Корзина
+38067-760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38067548-64-12kyivstar
+38067760-76-88kyivstar
+38066087-53-08мтс
+38066260-00-01МТС
+38044567-53-57укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода02140
Карта

Кирпичные стены

Кирпичные стены

Кирпичные стены, Определить, какой толщины должны быть стены из кирпича достаточно просто. По стандартам все стены из красного кирпича имеют толщину, которая кратна половине его длины, то есть 12 сантиметрам. Название стены носят исходя из этого же п

Кирпичные стены

ВЫСОЛЫ - БОРЕМСЯ С ВЫСОЛАМИ КИРПИЧА

Что такое высолы и как с этим бороться?

Конструкции зданий и сооружений в процессе строительства и эксплуатации подвергаются воздействию переменной температуры, атмосферных осадков, газов и пыли различного состава. Образующиеся на поверхности высолы (выцветы) ухудшают эстетический вид сооружений и способствуют преждевременному разрушению материала конструкций, снижая долговечность зданий и сооружений. Образованию высолов подвержены практически все традиционные пористые строительные материалы (кирпич, бетон, известняк, штукатурка и т.д.), но наиболее ярко они проявляются на фасадах зданий, выполненных из красного кирпича. Исследования показали, что высолы на фасадах образуются вследствие кристаллизации растворимых соединений из состава цемента, бетона, штукатурного и кладочного растворов, кирпича и керамических блоков.
 
Рекомендации по предотвращению появления высолов.

  • Применение малощелочных цементов (содержание оксидов натрия и калия менее 1%).
  • Исключить из состава раствора противоморозные добавки (нитрит натрия).
  • Исключить попадание раствора на лицевую поверхность кладки.
  • Использовать раствор с минимальным количеством воды затворения, для чего применять пластифицирующие и гидрофобные добавки.
  • В процессе строительства до возведения кровли здания следует предохранять кладку от воздействия дождя и снега, накрывая ее.
  • В случае строительства до возведения кровли здания следует предохранять кладку от воздействия дождя и снега, накрывая ее.
  • В случае образования высолов белого цвета смыть водой или 10% раствором соляной или уксусной кислоты.
  • После смыва высолов на высохшую кладку можно нанести 5% раствор гидрофобной кремнийорганической жидкости для снижения водопоглощения стеновой кладки.

 

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - СТРОИМ ДОМ БЕЗ ОШИБОК.

С наступлением холодов свойство воды превращаться в лед оказывает сильное воздействие на кирпичную кладку. Холодная температура воздуха «цементирует» льдом части кладки в довольно прочный монолит. Однако эта реакция длится лишь до наступления оттепелей. Внутренние усилия, образующиеся в замерзающем растворе, нарушают прочность кирпичной кладки.

Чтобы избежать неприятных последствий и ошибок, прислушайтесь к советам профессионалов. Для хорошего обжатия швов раствор еще до замерзания расстилают короткими грядками - под 2 ложковых кирпича в верстах и под 4-6 в забутке. Стройматериал на раствор укладывают как можно быстрее, стремясь, без лишней траты времени, возвести кладку по высоте. Ускорить процесс нужно для того, чтобы раствор в нижних рядах уплотнился под давлением верхних рядов кладки до замерзания – так увеличивается плотность и прочность стены. Стены и столбы кладут равномерно или в пределах между осадочными швами, не делая разрывов по высоте более четырех метров. Сразу после возведения кирпичной кладки в пределах этажа незамедлительно устанавливают сборные перекрытия.

Толщина швов аналогична размерам для летней кладки. Дело в том, что стена, выложенная зимой, замерзает за пару часов, а обжатие не отвердевшего раствора случится только после полного оттаивания кладки. Если сделать толщину швов большой, процесс оттаивания даст значительную осадку и может даже разрушить кладку. При перерывах в процессе, кирпичную стену необходимо накрыть матами или толем насухо, а перед тем, как вновь приступить к работе, кладку кирпича очищают от снега, наледи и замерзшего раствора. Если собираетесь сделать перерыв, не оставляйте швы верхнего ряда незаполненными раствором.

Регулярно проверяйте вертикальность кладки, поскольку отклонения стен могут стать причиной еще большей кривизны и разрушения при весенней оттепели. Чтобы подогретый раствор не остыл до применения, старайтесь использовать его за 20-25 минут. Ни в коем случае не используйте замерзший раствор и не разбавляйте его горячей водой, поскольку вода, добавленная после замерзания, образует много пор, заполненных льдом, в результате чего раствор в швах станет рыхлым и непрочным при оттаивании. Замерзший до схватывания раствор возвращается на растворный узел для переработки. Привозить раствор на стройплощадку следует в утепленных контейнерах или самосвалах, чтобы он не остывал за время доставки, а выгружать нужно непосредственно в утепленные ящики.

Марки растворов зависят от температуры воздуха, состав подбирают с целью обеспечения прочности и устойчивости кирпичной кладки во время оттаивания и в последующий срок эксплуатации здания. В течение одного зимнего периода не возводите стену из лицевого кирпича выше пятнадцати метров. Минимальная температура воздуха, при которой возможна кладка в средней полосе Украины – минус 30 градусов по Цельсию. Работы ведутся на открытом воздухе, с использованием блоков правильной формы на теплом растворе. Специфика этого метода в том, чтобы раствор в швах, замерзший сразу после возведения кладки, полностью затвердел весной, в момент оттаивания, и частично до замерзания, за счет плюсовой температуры раствора, а также при искусственном отогревании. При быстром замерзании в швах образуется вязкое вещество, смешанное с песком и «зацементированное» льдом.

