Как построить подвал самый лучший

ПОЧТИ ВСЕ ПОДВАЛЫ, КОТОРЫЕ Я ВИДЕЛ, ПОСТРОЕНЫ НЕ ПРАВИЛЬНО!

Неприятный запах в подвале, сырость, грибок, пропадают овощи и фрукты. Почему? Не доделана система вентиляции. Что это значит? Скорее всего у вас только один вытяжной канал.

Вопрос, как он сможет вытягивать неприятный воздух, если через какое-то время он всё вытянет и ничего не останется. Откуда браться свежему воздуху?

Правильно, необходим приток свежего воздуха. Как это сделать? Ничего сложного: на уровне цоколя ( 300-400мм от земли) необходимо вставить трубу и опустить в подвал на самый низ (200-300мм. от пола), желательно в противоположную сторону от вытяжного канала по диагонали.

Что же происходит: вытяжной канал вытягивает воздух из подвала, через приточную трубу свежий воздух затягивается в подвал и движется в сторону вытяжного канала вверх. Происходит непрерывная естественная циркуляция воздуха в подвале, диагональ обеспечивает вытягивание всего воздуха в подвале.

Если подвал маленький и в нем находится газовый котел и нет притока свежего воздуха, то газовый котел может “захлебываться” и потухнуть. Необходимо приоткрыть окно или дверь для доступа воздуха. Но лучше всего – сделать приточный канал. Сечение приточной трубы такое же, как и вытяжной трубы (130 на 130 мм).

РЕЗЮМЕ: За десять лет моей профессиональной деятельности я не видел ни одного подвала с нормальной вентиляцией (с притоком свежего воздуха), особенно в гаражах. Часто приходилось доделывать и переделывать вентиляцию. В новостройках изначально делаем правильно, о чем свидетельствуют положительные отзывы. Проверьте сами и ни разу об этом никогда не пожалеете!

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДВАЛА.

1. Подвал под домом или гаражом.

Дешевый, качественный и простой способ:

а) Стены подвала.

Как правило совмещают с ленточным фундаментом. Строим из б/у бетонных блоков пятерка, шестерка.

б) Фундамент.

Ленточный ж/б (т. к. на стены подвала, сверху опираются стены гаража или дома).

в) Высота подвала.

От 2,1 м (три ряда блоков и четыре ряда кирпича) до 2,7 м (четыре ряда блоков и четыре ряда кирпича) в зависимости от уровня грунтовых вод.

г) Потолок.

Круглопустотные ж/б плиты, тоже б/у. Нюанс: торцы плит нужно обязательно запаковать – заложить в трубу плиты кирпич и зашлепать раствором, чтобы через пустоту трубы не прошел мороз.

Если так случилось, что плиты промерзают (лед или иней на потолке), необходимо в каждой промерзшей трубе плиты просверлить перфоратором отверстия возле края трубы (возле стены) и задуть немного монтажной пены, направив трубочку в сторону улицы. Пена будет служить утеплителем.

Если подвал под гаражем ОБЯЗАТЕЛЬНО сверху утеплить, чтобы зимой не промерз. Как это сделать? Порядок выполненя работ:

• Делаем по плитам черновую стяжку (состав: одно ведро цемента, три ведра песка, два ведра щебенки) без арматуры.

• Делаем гидроизоляцию по первой стяжке праймером или раскатать обычный рубероид с нахлестом 15 сантиметров, завести на стену на уровень верха бетонной стяжки.

• Насыпаем керамзит 100 мм (если морозы крепче чем в Украине, тогда слой керамзита толще). Значительно дешевле способ. В место керамзита использовать Арболит. (Конечно с легкостью выдержит вес автомобиля! Толщина стяжки около 100 мм. Сверху Арболита стелим ФЭМ или плитку).

• Раскладываем арматуру диаметром 12 мм ячейкой 150 на 150 мм.

• Сверху заливаем бетонную стяжку (одно ведро цемента, два ведра песка, 4-5 ведер щебенки, не очень крупной) толщиной 100 мм, чтобы вся арматура была в бетоне.

• Сверху бетонной стяжки можно постелить ФЭМ на обычном растворе – одно ведро цемента, 3-4 ведра песка, 150-200 миллилитров моющего для посуды, что бы раствор не садился.

