Барьер для холода и атмосферных осадков

От холода и ветра дом защищает фасад

А как уберечь его от этих негативных явлений? Обычная кирпичная кладка или срубная деревянная конструкция сами по себе являются слабой защитой. Для этой цели нужны специальные материалы и технологии

Впрочем, для начала следует задуматься: зачем вообще для утепления дома необходимо ветрозащита? Может, достаточно слоя утеплителя? Для ответа на этот вопрос имеет смысл провести аналогию со свитером и курткой.

Піноблоки з ціною за штуку в Івано Франківську приваблюють!

Если мы выйдем в ветреную погоду на улицу в одном свитере (пусть и теплом), ветер продует слой шерсти, и мы замерзнем. Чтобы согреться, нужна курткаветровка – ее роль играет специальная ветрозащита. При этом важно, чтобы такая куртка пропускала воздух, иначе мы сразу вспотеем. Есть ветрозащита ко всему прочему должна быть еще и "дышащей".

Ветер, без сомнения, мощный и, если он разгуляется до штормовой силы, обязательно найдет лазейку, чтобы остудить дом или, того хуже, расшевелить кровлю. Однако последние строительные разработки заставляют сомневаться во всесилие даже урагана. Способов защиты от пронизывающего ветра разработано немало, но мы в данном случае остановимся на одном – с помощью специальных ветрозащитных плит.

Область применения ветрозащитных плит достаточно широка, хотя наибольшее распространение они получили в каркасном домостроении, а также при ремонте и утеплении старых и новых деревянных загородных домов. Такие плиты иногда используются и при ремонте зданий из кирпича и ячеистых бетонов.

Надо сказать, что пришла к нам эта технология, как нередко бывает, границы, а именно из Северной Европы. И это понятно: ведь там тоже дуют ветры, да еще и, и температура опускается порой настолько ниже нуля, что без основательного утепления зданий никак не обойтись.

каркасных домов в Северной Европе, как мы знаем, строят не просто много, а очень много. И большинство производителей таких домов и строительных бригад используют специальные ветрозащитные плиты. В частности, крупнейший производитель каркасных домов в Финляндии, концерн "Finndomo OY" (Omatalo), производящей более 2000 домов в год, использует такие плиты как при наружной обшивке стен, так и внутри конструкций. Ветрозащитная плита служит еще и дополнительным слоем теплоизоляции, который успешно устраняет "мостики холода", которые образуются в тех местах, где нет мягкого утеплителя, например на несущих элементах каркаса.

В Украине пока такой материал не производят. Как аналог наши строители применяли различные пароизоляционные пленки, которые тоже защищают от ветра, но не позволяют дому «дышать», то есть пропускать влагу изнутри стены, а это со временем приводит к потере теплоизолирующих свойств защитной конструкцией.

При строительстве новых каркасных домов ветрозащитные плиты устанавливают поверх панелей, с внешней стороны, и только потом приступают к отделке. Утепление давно построенных деревянных домов эффективнее, когда дом из бревна или бруса обшивают снаружи ветрозащитными плитами, а поверх отделывают вагонкой. Это один из самых дешевых способов ремонта деревянного дома с дополнительным утеплением. Теплоизолирующие свойства стен такого дома значительно увеличиваются, поскольку плита толщиной 12 мм по своим теплозащитным свойствам соответствует 44 мм древесины и при этом еще защищает от продувания сквозь щели и трещины в стенах. При этом все преимущества деревянного дома сохраняются, ведь и сами ветрозащитные плиты, по сути, представляют собой переработанную древесину. Если ремонтируется каменный дом, то сначала удаляют старое декоративное покрытие, затем устанавливают ветрозащитные плиты, после чего дом обшивается какимлибо отделочным материалом, например сайдингом. Ветрозащитные плиты используют для утепления стен из газобетона, для создания тепловой деревянной прослойки вместо пенопласта или каменной ваты, что улучшает внутреннюю атмосферу помещения. Кроме того, ветрозащитные плиты могут применяться для утепления крыш, мансард, полов и потолков. Фронтоны мансардных этажей снаружи также часто обшиваются такими плитами.

Плита в разрезе

Теперь самое время рассказать, что собой представляет такая ветрозащитная плита, например популярной марки "ISOPLAAT". Это древесноволокнистых плит малой плотности, сырьем для производства которого служит качественное хвойная древесная масса. При производстве плит не используются ни клеи, ни химические добавки, которые ухудшают экологические характеристики продукции. Мелко размолоть хвойная древесина скрепляется за счет прессования и сушки, а связующим веществом служат смолы, содержащиеся в древесине.

