Как сделать имитацию камня

Если вам по душе рустикальный стиль, совсем не обязательно облицовывать стены натуральным камнем.

Можно просто и без особых затрат создать имитацию камня, к примеру, песчаника. Эффект будет потрясающим.

Вам понадобится

• шпаклевка;
• уровень;
• мастерок;
• шпатель;
• малярная лента;
• кисти;
• кельма;
• губка;
• карандаш;
• акрил-лазурь с блеском.

Піноблоки в Івано Франківську, ціна за штуку знижена знову!

1.Выполните разметку стены, четко ограничив рабочую поверхность. По линии разметки наклейте малярную ленту.

2.Хорошо размешайте шпаклевку: она должна получиться пастообразной. Затем с помощью кельмы нанесите шпаклевку ровным слоем на стену (ориентировочно слой должен быть в полсантиметра) и аккуратно ее разровняйте.

3.Сделайте горизонтальные швы, используя для этого строительный уровень или рейки. Интервал между швами имитируемого камня рассчитать несложно: он соответствует ширине кельмы.

4.Короткой стороной гладилки сделайте вертикальные швы. Для этого расположите кельму наклонно по отношению к стене и аккуратно вдавливайте в мягкий (не засохший) слой шпаклевки.

5.Для имитирования текстуры натурального камня используйте губку: в результате выполняемых интенсивных промокательных движений шпаклевка приобретет сходный с каменной поверхностью внешний вид.

6.Дополнительно обведите все швы карандашом. Не делайте швы идеально ровными: это создаст ощущение нереалистичности, ведь швы при кладке натурального камня получаются не совсем ровными.

7.Отдерите от стены малярную ленту.

8.Когда шпаклевка подсохнет, окрасьте поверхность акрил-лазурью цвет светлый дуб и дайте подсохнуть.

Затем нанесите второй слой краски (белая акрил-глазурь) и частично ее сотрите. После этого тоненькой кисточкой закрасьте швы светло-серой краской. Дайте вашему творчеству подсохнуть.

Как просверлить керамику.

Вам понадобилось просверлить керамику? К этому вопросу нужно отнестись серьезно, так как керамика – это хрупкий и в то же время прочный материал, плитка покрывается глазурью, и просто так просверлить в ней отверстие не получится. Она может лопнуть или само отверстие получится со сколами.

Вам понадобится

• метчик (в случае его отсутствия сверло по металлу и железная линейка с дырочкой);
• сверла по бетону с победитовой напайкой;
• маркер или фломастер;
• электродрель с плавным спуском.

Инструкция
1 Положите керамическую плитку на основание так, чтобы она прилегала к нему всей своей плоскостью. Если плитка будет провисать или лежать неровно, то она может лопнуть от нагрузки при сверлении. Сверлите только с глянцевой стороны, так как при разработке отверстия с тыльной стороны плитки вы рискуете на лицевой стороне изделия получить отверстие со сколотыми, неровными краями.

2 Поставьте маркером или фломастером точку по центру будущего отверстия.

3 Если у вас есть метчик, то вы можете с его помощью поставить метку, просверлив верхний эмалированный слой плитки вручную. Если у вас нет метчика под рукой, то приложите железную линейку к поверхности плитки отверстием на точку, помеченную маркером. Это необходимо для предварительной фиксации сверла в рабочей области, так как оно будет скользить по глянцевой поверхности керамики, и может не получиться просверлить отверстие максимально точно.

4 Возьмите сверло по металлу и просверлите верхний слой эмали вручную, придерживая линейку.

5 После того как вы пометили центр будущего отверстия, приступайте к непосредственному сверлению. Закрепите в патроне дрели сверло наименьшего диаметра и на малых оборотах просверлите отверстие в плитке. Не используйте дрель в режиме «Перфоратор», не надавливайте сильно на нее, чтобы плитка не лопнула.

6 Теперь поменяйте сверло на большее по диаметру и на больших оборотах расширьте отверстие.

7 Таким образом, постепенно заменяя сверла все большими по диаметру, расширяйте отверстие в керамической плитке до требуемых параметров. Шаг для увеличения диаметра сверла выбирайте кратным 3, но не более 5 мм.

8 В случаях, когда сверление проходит недостаточно эффективно, применяйте воду, подавая ее в разрабатываемую область.

9 Если вам пришлось сверлить не плитку, а, например, отверстие в раковине или биде, то начинайте сверление на больших оборотах, когда сверло уже не соскочит по гладкой поверхности изделия.

Как посчитать кирпичную кладку.

Рассчитать количество кирпича для кладки кирпичного дома как можно точнее очень важно, если вы хотите избежать лишних трат. Правильно рассчитать кирпич – значит, приобрести его столько, сколько нужно, без необходимости дозаказа или, наоборот, без опасений, что после кладки останется много кирпича, и деньги окажутся потраченными впустую.
Вам понадобится

1. Рулетка,
2. калькулятор.

