Автономные системы канализации коттеджей для чайников часть 2

Автономные системы канализации коттеджей. Часть V Фильтрующие колодцы

Вернёмся к “МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ”, и поговорим о фильтрующих колодцах и полях подземной фильтрации, как я и обещал в третьей части.

Цитирую документ:

 

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец состоит из донного фильтра, стен и перекрытия.

Донный фильтр выполняется в виде засыпки из гравия, щебня, спекшегося шлака крупностью 15-30 мм внутри колодца и у наружной поверхности стенок на ширину 300 мм. На высоту фильтра стенки колодца выполняются с равномерно распределенными отверстиями диаметром 40-60 мм общей площадью около 10 % поверхности стенок.

Стены фильтрующего колодца изготавливаются из сборного железобетона, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича (в последнем случае отверстия предусматриваются за счет промежутков в кладке).

Строго говоря, фильтрующий колодец можно делать из чего угодно, что есть под рукой. Старых бочек, бутового камня, покрышек…. Важно, чтобы получилась ёмкость требуемого объёма и с “дырявыми стенами”. Дна у неё нет. Вместо этого – фильтр из мелких камешков, кирпичного боя, упомянутого гравия, щебня, шлака, керамзита и т.п. Делать высокий фильтр внутри колодца тоже не обязательно, хватит и 200-300 миллиметрового слоя. Засоряться будет чаще, но и чистить его легче. А вот обсыпка щебнем вокруг колодца - очень нужна, поскольку именно она и есть “рабочая часть” фильтрующего колодца. Дырки в стенках колодца, при этом, нужно делать на всю высоту колодца, от подающей стоки трубы до низа щебёночной засыпки внутри.

Конечно, сделать колодец из железобетонных колец гораздо проще и результат будет выглядеть изящнее, чем колодец из ржавых старых бочек. Но и стоить он будет дороже, монтаж тяжелее, а результат – тот же. Дизайн изделия всё равно скрыт грунтом, а функциональность сохраняется. Выбирайте сами, тут, как говорится, каждому своё. Продолжу цитировать:

...Лоток подводящего сточные воды трубопровода размещается на 100 мм выше верха донного фильтра, причем открытый конец трубопровода должен располагаться в центре колодца.

Это, если Вы всё же решили сделать колодец с достаточно высокой засыпкой внутри. Если же последовали моему совету, то открытый конец трубы лучше оставить на урезе внутренней поверхности колодца (так и чистить легче), а её лоток будет иметь отметку, чуть ниже отметки выхода из септика с учётом уклона трубы, отводящей в колодец стоки.

Фильтрующий колодец: 1 – основание (плита); 2 – крупнозернистый фильтрующий материал; 3 – перфорированная труба стояка; 4 – вентиляционный стояк; 5 – флюгарка (колпак); 6 – насыпной грунт; 7 – распределительный лоток; 8 – люк чугунный; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 10 – подающая труба; 11 – кирпичная кладка в разбежку;

...Расчетная фильтрующая поверхность колодца рассчитывается исходя из нагрузки на площадь донного фильтра внутри колодца и площади отверстий в стенках колодца на высоту фильтра, которая составляет 100 л/сут на 1 м2 в песчаных грунтах и 50 л/сут на 1 м2 в супесчаных грунтах...

А если в суглинках? Воспринимайте эти цифры, как ориентировочные, для грубой прикидки. Чтобы посчитать точно, нужно иметь данные по фильтрующей способности Ваших грунтов, а это весьма хлопотное дело. Хотите делать “по науке” - вызывайте геологов и заказывайте им изыскания, что стоит немалых денег. Хотите быть “самоделкиным” - исходите из этих цифр, а для суглинка увеличьте радиус обсыпки фильтра щебнем.

...Основание фильтра должно располагаться не менее чем на 1 м выше уровня грунтовых вод. При расстоянии между основанием фильтра и уровнем грунтовых вод 2 м и более нагрузка может быть увеличена на 20 %...

Без геологических изысканий Вы вряд ли будете знать, какой у Вас уровень грунтовых вод, тем более, что он подвержен сезонным колебаниям. Поступать следует так: как только почувствовали увеличение влажности грунта при рытье ямы под колодец, если получилась уже приличная глубина, копать заканчивайте – Вы у цели. Если глубина при этом получилась совсем уж маленькая – рискните, покопайте до выступления лужицы воды. Оцените глубину. Если яма меньше метра получилась – Вам не повезло, закапывайте и не вспоминайте больше о фильтрующем колодце, нужно другое решение. Если вышло метра полтора-два и больше, всё отлично – стройте колодец. Естественно, земляные работы не следует проводить в “мокрый” сезон, когда оценить уровень стояния грунтовых вод сложно.

Площадь колодца в плане должна быть не более 4 м², полная глубина - не более 2, 5 м.

Габариты колодца могут быть любые, просто делать “Гулливера” не стоит, лучше поставить несколько колодцев меньших габаритов, по возможности подальше друг от друга, дабы избежать их взаимного влияния.

И не забывайте (я уже говорил об этом раньше) – прежде чем решиться на устройство сооружений почвенной фильтрации, необходимо убедиться, что это не повлияет на качество подземных вод, используемых для нужд водоснабжения. Иначе не избежать Вам конфликта с санитарными врачами или соседями (я не берусь оценивать, что для Вас страшнее).

 

Поля подземной фильтрации

Продолжаем читать “Методические указания...:

...Поля подземной фильтрации состоят из сети оросительных труб, укладываемых на глубину 0, 5-1, 2 м от поверхности земли до верха труб (в зависимости от глубины промерзания грунта), причем расстояние от лотка труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м...

Это следует понимать так, что трубы должны лежать ниже глубины промерзания грунта. В Москве эта глубина составляет 1,4 метра. Естественно, это средняя величина и зависит она от множества различных факторов. В том числе и от того, какая зима будет, как в 2005-2006 году или потеплее. Если Вы нарушите это правило, в холодную зиму всё замёрзнет и до весны придётся пользоваться исключительно ночным горшком.