То есть этот материал гораздо безопаснее в экологическом отношении, чем ДСП, ДВП и гипрок. При изготовлении структура остается пористой и легкой, потому древесноволокнистые плиты – это хороший тепло и шумоизолирующий материал. Его коэффициент теплопроводности приблизительно 0,045 Вт / мК, уровень шумоподавления достигает 22 дБ. Благодаря особой структуре плиты обеспечивают воздухообмен в стенах здания, они регулируют влажность в помещениях. Смола – природный антисептик – она ​​делает плиты устойчивы к гниению, срок их службы составляет 50 лет при условии использования качественных материалов и профессионального монтажа.

В принципе, вместо ветрозащитных плит домовладелец может установить на внешней стороне фасада влагонепроницаемые элементы, такие как фанера, пенополистирол, рубероид и т. д. Но в этом случае утеплитель необходимо очень хорошо защитить изнутри от избыточной влаги, иначе он отсыреет, появится грибок , и стена потеряет теплоизоляционные свойства. Дома при этом необходима усиленная вентиляция для удаления влаги, а это потери тепла.

Ветрозащитные плиты выпускаются толщиной 12 и 25 мм. Первые чаще используют для капитального ремонта зданий, а вторые – при строительстве новых каркасных домов, помещая их непосредственно на внешнюю поверхность теплоизолирующего слоя. Это обеспечивает строительным конструкциям влагообмен и исключает намокание теплоизолирующего слоя. Ветрозащитные плиты придают строению дополнительную механическую прочность, скрепляя каркас. Ширина плиты – 1200 мм, она соединяет три элемента каркаса, расстояние между центрами которых 600 мм.

Этот материал пользуется популярностью еще и вследствие долговечности – в Ленобласти до сих пор стоят дома, построенные финнами более полувека назад с применением таких плит.

Устанавливают ветрозащитные плиты с помощью гвоздей, шурупов или строительных скоб. На них крепятся рейки толщиной 20-50 мм для фасадного материала – вагонки или фасадных плит. По сути, монтируется вентилируемый фасад, и атмосферная влага будет свободно удаляться циркулирующим в зазоре воздухом.

При изготовлении плит производится импрегнирование их парафином. Это операция позволяет создавать барьер для атмосферных осадков. В то же время плиты сохраняют способность пропускать выделяются в здании пар и воздух (как уже говорилось выше, в доме сохраняется возможность "дышать"). Плюс к этому ветрозащитные плиты обладают достаточно высокой механической прочностью и служат в качестве элементов, повышающих прочность конструкции. А еще эти плиты увеличивают теплоизоляционные свойства конструкций и предотвращают резкие перепады температуры внутри здания.

Очевидные плюсы

Ветрозащитные и кровельные древесноволокнистые панели в загородном строительстве защитят дом от влаги, ветра, холода, обеспечат хорошую вентиляцию внутри помещения. Дом не будет плесневеть изнутри, что часто случается при использовании других отделочных материалов, – избыточная влага будет выходить из дома через "дышащие" стены. Поскольку древесноволокнистые плиты – органический и абсолютно безвредный материал, их применение особенно эффективно для обработки и реновации деревянных домов.

Еще один важный момент: степень сложности установки. Бывает так, что очевидные преимущества сводятся на нет вследствие непростой технологии монтажа: нужно приглашать квалифицированных специалистов, которые будут долго и упорно работать, опустошая карманы заказчика. Однако к ветрозащитным плитам это не относится. Плиты монтируются легко и быстро: они крепятся к деревянному основанию или каркаса гвоздями или строительными скобами, между соседними остается зазор 2-3 мм. Особой квалификации тут не нужно, а инструменты нужны простые: острый строительный нож, молоток, гвозди или строительный степплера.

Предположим, по каким-то причинам (а таких причин масса) вы должны сделать перерыв в строительстве дома. То есть нужно на несколько месяцев законсервировать строительство, а значит, элементы конструкции останутся открыты снега, дождя и ледяном ветре. Если дом полностью готов, качественная обработка защитит конструктив. А если ее нет? Тогда имеет смысл обшить на это время дом ветрозащитными плитами. Будучи влагозащитным материалом, они до года будут хранить строящийся дом без наружной отделки.

Можно, конечно, вместо ветрозащитных плит установить и чтото другое, обеспечив точно такой же набор эксплуатационных свойств. Однако в этом случае стена наверняка будет толще, причем изрядно. В то время как ветрозащитные плиты обеспечивают благоприятные условия эксплуатации дома, но при этом очень мало увеличивают толщину стен.

Не менее фасад, в защите от ветра и холода требует крыша. Для этих целей используются кровельные древесноволокнистые плиты.

Прежде такие плиты предусмотрены для кровли из черепичных или жестяных материалов: натуральной керамической и цементнопесчаной черепицы, металлической фальцевой кровли, металлочерепицы.