Инструкция

1 Определите, стены какой толщины вы планируете класть из кирпича. В зависимости от количества кирпичей их толщина может составлять 120 мм (полкирпича), 250 мм (кирпич), 380 мм (полтора кирпича), 510 (два кирпича), 640 мм (два с половиной кирпича). В условиях средней полосы рационально будет строить дом со стенами в два или два с половиной кирпича – то есть толщиной 510 мм или 640 мм.

2 Рассчитайте периметр стен, которые вы планируете класть, и их высоту. Делается это с помощью рулетки, при измерении считайте с небольшим запасом.

3 Узнайте площадь стен будущей постройки. Для этого периметр нужно умножить на предполагаемую высоту стен. После получения общей площади стен по аналогичной формуле рассчитайте площадь каждого окна, дверного проема. Сложите все эти показатели и получите цифру, которая не будет занята кирпичной кладкой.

4 Вычтите из общей площади стен площадь оконных и дверных проемов и получите цифру, обозначающую площадь кирпичной кладки в квадратных метрах.

5 Для определения необходимого количества кирпичей нужно высчитать число кирпичей с учетом их размеров. Для кладки используются одинарные (длиной 250 мм, шириной 120 мм, высотой 65 мм), полуторные (250х120х88 мм) и двойные (250х120х138мм) кирпичи. Чаще всего для строительства домов применяется одинарный кирпич.

6 Квадратный метр стены, вложенной в полкирпича, состоит из: 51 шт. (для одинарного кирпича), 39 шт. (полуторный), 26 (двойной). Для того, чтобы узнать нужное для кладки всего здания количество кирпичей, площадь кладки умножается на нужную вам цифру, в зависимости от размеров кирпича.

7 После того, как вы узнали количество кирпичей, нужно для кладки стены полкирпича, умножьте эту цифру на 2 (если стена планируется в кирпич), на 3 (для стены в полтора кирпича), на 4 – если стена будет в 2 кирпича, и т.д.

Как выбрать цемент

Для любых строительных и ремонтных работ необходим цемент. Цемент представляет собой вязкое вещество, которое при специальной обработке водой превращается в пластическую массу с постепенным затвердеванием. В настоящее время рынок насыщен разными видами цемента, и выбор зависит от строительных работ.

Инструкция
1 Первым делом необходимо выяснить, для каких работ вам нужен цемент. Для этого следует знать, что означает маркировка, которая присваивается в зависимости от процентного соотношения добавок к объему и прочности на сжатие, прочность обозначается буквой «М» или буквами «ПЦ». Например, для жилищного и промышленного строительства, изготовления перекрытий, фундамента и железобетонных изделий потребуется марка цемента М400 Д20; для постройки сооружения, которое часто подвергается воздействию водной среды необходим М400 ДО; для строительных растворов и на объектах повышенной опасности– М500 ДО; а для строительных конструкций, которые требуют морозостойкости, водостойкости и повышенной долговечности используют М500 или М600.

2 После того, когда вы определились с выбором, очень внимательно изучите упаковку самого цемента. На ней содержатся все эксплуатационные свойства материала, а именно, завод-производитель, марка цемента, вес, наличие специальных активных добавок и т.д. Если же вы приобретаете цемент на развес, то есть большой риск получить данный материал другой марки и другого качества.

3 Затем посмотрите сами (если берете цемент на рынке) или спросите продавца (если покупаете в магазине), где и каким образом хранился цемент, поскольку на этот материал очень влияет окружающая среда, особенно сырость. После этого поинтересуйтесь в какой стране материал был произведен (Китай или Россия).

4 Очень часто люди приобретают дешевый цемент, поскольку для ремонта или строительства его нужно много и затраты соответственно на него незначительны. Дешевизна такого материала сказывается на качестве, ведь чем ниже цена, тем хуже его качество, правильно говорят: «скупой платит дважды».

5 Украинские производители изготавливают продукцию высокого качества. Доставляют цемент с предприятий-изготовителей в упаковках, на складе поддерживают необходимую температуру, чтобы ни в коем случае не изменилась марка, поэтому такой материал стоит дороже, чем азиатский.

Как утеплить деревянный дом пенопластом

Как ни странно, но утепление дома может приводить и к отрицательным последствиям. Одновременно с уменьшением теплопроводности стен снижается их паропроницаемость. Это приводит к тому, что пар, в изобилие имеющийся в любом жилом помещении, не имея свободного выхода наружу, может конденсироваться в стене, повышая ее влажность и вызывая гниение. Особенно остро эта проблема стоит при утеплении деревянных домов.

Вам понадобится

• листы пенопласта;
• диффузионная мембрана (изоспан А, АМ, АS и пр.);
• доска толщиной 35-40 мм;
• плотницкий инструмент (молоток, пила, топор и т.д.;
• гвозди;
• степлер.

Инструкция 

1 Перед тем как приступить к утеплению деревянного дома снаружи, проверьте качество стыков между бревнами или брусьями. Если изолирующий материал (пакля, пенька, сухой мох и пр.) лежит неплотно, проконопатьте стены заново или заполните щели монтажной пеной.

