и качественнее материал, тем важнее правильно рассчитать все расходы заранее. Закупка слишком большого количества приведет к отходам и лишним запасам, а, если в результате чего-нибудь не хватит, придется снова ехать в магазин, тратить деньги на дорогу и свое драгоценное время. Чтобы этого не произошло, нужно точно рассчитать количество стройматериалов.
Вам понадобится

• рулетка;
• карандаш;
• уровень или отвес;
• калькулятор и лист бумаги.

1
Если вам требуется рассчитать количество цемента и песка для оштукатуривания стены, возьмите маяки и выставьте их на стене по вертикальному уровню, следя за тем, чтобы толщина будущей штукатурки не была меньше 1,5 см.
2
Возьмите рулетку и измерьте высоту стены и ее ширину, перемножьте эти значения между собой – вы получили площадь оштукатуриваемой поверхности. Если стена не ровная и толщина штукатурки не одинакова, то сделайте замеры этой толщины в разных местах, а после этого сложите между собой получившиеся данные и разделите их на количество замеров. Получившиеся число является средней толщиной штукатурки. Умножьте площадь стены на среднюю толщину оштукатуриваемого слоя. Вы получили объем цементно-песчаной смеси.
3
В раствор входит песок и цемент в определенных пропорциях, весьма ошибочно смешивать их без проверки. Вычислите цементную поглощаемость песка. Для этого возьмите одно ведро песка и добавьте в него ¼ часть цемента. Пе6ремешайте раствор и сложите обратно в ведро. Если у вас получилось целое ведро без остатка, значит, цемент полностью растворился и заполнил все промежутки между кристаллами песка. В противном случае с цементом вы переборщили.

4
Вычислите точную консистенцию раствора. Обычно получается 1:4. Разделите объем, полученный из предыдущих расчетов на 4 плюс 1. Вы получили число, которое соответствует количеству цемента, все остальное песок.
5
Чтобы рассчитать количество шпаклевки по ровной стене, действуйте так: площадь стены умножайте на 2 мм, где 2 мм – это стандартная толщина слоя шпаклевки, который вы наносите на стену. Вы получили объем требуемой шпаклевки.

Поговорим о деревянных домах.

Развитие технологий строительства приводит к многообразию. Не выходя за рамки средней ценовой категории люди строят кирпичные или деревянные дома рубленые, из оцилиндрованного бревна, из простого или клееного бруса. Выбор - дело не кошелька, а вкуса.

Кирпичные дома дают ощущение солидности, практически неограниченные варианты отделки и возможность осуществить любые дизайнерские решения. Деревянные дома подчеркивают экологичность, близость к природе, обладают неповторимым ароматом и притом, благодаря сочетанию традиций и современных технологий, позволяют воплотить широчайший спектр интересных дизайнерских идей. И по комфорту, и по теплу эти два типа построек оказываются примерно равны. Тут уж кому что нравится: у кого сердце больше расположено к дому из камня, у кого – к деревянному дома, все зависит от человека.  А вот чтобы выбрать тот или иной тип деревянного дома, надо кое-что знать о способах строительства, используемых материалах и их свойствах. Об этом у нас и пойдет речь.    Придав полену определенную форму, бедняк Карло произвел на свет деревянного мальчика Буратино. Придавая ту или иную форму бревну, мы получаем деревянные дома различных типов.  

Деревянные дома из оцилиндрованного бревна

В строительстве деревянных домов используются оцилиндрованное бревно, профилированный брус – простой или клееный – и ошкуренное бревно, подвергнутое минимальной обработке. Оцилиндрованное бревно и простой профилированный брус обладают наилучшим соотношением цена/качество. Для того чтобы обеспечить одинаковое теплосбережение, диаметр оцилиндрованного бревна должен быть больше, чем толщина бруса, из-за наличия мостиков холода в местах соединения бревен. Однако сруб из оцилиндровки достаточно отшлифовать и покрасить, а брус предполагает утепление и обшивку. Некоторые специалисты считают, что деревянный дом из утепленного бруса, обшитый снаружи блокхаусом, имитирующим бревно, – наилучшее решение для недорогого, современного и комфортабельного дома.  