Поэтому рассчитывайте: сверху ограничение по глубине не менее глубины промерзания, а снизу не ближе 1 метра до уровня грунтовых вод. Если укладываетесь в эти границы – стройте поле на здоровье. Если нет, думайте о других сооружениях.

Возможно, Вы спросите: “А зачем вообще нужны эти поля?” Они нужны, как альтернатива фильтрующему колодцу или дополнение к нему. Это, если так можно выразится – “лежачий колодец”.

...Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого здания следует принимать равной 15 м...

Совершенно справедливо. Нарушать не советую. Как и в случае устройства фильтрующего колодца, загрязнение питьевых подземных вод влечёт за собой ответственность. Вплоть до уголовной. По закону. “По жизни”, Вас могут на этом и не поймать, но вести себя варварски по отношению к источникам питьевой воды не достойно цивилизованного человека. А самому пить такую воду из собственной скважины – просто глупо.

...Оросительные трубы прокладываются в виде ответвлений длиной до 20 м от распределительного трубопровода. Распределительный трубопровод диаметром 100 мм прокладывается с уклоном 0, 005. Оросительные и распределительные трубопроводы монтируются из асбестоцементных безнапорных или пластмассовых труб...

Опять же, Вы можете сделать всё из любых, имеющихся в наличии труб. Учитывайте только срок их службы в земле. Если он Вас устраивает – всё нормально. Так же помните, что пластиковые трубы гораздо легче и удобнее в монтаже, чем у асбестоцементные и стальные.

 

В местах ответвлений оросительных труб на распределительном трубопроводе устраиваются смотровые колодцы.На ответвлениях к оросительным трубам в бетонном лотке колодцев следует предусматривать пазы шириной 30 мм для регулирующих заслонок...

Как Вы понимаете, и то и другое – дорогое удовольствие. Можно без него обойтись, исключив распределительные трубы и колодцы вообще, а оросительные трубы разместить веером, т. е. расходящимися по радиусу от фильтрующего колодца, который, в этом случае, станет ещё и распределительным.

Одноступенчатый песчано-гравийный фильтр. 5 – флюгарка (колпак); 6 – насыпной грунт; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 21 – оросительная сеть; 22 – крупно и среднезернистый песок (1...2 мм); 23 – водосборная (дренажная) сеть; 24 – гравий, щебень, кокс крупностью 5...30 мм;

...Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм, направленные вниз под углом 600 к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра...

Можно использовать готовые дренажные трубы, прикрыв их сверху ненужным пластиком или рубероидом. Вымерять миллиметры, при сверлении отверстий нужды нет, делайте “на глазок” - время сбережете. И не сверлите асбест сверлами по металлу – они быстро тупятся, и без заточки сверла хватает на 1-2 дырки.

..Нагрузка в песчаных грунтах на 1 м оросительных труб составляет 30 л/сут, в супесчаных грунтах - 15 л/сут...

А в суглинках ещё меньше, следовательно, или увеличивайте слой гравия или, плюс к тому, обсыпайте песком. Или удлиняйте трубы.

...Для притока воздуха на концах оросительных труб следует предусматривать стояки диаметром 100 мм, высота которых на 2000 мм выше планировочных отметок...

Указание это, конечно, верное, но уж больно не эстетично смотрятся такие стояки. Спрячьте их или закамуфлируйте. Можно увить его вьющимися растениями, можно вообще сделать из стояка элемент садовой архитектуры, добавив что либо высокохудожественное – дерзайте, и у Вас будет украшение сада, а не нелепая двухметровая труба, торчащая из земли. 

Подробно о фильтрующих кассетах и отводе стоков в водоём – в следующей главе, а сейчас несколько слов о пресловутых нитратах и нитритах, о вреде которых не упоминал в последнее время только ленивый. Вот что об этом говорит Всемирная организация здравоохранения:

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ЖЕНЕВА 1994 ГОД.

Нитраты и нитриты – природные ионы, которые являются частью азотного цикла. При концентрации нитратов в питьевой воде менее 10 мг/л основным источником поступления нитратов в организм человека служат овощи. Если уровни нитратов в питьевой воде превышают 50 мг/л, то основным источником суммарного потребления нитратов будет питьевая вода. Обширные эпидемиологические данные подтверждают обоснованность принятой рекомендуемой величины для нитратного азота, равной 10 мг/л. Однако эта величина должна выражаться не в пересчёте на нитратный азот, а в пересчёте на сам нитрат, который является химическим веществом, опасным для здоровья, и поэтому рекомендуемая величина для нитрата составляет 50 мг/л.

Рекомендуемая величина для нитритов составляет 3мг/л.

Если перевести эти цифры на человеческий язык, то Вы можете спокойно “кормить” свои овощи нитратами через почвенную фильтрацию стоков, и не беспокойтесь ни о чём. Нитратов они наберут в себя ровно столько, сколько нужно. В любом случае, удобряя любимые помидоры свежим коровяком, нитратами Вы их насытите гораздо больше. Я уж не говорю о петрушке – рекордсмене среди огородных культур по содержанию нитратов, но этот “рекорд” для неё норма. Впрочем, писать статью об огородничестве я не собирался, поэтому на этом небольшом экскурсе в “зелёный мир” разрешите остановиться.

 

Автономные системы канализации коттеджей. Часть VI

Вода forever

Вода forever, или немного о нормативном качестве питьевой, сточной и природной воды...

В предыдущих статьях я уже упоминал, что нормативы, как для питьевой воды, так и для воды водоёма, практически совпадают, а рыбохозяйственные, так и вовсе жестче норматива питьевой воды.