2 Прибейте на стену доски, расположив их вертикально. Чтобы избежать лишней работы, доски следует располагать с точным расстоянием между их центрами – с тем расчетом, чтобы листы утеплителя плотно (с небольшим натягом) входили в каркас. Чтобы этого добиться, выдержите шаг набивки досок равным S+h-5, где:

S – ширина листов пенопласта;
h – толщина доски между листами утеплителя;
5 мм – размер, обеспечивающий натяг при установке пенопласта.

Добейтесь того, чтобы наружная поверхность досок находилась в одной вертикальной плоскости. В брусовых домах это сделать нетрудно, в бревенчатых придется стесывать отдельные бревна.

3 По центру прибитых досок прибейте другие доски, устанавливая их на ребро. Они будут образовывать каркас для установки утеплителя. Их ширина (глубина каркаса) должна быть равна толщине пенопласта, расстояние между досками должно быть на 5 мм меньше ширины пенопластовых листов.

4 Вставьте в каркас листы пенопласта, начиная с низа стены. Если расстояние между каркасными досками выдержано правильно, пенопласт должен держаться в каркасе за счет натяга. Если некоторые листы выпадают, закрепите их клиньями из пенопласта или гвоздями. Главное, на что следует обратить внимание – это на отсутствие зазора в стыках между утеплителем.

5 Уложите поверх пенопласта диффузионную мембрану, обращая внимание на то, какой стороной она прилегает к утеплителю. При использовании изоспана пленка должна прилегать к пенопласту белой стороной. При применении других пленок читайте инструкцию к ним, где должна быть указана технология укладки материала. Мембрану укладывайте горизонтальными полосами снизу вверх, перекрывая стыки на 100-150 мм.

6 Прикрепите мембрану к деревянному каркасу с помощью степлера. Проклейте все ее стыки клейкой лентой.

7 Обшейте стену облицовочным материалом – вагонкой, сайдингом и т.п.

Как рассчитать объем бетона

Невозможно построить дом или возвести другое строение, не имея при этом проекта, в котором бы учитывалось все, в том числе и расход материалов, а в частности, нужный объем бетона.
Вам понадобится

• исходные данные;
• калькулятор.

Инструкция

1 Прежде чем приступить к расчету требуемого объема бетона, определите тип фундамента (он может быть столбчатым, плитным и ленточным), а также его конфигурацию. Выбор типа фундамента и его конфигурации обусловлен несущей способностью грунта, на котором запланировано строительство объекта.

2 Чтобы рассчитать плиточный фундамент, вам необходимо знать толщину плиты и площадь поверхности, а также наличие таких дополнений, как ребра жесткости, ну и, естественно, их размеры. Минимальная толщина плиточного фундамента составляет 10 сантиметров. Припустим, что площадь возводимого строения составляет 36 м2 (6х6), значит, для заливки плитного фундамента с минимальной толщиной понадобится 36 м2 х 0,1 м = 3,6 м3.

3 По аналогии с предыдущими действиями можно рассчитать нужный объем бетона, если толщина слоя заливки будет, скажем, 20 см или 30 см. Этот показатель учитывает лишь заливку гладкой плиты, однако для того, чтобы фундамент отличался большей жесткостью, необходимо сделать еще и ребра жесткости, которые придадут плите устойчивость к деформации.

4 Для расчета расхода бетона на ребра жесткости нужно знать протяженность этого элемента конструкции и площадь поперечного сечения ребер жесткости. К примеру, если ребра будут сделаны через каждые три метра, то в фундаменте возводимого строения (6х6) их будет шесть, то есть, три ребра вдоль и три ребра поперек. Длина каждого ребра равна 6 метрам, а общая протяженность составит 36 м (6 м х 6). Толщина ребер соответствует 0,8-1 от высоты фундамента. Таким образом, площадь поперечного сечения ребра при толщине плиты 10 см составит 0,008 м2 (0,1 м х 0,08 м). При этом на заливку ребер жесткости уйдет 0,288 м3 (0,008 м2 х 36 м). Прибавьте объем бетона, необходимый для заливки плитного фундамента, и объем, который потребуется для ребер жесткости: полученная величина и есть конечный показатель расхода бетона.

5 Чтобы рассчитать столбчатый фундамент, необходимо знать количество столбиков, а также их высоту и диаметр. Найдите площадь поперечного сечения столбика по формуле S = 3.14 х R2, где R – это радиус. Затем найдите объем бетона, необходимый для заливки одного столбика: умножьте площадь поперечного сечения на высоту столбика. После этого определите общий расход бетона на возведение столбчатого фундамента, умножив объем бетона на один столбик на количество столбиков.

6 Для расчета ленточного фундамента необходимо знать ширину ленты, глубину заложения и суммарную ее длину. Обычно ширина ленты варьирует от 20 до 40 сантиметров, а ее высота – 40-50 сантиметров. Суммарная длина ленточного фундамента определяется как периметр внешних стен, к которому прибавлена длина ленты, расположенной под внутренними стенами. Перемножьте показатели: результат – это необходимый объем бетона для заливки данного ленточного фундамента.