д) Гидроизоляция подвала.

Окрашиваемая, праймером. Тот же битум только сварен и разведен бензином (самому делать очень опасно, лучше купить готовый) наносится холодным с наружной стороны стены подвала, примыкающей к грунту до уровня отмостки или тротуара. Как упростить работу:

Первый способ – смонтированные блоки подвала, с хорошо забитыми швами снаружи, очищаем от грязи, пыли, выравниваем и просушиваем. Обрабатываем праймером при помощи пульверизатора, получается в несколько раз быстрее и качественнее (задувает все поры). Кистью лучше промазать два раза.

Второй способ – я выбрал на поверхности нужное количество блоков для подвала, обмазал одну сторону (которая будет снаружи) праймером (не в яме, а наверху). При помощи крана смонтировал блоки подвала обмазанной стороной наружу на растворе М 100 (один цемента и четыре песка). Все наружные швы тщательно зашлепал раствором. После схватывания раствора обработал наружные швы праймером.

Вы можете спросить, почему нельзя обработать блоки и швы в уже готовом виде в яме? Делали и так, но в яме очень не удобно, мало места (для удобства необходимо больше разрывать яму, а это увеличивает стоимость подвала), грунт ОСЫПАЕТСЯ, значительно падает качество гидроизоляции. Если вы заказчик, то вы вряд ли полезете в яму для поверки качества.

Один нюанс – первый ряд блоков (низ блоков) тоже должен быть отсечен горизонтальной гидроизоляцией от ленточного фундамента. Можно предварительно перед монтажом обмазать низ блока праймером либо раскатать два слоя обычного рубероида (без присыпки,чтобы слои изоляции лучше склеивались) по ленте фундамента. Сверху расстилаем раствор и монтируем блок. Снаружи тоже обмазываем этот шов праймером.

Оклеечная гидроизоляция (используется при более влажных грунтах) представляет собой рулонные материалы: акваизол (самый лучший материал), рубероид, изол, бризол. Наклеиваются при помощи битума или другими мастиками на изолируемые поверхности. В качестве изоляции используют также асфальтовую или цементную (со специальными цементами) штукатурку.

Самый лучший вариант – чистую поверхность при помощи пульверизатора обработать праймером, как показано выше. После полного высыхания праймера, оклеить поверхность акваизолом с помощью газовой горелки. Водим пламенем по поверхности акваизола пока не расплавится пленка и чуть-чуть смола и постепенно накатываем на стену. Обрабатывать праймером обязательно, это своего рода грунт, чтобы прилип акваизол.

е) Утепление стен подвала.

В Украине обычно не делаем. Толщина стен подвала – 500 мм бетонного блока, плюс 120 мм лицевого кирпича (облицован цоколь с наружи), зазор между кирпичем и блоком 10-20 мм. И того получаем общее толщину стены подвала около 622 мм, что вполне достаточно, чтобы стена подвала не промерзла. Это практика. Немного правильной теории.

В идеале по проекту архитекторы чертят не только утепление подвала в Украине, но и всего фундамента дома. Низ утеплителя должен начинаться немного ниже уровня промерзания грунта (в Украине 1,2-1,5 м). Объясняя это тем, что холодный цоколь дома отдает холод стенам дома (так называемый мостик холода), стены дома в свою очередь отдают холод во внутрь помещения.

Если дом утеплен изнутри (что крайне редко), то это ему не грозит. Если забучена стена дома ракушняком, то это тоже не имеет значения, ракушняк достаточно теплый. Поэтому мы часто используем для забутовки наружных стен ракушечник и не утепляем стены подвала и фундамент дома.

Ели вы решите утеплить фундамент и стены подвала (живете в более холодной стране) ничего сложного. Итак: советую в качестве утепления использовать пумпан (твердый пенопласт и его не едят мыши). Приклеиваем пумпан к наружным стенам фундамента. Стыки можно проклеить силиконом.

Обкладываем пумпан забутовочным кирпичом в полный шов, до уровня отмостки, потом продолжаем лицевым кирпичом под верх цоколя. Забутовочный кирпич обрабатываем праймером (вертикальная гидроизоляция) и если необходимо оклеиваем акваизолом.