Раствор очень быстро теряет пластичность, в результате чего горизонтальные швы оказываются плохо уплотненными. При оттаивании они обжимаются весом верхней кладки, что может дать существенную и неровную осадку, а также создать угрозу прочности стены. При ранней заморозке кирпичной кладки итоговая прочность раствора, приобретаемая после оттаивания и 28-дневного твердения при плюсовой температуре, снижается почти в 2 раза. При работах в зимний период необходимо периодически контролировать качество раствора, а также дозировку добавок. Даже если вы используете раствор повышенной морозостойкости, швы важно качественно заполнить до замерзания. Для этого покройте раствором небольшие участки, как можно быстрее уложите кирпич и сделайте расшивку. На время перерывов не забывайте укрывать незаконченную работу слоем толя или кирпичом насухо.

 

ВЫБИРАЕМ КИРПИЧ - ВИДЫ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ.

Брусок обожженной глины, названный когда-то кирпичом, пришел к нам из древности и вот уже многие тысячелетия является одним из лучших материалов для строительства домов. По ряду характеристик, таких как прочность, огнеупорность и долговечность, кирпич превосходит новейшие материалы и потому остается фаворитом при строительстве коттеджей и частных домов. Видов кирпича существует немало, различаются они по технологии производства, свойствам и области применения. При возведении дома используется несколько видов этого камня, и только правильный выбор обеспечивает отличный результат.

Принято выделять керамический кирпич и силикатный кирпич. Одинаковы они только размерами, но состав и технологии производства в корне отличаются. При изготовлении керамического кирпича глина подвергается всем стадиям обжига, силикатный кирпич не имеет отношения к керамике и производится из извести и кварцевого песка - он прочнее и больше весит, проводит тепло, однако не устойчив к холодам и сырости, не обладает огнеупорностью.  По сути, силикатный кирпич – некий твердый строительный материал, лишь по форме напоминающий настоящий глиняный кирпич. Свойства этих камней регламентированы разными  ГОСТами.

В свою очередь, керамический кирпич подразделяется на виды: обычный строительный кирпич, полнотелый кирпич; экономичный щелевой пустотелый кирпич; кирпич лицевой или иначе кирпич облицовочный. Среди лицевого кирпича различают фигурный, фасонный, фасадный, ангобированный, глазурованный. Часто встречаются сочетания видов, такие как пустотелый фасадный материал, фасонный строительный кирпич и другие. По фактуре кирпич бывает гладким, либо рифленым или фактурным – с колотой поверхностью, рисунками.

Производят кирпичи по методу пластического формования и полусухого прессования. При пластическом формовании глину влажностью от 17 до 30%, выдавив из ленточного пресса, высушивают и подвергают обжигу. При полусухом прессовании сырец формируется из глины 8-10% влажности посредством сильного прессования. Продукт данного метода не подходит для строительства в районе высокой влажности.

По методу пластического формования кирпич получается полнотелым, либо пустотелым. Кирпич полнотелый  имеет небольшой объем пустот - до 13%, и  используется для возведения колонн и столбов, кладки внешних стен и внутренних – то есть конструкций, выдерживающих собственный вес и добавочную нагрузку. Он может быть с технологическими отверстиями или без,  имеет плотность от 1600 кг/куб. м,  чаще бывает одинарным и иногда утолщенным. Поскольку данный кирпич используют, в основном, для кладки несущих конструкций, его также называют строительным, обычным и рядовым. Главные достоинства этого кирпича - морозостойкость (максимум F50 и А75), высокая прочность на изгиб и сжатие (при серьезной нагрузке подойдут марки М250 и М300),  водопоглощение – от 8% до 20%. Учтите, что полнотелый кирпич обладает хорошей теплопередачей, и наружные стены из данного материала потребуют утепления. Применяется полнотелый кирпич и для  кладки дымоходов, каминов и печей. У него грубая поверхность, камень неустойчив к воздействию окружающей среды. Часто можно наблюдать трещины и кривизну форм. Предназначен полнотелый кирпич для внутренних работ и незаменим при возведении цоколя, фундамента.

Пустотелый кирпич используют для ненагруженных конструкций - заполнения каркасов многоэтажек, кладки перегородок и облегченных наружных стен. Его также называют дырочным, экономичным, щелевым и самонесущим.  Отверстия в данном камне бывают сквозными и закрытыми с 1 стороны, любой формы, с горизонтальным и вертикальным размещением (такой кирпич более прочен). Кирпич обладает  плотностью до 1500 кг/куб. м. и пустотностью от 13%. Толщина наружных стенок для вертикальных пустот - до 12 мм, диаметр/сторона пустот до 20 мм, ширина щелевых отверстий до 16 мм. Теплоизоляция у кирпича пустотелого  выше относительно полнотелого за счет замкнутых объемов воздуха, а толщина кладки меньше. Поскольку внушительная часть объема – пустоты, кирпич экономичнее и требует меньше сырья. Теплоизоляционные качества зависят от густоты и степени проникновения раствора – проследите, чтобы он не заполнял отверстия.  Для повышения теплоизоляции еще при изготовлении камня добиваются пористости сплошной его части – добавляют в глину торф, солому, уголь и опилки. Выгорая при обжиге, добавки образуют пустоты, в результате получается так называемый легкий или сверхэффективный материал.

Метод полусухого прессования дает кирпич с пустотами конической формы, такой материал не используют при повышенной влажности (кладка цоколя, фундамента или ограды). За счет низкого процента влажности и поштучного формования камень, изготовленный данным методом, имеет правильную форму и размеры, но неустойчив к морозам.

Лицевой кирпич (облицовочный кирпич) предназначен для облицовки зданий, как правило, имеет стандартные размеры 250x120x65 мм, но встречается и евро размеры 250x85x65 мм. Обычно это пустотелый материал с высокой теплоизоляцией и морозостойкостью, ровным цветом, точными формами и  гладкими гранями. При покупке проследите, чтобы не было трещин и следов расслоения. Цвета у облицовочного кирпича могут быть самые разные, оштукатуривание требует меньших вложений, но кирпичная облицовка окупается за счет долговечности. Помимо гладкой поверхности, лицевой или фасадный кирпич может иметь рельеф – рисунок, обработку под старину, мраморную и деревянную фактуры. Фасонный или фигурный кирпич, согласно названию, имеет нестандартную форму – скошенные углы, округленные ребра и прочее. Им выкладывают арки и круглые колонны, декорируют фасад. Подвид – лекальный кирпич заказной формы.