Кровельные плиты, уложенные под тот или иной материал, придают крыше дополнительную прочность. Торцы кровельных плит имеют фрезерованный шип или запор, которые защищают кровельные конструкции от влаги и конденсата. Использование кровельных плит улучшает также звуко и теплоизоляцию конструкции.

Кровельные плиты крепятся к лагам конструкций крыши скобами строительными и соединяются между собой по принципу "шип-паз". Все преимущества ветрозащитных плит в данном случае сохраняются. Перечислим их еще раз: это влагозащищенный материал, он разрывает мостики холода в конструкции кровли, защищает стропильную систему от различных атмосферных явлений, препятствует прямому движению наружного воздуха внутрь кровли, но при этом остается "дышать". Кровельные плиты пропускают влагу наружу, существенно улучшают теплоизоляцию кровли, обеспечивают также звукоизоляцию и придают кровле дополнительную жесткость. Естественно, эти плиты также экологически безвредны. Они легко режутся и просто устанавливаются.

Надо сказать, что новинкой ветрозащитные и кровельные древесноволокнистые плиты, только для отечественного потребителя. В цивилизованных странах их применяют уже полвека, и за это время они себя зарекомендовали как очень надежный и качественный материал.

Защита дома от холода и влаги.

В стародавние времена способов защиты деревянной избы от холода и влаги было немного. Чтобы вода не проникала в бревна, их концы обтесывали топором, запечатывая таким способом поры древесины; а щели между венцами затыкали мхом или паклей. Эффективных утеплителей предки не знали, поэтому старались использовать бревна потолще. Однако слишком толстые бревна было трудно укладывать в венцы, были ограничения по толщине, а потому и способность стен сохранять тепло в доме имела свои пределы. Чтобы дом не выстывал в сильные морозы, в комнатах делались низкие потолки, маленькие окошки, а в центре сооружалась массивная русская печь. Цоколь избы обсыпали землей, эта насыпь именовалась «завалинкой» и выглядела она, конечно, не очень презентабельно. 

Решить проблему утепления и защиты деревянного дома от атмосферной и почвенной влаги удалось позднее, когда уже появилась специальные тепло- и гидроизоляции. Это позволило строить деревянные дома с высокими потолками, большими окнами, непромерзающими стенами и т. п. Хотя, конечно, полностью проблемы не исчезли, и одна из таких проблем – сохранение самого облика деревянного дома и всех плюсов проживания в экологически безопасном жилье подобного типа. 

Один из таких «лукавых» способов утепления заключается в облицовке деревянного дома кирпичом. Специалисты рекомендуют при этом обязательно проверить, выдержит ли увеличенную нагрузку фундамент (кирпич – он ведь тяжелый!), а также начинать облицовочную кладку только после того, как закончится процесс усадки сруба. Кирпич в таком случае должен отделяться от дерева зазором не меньше 40 миллиметров, который открывается сверху в пространство под крышей. А, чтобы облицовка сохраняла жесткость, кирпичную кладку соединяют с деревянной стеной специальными связями – полосками цветного металла. Есть и другие условия, в частности установка паропроницаемой мембраны, обработка кирпича гидрофобизаторами, однако даже при соблюдении всех условий игра, что называется, может не стоить свеч. Если дом внешне будет выглядеть как кирпичный, то зачем вообще лес переводить?! Не проще ли построить его из газобетона, который сам по себе является утеплителем, а потом обшить изнутри вагонкой? 

Точно так же малопригодны для утепления деревянного дома широко распространенные многослойные штукатурные фасадные системы. При устройстве такой системы на несущую стену крепится теплоизоляционный материал, он покрывается армирующей сеткой, на которую наносятся базовый и декоративный слои штукатурки. И хотя эти системы очень хорошо себя зарекомендовали при возведении домов из кирпича и ячеистых бетонов, в случае деревянных домов штукатурка с утеплителем и прочими составляющими «слоеного пирога» в прямом смысле убивает неповторимый облик натуральной древесины. А значит, и здесь дерево использовалось впустую. Подобный способ утепления можно порекомендовать разве что для ремонта старого или обветшавшего деревянного строения. Может случиться так, что деревянный фасад уже не восстановить в первозданном виде, его можно только обновить, закрыв каким-либо отделочным материалом. И тут фасадная система в совокупности, допустим, с сайдингом может оказаться очень кстати. 