ж) Полы в подвалах.

Для хранения овощей, фруктов: бетонировать полы не надо. Это улучшает микроклимат в подвале (подвал “дышит”). Обычно выкладываем на песке ФЭМ, песчаник, булыжник, кислотник и т. д.

Уровень чистого пола в подвале можно сделать чуть выше ленточного фундамента. Для технических нужд: достаточно одного слоя стяжки семь сантиметров (состав: одно ведро цемента, три ведра песка, два ведра щебенки).

Если грунт под стяжку нарушен, необходимо подсыпать песка сантиметра 3 – 4 утрамбовать или пролить водой. Положить арматуру диаметром 6 мм, размер ячейки 250 на 250 мм и залить стяжкой (семь сантиметров) так, чтобы вся арматура была в бетоне, ни в коем случае не на песке, так как арматура быстро сгниет.

Если грунт влажный, лучше сделать гидроизоляцию по первой стяжке праймером или раскатать обычный рубероид с нахлестом 15 сантиметров, а сверху сделать второй слой стяжки (без арматуры).

Если уровень грунтовых вод очень высокий, никакая гидроизоляция не поможет, необходимо делать дренажную систему, либо ставить кисон, что достаточно затратно.

з) Отделка в подвале.

Стены лучше всего облицевать лицевым кирпичем, раз сделал и забыл.

На рисунке стены подвала облицованы слобожанским кирпичем (Харьков), марка 250. Кладка свежая по этому на ней выступила соль. Не надо набивать сетку, штукатурить, потом красить известью либо еще чем – нибудь. Хорошо смотрится дикий камень. Если блоки ровные внутри, я бы оставил как есть. Потолок пластиковый либо деревянный из бревен (пропитанный), декоративный.

и) Ступени в подвал.

Обычно набираем из красного обожженого кирпича (марка 150). Ступень 150 мм, проступь 280 мм, самый оптимальный вариант. Под ступенями можно сделать три арочных ниши с подсветкой, смотрится очень красиво.

1. Отдельно стоящий подвал.

Получится дороже, так как в первом случае (под домом или гаражом) мы использовали часть фундаментных блоков дома или гаража плюс добавили блоков для глубины подвала (один или два ряда блоков). А теперь придется приобретать материал полностью для всего подвала.

Материалы – дешевый вариант – шлакоблок. Толщина стены в шлакоблок (400 мм). Красный обожженый кирпич (марка М150), толщина стены в полтора кирпича (380 мм). Лучше всего кислотоупорный кирпич, толщина стены в полтора кирпича (380 мм).

Фундамент – ленточный ж/б. Перекрыть ж/б круглопустоными плитами и утеплить с верху. Сделать вход из кирпича (стены).

Ступени в подвал – обычно набираем из красного обожженого кирпича (марка 150). Ступень 150 мм, проступь 280 мм, самый оптимальный вариант.

Гидроизоляцию сделать окрасочную праймером как показано выше. ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать вентиляцию в подвале, с приточным и вытяжным каналом, как показано выше.

3. Как выбрать размер подвала и нужен ли он вообще?

Если под гаражом, то советую под весь гараж. Обратите внимание, что ступени в подвал (около 16 штук, длиной около 4,5 м) занимают много места. Если подвал под домом, то необходимо учесть размеры: ступени в подвал, отделение для провианта (консервация, овощи), возможно оборудование для скважины, чтобы не гнило в яме на улице (смотрим фото, оборудование находится в подвале дома),

емкости для запаса воды, возможно котел (на твердом топливе либо на газу), если у вас в доме будет принудительная вентиляция, то оборудование для вентиляции (фильтры, двигатель), стационарный пылесос, колонка, бак для подогрева.

Одним словом, чтобы не забирать полезную площадь в доме, можно использовать подвал. Размер подвала под весь дом делать не обязательно, я бы сделал около 40 м квадратных.

Нужен ли вам подвал. Подвал можно использовать как для технических нужд, так и для хранения провианта. В подвал можно перенести большое количество оборудования, которое будет в доме мешать. Если уровень грунтовых вод позволяет сделать подвал, то не сомневаетесь, делайте!