Как рассчитать вагонку

Вагонка – популярный отделочный материал, который может быть использован как для наружных, так и для внутренних плоских поверхностей помещения. Что же касается разновидностей вагонки, то она может быть деревянной и пластиковой. Однако какой бы красивой ни была выгонка, если не выполнить правильный подсчет этого отделочного материала, неминуемы разочарования, поскольку не удастся достичь желаемого оформления помещения.

Вам понадобится

— рулетка;
— калькулятор.

Инструкция

1 Измерьте длину, ширину и высоту помещения, которое будет обшиваться вагонкой.

2 Измерьте длину и ширину материала, а также толщину доски. Допустим, длина деревянной вагонки составляет 6000 мм, ширина – 95 мм, а толщина – 2 сантиметр. Площадь одной такой детали составляет 0,57 квадратных метров, а объем – 0,0114 кубических метров.

3 Поделите площадь стен (площадь находится путем умножения длины на ширины) на 0,57, то есть, площадь одной вагонки. Естественно, такие расчеты подразумевают, что вся вагонка будет использована без остатка, однако в реальной жизни такого не бывает. Ввиду этого, скорректируйте полученную величину на 10-15 процентов (на случай возникновения брака, отходов и прочих дефектов). Результат позволяет определить количество необходимой вагонки в штуках.

4 Умножьте количество необходимой вагонки в штуках на 0,0114 и получите рассчитанную величину в кубических метрах.

5 Подобный расчет удобен лишь в том случае, когда длина стены кратна длине одной палки вагонки. Для примера, длина стены составляет 3 метра, а длина вгонки – 6 метров. То есть, в этом случае вагонка режется напополам: полученная длина как раз и соответствует длине комнаты. Кроме того, в настоящее время можно купить на строительном рынке вагонку нужной вам длины, что значительно сократит отходы.

Как откручивать заржавевшие болты

и один капитальный ремонт, особенно, если дело касается сложных механизмов, не обходится без долгих мучений с заржавевшими, прикипевшими или припаявшимися в результате процессов диффузии болтов. Проблема становится ребром, когда необходимо именно открутить такой болт, а не сломать его. Существует несколько профессиональных советов и для таких случаев жизни.

Вам понадобится

• профессиональные инструменты;
• универсальная смазка;
• нагревательный элемент;
• серная кислота;
• ветошь.

Инструкция

1.До того, как откручивать заржавевший болт, прежде всего проверьте используемые инструменты. Головки, разводные или накидные ключи должны быть сделаны из качественного металла с соответствующим покрытием. К сожалению, дешевые изделия слишком часто ломаются, вызывают еще большие проблемы и даже повреждают проблемные детали.

2 Для начала попробуйте открутить заржавевший болт по системе «вперед-назад». Плотно зафиксируйте ключ на болте, затем резко проверните его как можно дальше против оси вращения, легко верните в исходное положение и снова резким движением попытайтесь немного выкрутить его. Манипуляции следует продолжать до тех пор, пока болт в буквальном смысле не прорежет заржавевшую часть резьбы.

3 Если предыдущий способ не помог, стоит воспользоваться специальной проникающей смазкой, например, весьма популярной WD-40. При ее отсутствии может также помочь скипидар, керосин, бензин или олеиновая кислота. Оберните заржавевший болт ветошью и густо залейте получившуюся конструкцию выбранной жидкостью. Оставьте ветошь на несколько часов, периодически простукивая болт молотком для лучшего проникновения жидкости в структуру ржавчины. После этого болт можно будет выкрутить, при необходимости используя систему «вперед-назад».

4 Если же и после маринования в специальной смеси болт не желает выкручиваться, на помощь придет знание физики школьных курсов. Используйте паяльник, промышленный фен, газовую горелку или, если размеры детали с заржавевшим болтом позволяют, обычной газовой плитой для разогрева болта до максимально возможной температуры. После этого позвольте металлу слегка остыть и выкручивайте болт. Резкое охлаждение может привести к разрыву металла болта или самой детали, однако такой способ также применяется.

5 Если «физический» способ не возымел успеха, на помощь сможет прийти лишь химия. В этом случае вокруг выступающей части заржавевшего болта налепляется бортик из плавленного пластика, пластилина или парафина. В образованное кольцо насыпается немного цинковых опилок и заливается серная кислота. Таким образом болт становится участником процесса гальванизации (это также школьный курс обучения). В результате такого процесса сам болт воздействию кислоты не подвергается из-за более активного цинка, однако ржавчина будет полностью растворена. Мало того, после проведения такого эксперимента в течение суток металл болта будет восстановлен благодаря тому же цинку.

Как укрепить бетон

Одним из самых популярных и недорогих современных строительных материалов является бетон. Достаточно широко он применяется в создании надежных полов промышленных зданий и производственных помещений. Однако обычный бетонный пол имеет низкую износоустойчивость, а от перепада температур и вибрации на таком покрытии могут появиться трещины. Чтобы укрепить бетон, используются различные средства, например, специальные пропитки.