На этом отрицательные примеры из этой области не заканчиваются. Бывает, что хозяева деревянных домов рассчитывают на то, что дерево, как материал с низкой теплопроводностью, само по себе будет защищать дом от стужи. Поэтому некоторые просто затыкают щели мхом, прокладывают под наружной обшивкой какой-нибудь плотный материал вроде картона или рубероида и на этом успокаиваются. Следует, однако, сказать, что таким способом обеспечивается лишь непродуваемость постройки, а никак не утепление. Больше того – слой рубероида может даже способствовать отсыреванию помещения, кроме того, что в нем будет и холодно. 

Буфер для холода… 

Рассмотрев примеры «от противного», перейдем к положительному опыту. Начнем с того, что утепление деревянного дома заключается не только лишь в укладке на стену того или иного утеплителя. Существует, если угодно, архитектурный способ сохранения тепла в доме – устройство остекленных веранд вокруг. Воздух, как известно, является хорошим теплоизолятором, и веранда в холодное зимнее время эффективно снижает теплопотери через стены. Роль аналогичного буфера могут играть также различные подсобные помещения, которые устраиваются вдоль несущих стен. Но если проект вашего дома ничего подобного не предусматривает, надо обратить внимание на другие способы утепления. 

Одной из важных операций при строительстве рубленого дома является уплотнение межвенцового пространства. Для этой цели чаще всего применяются такие традиционные материалы, как льняная и пеньковая пакля (мох и шерстяной войлок, обладающие целым рядом недостатков, в настоящее время практически не используются). Еще более высокое качество уплотнения достигается в результате применения специального утеплительного полотна из лубяных волокон джута. Такое полотно представляет собой готовый продукт, предназначенный для непосредственной укладки в сруб. Оно поставляется в виде ленты толщиной и шириной подходящей для строительства дома из определенного типа бруса или бревна. Применение уплотнительного полотна значительно ускоряет сборку бревенчатого дома, обеспечивая надежность межвенцовых швов. 

Технология применения утеплительного полотна очень проста. Полосы перегибают вдоль длинной стороны и укладывают между венцами, не доходя 5 мм до концов бруса. Количество слоев и толщину утеплительного полотна выбирают исходя из качества строительного материала. Если брус поведенный, неровный и сырой, то понадобится два слоя толстого полотна с возможными дополнительными вкладками в пустотах. Для клееного бруса или ровного оцилиндрованного бревна достаточно одного слоя. 

Тепловую защиту деревянных стен выполняют при их облицовке с наружной или внутренней стороны. При этом в обязательном порядке нужно решить проблему конденсата, который может скапливаться в деревянной стене, тем самым способствуя ее разрушению. 

В холодное время года температура внутри стены ниже комнатной, поэтому при проникновении теплого пара внутрь стены и при контакте с холодными зонами образуется конденсат. Этот процесс идет непрерывно, вызывая накопление влаги, сырость, грибковые заболевания древесины. Занимаясь тепловой защитой стен, следует помнить, что коэффициенты теплопроводности проницаемых утеплителей (минераловатных плит, стекловаты и др.), которые приведены в справочной литературе, измеряют в условиях, далеких от реальных. В реальности перенос тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его, снижая теплозащитные свойства. Вот почему полностью избежать увлажнения стен дома нельзя, можно лишь максимально снизить количество влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы. Для этого используют специальные материалы отечественного и зарубежного производства, которые представляют собой паровыводящую изоляцию, обеспечивающую отвод влаги из утеплителя и внутренних конструкций стен. 

Большое распространение в современной строительной практике получили многослойные конструкции – комбинации несущей стены и слоя эффективного утеплителя, закрытого с наружной стороны декоративной деревянной обшивкой. К числу типичных ошибок, которые допускают при этом, относится установка паронепроницаемого слоя (пергамина, рубероида, виниловой пленки и т. п.) с наружной стороны утеплителя. Тогда как в зимнее время движение водяных паров через ограждающую конструкцию происходит изнутри помещения. И если утеплитель изолирован снаружи, то за сезон его влажность может увеличиться на 20%. Это влечет за собой многократное снижение эффективности утепления и повышенный расход средств на обогрев жилища. Кроме того, внешняя пароизоляция препятствует выводу влаги за пределы ограждающей конструкции и способствует образованию плесени и грибков. 

Помимо внешних стен деревянного дома, нужно утеплять и внутренние перекрытия, стены и перегородки. Это позволяет улучшить микроклимат помещений, обеспечивает хорошую звукоизоляцию и т. п. Особого внимания требует чердачное перекрытие, а также фундамент, потому что от его теплоизоляции зависят не только энергозатраты, но и сохранность несущих конструкций здания. 

Так, утепление минераловатными плитами по периметру здания под отмосткой снижает действие морозного пучения на фундамент. Комфортный влажностный и температурный климат в доме достигается лишь при условии, что все соприкасающиеся с грунтом элементы здания теплоизолированы. 