Вывод:

Я бы обязательно себе сделал подвал. Лучше всего под домом:

• С естественной вентиляцией (с притоком свежего воздуха и вытяжным каналом).

• Из фундаментных блоков, на ленточном фундаменте.

• С окрашиваемой гидроизоляцией (праймером).

• Перекрытие ж/б круглопустотными плитами и ОБЯЗАТЕЛЬНО утепление сверху (чтобы не промерз).

• Высотой в чистоте 2,5 м.

• Полы выложил бы из кислотоупорного кирпича на песке, там где провиант. В технической части – бетонная стяжка один слой, без арматуры, сверху плитка керамо-гранитная (на сегодняшний день самая лучшая по качеству).

• Ступени в подвал из красного кирпича марка 150. Ступень 150 мм, проступь 280 мм. Облицовка плиткой керамо-гранит. Под ступенями рекомендую сделать три арочных ниши.

• Разместил бы в нем: оборудование для скважины, баки для воды, провиант (консервация, овощи, фрукты).

• Размер подвала около 30 м квадратных.

Отделка цоколя дома.

Цоколь является нижней частью конструкции дома. Для отделки этого элемента чаще всего используется камень или плитка. Цоколь – это не только декоративная часть экстерьера дома, но и очень важная составляющая самого строения. По сути, цоколь дома является продолжением фундамента, выступающим над уровнем грунта на несколько десятков сантиметров. На нем возводятся несущие стены. Качество и прямизна будущих стен напрямую зависит от равномерности заливки цоколя и правильности его возведения.

Перед тем, как будет начата отделка цоколя дома, необходимо разобраться в некоторых особенностях, касающихся предназначения этой части конструкции дома. 

Цоколь дома лишь отчасти можно назвать декоративным элементом, так как на него, как на верхнюю часть фундамента, приходится максимальная доля влияния всех атмосферных явлений. 

Зона цоколя подвержена воздействию осадков – дождя и снега, на него воздействуют паводковые и грунтовые воды, а также разница температур воздуха и грунта. Как видно, отделка цоколя дома лишь отчасти служит декоративным элементом, основное ее предназначение – защита цокольного уровня. Состояние цоколя влияет на влажность и температуру в помещении, на долговечность всей конструкции. Кроме всего прочего, благодаря грамотной отделке цоколя, защищается также и фундамент. 

Процесс отделки цоколя требует большого внимания. Для этого должны использоваться прочные материалы, которые имеют высокую сопротивляемость к высоким и низким температурам и защиту от промерзания. При создании цоколя должны учитываться все нюансы фундамента, для строительства должны использоваться только качественные и крепкие материалы. 

Цоколь дома иногда выполняют как монолит, объединяющий в себе фундамент и цоколь. Он может быть бетонным или выстроенным из отдельных блоков, также он может быть выложенным из природного камня или специального кирпича. Цоколь возвышается над уровнем земли на 50-70 см, но в некоторых случаях высота цоколя бывает несколько выше. В этом отношении нет никаких нормативных ограничений.

Отделка цоколя дома: строительные и декоративные плюсы

Очень часто защита цоколя выполняется лишь после того, как возведение дома уже практически закончено, что нельзя назвать правильным подходом. Отделку цоколя необходимо делать сразу после возведения фундамента. Сразу должны быть произведены: гидроизоляция фундамента, оштукатуривание с помощью специальных растворов, а также непосредственная облицовка цоколя. 

Перед началом облицовки цоколя по периметру дома должна быть создана специальная дренажная подушка. Она представляет собой углубление в 15-20 см и шириной около 50 см. В дальнейшем в это углубление засыпается гравий, что обеспечивает лучший отток воды от цоколя. 

После того, как проведены все подготовительные работы, цоколь дома оштукатуривается. Обычно для этого применяется цементно–известковая штукатурка. Иногда для того, чтобы конструкция была более прочной, фундамент и цоколь сшиваются армирующей сеткой. В штукатурных растворах, используемых при отделке цоколя, кроме цемента и песка, для обеспечения дополнительной гидроизоляции применяются пластификаторы. В этом случае более предпочтительным является речной песок. 