Облицовочный кирпич (лицевой кирпич) также подразделяется на глазурованный и ангобированный. Глазурованный кирпич изготавливают посредством нанесения на обожженную глину глазури (стеклянного порошка), затем повторно обжигают при низкой температуре. В процессе образуется стекловидный слой с отличным сцеплением, морозостойкостью и водонепроницаемостью. Из глазурованного кирпича выкладывают панно,  облагораживая как интерьер, так и экстерьер. Двухслойный, цветной или иначе ангобированный кирпич отличен тем, что цветной смесью покрывают высушенный сырец и обжиг производится единожды. Покрытие также имеет другой состав, ангоб - это белая или цветная жидкая глина, а температура обжига дает непрозрачное, матовое покрытие. Применяются данные виды кирпича при дизайнерской облицовке стен, на поверхности материала недопустимы наплывы, трещины и вздутия. Могут быть небольшие зазубрины и несколько черных точек, либо пузырьков.  Цветное покрытие  глазурованного и ангобированного кирпича очень хрупкое, а потому этот материал не слишком востребован.

Клинкерный кирпич применяют для мощения улиц и тротуаров, полов промышленных помещений, облицовки цоколя и фасада. Он очень морозостоек и выдерживает 50 циклов замораживания, а также прочен, благодаря плотности, сырью и технологии изготовления. Сырьем для клинкера служат тугоплавкие глины, обжигаемые до спекания при самых высоких температурах. Материал не из дешевых, но он незаменим при жесткой эксплуатации помещений и покрытий.  Чаще в России клинкером облицовывают фасады, такая отделка не собирает грязь и долго не требует ремонта. Единственным недостатком клинкерного кирпича является его высокая теплопроводность.

Шамотный кирпич или печной кирпич, огнеупорный  кирпич используется там, где поверхность контактирует с огнем и высокими температурами, поскольку этот материал выдерживает t свыше 1600°C. Производится он из огнеупорной глины, добавляемой в раствор при укладке. Форму шамотный кирпич может иметь как классическую, так и  клиновидную, арочную.

Чтобы определиться с выбором кирпича, необходимо знать область применения каждого вида. По назначению кирпич бывает рядовым или строительным, а также облицовочным или фасадным, отдельная категория – печной или шамотный кирпич. Строительный кирпич служит материалом для кладки, в том числе и для внешних рядов, но с последующим нанесением штукатурки или облицовки. Кирпич лицевой или фасадный (пустотелый) кирпич имеет гладкие стороны, но может быть и фактурным – с рельефом и рисунком, и фасонным – для кладки арок и конструкций сложных форм. Печной кирпич песочного цвета, зернистый, может быть рельефным и иметь различные размеры, применяется для кладки каминов и печей. Самое важное при приобретении – определиться с областью применения, ошибки в выборе чреваты серьезными расходами, либо потерей эстетики.

Выбирая кирпич, помните: Материал полусухого прессования с устойчивостью к холодам 15 циклов не пригоден для облицовки и кладки фундамента, отличить его можно по  самой большой стороне - гладкой, с конусными несквозными пустотами. Данный кирпич хорош только для внутренних перегородок.

Покупая кирпич, требуйте сертификат или паспорт на товар, если документов нет – скорее всего, материал бракованный. Зарубежная продукция изготовлена по европейским стандартам, а они часто разнятся с российскими показателями.

Учтите, что толщина российских плит перекрытия кратна высоте кирпича, изготовленного в нашей стране, а если хотите сберечь тепло, стены не должны быть тоньше 64 см (2,5 кирпича).

Если дом имеет 2–3 этажа, для кладки стен достаточно марки М100 - М125. Облицовочный кирпич приобретайте той же, либо соседней со строительным марки, поскольку стена должна быть одинаковой прочности, а также одной партии, чтобы избежать неоднородности цвета.

Двойной или полуторный кирпич дороже кирпича одинарного, но однозначно Вы сэкономите на растворе и времени.

Не используйте силикатный кирпич для кладки фундамента или печей – он невлагостойкий и не выдерживает высоких температур, из-за гладкой поверхности его сложно штукатурить.

 

Технические характеристики и нормативы

Главная  характеристика – прочность, сопротивляемость внутренним деформациям и разрушению. Марка – показатель прочности, Цифры обозначают нагрузку на 1 кв.см., которую способен выдержать камень. Допустим, М100 - кирпич выдерживает 100 кг на 1 кв.см. Марки имеют значения от 75 до 300. Самые распространенные - М100, М125, М150, М175. Морозостойкость обозначает способность камня выдерживать замораживание /оттаивание, измеряется в циклах. Для строительства в центральном регионе используют кирпич морозостойкостью от 35 циклов, а лучше 50. Лучшим вариантом будет, если марку определит профессионал. Современные стандарты и нормативы указаны в ГОСТ 530-2007.

ПРАВИЛА КЛАДКИ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА.

Во избежание появления белых налетов на кирпичной кладке, сохранения привлекательного внешнего вида и обеспечения долговечности сооружения, необходимо соблюдение правил ведения кладки:

1. Рекомендуем использовать цементный раствор (цемент марки ПЦ 400-500) без добавок.

2. Предпочтительнее применять цемент, изготовленный в летний период.

3. Использовать песок и воду, не содержащих водорастворимых солей.

4. Применять «жесткий» раствор, не допуская чрезмерного разжижения его водой (подвижность раствора должна быть не более 7 мм).

5. Не добавлять в раствор противоморозные добавки.