В отечественной практике в качестве утеплителя деревянных домов чаще всего применяют плиты из минерального (базальтового) или стеклянного волокна, их укладывают на стены или между балками перекрытий. В арсенале российских строителей большой ассортимент теплоизоляционных материалов зарубежного производства. 

Барьер для влаги 

Деревянный дом также требуется защищать от влаги. В домах без подвала, построенных на бетонных и каменных фундаментах, гидроизоляционные работы обычно ограничивают устройством защитного слоя между фундаментами. Для этого между бетоном и деревянными конструкциями стен делают гидроизоляционную прокладку из толя или рубероида. В домах с подвалом этих мер бывает недостаточно, особенно когда уровень грунтовых вод высок. 

Защитить конструкции дома от воздействия влаги помогает гидроизоляция стен и днищ подземной части дома. При возведении таких деревянных построек применяют обмазочную или окрасочную, асфальтовую, оклеечную и жесткую гидроизоляцию. 

Обмазочная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепроницаемый слой битумной мастики толщиной 4–5 мм. Окрасочная гидроизоляция является разновидностью обмазочной и наносится в виде слоя красящего состава – 0,2–0,8 мм. Она предназначена для защиты конструкций от капиллярной влаги без гидростатического напора. Обмазочная (окрасочная) гидроизоляция применяется как внутри помещений, так и под землей, и только со стороны подпора воды. Битумные материалы изготавливают в виде растворов битума и песков, иногда применяемых с наполнителями и специальными добавками. Окрасочные составы производят из этинолевых лаков, смешанных с асбестом и красителями. 

Асфальтовая гидроизоляция – это сплошной водонепроницаемый слой асфальтовой массы толщиной 10–15 мм, создаваемый на горизонтальных и наклонных поверхностях подвальной части дома. Ее наносят в горячем или холодном виде эмульсионными пастами и мастиками с примесью 3–4% цемента. Горячие асфальтовые мастики приобретают гидроизоляционные свойства сразу после остывания, холодные – после высыхания. 

Оклеечная гидроизоляция делается из рулонных материалов, наклеиваемых на изолируемые поверхности с помощью специальных мастик в один–четыре слоя. В качестве изоляционных материалов используют гидроизол, изол, рубероид, пластикатные материалы и т. д. Гидроизоляционный ковер устраивают, как правило, со стороны гидростатического напора. Количество слоев оклеечной гидроизоляции зависит от категории сухости изолируемого помещения и действующего гидростатического напора. 

Слой штукатурки, выполненной из цементно-песчаного раствора, называют жесткой гидроизоляцией. Гидроизоляционный слой наносят на стены, полы и потолки подвальной части дома. Традиционно для гидроизоляционного слоя применялся водонепроницаемый безусадочный цемент или портландцемент с уплотняющими добавками.

Теплый «пирог» - изоляционные материалы для конструкции крыши

Правильный выбор и качественная укладка изоляционных материалов в конструкции крыши обеспечивают мансарде долгую жизнь и повышают энергоэффективные качества строения в целом.

По приблизительным подсчетам до трети тепла из дома уходит через крышу, а значит, ей требуется качественное утепление. Этот вопрос тем более важен, когда речь идет о мансарде. Кровельный «пирог» здесь непосредственно защищает жилое пространство от воздействия холода зимой или жары летом, препятствует попаданию внутрь атмосферных осадков. Надо также помнить, что мансардная крыша подвергается воздействию не только сверху, но и снизу, поскольку теплый воздух из комнат поднимается вверх. Поэтому качественная «начинка» конструкции мансардной крыши имеет первостепенное значение. Правильно смонтированный кровельный «пирог» со слоями гидро-, тепло- и пароизоляции увеличит срок службы кровельного покрытия, сохранит комфорт и уют в доме и заметно сократит расходы на отопление.

По порядку

При наличии на верхнем уровне дома мансарды к основной задаче крыши (защите от осадков) добавляется еще одна - обеспечение тепла в жилом пространстве в холодное время года, поскольку скаты крыши одновременно выполняют роль наклонных стен комнат. В теплый сезон эта функция трансформируется в обратную - недопущение перегрева помещений. Поэтому многослойная конструкционные материалы улучшают акустические характеристики мансарды. В свою очередь гидроизоляция полностью пресекает попадание влаги с улицы в утеплитель. Одновременно с этим хороший гидроизоляционный слой дышит и обеспечивает свободный выход паров из здания. Пароизоляция защищает утеплитель от воздействия внутренней влаги, проникающей из помещения.