При этом, все они нормируют загрязнения по принципу “не более”. Что, на мой взгляд, совершенно не верно. Объясню почему. Любое живое существо комфортно чувствует себя в некоем диапазоне параметров внешней среды – температуры, влажности, освещённости, и.п. В том числе и в диапазоне содержания в этой среде различных химических элементов. С этим, вроде как никто и не спорит. Но когда речь заходит о так называемых загрязняющих веществах, говорят “не более”. Для питьевой воды, например марганец или медь являются загрязнителями и все борются, чтобы этой меди в воде было как можно меньше, в идеале – совсем не было. Но живым организмам нужны эти вещества! Возьмём минералку или поливитамины - в них та же медь чудесным образом превращается в полезный микроэлемент. Так происходит с очень многими веществами – цинком, йодом, магнием, калием, фосфором, молибденом, селеном...

Широко рекламируемые витамины Лайнуса Полинга, предназначенные для «продления жизни», в качестве рекомендуемой дозы по Американскому стандарту US RDA, содержат суточную дозу потребления цинка в размере 15 мг. Содержание цинка в воде по российским «рыбным» нормативам не более 0,01 мг/л. Так что, человеку для «продления жизни» надо пить, если нет витаминов, полторы тонны природной воды в день? Или полное отсутствие цинка в воде – это полезно? Или цинк должен “быть” в пище и витаминах из баночки, но “не быть” в питьевой воде?

Если в воде нет фтора – её фторируют или добавляют фтор в пищу. Нет фосфора или йода – рекомендуют есть продукты, богатые этими веществами. Железа – кушать яблоки. Яблоки, а не гвозди, хотя и те и другие содержат железо. Это потому, что “железо бывает разное”. Впрочем, это тема совсем другой статьи, которую должны писать специалисты иного профиля, мы же вернёмся к воде, но прежде рискну высказать всего одну мысль. Да, один и тот же химический элемент может обладать разными химическими свойствами. Поэтому витамины из баночки усваиваются организмом человека на 10-20%, а из яблока – на 100%. В чём разница? Я думаю, что пройдя через организм растений и животных (в том числе и бактерий), химические вещества меняют ряд своих свойств в нужную живым организмам сторону, как бы адаптируясь для взаимодействия с живой органикой. Именно поэтому я считаю почвенную утилизацию сточных вод наиболее предпочтительной, наиболее приближенной к природе, приносящей пользу, а не вред.

В предыдущей главе упоминались рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения по допустимому содержанию в питьевой воде нитратов и нитритов. Российские нормативы сходны, правда, несколько жёстче. ГОСТ на питьевую воду и ПДК (предельно допустимые концентрации) для воды водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования приводят одинаковые допустимые концентрации этих веществ:

Нитраты / по NO³ / - 45 мг/л; Нитриты / по NO² / - 3,3 мг/л

Что же касается рыбохозяйственных нормативов, то они значительно жёстче по ряду веществ. Например требования по содержанию нефтепродуктов - рыбохозяйственный норматив – 0,05 мг/л, а норматив для питьевой воды – 0,3 мг/л.

Как Вам это нравится? Разница на порядок! Какая трогательная забота о рыбках! Человеку такую воду пить «безопасно» - «Минздрав рекомендует», а вылить эту питьевую воду в речку – нельзя, штраф заплатите! Рыбки у нас нежные, не то, что люди… На самом деле, не о рыбках заботятся «рыбоохранители», а о фискальном интересе. По этому нормативу «виноваты» все и платить за сброс «загрязняющих» веществ тоже всем, даже если вещества в пределах норматива питьевой воды, что вообще абсурдно с точки зрения здравого смысла. А с точки зрения фискала – очень даже логично. Любой, кто сбросит в рыбохозяйственный водоем питьевую воду из водопровода, по всем российским законам безопасную для «потребления внутрь человеком», заплатит штраф за превышение норматива. Каковы же требования к качеству питьевой воды? Предлагаю вашему вниманию несколько выдержек из ГОСТа на питьевую воду:

Нитраты (NO3), мг/дм3, не более	45,0
Железо (Fe), мг/дм3, не более	0,3
Жесткость общая, моль/м3, не более	7,0
Марганец (Мn), мг/дм3, не более	0,1
Медь (Сu2+), мг/дм3, не более	1,0
Полифосфаты остаточные (РO3-4), мг/дм3, не более	3,5
Сульфаты (SO4--), мг/дм3, не более	500
Сухой остаток, мг/дм3, не более	1000
Хлориды (Сl-), мг/дм3, не более	350
Цинк (Zn2+), мг/дм3, не более	5,0

Концентрации химических веществ, не указанных в таблице, но присутствующих в воде в результате промышленного, сельскохозяйственного и бытового загрязнений, не должны превышать ПДК для воды водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Вот он, момент истины! Концентрации химических веществ в питьевой воде и воде водоёма должны быть одинаковы! Когда так будет, заживём как люди. Пока же будем к этому стремиться.

А что же с рыбохозяйственными нормативами, спросит пытливый читатель? А ничего, забудьте о них. А когда оштрафуют, смело обращайтесь в суд, размахивая ГОСТами и СанПиНами. Это – официальные документы. Пусть ваши оппоненты покажут Вам свои, рыбохозяйственные. И пусть скажут кем они утверждены, имеют ли регистрацию Минюста? А суд пусть решает. Это цивилизованный способ разрешить проблему раз и навсегда. Только не сыскалось пока желающих. Ау! Энтузиасты, где вы? Если кто-то соберётся, возьмите меня в команду, давно руки чешутся поговорить с “рыбохозяйственниками” на правовом поле.

Некоторую надежду в плане приближения к здравому смыслу дают попытки санитарных врачей, включающих в свои официальные документы положения о том, что любой водоём в черте города является культурно-бытовым и никаким другим. Это разумно. Не понятно одно - как река, покидая город (пересекая его административную границу), может немедленно превратиться в хозяйственно-питьевую? Если эту статью читает санитарный врач, очень прошу объяснить, а то я не понимаю.