6. Использовать для кладки свежеприготовленный раствор.

7. Не допускается применение утопленных швов. Максимальная глубина шва - до глубины фаски (не более 3 мм вглубь кладки) см. рис. №1. Такие швы рекомендуем выполнять при помощи специальных расшивок (см. рис.№3).

8. При возведении кирпичной кладки не допускайте попадания на нее строительного раствора. При попадании раствора на уложенную кладку - удалите его сухой щеткой или на следующий день протрите щеткой с водой. Не протирайте лицевые стены мешковиной.

9. Ежедневно, по окончании работ, накрывайте кладку водонепроницаемым материалом (рубероид, пленка и т.п.).

10. Не допускайте промерзания незаконченной кладки на всю ее толщину. При невозможности возведения крыши до наступления морозов - обязательно укрыть возведенные стены на зимний период рубероидом с целью недопущения попадания воды в пустоты кирпича и замокания швов в кладке. Из-за перенасыщения кирпича водой с последующим многократным замерзанием и оттаиванием не исключено шелушение и частичное откалывание черепка отдельных кирпичей, подвергшихся чрезмерному перенасыщению водой. По этим же причинам не рекомендуется использование лицевого фасадного кирпича для возведения заборов, так как кирпичный забор круглый год перенасыщается влагой и подвергается многократному промораживанию и оттаиванию (за сезон более 100 раз), что резко снижает его долговечность, вызывая растрескивание и расслаивание кирпича в кладке забора. Для возведения заборов рекомендуется использовать кирпич с водопоглощением 4-6%.

11. Для повышения долговечности сооружений рекомендуем обрабатывать поверхность кладки кремний - органической гидрофобизирующей жидкостью.

12. Гидрофобизирующую пропитку рекомендуем применять в следуюшей последовательности: a) перед кладкой лицевую поверхность керамического кирпича окунуть в гидрофобизирующую жидкость до первого ряда пустот; б) после окончания работ при помощи пульверизатора покрыть гидрофобизирующей жидкостью сухую поверхность кирпичной кладки до ее полного насыщения, с обязательной задувкой швов.

ШВЫ КЛАДКИ.

Шов кладки характеризуется формой его мениска (внешняя поверхность шва). Формируя мениск, тем самым происходит уплотнение наружной части шва, что повышает прочностные характеристики цементного шва и тем самым повышает сопротивление шва атмосферным осадкам. Кроме того, различные формы менисков, сами по себе, влияют на подчеркивание фактуры кладки. Так, утопленные швы (округлый вогнутый и двусрезный вогнутый), за счет игры теней, выгодно подчеркивают каждый кирпич, придавая кладке максимальную фактуру. И наоборот плоские и выгнутые швы придают кладке большую однородность. Рекомендуемая толщина шва 8 мм. Максимальная 10-12 мм.

Чем толще шов, тем большей теплопроводностью обладает кладка, поскольку коэффициент теплопроводности шва на основе цементного раствора намного выше теплопроводности керамического кирпича. Так, к примеру, при толщине шва 12 мм сопротивление теплопроводности лицевой кладки понижается по отношению к кладке с толщиной шва 8 мм приблизительно на 1,5-2% (приблизительный тепловой расчет). Мениск шва формируется с помощью специальных профильных расшивок, при этом для каждого типа шва предназначена своя расшивка. Такие расшивки есть у каменщиков или их можно изготовить самостоятельно.

Обычный шов на основе цементного раствора имеет серый цвет. Однако, этого бывает зачастую недостаточно, поэтому предлагается несколько способов приготовления цветных растворов: красный - в обычный раствор добавляется порошок сурика; черный - в обычный раствор добавляется технический углерод (сажа); коричневый - в красный раствор (на основе сурика) добавляется сажа; белый - смешивается белый цемент с кварцевым песком. Если этих цветов не достаточно - предлагаем использовать специальные сухие строительные смеси, которые на рынке стройматериалов представлены в широком ассортименте.

 

Стены из кирпича и бетона своими руками.

Стены бывают: кирпичные (из обыкновенного, силикатного и так называемого эффективного кирпича); монолитные (из легких бетонов); мелкоблочные (из мелких легкобетонных блоков, самана); рубленые и брусчатые (из бревен или бруса); панельные (щитовые) и каркасные (с внутренним утеплителем и двухсторонней обшивкой). Именно в таком порядке и начнем разбирать их конструктивные особенности.

 Кирпичные стены.

 Самый распространенный кирпич — это обыкновенный глиняный красный. Годится и белый силикатный. Правда, его нельзя применять для кладки фундаментов, печей и каминов. Для облицовки стен используют лицевой (желтый) кирпич.

Все кирпичи выпускаются либо полнотелыми, либо пустотелыми (эффективными), то есть с круглыми или прямоугольными сквозными отверстиями. Кстати, такие кирпичи обладают лучшими теплотехническими показателями. 250x120x65 мм или 250x120x88 мм. Широкие его грани называются соответственно верхней и нижней постелью, длинная боковая грань — ложком, короткая — тычком. Ряд кирпичей, уложенных длинной стороной вдоль стены, называется ложковым, а поперек стены — тычковым.

Наружные ряды кладки называются верстой, внутренние (скрытые) — забуткой. На забутку используют кирпичи со сколами и далее бой (половняк). В магазине вам могут предложить и керамический камень. Это, по сути, тот же кирпич, но большего размера — 250x120x138 мм. Его выпускают только пустотелым.

Для работы по кладке стен понадобятся различные инструменты. Самые необходимые из них кельма, комбинированный молоток-кирочка, растворная лопата-совок и расшивка. Кельмой разравнивают раствор, заполняют вертикальные швы и снимают излишки раствора с внешней стороны кладки. Молотком-кирочкой рубят и притесывают кирпич, подравнивают уложенные кирпичи. Лопатой-совком подают раствор.