Монтаж кровельного «пирога» начинают с укладки гидроизоляционного слоя, затем поверх него устанавливают обрешетку: доски, пропитанные биозащитным составом, которые прибивают к стропилам. Тем самым формируют вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием, что способствует надлежащей циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. А это, в свою очередь, помогает избежать перенасыщения утеплителя влагой и сопутствующих проблем. В ряде случаев вент зазор выполняют между гидроизоляцией и утеплителем, о чем речь пойдет ниже. На обрешетку укладывают кровельный материал. После этого изнутри между стропилами монтируют утеплитель, защищают его пароизоляционным материалом и проводят отделочные работы.

Барьер для холода

Через неутепленную крышу зимой уходит тепло, а летом наружная поверхность кровельного покрытия нагревается порой до 50-60 °С. Так что хорошая теплоизоляция - главная часть кровельного «пирога». В качестве утеплителя обычно используют минеральную вату (базальтовую или стекловолоконную), которую в виде плит или матов укладывают в пространство между стропилами.

Волокнистая структура минваты позволяет удерживать в материале воздух, а он, как известно, является хорошим хранителем тепла. Этим и объясняются высокие теплоизоляционные качества минераловатных утеплителей. Еще одно важное преимущество - упругость. На скатной крыше утеплитель располагают в наклонной плоскости, и если он будет недостаточно плотным и жестким, оседание неизбежно. Кроме того, теплоизоляцию в межстропильном пространстве обычно укладывают враспор, а благодаря упругости она сохраняет стабильность размеров и стойкость примыкания к стропилам. Это предупреждает появление мостиков холода, из-за которых мансардное помещение может начать промерзать, а покрытие крыши - покрываться наледью. В то же время важна эластичность материала, за счет которой он плотно прилегает к конструкции крыши и заполняет все неровности.

Базальтовая вата обладает более хаотичной структурой волокон и поэтому характеризуется значительной упругостью. А вот у стекловолоконных утеплителей выше эластичность. Поэтому четкой рекомендации по поводу применения того или иного вида ваты нет, современные продукты от проверенных производителей в равной степени надежно выполнят свою роль. Оба материала являются негорючими и паропроницаемыми. Последнее качество особенно важно, ведь воздух в жилом доме насыщен водяным паром, который по законам физики поднимается вверх. Львиную его долю задерживает слой пароизоляции, но часть все же попадает в утеплитель. Важно, чтобы влага не накапливалась внутри материала, а быстро выходила из кровельного «пирога» на улицу, иначе его теплоизоляционные свойства ухудшатся.

Кстати, существует минеральная вата, ламинированная алюминиевой фольгой. Такая «облицовка» после проклейки по стыкам герметизирующей ленты будет выполнять функции пароизоляции и, следовательно, применять пароизоляционную пленку не понадобится.

Так или иначе, для подбора геометрических параметров теплоизоляции выполняют теплотехнический расчет кровельной конструкции, согласно требованиям, изложенным в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». Для территории Москвы и Подмосковья сопротивление теплопередаче для крыши должно составлять не менее 4,7 м2 °С/Вт. Выполнение нормативов обеспечивает правильная укладка минеральной ваты толщиной 20-25 см. Специалисты рекомендуют укладывать утеплитель в два слоя, причем выбирать плиты разной толщины и располагать их вразбежку (то есть сдвигать относительно друг друга так, чтобы плиты верхнего слоя перекрывали стыки плит нижнего). Это поможет избежать возникновения мостиков холода в местах соединения.

Наконец, важно помнить: утеплитель выполняет свои функции только в том случае, если остается сухим. В нем не должна накапливаться влага в любое время года и при любой погоде. Увеличение влажности материала даже на 5 % снижает его теплоизолирующую способность почти в два раза. А со временем такая теплоизоляция отсыревает и выходит из строя.

Защита от пара и влаги

Устройство паро- и гидроизоляционного слоев дает возможность защитить утеплитель и строительные конструкции от проникновения и накопления влаги - в виде осадков, водяных паров и конденсата. Это позволяет обеспечить требуемый режим работы крыши, продлевает срок ее службы и обеспечивает комфорт и уют в доме.

Необходимость в наличии слоя гидроизоляции связана с тем, что возможно проникновение определенного количества воды внутрь кровельного «пирога» сквозь места крепежа и стыки в покрытии. Также влага попадает сюда вместе с воздухом через вентиляционный зазор. Гидроизоляция оберегает располагающийся под ней утеплитель от атмосферного увлажнения, воздействия конденсата и связанных с этим негативных последствий. Важность пароизоляции связана с тем, что в жилых помещениях (а особенно в ванных комнатах) постоянно образуется водяной пар. Он покидает пространство через вентиляционные каналы и открытые окна, но немалая его часть стремится покинуть дом через крышу, а при накоплении в утеплителе приводит не только к ухудшению теплоизоляционных качеств конструкции, но и со временем к появлению гниения, грибков и неприятных запахов. Предотвратить такие последствия и призван слой пароизоляции.