Следует иметь ввиду, что всё здесь сказанное об одинаковости требований к питьевой воде и воде водоёма, относится только к содержанию химических веществ, и не распространяется на органолептические и микробиологические показатели.

Немного разобравшись с требованиями к питьевой воде и воде водоёма, поговорим о требованиях к сточным водам. Очевидно, что они должны быть такими, чтобы сточные воды, попадая в водоём, не увеличивали содержание химических веществ в нём больше норматива. Такая логика была до тех пор, пока водоём был чище, чем сточные воды.

В последние годы не только увеличилось загрязнение водоёмов, но и возросла реально достижимая степень очистки сточных вод. Возникла парадоксальная ситуация. Качество воды водоёма уже не удовлетворяет нормативу, загрязнение гораздо выше разрешенных значений. Как быть со сточными водами? Очищать их до степени загрязнения водоёма, фиксируя при этом “неухудшение” его плачевного состояния, или очищать стоки до “водоёмного” норматива, тем самым разбавляя “грязную” реку “чистыми” стоками?

В России пошли по второму пути. На мой взгляд, напрасно, поскольку оба направления абсурдны. Объясню почему.

Ответ простой и заключается в бесперспективности этих деяний с точки зрения охраны окружающей среды. Профессионалы знают, что основная (иногда более 80%) доля загрязнений попадает в водоемы с так называемым неорганизованным сбросом. Проще говоря, стекает в водоём по рельефу, смывается дождём, вымывается из загрязнённой почвы и лежащих на её поверхности отходах (свалках). Кроме того, достичь требуемой нормативом степени очистки по многим показателям, хотя и можно технологически, но совершенно абсурдно с точки зрения экономики. Согласитесь, зачем чистить 20 процентов до очень жёстких требований и не чистить остальные вообще? Это Вы понимаете, а законодатели – нет. Они требуют чистить любой организованный сток до норматива, вынуждая вкладывать огромные деньги в сооружения доочистки, ловящие “капли в море”, когда разумнее было бы потратить эти средства на ликвидацию ближайшей свалки, “обогащающую” водоём огромным количеством загрязнений после каждого дождя.

Цивилизованные страны идут иным, более разумным путём, требуя чистить сточные воды до наилучших показателей, достижимых на современном уровне развития водопроводно-канализационного хозяйства. Но требуют это от всех и безусловно. И неорганизованный сток либо ликвидируют, либо организуют и очищают до приемлемого качества. С точки зрения оптимальности вложения средств в охрану природы - самый разумный вариант.

В нашей стране специалисты достаточно давно призывают использовать этот метод, но пока безуспешно. Однако движение в этом направлении есть. В силу профессионального интереса я слежу за новыми разработками нормативно-правовой базы природопользования, и с большой долей оптимизма воспринял наличие этого принципа в проекте регламента по водоотведению, разрабатываемого рядом специалистов в рамках принятого Градостроительного кодекса РФ. Остаётся надеяться, что это положение уцелеет в официальной редакции документа.

А пока, уважаемые читатели, если у вас есть сточные воды, которые необходимо сбросить в водоём, придётся их чистить до норматива той категории водоёма, в которую осуществляется сброс. И не важно, что вода в реке грязнее норматива. Будете разбавлять, “оздоровляя” реку своим стоком. Надеюсь, что кроме дополнительных расходов вы приобретёте и чувство гордости за свой вклад в природоохранную деятельность.

 

Автономные системы канализации коттеджей. Часть VII Отвод стоков в водоём

Вернёмся к “МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ”, и поговорим о фильтрующих кассетах и системах автономной канализации с отводом стоков в водоём, как я и обещал в предыдущей статье.

Цитирую раздел: ФИЛЬТРУЮЩИЕ КАССЕТЫ

Фильтрующая кассета - подземное сооружение с пространством высотой 250 мм под перекрытием. Перекрытие выполняется из железобетонных плит и других материалов, опорные стенки - из бетонных блоков или сплошного кирпича. По всей площади кассеты устраивается щебеночное основание высотой 100 мм, которое засыпается крупнозернистым песком крупностью 1-2 мм на высоту 150 мм. Площадь фильтрующей загрузки в легких и средних суглинистых грунтах определяется исходя из расчетной нагрузки 60 л/(м² ? сут). В месте подачи сточных вод устраиваются наброска из щебня крупностью 20-40 мм и струеотбойная стенка.

Иными словами, это невысокая коробка без дна, но с крышкой. Зарыта в землю, а вместо дна – насыпана щебёнка. Ничего не напоминает? Это поле фильтрации, такое же, как устраивают на поверхности, только спрятанное в землю. Зачем? По целому ряду причин. Самое важное, что на поверхности земли нет запаха, а поверхность земли над кассетой можно использовать хоть под газон, хоть под грядки. Можно сделать клумбу или спортивную площадку. Только не забудьте про вентиляционную трубу.

Вы спросите, к чему эта коробка, когда можно сделать фильтрующий колодец? Действительно можно - эти сооружения взаимозаменяемы. Однако, у кассеты есть свои преимущества. Она не глубокая и когда уровень стояния грунтовых вод высок, имеет значительное, если не абсолютное преимущество перед колодцем. Это, если так можно выразиться, “сплющенный колодец”, низенький, но широкий.

При тяжелых суглинистых грунтах следует дополнительно предусматривать по площади фильтрации устройство заполняемых щебнем шурфов диаметром 150-200 мм на глубину 0, 5 м с промежутками 0, 5 м между ними. Верх песчаной засыпки фильтрующей кассеты должен располагаться не менее чем на 1 м от уровня грунтовых вод.