Расшивкой заглаживают (расшивают) шов кладки. Кроме того, будут нужны: рулетка, складной метр, правило (отфугованная рейка или металлический уголок), отвес и уровень (для проверки вертикальности и горизонтальности). Неплохо также иметь деревянный угольник (для контроля углов), рейку-порядовку с делениями по 75 мм (для разметки и корректировки рядов кладки), шнур-причалку (для проверки прямолинейности кладки ряда одной толщины). Наружные стены домов делают толщиной в один, полтора, два с половиной и более кирпича. Это зависит от климата.

Прочность стены достигается перевязкой швов кладки — однорядной или многорядной. При однорядной системе, как правило, последовательно чередуются ложковые и тычковые ряды кладки либо комбинации из них (рис.1). Правда, такой способ требует более высокой квалификации каменщика, и к тому же на углы дома нужно заготовить много трехчетвертных кирпичей.

Многорядная перевязка значительно проще. Здесь на один тычковый ряд приходится три-пять ложковых(рис.2), класть которые легче и быстрее. К тому же рисунок швов выглядит как дополнительный элемент украшения. Декоративность можно еще более усилить, если кладку лицевых поверхностей стен делать по трех-пятирядной системе и со сквозными вертикальными швами (рис.3).

Тогда на наружную версту лучше брать лицевой (желтый) или отборный красный кирпич. Если для ложковых и тычковых рядов использовать кирпичи разного цвета, получится полосатая стена. Впрочем, об узорах мы поговорим позже. А сейчас вернемся к технологии строительных работ.

Толщина швов при любой системе перевязки должна быть около 10 мм. Через каждые 2 — 3 ряда проверяют горизонтальность кладки и при необходимости корректируют ее, уменьшая или увеличивая толщину шва, но не резко, а равномерно распределяя раствор на несколько рядов. Швы надо заполнять полностью и, пока раствор не высох, расшивать их, придав им выпуклую, вогнутую или треугольную форму. Если стену предполагается штукатурить, то швы оставляют пустыми примерно на глубину 1 см (у строителеи это называется вести кладку впус-тошовку). Начинают работу всегда от угла дома с тычкового ряда лицевой версты.

 На (рис.4) показаны порядовки кладки толщиной в 1,5 кирпича простенков, углов, а также устройство четвертей проемов при многорядной системе перевязки. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по две деревянные пробки размером в полкирпича. Их нужно обернуть одним слоем рубероида. Коробки перед установкой в проем также изолируют рубероидом.

Разрез готовой кирпичной стены показан на (рис.5). Однако стены сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (то есть в 1,5 кирпича) экономически невыгодны. Во-первых, из-за того, что получается слишком большой расход строительных материалов, а во-вторых, тяжелые стены требуют соответственно и массивных фундаментов, что еще более увеличивает расход кирпича, цемента и т. д. Что в таком случае надо делать? Есть два варианта.

Первый — использовать эффективный (пустотный) кирпич.

Второй — строить из обыкновенного полнотелого кирпича, применяя облегченную кладку. Какие же конструкции ее можно предложить?

1. Стены, в толще которых сделаны воздушные промежутки шириной 4—6 см.

2. Стены, облицованные изнутри плитным утеплителем.

3. Стены с теплоизоляционной засыпкой между наружным и внутренним рядами кирпича и поперечными стенками (так называемая колодцевая кладка).

4. Стены с засыпкой и горизонтальными диафрагмами.    

  Все перечисленные конструкции существенно экономят кирпич и, несмотря на меньшую толщину кладки, сохраняют хорошие теплотехнические показатели. Судите сами. При температуре наружного воздуха —30° толщина стены с воздушным промежутком будет 54—56 см, стены с внутренним утеплением —25—38 см, а стены колодцевой кладки с различными засыпками — 51—58 см.

Толщина стены сплошной кладки из эффективного кирпича при той же температуре равна 51 см. Как видите, наибольший выигрыш дает колодцевая кладка и кладка с внутренним утеплением. Если же учесть еще и то, что меньший вес стен позволяет делать более легкие фундаменты, экономия становится довольно существенной. Однако имейте в виду: подобные конструкции требуют очень аккуратного исполнения работ и особенно тщательной перевязки швов.

В некоторых случаях горизонтальные швы нужно будет армировать стальной сеткой из тонкой проволоки. В кладке с воздушным промежутком, а также с внутренним утеплением можно использовать эффективный кирпич — он не только улучшит теплоизоляционные свойства стены, но и облегчит ее.  Давайте подробнее разберем эти экономичные конструкции.

-Стена с воздушным промежутком состоит из наружного ряда толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива толщиной в один или полтора кирпича. (рис.6)

Такая стена рассчитана на температуру наружного воздуха от —20° до —30° (при использовании эффективного кирпича допустимые температуры будут —30—40°). Через каждые 4— 6 рядов обе кладки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи можно заменить на армирование стальными прутками диаметром 6—8 мм с шагом 50 см.Для лучшего сцепления с раствором концы прутков нужно согнуть. И еще. Они не должны доходить до наружных граней стены на 4—6 см.

-Стены с плитным утеплителем делают так.(рис.7).К обычной сплошной кладке с помощью растворных маяков (при этом образуется воздушный зазор в 2—4 см) крепят теплоизоляционные плиты. Возможен и другой способ деревянные рейки прибивают к пробкам, установленным в швах кладки, затем на них набивают утеплитель (арболит, фибролит, жесткие минерало-ватные плиты или плиты из легкого бетона, а также других материалов неорганического происхождения). Для районов, где зимняя температура —30°, стену кладут в полтора кирпича и утепляют фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, а при использовании эффективного кирпича толщина кладки может быть 25 см (то есть в один кирпич).

-Стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном имеют следующую конструкцию(рис.8).Поперечные стенки устраивают через три кирпича по длине. Наружные углы выложены тычковым рядом. Засыпку мелким шлаком, керамзитом или другими легкими заполнителями делают по мере возведения стены слоями по 10—15 см (тщательно трамбуя каждый слой). Через 2—3 слоя засыпку поливают известковым раствором сметанообразной консистенции. Вместо перечисленных заполнителей можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в пропорции примерно 1:4:1. Завершать колодцевую кладку нужно 3—4 рядами сплошной кладки, предварительно армировав металлической сеткой последний ряд с засыпкой.

-Наконец, последняя конструкция — облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами(рис.9).Она состоит из двух стенок, выложенных в полкирпича, и с утеплителем между ними. Стенки связывают тычковыми рядами (диафрагмами) через каждые 3—5 рядов. Утеплитель используют тот же, что и в колодцевой кладке. Толщину кирпичных стен различной конструкции (в зависимости от температуры наружного воздуха) вы узнаете из Таблицы

  Внутренние несущие стены должны быть толщиной не менее 25 см. Перегородки обычно делают в полкирпича (120 мм) или даже в четверть (65 мм — то есть «на ребро»). Если перегородка или простенок толщиной 65 мм имеет длину более 1,5 м, то кладку следует армировать стальной проволокой через 2—3 ряда.

Обычно подобные перегородки ставят в санузлах и ванных комнатах, а потом их штукатурят с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2 по металлической сетке или проволоке, натянутой по мелким гвоздям, забитым в швы кладки. Сплошные наружные и внутренние стены толщиной в один кирпич и облегченные стены любой конструкции возводят на растворе марки М25. Для перегородок и наружных стен сплошной кладки толщиной 38 см и более применяют раствор марки М10.

Легкобетонные стены.

(рис.10). Их можно сделать монолитными и мелкоблочными. Доступность и невысокая стоимость исходных материалов, несложная технология плюс хорошие эксплуатационные качества (они почти не уступают кирпичным по прочности и долговечности, но легче их, менее теплопроводны и на 40—60% дешевле) снискали им заслуженную популярность у индивидуальных застройщиков. Материалом для монолитной стены из легкого бетона могут служить шлакобетон, керамзитобетон, опилкобетон.

Но какой бы «монолит» вы ни выбрали, обязательно нужно будет снаружи оштукатурить его или облицевать кирпичом. Если на стены опираются балки, то под них необходимо подложить обрезки досок длиной 50—60 см и толщиной 20—30 мм. Устанавливая дверные и оконные коробки, не забывайте над ними оставлять зазор около 2 см для осадки стен, а сами коробки обернуть одним-двумя слоями рубероида.

Качество монолитных стен во многом зависит от того, насколько добротно изготовлена опалубка, как она крепилась и переставлялась в процессе бетонирования

Делают ее на всю стену или (что лучше) на весь периметр.(рис.11). Хорошо оструганные доски толщиной 30—50 мм плотно пригоняют друг к другу и соединяют брусками-стойками сечением 80Х 80 мм через 1 —1,5 м в щиты длиной 2—4 м и высотой 50—80 см. Чтобы их не распирало, внизу ставятся металлические стяжки с резьбовым креплением болтами по концам (после снятия опалубки стяжки выбивают), а наверху стойки фиксируют деревянными накладками с вырезами либо такими же стяжками.

Бетон заливают слоями по 15—25 см. Каждый слой сначала штыкуют металлическим прутом (особенно тщательно у щитов), а затем трамбуют деревянной трамбовкой. Снять и переставить опалубку можно через три дня. Все это время бетон должен быть накрыт рубероидом. Вместо деревянных щитов иногда используют кладку в полкирпича, которая потом будет служить облицовкой стены. Для лучшего сцепления ее с бетоном через 4—6 рядов по высоте и через 2—3 кирпича по длине в толщу стены выпускают тычки кирпичей.

Легкий бетон чаще всего готовят из цемента МЗОО и каменноугольного шлака. Состав его (в объемных частях) для наружных и внутренних стен —1:10, для перегородок — 1:12. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака соответственно уменьшают или увеличивают на 2 части.

Шлак желательно просеять и разделить на две фракции: крупную — с зернами размером 6—40 мм и мелкую — до 5 мм. Крупного шлака в заполнителе должно быть в 1,5 раза больше. Сначала обе фракции, отмеренные в нужном объеме, перемешивают между собой и с цементом, вливают воду и еще раз пере мешивают до однородного состояния, затем приступают к заливке стен. Приготовленный бетон должен быть использован в течение часа.

 Пластичность (подвижность) бетонной массы можно повысить, добавив 1—2 части извести-пушонки. При наружной температуре воздуха —30° толщину стен из монолитного шлакобетона нужно делать 55—60 см, при —10° — 35—40 см. Вместо шлака можно использовать керамзит или пемзу. Эти наполнители не только улучшают теплозащитные свойства стен, но и снижают их вес.

Толщина (при тех же температурах) может быть уменьшена на 5—10 см. Весьма экономичен и ничуть не хуже по теплотехническим показателям опилкобетон. Готовят его из цемента марки не ниже МЗОО, извести, песка и сухих опилок. Состав смеси (по объему) 1:1:2:6. Опилки перед употреблением нужно выдержать на открытом воздухе примерно сезон.

Если для работ будет использован цемент М400, то количество опилок можно увеличить до 8 частей, а извести — на 1—2 части (это облегчит укладку раствора). Сначала тщательно перемешивают цемент с песком и известь с опилками. Потом обе фракции соединяют, еще раз хорошо перемешивают и постепенно добавляют воду. Раствор должен получиться однородным и без излишка воды.

Технология возведения стен точно такая лее, как и со шлакобетоном. Не забывайте укрывать их от дождя и солнца рубероидом. Штукатурить стены можно сразу, как только снята опалубка. А устанавливать перекрытия следует не раньше чем через две недели после окончания бетонирования.