Пренебрежение вышеприведенными рекомендациями и правилами по отделке цоколя может привести к значительному ухудшению качества и цоколя, и фундамента, вследствие неправильной гидроизоляции или некачественных материалов. Плохая концентрация штукатурки приводит к ее отслаиванию, плохой раствор будет рассыпаться, плохая гидроизоляция обычно пропускает влагу. 

Необходимо также сделать уточнение: цоколь дома часто выступает над поверхностью стен, но также он бывает и утопленным. У утопленного цоколя по отношению к выступающему имеются некоторые преимущества. Например, на его кромке не скапливаются лед и снег. Кроме этого, утопленный под стену стык цоколя не мокнет под дождем, поэтому для него не требуется особенная защита от влаги. 

Хотя выступающий цоколь дома имеет более привлекательный вид, он нуждается в дополнительной защите. Для этого применяются специальные отливы, облицовка плиткой с откосом, используются гидроизоляционные материалы. 

Выполнив все необходимые работы, можно заняться декоративной отделкой цоколя.

Отделка цоколя дома: материалы

Традиционно цоколь облицовывают следующими материалами: природным камнем, песчаником, гранитом, базальтом, керамической плиткой, плиткой из искусственного камня, а также некоторыми синтетическими материалами. 

Облицовочный материал для цоколя дома можно рассматривать с двух точек зрения – функциональной и декоративной. Ведь основной целью облицовки является не только красивый внешний вид, но также максимальная защита цоколя от пагубного действия внешних факторов. 

При выборе материала для облицовки лучше выбирать природные материалы, обладающие хорошими гидроизоляционными свойствами и высокой прочностью. К таким материалам относится морской или речной природный камень (крупная галька). 

Морские или речные камни выделяются особенностями своей формы. Они обладают довольно интересной и привлекательной фактурой, что, давая широкий простор для фантазии, позволяет создавать различные интересные композиции. Также отмечаются хорошие гидроизоляционные характеристики, обусловленные сильной минерализацией камней вследствие их постоянного контакта с речной или морской водой, что затрудняет пропускание камнями дождевой или талой воды. 

Также цоколь дома хорошо отделывать доломитом и гранитом. Эти материалы довольно прочны, а фактурой и цветом они отлично сочетаются с рядом других облицовочных материалов: облицовочным кирпичом и декоративными штукатурками.

Хороший и недорогой вариант – применение блоков песчаника. Могут быть использованы как блоки прямоугольной формы, так и битые камни. К дополнительным преимуществам песчаника можно отнести широкий выбор цветовых оттенков. Однако облицовка цоколя дома из песчаника (впрочем, как и из других известняковых пород), не так прочна, как гранит или доломит. Поэтому для такой облицовки необходима обработка с помощью специальных водоотталкивающих пропиток. 

Отделка цоколя дома может быть мраморной, однако с недавних пор этот материал в качестве облицовочного стал использоваться реже. Мраморная облицовка скорее является данью моде на рельефные и фактурные материалы. Мрамор – это древнейший отделочный материал, использовавшийся еще в Древней Греции и Риме. Мрамор обладает высокой плотностью, хотя используют его в основном благодаря различным цветовым вариациям - от серого до розового. Одной из главных особенностей мрамора являются прожилки, которые выделяют его среди других минералов. Мраморная облицовка стоит недешево, ведь цены на этот материал никогда низкими не были. 

Ради справедливости нужно отметить, что совсем не обязательно для отделки использовать дорогие материалы. Для качественной облицовки цоколя можно применять и относительно недорогие материалы: плитку из керамогранита, сайдинг, утолщенный поливинилхлоридный профиль. Такой сайдинг, в отличие от обычного настенного, является более массивным и толстым, а также более устойчивым к влаге, да и крепить его намного проще. 

Обычно пластиковый сайдинг выглядит как имитация природных отделочных материалов. Крепление осуществляется к железному каркасу, а пустое пространство между сайдингом и цоколем может быть заполнено утеплителем либо гидроизоляционным материалом. В процессе эксплуатации пластикового сайдинга, ему не нужен дополнительный уход, что является еще одним его преимуществом. 