Деревянные дома из клееного бруса

Клееный брус хорош тем, что одинаково сух внутри и снаружи. Ведь доски, из которых он склеен, легко просушить – намного легче, чем толстое бревно. Поэтому он не трескается, его не «ведет»; деревянный дом из клееного бруса дает незначительную, а главное – прогнозируемую усадку, что значительно упрощает строительство. Изготовленные в заводских условиях узлы не требуют доводки на стройплощадке – клееный брус наиболее технологичен. Клееный брус может иметь длину до 12 метров. Это позволяет избежать дополнительных зарубов, которые неизбежно приводят к потере тепла. Деревянные дома из клееного бруса выбирают те, кто ценит технологичность и точность.  

Рубленые деревянные дома

Рубленые деревянные дома обладают неповторимой красотой естественности, и ни один не похож на другой. Квалифицированные мастера срубят из бревен все что угодно, любое архитектурное чудо. Сроки и цена зависят от сложности заказа. Срубить избу-пятистенку намного проще, чем деревянный дом сложной архитектурной формы. Большинство бригад ограничиваются рубкой простых домов, но лишь немногие берутся за любой заказ.   

Защита древесины

Как защитить древесину чтобы деревянный дом жил долго? Деревянные дома, вновь начавшие приобретать большую популярность у многочисленных индивидуальных застройщиков, красивы и долговечны. К величайшему сожалению, сейчас нет нормативных документов, которые бы однозначно регламентировали срок службы деревянного дома – как, впрочем, и дома из любых других материалов. Тем не менее, оглядываясь в прошлое, можно однозначно утверждать, что срок безремонтной службы рубленого дома составляет не менее 50 лет, а при надлежащем качестве строительства и уходе деревянные дома могут простоять не одну сотню лет. В последнее время этому способствует применение при их строительстве различных антисептических, профилактических и огнезащитных составов.   Ни для кого не секрет, что главные враги деревянного дома – сырость и огонь. Однако о такой разрушительной силе, как неграмотный строитель, нарушающий веками разрабатывавшиеся правила возведения таких домов, обычно забывают. Именно с них мы и начнем, так как несоблюдение основ строительства деревянных домов, в основном, и приводит к снижению срока службы зданий и необходимости сложного ремонта. Ведь не существует ни одного материала, способного исправить ошибки в проектировании и конструкции здания. Хорошо известно, что для того, чтобы защитить деревянный дом от сырости, а значит нашествия грибка, бактерий и плесени, его нужно установить на высокий цоколь – расстояние между землей и самым низким бревном должно быть не менее 30 сантиметров. Не менее важна и хорошая гидроизоляция нижнего венца бревен в месте соприкосновения его с фундаментом для предотвращения проникновения влаги в древесину по капиллярам. Еще одно уязвимое место рубленого дома – венцовые чашки, защитная обработка которых позволит предохранить их от сырости и загнивания.   Многовековой опыт строительства подсказывает, что крыша, устанавливаемая над деревянным домом, должна иметь достаточный свес, крутые уклоны и исправные водостоки. В этом случае поверхность стен деревянного здания  будет надежно защищена от сырости. Для защиты наружной деревянной обшивки дома от влаги, поступающей изнутри здания, необходимо оставить свободное пространство между ней и стеной. Кроме того, проект деревянного дома обязательно должен предусматривать хорошую естественную вентиляцию всех частей его конструкции и сбалансированный воздухообмен. Не менее важны для деревянного дома хорошая теплоизоляция и его надежное отопление.   Нельзя забывать и о такой особенности деревянных стен домов, как усадка. Хорошие строители знают, что бороться с этим естественным процессом бессмысленно. Просто его нужно учитывать. При этом важно соблюдать один простой принцип: никакие жестко встраиваемые в сруб элементы не должны мешать свободной усадке дома. Вот лишь несколько примеров неприятностей, с которыми можно столкнуться, если забыть про усадку: стены дома повисают на окнах, дверях, каркасных перегородках и элементах обшивки дома, в них появляются щели; соединения дымовых труб и вентиляционных каналов с кровлей, выполненные без учета усадки, теряют герметичность; перекашиваются стропильные конструкции, в коньках покосившейся крыши возникают напряжения, способные вызвать повреждение кровельного материала; повреждаются инженерные коммуникации. И это лишь малая часть проблем, связанных с неучетом или неправильным учетом усадки.   Кроме конструктивных мероприятий для защиты деревянного дома используют и многочисленные химические составы, повышающие био- и огнестойкость его конструкций. В первую очередь это относится к домам, возводимым из таких современных стеновых материалов, как оциллиндрованное бревно и клееный профилированный брус. Их обязателно обрабатывают защитными составами. Ну а если, несмотря на все усилия по защите деревянного дома и соблюдение правил эксплуатации и ухода за ним, все же возникли проблемы, не унывайте. Особенность  деревянного дома – это возможность ремонта самых разных элементов его конструкции.  