 И все-таки многие застройщики отдают предпочтение мелким легкобетонным блокам либо промышленного изготовления, либо сделанным собственными руками непосредственно на строительной площадке.

 Материалами для них служат знакомые вам по «монолиту» каменноугольный шлак, керамзит и древесные опилки.(рис.12).Кладку блоков ведут на тех же растворах, что и кирпичную. Стены такого дома лучше всего оштукатурить с наружной стороны цементнопесчаным раствором. Можно их и облицевать кирпичом с воздушным промежутком (или без него). Однако тут обязательно нужно будет сделать металлические связи между кирпичной облицовкой и основной стеной через каждые 4—6 рядов кладки (рис.13).С внутренней стороны стены либо штукатурят, либо отделывают листами сухой штукатурки. Для крепления оконных и дверных коробок по краям проемов закладывают деревянные пробки.

И, наконец, еще одни стены — из саманных блоков. Этот строительный материал (а речь идет о кирпиче-сырце) известен исстари особенно в южных регионах страны, где сухой климат и достаточное количество исходного сырья. Саман готовят из глины, песка и волокнистых органических добавок (соломы, мха, сухой травы и т. п.).

Размеры блоков делают разными (например, 390x190x120 мм). Глину нужно готовить с осени: очистить от камней, перелопатить, смочить водой и уложить в небольшие кучи, чтобы за зиму она хорошо промерзла и разрыхлилась — это улучшит ее качество. Предпочтительнее использовать жирную глину, так как из нее получается более прочный саман. На 3 части глины, в зависимости от ее жирности, берут от 1 до 3 частей песка. Если глина очень тощая (суглинок), песок можно не добавлять совсем.

К изготовлению блоков приступают весной. Сначала тщательно перемешивают глину с песком, затем вливают леные) волокнистые добавки. Готовая масса должна получиться однородной и довольно густой консистенции. На ведро глины с песком требуется примерно 1,5 кг сухих волокнистых добавок.

Саман выдерживают 1 — 2 суток, затем перемешивают еще раз, при необходимости добавляя воду, и плотно набивают им формы. Излишки срезают ровной доской и снимают формы. Через 3 дня блоки поворачивают на ребро и сушат еще неделю под навесом. Потом их складывают в штабеля для дальнейшей сушки, оставляя между блоками небольшие зазоры для вентиляции. Вести кладку из блоков можно не ранее чем через две недели (лучше через месяц).

 Правильно сделанный саманный блок не раскалывается при падении на твердое основание с высоты человеческого роста. Стены из кирпича-сырца штукатурят глинянопесчаным раствором и белят. Свес крыш у таких домов должен быть не менее 60 см.

 

Деревянные стены.

Дома с деревянными стенами не нуждаются в рекламе. Их достоинства общеизвестны — это и удобство, легкость обработки, и оптимальный микроклимат помещений, и красота. Однако строительные материалы из древесины дефицитны и довольно дороги. Поэтому возводить рубленые и брусчатые коттеджи целесообразно лишь там, где местность богата лесами. Для того чтобы срубить, а потом правильно собрать дом, необходимо не просто обладать определенными знаниями, но и иметь «плотницкий» опыт, который приобретается только после длительной практики.

Поэтому лучше всего не рисковать и строительство рубленого дома поручить профессионалам. Тем не менее теоретическая подготовка к строительству совсем не будет лишней. Она поможет вам со знанием дела подойти к выбору материалов, осуществить грамотный надзор за работами и проконтролировать качество исполнения их.

Рубленые стены

Рубленые стены собирают из бревен хвойных или лиственных по род зимней заготовки, поскольку зимняя древесина легче обрабатывается и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию, нежели летняя. На сруб идут ровные бревна с небольшим «сбегом» (не более 1 см на 1 м).

Диаметр (толщину) их выбирают, исходя из минимальных зимних температур: до —30°—22-24 см, при более низких — 24-26 см, для садовых домиков достаточно 18-20 см. На внутренние стены берут бревна на 2-4 см меньшей толщины. Сборку сруба ведут горизонтальными рядами-венцами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом. На него идут отборные бревна, которые к тому же должны быть на 4 — 6 см толще. Для окладного венца постарайтесь приобрести бревна из лиственницы или дуба — древесина их отличается прочностью и устойчивостью к влаге. Венцы между собой соединяют полукруглыми пазами, их выбирают с нижней стороны по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна. Если диаметр его 22-24 см, паз делают около 15 см, при 18-20 см — 12 см.

Чтобы соблюсти горизонтальность рядов, бревна венцов попеременно кладут комлями (утолщениями) в разные стороны. Для устойчивости и прочности стен каждое бревно соединяют с выше- и нижележащими венцами прямоугольными или круглыми шипами.

Располагают их через 1,5 — 2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Размер прямоугольного шипа 6Х 2,5 см, диаметр круглого — 2 — 3 см, длина шипов около 12 см. В простенках между окнами, дверями и в углах устанавливают не менее двух шипов. Гнезда под них делают на 2 — 3 см больше их длины (так поступают в расчете на усадку сруба, которая может достигать 5% от его высоты). Соединения бревен в углах, а также пересечения их с внутренними стенами можно выполнить двумя способами (рис.15): с остатком, или «в обло», либо без остатка, или «в лапу». в "обло"— проще, да и сруб получается прочнее.

Правда, для работы потребуются бревна на 40 — 50 см длиннее стен дома. С этой точки зрения соединение «в лапу» более экономичное, но зато гораздо сложнее в изготовлении, поскольку разметка и врубка «лапы» дело довольно кропотливое. И еще на один момент обратите внимание. Угол дома, собранный по этому способу, требует обязательной дополнительной теплоизоляции, то есть его закрывают снаружи двумя вертикально прибитыми досками.

Сначала сруб ставят на земле (в стороне от постоянного места), подложив под него обрезки бревен или 2—3 ряда кирпичной кладки, которую сверху накрывают толем. В таком виде его оставляют (для просушки) на год-полтора, защитив от дождя полосами рубероида.