Вам понадобится

• специальная пропитка для бетона.

Инструкция

1.Выберите вид пропитки, которую будете использовать для упрочнения бетона. Наиболее эффективными являются полимерные пропиточные составы (например, полиуретоновые). Принцип действия такой пропитки состоит в том, что поры бетона в верхних слоях заполняются полимером. При этом поверхность превращается в материал, сочетающий в себе лучшие свойства бетона и полимера. Достоинством таких пропиток является то, что их вполне можно использовать при температуре до минус 30 градусов.

2 Перед использованием специальной пропитки подготовьте бетонную поверхность. Она должна быть выровнена, однако бетон не должен полностью застыть. В целом укладка бетонного покрытия перед нанесением пропитки выполняется стандартным образом.

3 На влажную поверхность бетона высыпьте ровным слоем сухую пропиточную смесь. Взаимодействуя с бетоном, смесь проникнет в поверхностный слой полового покрытия. В результате вы получите бетонное покрытие, обладающее повышенной стойкостью к химическим и механическим воздействиям. Пропитка защитит пол от солнечных лучей и влаги, он станет более привлекательным внешне.

4 При обработке пропиткой значительных по площади поверхностей используйте специальное оборудование, например, шлифовальную машину, резчик швов, распределительную машину (тележку). С помощью таких устройств равномерно распределите сухую смесь по бетонной поверхности. При этом скорость обработки бетонной поверхности увеличивается.

5 При желании используйте упрочнители бетона различных расцветок. Современные пропиточные составы имеют широкий цветовой диапазон – от оранжевого до темно-коричневого цвета. Таким способом вы можете не только защитить бетонное покрытие от механических воздействий и снизить пылеобразование, но и украсить помещение, будь то склад или торговый зал.

Как выбрать теплоизоляцию

Теплоизоляция в настоящее время используется практически во всех отраслях строительства. Именно поэтому с каждым годом число видов изоляции заметно увеличивается.

Инструкция

1 К выбору теплоизоляции нужно подходить ответственно. Необходимо учитывать теплопроводность, плотность, жесткость и другие свойства материала. Главным критерием при выборе должен выступать элемент дома, который будет утепляться. Для утепления фундамента лучше всего использовать материал, который обладает высокой механической плотностью и минимальными показателями водо- и паропоглощения. К примеру, для этой цели хорошо подойдет экструдированный пенополистирол.

2 Если же вы решили выполнить утепление крыши, то помните, материал для этого дела должен не только хорошо утеплять, но и защищать покрытие от резких температурных воздействий. Именно поэтому лучше всего использовать утеплители, имеющие механическую стойкость и наименьший вес.

3 Для теплоизоляции внутренних стен помещения рекомендуется использовать безопасный для здоровья утеплитель, который также имеет невысокую плотность. К таким материалам относят минеральную и шерстяную вату. Если же будет выполнять наружная теплоизоляции, то в этом вопросе все намного сложнее. Необходимо учитывать методы теплоизоляции. Большой популярностью в России пользуется наружная теплоизоляция «мокрого типа». Обычно при таком методе используется пенополистирол или минеральная вата.

4 Если вы решили выполнить теплоизоляцию методом «Сэндвича», то лучше всего приобретать газобетонные блоки, минеральную вату, пенополиуретан и пенофольгированные материалы.

5 Постепенно стали входить в моду вентилируемые фасада. Для его устройства необходимо сначала укрепить на несущую конструкцию утеплитель. После этого должна идти воздушная прослойка и защитный экран.

6 Классификация теплоизоляционных материалов выполняется по следующим признакам: по показателям теплопроводности, по структуре, по показателям плотности и горючести. Также большое внимание следует уделить виду исходного материала.

Как приклеить пенопласт к стене

Пенопласт или пенополистирол часто используются для утепления и звукоизоляции стен, это один из самых эффективных и недорогих материалов, не утяжеляющих стены. В зависимости от обстоятельств, пенопласт можно закрепить несколькими способами: настилом, вложением в обрешетку, при помощи механического крепежа грибками, анкерами, шпильками. Один из самых удобных способов – просто приклеить пенопласт к стене.

Вам понадобится

• плиты пенопласта;
• клей.

Инструкция

1 Выберите клей для крепления пенопласта, при этом главное, чтобы состав не содержал органические растворители (ацетон, бензин, эфиры и пр.), поскольку они могут растворять пенополистирол. При выборе учтите условия эксплуатации; если вы собираетесь оклеивать плитами фасад знания, клей обязательно должен быть морозостойким, а если необходимо утеплить и изолировать стены душевой кабины или подвала, подберите влагостойкий клеящий состав. Хорошо себя зарекомендовали морозостойкие фасадные и плиточные клеи «Будмайстер», жидкие гвозди и силиконовые герметики Den Brauen, монтажный клей «Перлфикс» (из серии «Кнауф»), клей для дерева Titebond II, Dracon, даже обычный клей ПВА (правда он не водостоек). Внимательно читайте инструкцию перед применением. Кроме того, помните, что жизнеспособность раствора и другие характеристики у разных видов клея разные.