А вот с этой рекоммендацией будьте осторожнее. Если уровень грунтовых вод высок, то шурфы делать нельзя, поскольку их низ так же должен быть на 1 метр выше грунтовых вод (или несколько меньше, если уж совсем не получается выдержать эту рекомендацию. Но не сильно, до начала видимого увлажнения грунта). Если получить сколько-нибудь значительную глубину не удалось, поступают так: либо увеличивают площадь кассеты, либо делают не шурфы, а увеличенную обсыпку фильтрующим материалом, как я это советовал делать с фильтрующим колодцем.

 

Автономные системы канализации коттеджей. Часть VIII Зачем нужен двухкамерный септик

В предыдущих частях было обещано рассказать, как построить септик своими руками. Я так и собирался сделать, но с момента написания последней статьи прошло достаточно времени, в течение которого я не раз получал вопросы, какой септик всё-таки нужен? Многокамерный или однокамерный и в чём разница?

Поэтому, прежде чем начать рассказ о способах его постройки, я счёл за благо подробно осветить этот вопрос. Для начала вспомним теорию: Септик - (от греч. septikos - гнилостный) - сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м3/сут) бытовых сточных вод. Представляет собой подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из 1 или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость (Большой Энциклопедический словарь). Ранее, я уже писал, что септик не используется самостоятельно, а только в сочетании с доочисткой, которая осуществляется в почве. СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения” расставляет акценты несколько иначе: 6.78. Септики надлежит применять для механической очистки сточных вод, поступающих на поля подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи и фильтрующие колодцы. Исходя из логики СНиПа, основным сооружением очистки в этой паре являются именно сооружения почвенной фильтрации, а септик используется лишь для предварительной механической очистки. И это очень правильно, если говорить об очистке “водяной” составляющей стока. Именно так – септик осуществляет предварительную очистку стоков от механических примесей (осадка). Добавлю – ещё и сбраживает осадок, минерализует его до состояния, пригодного к сельскохозяйственному использованию в качестве удобрения. Теперь Вы понимаете, что все разговоры о том, будто септик даёт недостаточную очистку, мягко говоря, носят спекулятивный характер. Он и не должен давать “достаточную”. Основная очистка идёт в почве. Вот как это сформулировано в территориальных строительных нормах ТСН ЭК - 97 МО “Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной застройки”: “Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод и перегнивания выпавшего осадка и применяются в индивидуальных и местных системах водоотведения”.

Давайте посмотрим, какого качества сток поступает в септик, и какого он качества должен из него выходить, чтобы всё работало нормально. Возьмём один единственный, но очень важный для предварительной очистки показатель – взвешенные вещества. Обратимся к нормативным документам. “МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ”, утверждённые приказом Госстроя России от 6 апреля 2001 г. N 75 дают нам усреднённые характеристики качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда населённых пунктов. По взвешенным веществам эта характеристика составляет 110 мг/л. В тоже время, согласно ТСН ЭК – 97: “Надежная эксплуатация систем почвенной очистки возможна, если сооружения предварительной очистки обеспечивают надлежащее качество очищенной воды. Концентрация взвешенных веществ в сточной воде после септиков не должна превышать 100 мг/л. При работе фильтрующих сооружений в режиме доочистки - 20 - 30 мг/л”. Как видите, от септика много и не требуется. Если он снимет 40-60 процентов взвеси, то на выходе из него получим от 40 до 70 мг/л взвешенных веществ. То есть, это уже ближе к режиму доочистки, а не очистки. Собственно очистка стока будет происходить в почве. Какого же объёма должен быть септик? На этот вопрос исчерпывающе отвечает СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”: “Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут — не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут — не менее 2,5-кратного. В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут, двухкамерные — до 10 и трехкамерные — свыше 10 м3/сут. Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках — 0,75, в трехкамерных — 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема”. “В септиках, выполняемых из бетонных колец,. все камеры следует принимать равного объема”. Как видите, не так и важно, какого размера камеры, важнее соображения удобства строительства.

Ну а почему всё же нужны эти несколько камер? Воде безразлично, через сколько камер она протекает, важно время пребывания, а оно определяется общим объёмом септика. Что одна секция, что три – всё едино. Лишь бы общий объём был соответствующий. А вот осадку не всё равно. Если секция одна, осадок будет в ней выпадать неравномерно. В начале септика его выпадет больше, чем в конце. Вот для этого и делают несколько секций. Чтобы сосредоточить основную массу осадка в первой секции и избежать повторного загрязнения воды продуктами распада осадка. Да и чистить одну маленькую секцию сподручнее, чем весь септик. Некоторые технические публикации даже содержат рекомендации о различной периодичности очистки секций септика. Ну, а зачем нужно бороться с вторичным загрязнением стока? Очистка ведь всё равно идёт в почве и нагрузка на неё допустима. Всё дело в том, что это вторичное загрязнение важно при выпуске из септика непосредственно в водоём. Тогда, избежав вторичного загрязнения, мы получим более чистую воду на выходе. Между тем, по Российским законам после септика сбрасывать воду в водоём и на рельеф нельзя! Поэтому, степень вторичного загрязнения нас не должна так интересовать, как, скажем, европейцев. Сравните две цифры – по европейским нормам БПК (биохимическая потребность в кислороде – показатель, описывающий количество органики в стоках через потребность в кислороде на её окисление) в стоках, сбрасываемых в водоём, может достигать 25,0 мг/л. А по Российским нормам только 2,0 мг/л. Разница на порядок! Вот европейцы и используют секционирование одного септика для исключения вторичного загрязнения и дополнительные камеры (увеличивающие общий объём септика), чтобы “дотянуть” качество очистки до своих вожделенных 25 мг/л.