Затем бревна венцов размечают, разбирают и переносят на заблаговременно подготовленный фундамент. На столбы нужно настелить два слоя рубероида и положить обрезки 20 — 30-миллиметровых досок, пропитанных битумом, а потом уже начинают установку окладного венца, бревна которого должны быть отесаны на один или два канта с нижних и внутренних сторон.

Иногда так обрабатывают и другие бревна. Если их отесать с одной или двух сторон, поверхности стен получатся более ровными. Во время сборки в пазы укладывают паклю или сухой мох слоем около 1 см и с припуском в обе стороны 6 — 8 см. Над коробками проемов оставляют зазоры около 6 см для усадки и их также заполняют паклей.

Через 1,5 — 2 года делают повторную, окончательную конопатку, валиками которой плотно закрывают щели между бревнами. После осадки дома стены можно облицевать кирпичом или обшить досками.

Брусчатые стены

Брусчатые стены (рис.16) устроены проще рубленых. И их вполне может поставить даже начинающий строитель. Обычно в дело используют брус хвойных пород, чаще всего квадратного сечения (от 14x14 до 18x18 см). Наидти фаски. Соединения (рис.17) между венцами, в углах и пересечениях стен, как правило, делают либо «впол-дерева», либо на круглых шипах диаметром 2 — 3 см и длиной 10 — 12 см.

Другие способы соединений (например, на шпонках) сложны и вряд ли будут по силам начинающим строителям. Основное внимание при сборке следует уделять равномерной укладке пакли между брусьями, так как эти стены больше подвержены продуванию, нежели рубленые. Если брус изготавливался на месте, то горбыль, оставшийся после обрезки, используйте на черный пол, чердачное перекрытие или обрешетку крыши.

Каркасные и панельные стены.

По расходу цельной древесины такие конструкции весьма экономичны. Основа каркасной стены — это рама. Она состоит из верхней и нижней обвязок, стоек между ними и подкосов (рис.18). Высота стоек 260—280 см. Расстояние между ними зависит от их сечения, но, как правило, оно кратно 30 см. Ч

аще всего шаг стоек бывает 60, 90, 120 см. На каркас идут доски хвойных пород толщиной 50 мм и шириной 80, 100, 120 мм. Обвязки делают из тех же досок, что и стойки. Элементы рамы соединяют между собой врубками или шипами (лучше несквозными) . Перед сборкой каркаса на фунтдамент настилают два слоя рубероида потом укладывают обрезки просмоленных досок толщиной 20 мм и на них ставят цокольную обвязку.

Стыки досок обвязки должны располагаться над столбами фундамента. Затем на цокольную обвязку настилают тонкий слой пакли или минеральной ваты и укладывают нижнюю обвязку рамы с заранее сделанными в ней гнездами для стоек. Обе обвязки соединяют гвоздями. Их забивают в два ряда между стойками в шахматном порядке. После этого собирают каркас, пользуясь временными подкосами.

Когда он будет готов, к верху его прибивают под- балочную обвязку, на которую потом лягут балки или плиты перекрытия. Если для верхней и нижней обвязок рамы использовались брусья (100Х 100 или 100Х 150 мм), то можно вообще отказаться от цокольной и подбалочной обвязок.

Следующий этап работ — обшивка стен. Ее делают горизонтальной, вертикальной или диагональной (под углом 45°). Последняя хороша тем, что обеспечивает достаточную жесткость стены в продольном направлении. Во всех остальных случаях в каркасе необходимо устанавливать раскосы из досок или брусков (не менее двух на одну стену).

Наружную обшивку выполняют из досок или вагонки, а для внутренней годятся также плиты ДВП, ДСП, фанера и т. п. Полость между обшивками обкладывают пергамином или толем и заполняют плитным, волокнистым или сыпучим утеплителем (рис.19). Лучше всего для таких стен использовать минеральную вату или плиты из нее, но можно сделать засыпки из шлака, пемзы, сухого торфа или опилок.

Органические засыпки необходимо антисептировать и смешать с известью. Например, засыпку из сухих опилок готовят так. На 10 объемных частей их берут 1 — 2 части извести-пушонки, хорошо перемешивают и укладывают слоями по 20 — 30 см, тщательно трамбуя каждый слой. В том случае, когда снаружи каркас обшивают листами ДВП, необходимо устроить защитный экран (рис.20). Его делают после сборки стен дома.

Экраном могут служить плоские или волнистые асбестоцементные листы (их крепят с помощью направляющих реек), шпунтованные доски либо вагонка. Панельные (щитовые) стены (рис.21) по скорости монтажа превосходят все рассмотренные нами конструкции.

На панели идут те же материалы, что и на каркас. Да и по «деталям» они ничем не отличаются: стойки, верхняя и нижняя обвязки, утеплитель, наружная и внутренняя обшивки. Ширина панелей 120 или 90 см. Собирают их в горизонтальном положении и плотно заполняют утеплителем. Если наружная обшивка будет из асбестоце-ментных листов (их крепят шурупами), прокладку из толя или пергамина делать необязательно.

 Монтаж стен начинают от угла (рис.22). Две панели с помощью временных подкосов устанавливают на цокольную обвязку и прибивают к ней, вгоняя гвозди под углом. Сами панели соединяют либо впритык, либо используют угловой брус-стойку (рис.23).

Стыки заполняют войлоком, герметизируют с обеих сторон просмоленным жгутом и закрывают снаружи раскладкой (деревянной рейкой). По верху укладывают подбалочную обвязку и прибивают ее к каждой панели на расстоянии 20 см от края. Общая толщина каркасной или панельной стены (то есть две обшивки из досок плюс минераловатный утеплитель) при наружной температуре воздуха до —30° должна равняться 140 мм (20+100+20).

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

facebook twitter

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Предыдущие статьи