2 Приклеить пенопласт или пенополистирол можно практически к любой стене, в том числе бетонной, кирпичной, гипсокартонной, фанерным или магнезитовым листам. Для более надежного крепления просверлите в стене отверстия и вбейте молотком полиэтиленовые дюбеля-грибки. Располагайте их на одинаковом расстоянии, по углам, в середине; если плиты большие, то необходимо несколько дюбелей на один лист. Хорошо, если шляпка грибка будет захватывать несколько листов сразу (в углах или по периметру).

3 Сначала попробуйте приклеить небольшой кусок пенопласта на незаметном участке стены. Если все получилось, приступайте к оклейке всей поверхности.

4 Наносите клей на стену в шахматном порядке, точечно. В самых ответственных местах намажьте клей тонким слоем при помощи шпателя. Если вы работаете на улице, учтите, что утепление стен следует производить при температуре не ниже 5ºС.

5 Приложите пенопластовые плиты к поверхности стены и прижмите на несколько секунд или минут (в зависимости от плотности плиты и материала стены). Выравнивайте стыки плит по уровню или при помощи отвеса. После высыхания заделайте стыки между плитами монтажной пеной.

6 При помощи дюбелей-грибков можно уложить пенопластовые плиты так, что монтажная пена не понадобится. Для этого разделите каждую плиту пенопласта на два слоя и приклейте первый слой. Смонтируйте грибки таким образом, чтобы их «шляпки» выступали на поверхности этого слоя, и к ним приклейте вторую часть листов так, чтобы стыки не совпадали со стыками первого слоя.

Как купить пеноблоки

Пеноблок – это надежный, быстрый и выгодный способ для возведения индивидуальной постройки. В последнее время пеноблоки заняли широкую нишу на рынке строительных материалов. Их ассортимент довольно велик, и часто возникает вопрос о правильном выборе блока.
Инструкция

1.Пеноблок (искусственный пористый камень) — строительный материал, разновидность пенобетона. В его состав входит портландцемент, песок и вода с добавлением пенообразователя. Пеноблок обладает высокими тепло и звукоизоляционными свойствами, устойчив перед огнем и водой.

Различают следующие виды пеноблоков:

— газосиликатные блоки
— шлакоблоки
— пенобетонные блоки
— газобетонные блоки
— гипсовые блоки

2.Выбор блока напрямую зависит от ваших потребностей, а именно что вы собираетесь строить. Например, для дома лучше всего подойдет пенобетонный блок стандартного размера 600x300x200, маркировка D600. Это объемный вес, т.е. 1 м3 пенобетона D600 весит 600 кг. Стоимость данных блоков колеблется от 90 до 200 рублей. За счет своей пористой структуры блок обладает хорошей теплоизоляцией, что очень важно для жилого дома. За счет своих размеров возводить любые сооружения из блоков довольно быстро, что так же является большим плюсом при строительстве дома.

3.Самым важным аспектом при выборе блоков является его прочность. Если блок не достаточно прочный, то повышается возможность его разрушения при воздействии факторов окружающей среды, разрушение в момент транспортировки и разрушение непосредственно в момент строительства.

Самый верный признак качественного блока – это его вес и цвет.

Цвет блока должен быть серовато белый. Если блок имеет несколько желтый оттенок, это говорит о том, что в нем много песка, это повлияет на прочность блока. Вес качественного блока D600 приблизительно 20 – 25 кг.

4 Для гаража или постройки хозяйственного назначения можно использовать газосиликатные или шлакоблоки, их цена значительно ниже пенобетонных блоков. Физические свойства несколько различаются, не обладают такими сильными теплоизоляционными свойствами как пенобетонный блок.

5 После того как выбран подходящий для вас пеноблок, посчитано количество блоков, можно смело идти в строительный магазин или на строительный рынок. На месте покупки вам всегда предложат доставку блоков, этим лучше воспользоваться, так как у продавца имеется возможность погрузки/разгрузки блоков, и в момент доставки ответственность за целостность блоков лежит на продавце.

Как класть кирпич

На работу профессионального каменщика приятно смотреть. Каждый жест отработан, никаких лишних движений, кирпич как будто сам находит нужное место и положение на стене. Может даже создаться впечатление, что кирпичная кладка – легкая и простая работа, посильная любому новичку. Однако это не так. Чтобы обрести легкость и быстроту движений настоящего мастера, необходимо иметь большую практику.

Вам понадобится

• цемент;
• песок;
• кирпич;
• набор инструмента каменщика (кирочка, кельма, отвес, расшивки и пр.);
• уровень;
• емкость для замеса раствора;
• порядовка.