Современная паро- и гидроизоляция - это полимерные пленки (их еще называют подкровельными). При этом разделение на гидроизоляционные и пароизоляционные достаточно условно - ряд материалов может быть использован как в том, так и в ином качестве. Классифицируют пленки на несколько типов в зависимости от материала и метода производства.

Полиэтиленовые пленки армируют специальной сеткой, которая придает материалу требуемую прочность. Выпускают перфорированные и неперфорированные полиэтиленовые пленки. Первые за счет наличия микроотверстий имеют повышенную степень паропроницаемости, поэтому их используют только в качестве гидроизоляционного слоя. Неперфорированные полиэтиленовые пленки справятся с ролью как паро-, так и гидроизоляции. А вот специальные армированные полиэтиленовые материалы, внутренняя сторона которых ламинирована алюминиевой фольгой, обладают повышенными пароизоляционными качествами и могут применяться только в этом качестве. Более того, подобные пленки рекомендуют укладывать в покрытиях над помещениями с повышенной влажностью (ванная, сауна и т. д.)

Полипропиленовые пленки чаще всего применяют в качестве гидроизоляционного слоя. К их преимуществам относят существенно более высокую прочность (по сравнению с полиэтиленовыми), а также повышенную стойкость к ультрафиолетовому излучению. Благодаря этому качеству, такие пленки при необходимости могут в течение нескольких месяцев защищать конструкции здания от атмосферных осадков в случае, если монтаж кровельного покрытия затянется.

Чтобы на нижней, обращенной к утеплителю стороне гидроизоляции не образовывался конденсат, ее покрывают специальным слоем из вискозного волокна с целлюлозой. Такие пленки называют антиконденсационными. Защитное покрытие способно впитывать и удерживать влагу, а как только условия для образования конденсата исчезают, оно быстро высыхает. Все это, а также хорошие прочностные характеристики позволили антикондесационным пленкам стать одним из наиболее распространенных вариантов для выполнения гидроизоляции.

Наконец, диффузионные мембраны, или дышащие пленки, применяют только в качестве гидроизоляционного слоя. Связано это с тем, что материал данного вида обеспечивает защиту от попадания внутрь кровельного «пирога» атмосферной влаги, в то же время оставаясь практически полностью проницаемыми для выхода водяных паров наружу.

Качественные пленки всех типов характеризуются такими свойствами, как прочность на разрыв и негорючесть.

Гидроизоляцию крепят к стропилам при помощи реек, оставляя вентиляционный зазор в 3-5 см между ней и покрытием крыши. При укладке нужно учитывать требования по обеспечению вентиляции подкровельного пространства. Важной полезной характеристикой дышащих мембран является то, что их можно укладывать непосредственно на теплоизоляционный материал. Это дает возможность отказаться от устройства вентиляционного зазора между гидро- и теплоизоляцией и использовать данное пространство для монтажа дополнительной плиты утеплителя. Для других типов подкровельных пленок требуется выполнение двух вентиляционных зазоров - между гидроизоляцией и покрытием, а также между гидроизоляцией и утеплителем.

Пароизоляционные пленки крепят к стропилам скобами при помощи строительного степлера через каждые 10 см. Укладывают пленку с нахлестом. Стыки проклеивают самоклеящейся лентой. Также нужно тщательно загерметизировать места примыкания пароизоляционного слоя к стенам, дымовым трубам и т. д. Полезно наличие зазора и между пароизоляцией и отделкой мансардного помещения, но уже с другой целью: там укладывают инженерные сети, в частности провода. Кроме того, в случае ремонта наличие свободного пространства снижает риск повреждения пароизоляционной пленки.

Приобретая материалы для защиты от влаги и пара, нужно учитывать, что чем выше масса пленки (ее указывают на самой продукции), тем лучше. Повышенный вес означает и увеличенную прочность. А декларируемая производителем долговечность пленок должна превышать 50 лет.

Внимание при утеплении

Чтобы избежать появления мостиков холода, нужно обязательно укладывать теплоизоляционный материал без зазоров. Причем как между плитами, так и в местах примыкания к конструкциям.

В толще теплоизоляционного слоя не допускается наличие теплопроводных включений {например металлических профилей или стоек).

Толщина утеплителя должна соответствовать нормативным требованиям для конкретной климатической зоны или превышать их.

Крепление утеплителя

Утепление крыш производят несколькими способами. Наиболее распространенный в последнее время вариант - размещение теплоизоляционного слоя между стропилами.