Вот что пишет Рудольф Рандольф в книге «Что делать со сточными водами»: “Для полного сбраживания (очистки) смеси сточной воды и осадка требуется от одного до двух месяцев. На практике ограничиваются более короткими сроками, при которых, разумеется, происходит лишь частичное разложение. Минимальный срок пребывания сточной воды в септике составляет два дня. При этом происходит лишь частичное разложение примесей сточных вод, так что септики малого объема в основном служат для удаления взвешенных веществ. Для получения более высокой степени очистки требуется выдерживание содержимого в течение 10 суток. В этом случае сточную воду можно считать очищенной, так как благодаря наличию гнилостных бактерий в ней частично произошло биологическое разложение. Септики, предназначенные для двухсуточного выдерживания сточных вод, имеют, как правило, небольшой объем, в противоположность многокамерным перегнивателям, предназначенным для 10-суточного пребывания воды. Сточные воды из септиков, расчитанных на короткое время пребывания, не должны отводиться непосредственно в водоем, так как они не подверглись достаточной очистке”. Вы поняли, уважаемый читатель? Септик, рассчитанный на 10 дней, даст 25 мг/л по БПК и стоки из него могут быть сброшены в водоём. Но только в Европе! А для достижения наших 2 мг/л этого мало. Поэтому и не используют у нас такие большие септики. Поэтому и секционирование “трёхсуточного” септика мало что даст, кроме относительного удобства удаления из него осадка. Отнеситесь критически к рекламным призывам покупать многосекционный септик. Продавцы зачастую не в состоянии объяснить, зачем эти секции нужны. А как реагировать на разговоры о том, что это улучшает очистку, вы уже знаете. Какой смысл выбирать с ковра крошки вручную, если потом всё одно пылесосить? После септика у Вас всё равно будет почвенная очистка, которая и очистит сток до норматива. Теперь пару слов о дополнительных секциях септика (или об увеличении его объёма против нормативного трёхсуточного). Поскольку дополнительные секции септика дают дополнительное качество очистки, их можно использовать для продления срока службы сооружений подземной фильтрации. Очевидно, что чем более чистые стоки попадут в них, тем в более щадящем режиме они будут работать. И тем дольше. Вы спросите, зачем же дольше? Дело в том, что при заилении фильтрующего колодца почистить его сравнительно легко. А вот поля подземной фильтрации и фильтрующие траншеи, в случая их заиливания придётся делать новые - их почистить невозможно. Можно только бороться с их заилением промывками хлорной водой (впрочем – недостаточно эффективно). Вот поэтому время работы таких полей стоит максимально продлять. Ёмкости Uponor, объединённые в четырехкамерный септик. Каковы же сроки эксплуатации фильтрующих сооружений до появления необходимости их очистки и (или) замены? ТСН ЭК - 97 МО приводит следующие цифры: “При нормальной эксплуатации в режиме доочистки фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров срок их службы до полной замены фильтрующей загрузки и дрен составляет 15 - 18 лет, фильтрующих колодцев и полей подземной фильтрации - 8 - 10 лет”. Вот и причина появления дополнительных камер у септиков. Хотите продлить срок службы сооружений почвенной фильтрации - стройте дополнительные секции. Особо оговорюсь – не секционируйте “трёхсуточный” септик, а увеличивайте его объём дополнительными секциями. Впрочем, я считаю 8-10 лет вполне приемлемым сроком, и строить дополнительные секции не советую. Но это, как говорится, дело вкуса и желания конкретного пользователя. Теперь, когда мы наконец разобрались, какой же нужен септик, самое время приступить к рассказу о том, как его сделать. На самом деле, существуют только два способа – купить и установить готовый и сделать его самому. Работать они будут одинаково, если купить или построить нормальное сооружение, а вот стоимость будет отличаться на порядок. О том, как купить “правильный” септик и как сделать его самому из различных подручных материалов – в следующей статье.

 

Автономные системы канализации коттеджей. Часть IX. Строим септик.

Итак, мы решили строить септик. Попробую ответить на самые типичные вопросы тех, кто решил это сделать самостоятельно.

В предыдущей, восьмой части нашего цикла, мы подробно рассмотрели, какой же септик достаточен для загородного дома. Кратко я повторю общий вывод – для обычного дома достаточно однокамерного септика, рассчитанного на трёхсуточное пребывание в нём стоков. Разумеется, после такого септика стоки должны проходить дальнейшую почвенную очистку (фильтрацию, утилизацию), а не сбрасываться прямо в водоём. Кстати, в случаях очень высокого уровня грунтовых вод бывает невозможным подавать стоки на сооружения почвенной фильтрации самотёком. Тогда приходится организовывать их перекачку, а сами сооружения почвенной фильтрации размещать в невысокой насыпи. В дальнейшем, эту насыпь можно декорировать под альпийскую горку или посадить на ней кусты и деревья. Получится красиво и полезно - утилизация сточных вод и почвенный полив растений “в одном флаконе”. Способов декорации много, всё зависит от желаний возможностей и фантазии владельца участка.