Инструкция

1 Прочность кирпичной кладки сильно зависит от свойств кладочного раствора. Используйте для него только качественные материалы. Прежде всего – свежий цемент марок не ниже М300. Хороший цемент представляет собой мягкую, нежную на ощупь фракцию без затвердевших комков. Песок должен быть чистым, без посторонних примесей (глины и пр.).
Для кладки может использоваться песчано-цементный раствор с соотношением 1:3 – 1:4 (цемент:песок) или известково-цементный с соотношением 1:0,3:4 или 1:0,5:5 (цемент:известь:песок). Добавление извести придает раствору пластичность и позволяет ему дольше сохранять рабочие свойства.

2 Перед кладкой увлажняйте кирпич. Удобнее всего это делать заранее, поливая кирпичный штабель водой. Хорошо увлажненный кирпич не должен иметь на поверхности сухих мест и избыточной влаги.

3 Раствор на основание наносите слоем, имеющим толщину 15-20 мм, ширину 80-100 мм для ложкового ряда (длинная сторона кирпича направлена вдоль стены) и 200-220 мм для тычкового (длинная сторона направлена поперек стены).

4 Ровность кладки кирпичей (параллельность их плоскостей поверхностям стены) и горизонтальность ряда контролируйте по шнуру, натянутому вдоль стены на расстоянии 4-8 мм от ее кромки. Шнур натягивается между порядовками (специальные рейки с отметками рядов), устанавливаемыми по краям стены в строго вертикальном положении. Он должен быть горизонтален (проверяется уровнем) и параллелен линии стены. Перпендикулярность стен и углов проверяйте с помощью отвеса.

5 При укладке первого кирпича вдавите его в раствор, чтобы образовалась толщина шва примерно 10 мм. Выровните его кромку по натянутому шнуру, постукивая по нему ручкой мастерка. При укладке второго и последующих кирпичей наносите на боковую поверхность, которой они будут примыкать к уложенному кирпичу, слой раствора и укладывайте их на стену, прижимая к основанию и предыдущему кирпичу. После чего выравнивайте рукой или ударами мастерка. После укладки каждого кирпича удаляйте со стены раствор, выдавленный из швов.

6 Обеспечивайте перевязку швов. Она может быть однорядной или многорядной. При первой каждый тычковый ряд сменяется ложковым и наоборот. При многорядной перевязке идет подряд несколько ложковых рядов (не больше шести), затем один тычковый, и снова несколько ложковых. При этом должно получаться следующее смещение стыков: при однорядной перевязке – на четверть кирпича, при многорядной для соседних ложковых – на полкирпича, для соседних ложкового и тычкового – на полкирпича. При этом следует знать, что выражение «целый кирпич» означает размер, равный его длине (250 мм), «полкирпича» – его ширине (120 мм), «четверть кирпича» – его высоте (65 мм).

7 При кладке широкой стены – в два и более кирпича – сначала выкладывайте внутренние и наружные ряды, затем заполняйте пространство между ними.

8 После выполнения нескольких рядов делайте расшивку – операцию по оформлению швов. Она осуществляется инструментом, называемым расшивками, рабочая кромка которых выполнена в разной форме – треугольной, вогнутой, выпуклой. Инструмент прижимается кромкой ко шву и с некоторым усилием проводится вдоль него, в результате чего шов принимает форму инструмента. Кроме придания кладке большей красоты (благодаря четкости рисунка), расшивка еще и уплотняет шов, что положительно сказывается на его прочности.

Как укладывать арматуру

Одной из самых больших неприятностей, которая может произойти с домом (не считая, разумеется, таких катаклизмов, как землетрясение, наводнение или пожар), является возникновение трещин на его стенах. Если это случилось, можно с почти абсолютной уверенностью утверждать, что причиной их появления стал разрыв фундамента. А между тем сделать основание дома прочным и надежным не так уж и сложно – помимо правильно выбранной глубины закладки фундамента, необходимо еще при его заливке уложить в опалубку арматуру.

Вам понадобится

• арматурная проволока;
• стержневая арматура;
• сварочный аппарат;
• вязальная проволока Ø0,8-1,2 мм;
• рулетка;
• углошлифовальная машина.

Инструкция

1.Выберите схему укладки арматуры. Ленточные фундаменты работают на сжатие и изгиб в вертикальной плоскости. В отношении сжатия беспокоиться не стоит, бетон способен выдерживать большие сжимающие нагрузки. А вот изгибающие напряжения, возникающие от неравномерной осадки грунта и его вспучивания, представляют большую опасность. Чтобы нейтрализовать ее, необходимо вверху и внизу фундамента по всей его длине уложить арматурные стержни диаметром 10-14 мм. Часто ограничиваются прокладкой всего четырех прутков – двух внизу и двух вверху. В ответственных сооружениях их число увеличивают до 6-ти – 8-ми.
Для изоляции арматуры от грунтовых вод она должна располагаться в глубине фундамента на расстоянии 50-70 мм от всех его поверхностей (нижней, верхней и боковой).