Антисептики

Одна из наиболее распространенных и серьезных болезней деревянных домов – их биологическое разрушение. Именно поэтому издавна наши предки использовали для защиты от него различные способы обработки – пропитку маслом, раствором соли, осмоление. Биологических врагов у дерева немало. Это плесень, водоросли, бактерии, грибы, лишайники. Все они – кто медленнее, кто быстрее – разрушают дерево, но почти со всеми из них можно бороться с помощью антисептических составов. Исключением из этого правила являются грибы-сапрофиты, являющиеся причиной столь широко распространенной гнили. Пожалуй, наиболее известным грибом-сапрофитом является растущий на различных пнях опенок обыкновенный. Ну а самым страшным врагом деревянных сооружений является белый домовой гриб (не путать с благородным лесным белым грибом). Наши предки, которые хорошо знали страшную разрушительную прожорливость этого гриба – за месяц он способен полностью съесть 4-х сантиметровый дубовый пол – когда в деревне одну из изб поражал этот гриб, немедленно ее сжигали, чтобы спасти от заражения все прочие строения.   Современные антисептики действуют лишь на некоторые виды сапрофитов, и именно поэтому с гнилью справиться сложнее всего. Гнили бывают разноцветными: красная, белая, серая, желтая, зеленая и коричневая. Красная поражает хвойные породы дерева, белая и желтая – дуб и березу, зеленая – балки и перекрытия погребов и дубовые бочки. Если процесс гниения уже начался и набрал силу, то кардинально остановить его можно только тщательной осушкой и вентиляцией деревянной конструкции. Ведь сухое дерево не гниет. А вот на ранних стадиях еще может помочь химия – это различные отечественные и импортные дезинфицирующие растворы. Их сейчас в продаже немало. Все их можно разделить на две основные группы: дезинфицирующие и консервационные составы.   Импортных дезинфицирующих составов для дерева в продаже немного, и они рассчитаны на нейтрализацию небольших очагов плесени, лишайников и гнили на ранних стадиях их развития на внутренних и наружных поверхностях. Многие из них в основе имеют гипохлорит натрия, т.е. обычную хлорку. Небольшой их выбор объясняется тем, что на Западе первичная обработка древесины производится сразу же после того, как дерево спилено, а вторичная – когда из него выполняется конкретное изделие. Именно поэтому у западных производителей наиболее распространены составы, рассчитанные на профилактику возникновения биологического поражения. У нас первичная, да и вторичная обработка древесины пока встречается достаточно редко, хотя в последнее время некоторые предприятия уже предлагают антисептические составы и оборудование для обработки древесины под давлением. Такая обработка гораздо более эффективна по сравнению с поверхностной.   Но, пока обработанные таким способом  деревянные изделия не получили массового распространения, свою актуальность сохраняют выпускаемые отечественными фирмами мощные дезинфицирующие консервационные составы, наносимые непосредственно на обрабатываемые поверхности. Отечественные антисептические составы проходят длительную и всестороннюю проверку на безопасность для человека и могут быть использованы только в том случае, если их действующее вещество внесено в «Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в РФ». Особенность наших препаратов – их широкий спектр действия.