Итак, мы решили строить септик. Для начала грубо прикинем его объём. Проектировщики обычно рассчитывают, что один постоянно проживающий человек потребляет 200 литров воды в сутки. Соответственно, стоков от него получается столько же. Допустим, у вас постоянно проживают 5 человек. Тогда септик на трёхсуточное пребывание в нём стоков будет объёмом 3 кубических метра. Если будете собирать его из стандартных железобетонных колец, то понадобятся 3 таких кольца диаметром 1,5 метра и высотой 0,9 метра, одна плита перекрытия и один чугунный люк. Их суммарная стоимость составит примерно 13-15 тысяч рублей. Если Вам трудно достать или тяжело работать с полутораметровыми кольцами, вес которых может превышать тонну, можно взять кольца меньшего диаметра, а чтобы септик не оказался слишком глубок, сделать две емкости, соединив их последовательно. Получится двухкамерный септик. Напомню, что очищать стоки он будет точно так же, как однокамерный, такого же объема (вспомните предыдущую главу). В то же время, самый простой покупной септик такого объёма обойдётся Вам не меньше 60 тысяч рублей, при этом работать самодельный и покупной септики будут одинаково. Так что же делать - покупать или строить самому? Человеку, не имеющему времени и желания заниматься строительством, но располагающему нужной суммой на покупку, я бы рекомендовал септик купить. Ещё лучше - заключить с приличной фирмой договор на его доставку и установку. Будет дороже, но не придётся самому вникать во все мелочи. Если же денег немного и есть желание сделать самому – попробуйте построить. Вариантов самодельных септиков может быть очень много. Для домовладельцев, решивших купить готовое изделие я напишу отдельную статью (потому что качество не всегда напрямую зависит от цены), а сейчас попробую ответить на самые типичные вопросы тех, кто решил строить септик сам. Совершенно не хочется возиться с бетонными кольцами, с гидроизоляцией их стыков и прочим. Я слышал о пластиковых емкостях и их цена кажется мне подходящей. Вы встречали в своей практике подобные сооружения? Готовая ёмкость для септика. Строго говоря, септик можно сделать практически из чего угодно. Естественно, нужно учитывать местные условия, сумму, которой Вы располагаете и свои предпочтения. Большинство пластиковых емкостей маловаты для септика, поэтому скорее всего Вам потребуется несколько их штук, но если сможете купить один такой септик нужного размера, то останется лишь просто закопать его. Перед этим обязательно предусмотрев защиту такого бака от выдавливания на поверхность. Без такой защиты легкий полимерный септик будет медленно всплывать в почве, как поплавок в воде. Не раздавит ли пластиковую емкость грунтом? Чтобы грамотно просчитать возможность раздавливания, нужно иметь точные данные о конкретных грунтах, а они стоят приличных денег. Поэтому, поверьте мне на слово – в большинстве фирм-установщиков никто такие расчёты не делает, а монтаж ведут просто с учетом прошлых установок.

Если соблюдать все правила монтажа пластиковых емкостей в грунте, то можно использовать бак с толщиной стенки 6-7 мм. Лучше конечно потолще и с гофрированными стенками, но многое зависит от грамотного монтажа, а запас толщины стенки задается для страховки от неприятных сюрпризов, вроде острого камешка или халтурной обратной засыпки. Кроме того, при выборе конкретной бочки необходимо учитывать возможность её крепления от всплытия. Как защищают пластиковые емкости от всплытия и сдавливания? Чаще всего баки крепят тросами или полосами нержавеющей стали к большому грузу под септиком. Обычно простой бетонной плите. Иногда вокруг септика заливают бетон низких марок (с арматурным каркасом или без), или же делают обратную засыпку котлована смесью песка с цементом в соотношении не менее 10:1 (в тяжелых грунтах 5:1). Перед таким бетонированием и запуском емкости обязательно наполняют водой. Кстати, что бы Вам ни говорили “бывалые” советчики, не стоит проводить работы с полиэтиленовыми изделиями (емкостями, трубами) в холодное время года при минусовой температуре. Как Вы думаете можно сделать септик из стандартных ёмкостей для транспортировки, под названием “еврокуб”? Иногда они продаются после освобождения от своего прежнего содержимого, примерно за 1200 рублей. Из них можно сделать септик, но есть одна особенность. Толщина стенки этого “еврокуба” всего 2 мм. Это мало для простого закапывания в грунт - нужно усилить конструкцию. Усиление не только предотвратит его раздавливание, но и защитит от всплытия. Для этого нужно залить еврокуб в бетон. Расскажите о таком усилении поподробнее. Для начала определимся с ёмкостью септика. В расчёт примем 200 литров на человека в сутки и трёхсуточное пребывание стоков в септике. Допустим, в доме трое постоянно проживающих человек, поэтому необходим септик объёмом 1,8 куба. Для этого мы берём два одно-кубовых “еврокуба” и примерно 2,0 - 2,5 кубических метра бетона. Выкапываем две аккуратные ямы по размеру “еврокуба”, на 15-20 сантиметров шире его с каждой стороны. Затем заливаем на дно слой бетона - те же пятнадцать-двадцать сантиметров. Затем устанавливаем сверху “еврокуб”, и наполняем его водой (что бы не всплыл и не был раздавлен). После этого заполняем бетоном пазухи между стенами ямы и “еврокубом”. Затем устанавливаем горловины и заливаем все сверху окончательно слоем бетона той же толщины. Необходимо помнить, что до заливки нужно смонтировать входной и выпускной патрубки, дабы не долбить потом бетон. Сверху бетонировать аккуратно, помня о небольшой толщине стенки бака. Бак при этом лучше держать полностью залитым водой и с завинченной герметично крышкой. В результате получится дешёвый и герметичный септик. Куб бетона стоит 2,5 – 3,0 тысячи рублей. Итого, за два “еврокуба” и бетон Вы заплатите меньше 10 тысяч рублей. Конечно, ещё придётся купить люки и горловины, оплатить земляные работы, но всё равно это значительно дешевле покупного септика. Еврокубы на европоддоне.

Можно ли использовать какие-то другие емкости? Разумеется. Можно купить готовую емкость, специально предназначенную для септика. Например, объемом 1700 литров и толщиной стенки 10 мм будет стоить примерно 12 – 13 тысяч рублей. Её достаточно просто закопать, прикрепив к монолитной бетонной плите для защиты от всплытия. Можно использовать цилиндрическую емкость из полиэтилена с толщиной стенки 6 – 7 мм и объемом 1600 литров. Её цена составляет 10,0 – 11,0 тысяч рублей. Её так же можно просто закопать в грунт, но более осторожно, чем ёмкость с 10 миллиметровой стенкой. Продавцы ЛОС утверждают, что в Московской области с некоторых пор запрещены септики и подземная фильтрация стоков, можете уточнить этот вопрос. Нет, не запрещены. Запрещён сброс неочищенного стока на рельеф и в водоёмы. Чтобы не быть голословным, приведу две цитаты из нормативных документов: Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной застройки на территории Московской области ТСН ЭК - 97 МО: Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод и перегнивания выпавшего осадка и применяются в индивидуальных и местных системах водоотведения. 7.4.4.1. Сооружения почвенной очистки на естественных грунтах (фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации) или искусственной фильтрующей загрузке (фильтрующие траншеи и песчано-гравийные фильтры) в зависимости от требований к очищенной сточной воде используют в сочетании: с септиками - для полной биологической очистки; с установками полной заводской готовности - для глубокой очистки (доочистки) сточных вод. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (МДС 40-2.2000): 3.16. В зависимости от местных условий сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель с периодическим вызовом ассенизационными машинами на очистные сооружения. 3.19. Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающими сточные воды. При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии - определяться гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе. Отведение сточных вод в грунт осуществляется после предварительной очистки в септиках. Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м. 