2 Арматуру удобно собирать в виде отдельных сегментов вне опалубки, вставляя их затем в опалубку и соединяя между собой в единый стальной каркас. Согните из арматурной проволоки фигуры в виде буквы «П». Перемычка букв будет располагаться по ширине фундамента, поэтому ее длина должна быть меньше ширины фундамента на 100-140 мм. Концы располагаются вертикально, поэтому их длина должна быть на ту же величину (100-140 мм) меньше высоты фундамента. Количество заготовок следует подсчитывать, исходя из общей длины фундамента, при условии, что расстояние между ними будет около 0,5 м.

3 Установите буквы «П» на землю перемычками вниз в один ряд на расстоянии 0,5 м друг от друга. Чтобы они не падали, привяжите их к колышкам, воткнутым в землю рядом с ними. Длина одного сегмента арматуры должна быть такой, чтобы его было удобно устанавливать в опалубку – 2,5-3 м. Уложите внутрь букв «П» (в их углы) два арматурных стержня длиной 2,5-3 м и приварите их к проволоке. На 200 мм выше закрепите еще два стержня такой же длины, привязав или приварив их к вертикальным проволокам (ножкам «П»). Соедините эти стержни между собой перемычками из проволоки или стержней. В результате получился нижний арматурный пояс сегмента, состоящий из 4-х рабочих стержней.

4 Создайте аналогичный пояс в верхней части каркаса. Т.е. привяжите к вертикальным проволокам два ряда арматурных стержней с расстоянием между рядами 200 мм. Соедините их между собой продольными связками. Итогом всей работы будет сегмент арматуры, состоящий из верхнего и нижнего поясов, каждый из которых в свою очередь состоит из 4-х рабочих стержней.

5 Изготовьте необходимое для всего фундамента количество подобных сегментов. Установите их в опалубку на подставки из камней высотой 50-70 мм, обеспечивая тем самым необходимый зазор между арматурой и дном фундамента. Расстояние от арматуры до опалубки с боков должно быть таким же (50-70 мм). Концы стержней соседних сегментов должны перекрывать друг друга на 200-250 мм. Свяжите каждую пару концов между собой тремя закрутками вязальной проволоки (по две на концах и одна – посередине).

6 Согните под углом 90° необходимое количество арматурных стержней, предназначенных для соединения сегментов на углах фундамента – по восемь на каждый угол. Соедините ими смежные сегменты. Параметры соединения должны быть такими же, что и в предыдущем шаге: перекрытие стержней не менее, чем на 200-250 мм, количество закруток проволоки не менее 3-х на каждое соединение. На этом укладку арматуры в фундамент можно считать завершенной.

Как сделать утепление дома

Дополнительное утепление дома необходимо проводить всегда, независимо от того из какого материала возведены стены и сделана крыша. Сделать это можно сразу при возведении стен или после окончания строительства. Дополнительное утепление помогает сохранить до 50% тепла и существенно сэкономить на отопление.

Вам понадобится

• пароизолирующие материалы;
• гидроизолирующие материалы;
• теплоизолирующие материалы.

Инструкция

1 Если вы возводите стены из кирпича или блоков, то можете сразу проводить утепление. Для этого достаточно сделать колодезную кладку и засыпать колодцы сыпучими утеплителями. Для этого подойдет шлак из котельной или керамзит.

2 По мере кладки проводите засыпку и трамбуйте утеплители с помощью трамбовочной палки. Колодезная кладка позволяет не проводить дополнительное внутреннее и наружное утепление стен, но не освобождает от дополнительных работ по утеплению подвального помещения и крыши.

3 Для утепления подвала вы можете использовать пароизолирующие или рулонные гидроизолирующие материалы и поверх провести утепление пенопластом, рулонными или прессованными материалами. В качестве рулонных или прессованных утеплителей используйте минеральную вату. Данный материал достаточно дешевый, надежно утепляет и долго служит. Работы по утеплению можно провести в считанные дни. Для этого достаточно закрепить планки и вставить прессованные плиты или обтянуть подвал рулонными материалами, закрепляя их на планки и саморезы.

4 Чтобы провести надежное утепление потолка, обтяните его с внутренней стороны параизолирующими или гидроизолирующими материалами. Наружную сторону утепляйте сначала гидроизоляцией, затем рулонными или прессованными утеплителями, на них снова закрепите слой гидроизоляции.

5 Вместо указанного способа вы можете воспользоваться засыпными материалами, такими как глина, земля, шлак, керамзит. При насыпке любых материалов сначала пролейте все швы жидкой глиной и затем проводите утепление насыпкой. Слой утеплителей должен быть не менее 50-70 см.

6 Если вы не делали колодезную кладку или строили дом из бруса, бревен, то сначала протыкайте все швы паклей, а затем обтяните утеплителями.

7 При надежном наружном утеплении внутреннее утепление достаточно провести только пароизолирующими материалами или гидроизолировать для защиты стен от влаги.

8 Отделку снаружи и внутри вы можете произвести по собственному усмотрению. Для наружной отделки подойдет тес, штукатурка, облицовочный кирпич, сайдинг.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)