Цоколь дома может защищаться не только природными и синтетическими твердотельными материалами, но и жидкими, а точнее, лакокрасочными материалами. Их основой являются акриловые смолы. Защищая от внешних воздействий атмосферных явлений, они представляют собой хорошую гидроизоляцию. Данный вид облицовки обладает еще одним преимуществом – огромной цветовой гаммой, доступной каждому домовладельцу. 

Как можно видеть, существует большой выбор материалов, имеющих разнообразные характеристики и стилистические решения. Он позволяет создать наиболее подходящий декор дома. Однако необходимо заметить, что на отделке цоколя нельзя экономить. Лучше сделать надежно один раз, чем, выбрав дешевый материал, проводить ремонтные работы каждый сезон.

Строительство фундамента дома.

Принимаясь за строительство фундамента дома, необходимо располагать определенными знаниями и навыками, чтобы избежать опасности роковых ошибок. К данному виду работы необходимо приступать только после того, как разработан проект дома, включая конструкторскую и архитектурную часть, и  выбрано место его расположения. Необходимо выяснить, какой грунт на участке, выбранном для строительства дома, как глубоко залегают грунтовые воды, от этого зависит какой тип фундамента лучше выбрать для возведения жилья, чтобы постройка простояла максимальное количество времени.

Ленточные фундаменты возводятся под ряд определенных опор или самих стен дома. Может быть, или в форме непрерывной подземной стены, или состоять из перекрестных железобетонных балок. Такой тип фундамента целесообразно закладывать для зданий с утяжеленными стенами, при устройстве цокольного этажа и подвала, и на сухом непучинистом грунте при неглубоком заложении, даже если здание строится без подвала и цокольного этажа. На глубоко промерзающем пучинистом грунте устройство фундамента данного типа технически трудновыполнимо и не оправдано экономически.

Ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Сборные состоят из железобетонных или крупных бетонных блоков, а для монолитных ленточных фундаментов выставляется опалубка на дне котлована, вяжется каркас из арматуры и заливается бетон между стенками опалубки.

Плитные фундаменты возводятся под всей площадью постройки. Это выполненная из перекрестных сборных железобетонных балок или монолитного железобетона с жесткой заделкой стыковых соединений,  решетчатая или сплошная плита. Плитный фундамент сооружают в основном на просадочных или пучинистых тяжелых грунтах. Данный вид фундамента наиболее приемлем, когда нагрузка на фундамент большая, а грунт основания прочен недостаточно. Конструкция данного фундамента способна выравнивать горизонтальные и вертикальные перемещения грунта, поэтому такой фундамент еще называется плавающим. Плиточный фундамент оправдан при простой и небольшой форме здания, поскольку обладает большой степенью долговечности и надежности.

Столбчатый фундамент это целая система опор, колонн или столбов, которые возводятся под стены здания. Такой фундамент представляет собой столбы, расставленные с определенными промежутками, и соединенные между собой сверху фундаментными железобетонными балками или иными использующимися в строительстве перемычками. 

Столбчатый фундамент целесообразно возводить в местах глубокого промерзания грунта и в случае не высокой основной нагрузки стен на фундамент. Столбы для фундамента устанавливают на удалении 1,5-2 м друг от друга, в местах основной нагрузки и в углах здания столбы присутствовать обязательно должны. Обычно используются столбы заводского производства, они соответствуют всем стандартам качества и производятся под  строгим контролем. Столбы фундамента обязательно армируют вертикально и горизонтально, под ними обязательно устраиваются подушки из шлака или посыпного песка.

Свайные фундаменты используются в том случае, если необходимо выдерживать большую нагрузку на фундамент при слабом грунте. Состоит такой фундамент из отдельных свай, которые перекрываются сверху балкой или железобетонной плитой. Сваи могут быть изготовлены из различных материалов - дерева, бетона, железобетона, стали или быть комбинированными. При строительстве такого фундамента, основная нагрузка от здания передается на более глубокие и плотные слои грунта. Сваи также делятся  по методу изготовления и погружения их в грунт на набивные, то есть те которые изготавливаются в самом грунте, в пробуренных каналах и забивные - те, которые опускаются в грунт в готовом виде.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Следующая статья «Все о  Фундаменте»