Плюс такого подхода - рациональное и эффективное использование межстропильного пространства, сохранение полезного внутреннего объема помещения. Минус - риск возникновения мостиков холода (в местах примыкания к стропилам) и недостаточная толщина теплоизолирующего слоя, ограниченная шириной стропильных ног - до 150 мм. В качестве утеплителя для таких случаев чаще всего используют изделия из стеклянного штапельного волокна в плитах или матах (рулонах). Они имеют хорошие теплоизолирующие способности, небольшой вес, обладают высокими упругостью, сжимаемостью и 100 %-й восстанавливаемостью, что гарантирует отсутствие щелей между теплоизоляционным слоем и стропилами и обеспечение однородного теплового контура. Со стороны помещения перед монтажом каркаса для внутренней отделки необходимо обязательно установить пароизоляционную пленку.

Используя утеплители с высокой упругостью, можно обойтись без дополнительной промежуточной фиксации теплоизоляционного материала между стропилами. Достаточно замерять расстояние между стропильными ногами, добавить к полученному размеру 2 см и отрезать кусок утеплителя необходимой ширины.

В случае применения материалов с невысокой упругостью потребуется дополнительная временная фиксация теплоизоляционного слоя. Для этого чаще всего используют гвозди или скобы, которые набивают с шагом 500-600 мм вдоль стропил. Далее в межстропильное пространство укладывают теплоизоляционный материал (снизу вверх). Между гвоздями (скобами) натягивают нить в шахматном порядке, производя поочередно установку утеплителя и дополнительную фиксацию его нитью. Таким образом, материал сохраняет необходимое положение между стропилами до момента монтажа направляющих облицовки, которые в дальнейшем будут выполнять фиксирующую функцию и не позволят плитам сместиться.

Внимание при укладке пленок

Важно соблюдать требования по наличию и количеству вентиляционных зазоров в зависимости от типа гидроизоляционных пленок. Нередко строители производят монтаж, забывая о вентзазорах. Обязательна правильная укладка односторонних пленок и мембран. Так, если на поверхности материала имеются надписи, цветные полосы или рисунки, то укладывать его необходимо именно этой стороной кверху. У полипропиленовой пленки с антиконденсационной поверхностью имеется шероховатая сторона, которую оборачивают вниз, к утеплителю. Пленки с ламинированным покрытием разворачивают гладкой стороной к теплоизоляции, а плетеной стороной наружу.

Следует обратить внимание на герметичность монтажа и отсутствие разрывов на пленках.

Пленки нужно раскатывать тщательно и плотно, не оставляя даже небольшие щели.

Дом старый - мансарда новая

Начиная ремонтно-строительные работы по переоборудованию холодного чердака в жилое мансардное пространство, обязательно нужно проверить состояние и герметичность кровельного покрытия, и в случае необходимости произвести его ремонт или полную замену. При этом дальнейшие работы аналогичны устройству крыши при новом строительстве. Если же крыша по-прежнему исправна и прочна, то ее можно оставить как есть.

Важно учесть требование о наличии гидроизоляции в кровельном «пироге». Зачастую чердачная крыша состоит лишь из кровельного покрытия, уложенного на обрешетку. В таком случае изнутри нужно уложить защитную гидроизоляционную пленку. Наилучшим образом для такой реновации по своим характеристикам подойдет дышащая мембрана. Если же в старом кровельном «пироге» была предусмотрена гидроизоляционная пленка, следует проверить ее на целостность и при обнаружении недостатков заменить.

Далее устраивают тепло- и пароизоляционные слои по той же технологии, что и при новом строительстве. Очень важно правильно выполнить пароизоляцию, обеспечивая при укладке нахлест пленок друг на друга порядка 15 см.

Роль ветрозащиты

Настоящая ветрозащита должна обладать сопротивлением проникновению воздуха внутрь кровельного «пирога». Как правило, информацию о том, сколько воздуха может пройти через полотно площадью 1 м2 за один час при определенном давлении, указывают в техническом листе, сопровождающем материал. Чем ниже этот показатель, тем лучше воздухонепроницаемость ветрозащитного слоя и тем надежнее он будет защищать теплоизоляцию от негативного влияния ветра.

Применять в качестве ветрозащиты обычные полиэтиленовые пленки нельзя, они не обладают достаточной паропроницаемостью, необходимой для материалов, которые установлены в контакте с теплоизоляцией. Только качественная защитная мембрана оберегает и от воды, и от ветра, отличается достаточной прочностью и высокой паропроницаемостью - более 1000 г/м2 сутки (для сравнения стандартные гидроизоляционные подкровельные пленки пропускают всего 40 г/м2 сутки). Ее можно укладывать непосредственно на утеплитель без дополнительных вентиляционных зазоров.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)