Этой осенью я смонтировал свое очистное сооружение: два бетонных колодца с сообщением между собой и, далее, отводом стоков в фильтрующий колодец. Всё готово, но я опасаюсь зимнего запуска. Стоит ли ждать до весны? Септик, это в основном, отстойник. В нём выпадают в осадок крупные загрязнения, а вода направляется на очистку в грунт. Кроме того, в септике происходит метановое брожение выпавшего осадка. Естественно, при низкой температуре брожение идёт очень медленно. Ничего страшного в этом замедлении нет – осадок добродит летом. А воду септик освободит от загрязнения зимой так же, как и летом, поскольку в нём очистка воды идёт за счёт простого отстаивания, на которое температура не влияет. Теперь об очистке стоков в почве. Температура почвы, на глубине ниже промерзания, практически постоянна и от времени года меняется очень незначительно. Поэтому, почвенная очистка зимой и летом идёт примерно одинаково. Другое дело, что летом биогенные элементы из стока активно поглощают ещё и растения. А зимой - только почвенные бактерии. Вообще, говоря о почвенной очистке, нужно понимать, что это условный термин. На самом деле очистки в общепринятом смысле там нет. Все вещества стока просто включаются в пищевую цепочку биоценоза почвы. По большому счету, зимний пуск весьма затруднён только на аэрационных сооружениях, а для септика это не актуально, хотя некоторое ухудшение работы будет. Куда девать воду после септика, если грунт на моем участке вообще непроницаемый? Поля фильтрации исключены по санитарным нормам. Копать колодец до первого слоя песка (на глубине 5-6 метров) я не могу, поскольку вода для питья берется именно оттуда, и не только у меня, а и у всех в округе. Есть ли панацея для глинистой почвы??? Абсолютно непроницаема для воды только базальтовая скала. Даже бетон может пропускать три литра в сутки через каждый квадратный метр своей площади. А уж суглинок и подавно. Мой личный септик построен именно в суглинках и работает много лет. Воду можно фильтровать через суглинок для поглощения или сделать фильтрующую кассету в насыпи, а затем собирать отфильтрованные стоки и перекачивать их в сточную канаву. Сбрасывать воду в канаву сразу после септика нельзя по санитарным нормам. Необходима его предварительная почвенная очистка. Поясните, зачем после септика иногда делают два фильтрующих колодца? Смысл двух дренажных колодцев в увеличении площади фильтрации. Это актуально для слабопроницаемых грунтов, тех самых суглинков, как на моем собственном участке. Вместо двух колодцев можно делать один, но большой. Я, например, сделал два, исходя из имеющихся материалов и удобства монтажа. Других причин нет. Строго говоря, потребная площадь фильтрации (и число фильтрующих колодцев) рассчитывается исходя из коэффициента фильтрации конкретного грунта. Я всегда считал что микроорганизмы (как и растения) в почве живут ближе к поверхности, а фильтры (колодцы и траншеи) нужно располагать ниже глубины промерзания, иначе зимой вся система замерзнет и остановится. На большой глубине есть ли кому переваривать стоки? В почве живут разные микроорганизмы. В поверхностном слое - в основном аэробы, глубже - анаэробы. Кроме того, ненарушенная человеком почва имеет множество пор (черви роют ходы и др.), поэтому «рабочий» слой грунта достаточно «толстый». Помимо того, нужные бактерии заносятся в почву с потоком сточных вод, а дыхание бактерий бывает и эндогенным, без кислорода с поверхности. Кстати, фильтрующие сооружения можно располагать и на границе промерзания. Прежде, чем запускать септик, нужно ли заполнить его предварительно водой или сразу запускать стоки? Надо сразу запускать стоки. Если рядом есть давно работающее аналогичное сооружение, можно зачерпнуть там пару вёдер осадка. Для ускорения запуска, как дрожжи в тесто. Вы серьёзно? На полном серьёзе. И в тесто, и в септик старую “закваску” добавляют для ускорения процесса брожения. В тесто - дрожжи, в септик - осадок с действующих сооружений с анаэробными бактериями. На этом пока все. Продолжение следует.

 

Автономные системы канализации коттеджей. Часть X Продолжаем строить септик 

В рекламе аэрационных ЛОС пишут, что не им нужна ассенизаторская машина, так ли это?

Нет, не так. Дело в том, что в канализационном стоке есть минеральные (песок) и бионеразлагаемые вещества. Эти бионеразлагаемые вещества описываются понятием зольность. Зольность ила в аэрационных сооружениях - 30-35%. И никуда она не денется. Придётся вызывать ассенизаторскую машину. Естественно, несколько реже, чем для септика, но придётся.

Бытовая химия подавляет развитие бактерий, разве не так?

Если мы будем использовать на кухне «Fairy» и он попадёт в септик, разве не замрут все процессы? Химию, конечно, лучше лить меньше. Но до фанатизма доходить не нужно. Достаточно исключить хлорсодержащие средства для мытья раковин и унитазов, кротов и прочих химических прочистителей труб.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)