Автономные системы канализации коттеджей для чайников часть 3

Зачем его в унитаз бросать? У меня под мойкой стоят два ведра. Для помоев и прочей органики, и для мусора (бумажки, пакеты, консервные банки). Органику в компост, мусор – в контейнер на помойке.

Прочитал все Ваши статьи, но так и не понял, что делать... Исходные условия - грунт суглинок-глина, уровень грунтовых вод: весна и осень - стремится к 0, лето, ну если жаркое и сухое, как в этом году - сантиметров 50-60. Глубина промерзания - Ленинградская область. Если я правильно понял - колодец, так же, как и кассета - ниже уровня грунтовых вод работать не будет? А размещать их на поверхности - и смысла нет, и зимой все равно замерзнет?

При преобладании на участке слабо фильтрующих или не фильтрующих грунтов (суглинков, глины) и высоком уровне грунтовых вод приходится оборудовать более дорогостоящие искусственные сооружения подземной фильтрации: фильтрующие траншеи или песчано-гравийные фильтры. В них фильтрация происходит в специально насыпанном слое песка, а очищенная вода собирается проложенными под ним и обсыпанными щебнем дренажными трубами с отверстиями. При устройстве этих сооружений в обсыпке они не замерзают. Другое дело, что «бархан» требует места и не очень эстетичен. Хотя можно из него альпийскую горку сделать. В обсыпке можно делать и кассеты (при небольшом объёме стока).

Предлагают купить Септик ХХХХХ (из этических соображений я не даю название агрегата. Прим. автора). В рекламе разработчика написано, что это «комплексное локальное очистное сооружение. Работает по принципу метантенка и состоит из трех камер, в которых фекальные воды отделяются от органических примесей, осветляются и биологически очищаются на фильтрующих и сорбентных материалах». Что скажете, стоит брать?

Судя по малограмотному тексту рекламы, который Вы цитируете, разработчики мало что понимают в технологии очистки стоков. Ни в септике ни в метантенке стоки не очищаются «на фильтрующих и сорбентных материалах». Септики - это очистные сооружения для механической очистки небольших объёмов сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием осадка. Септик представляет собой подземный отстойник (железобетонный, стальной, полиэтиленовый), в котором медленно текущие сточные воды позволяют взвешенным частицам оседать на дно отстойника, где происходит анаэробный микробиологический процесс разложения. Метантенк (метан + англ. tank резервуар) - сооружение для сбраживания осадка, образующегося при очистке сточных вод, представляющее собой закрытый резервуар, снабженный устройством для подогрева за счет сжигания выделяющегося метана. Как видите, никаких фильтрующих и «сорбентных» (правильно – сорбирующих, сорбционных) материалов в септике и метантенке нет, как нет и самого метантенка в локальных очистных сооружениях.

 

Хочу вместо поглощающего колодца построить фильтрующую траншею после септика. Стоит ли это делать?

Фильтрующие траншеи используются в основном при невозможности почвенного поглощения (они позволяют провести почвенную фильтрацию и осуществить сброс на рельеф). Если же почвенное поглощение возможно, устройство траншеи не целесообразно, достаточно будет фильтрующего колодца. Кроме того, при сбросе очищенных стоков на рельеф, Вы обязаны озаботится их обеззараживанием.

На какую глубину нужно закапывать септик и на какой глубине делать вход\выход с учетом глубины промерзания грунта?

Из здания по СНиПу необходимо вывести трубу на 0,3 метра выше глубины промерзания (до верха трубы). Но не мельче 0,7 метра . На практике (в подмосковье) кладут и на 0,5 метра , если сверху нет дороги или асфальта, которые зимой могут быть без снега. Далее, уклон сотой трубы 0,02 (два сантиметра на метр). Прокладываете трубу до септика с этим уклоном. От отметки входа трубы в септик считается рабочий объём септика (от лотка трубы до дна септика). Выход из септика на 3- 5 сантиметров ниже входа. На входе и выходе из септика ставятся тройники. Один конец тройника при этом смотрит вверх, другой утоплен в воду. Эти тройники предохраняют трубы от засорения и не дают плавающей корке уплывать из септика. Когда Вы посчитали требуемую рабочую глубину септика (при известной Вам площади его поверхности), необходимо соотнести её с уровнем грунтовых вод. Если дно септика получается ниже УГВ - необходим герметичный септик. Если нет - Вам повезло. Если глубина получается большой и не устраивает Вас по каким либо причинам, необходимо увеличивать площадь септика. Кроме того, следует иметь ввиду, что откачка осадка с глубины более четырёх метров весьма затруднительна для большинства ассенизационных машин. В «пособии по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов» (пункт 3.15) сказано, что минимальный диаметр наружных трубопроводов самотеч­ной канализации следует принимать 100 мм , а уклон - 0,01.

 

Почему Вы рекомендуете уклон 0,02?

Выпуск из дома (от дома до первого колодца) СНиП рекомендует делать 0,02 (для подвальных помещений). Такой же уклон рекомендован и для так называемых «безрасчётных» выпусков. Это когда наполнение слабое и расход непостоянный. Как раз наш случай. Для сотой трубы при наполнении не менее 0,3 и скорости не менее 0,7 м/с можно взять и 0,01, но в выпуске из частного дома в септик почти никогда этого не будет. Не вдаваясь особо в подробности (а тут можно говорить много), я бы рекомендовал всё же 0,02 для сотки. Больше не надо и меньше - тоже. Разница в глубине траншеи будет незначительная, короткая обычно труба то, а засоров и замерзаний трубы избежите. Увеличивать уклон ещё больше не следует.

А чем плох большой уклон трубы? У меня большой уклон рельефа и я думал проложить трубу параллельно ему?

В этом случае засоры неминуемы. Вода быстро сливается, а известные фракции остаются. При небольшом уклоне и хорошем наполнении трубы вода их транспортирует, а при большом - нет. Если уклон земли большой, лучше сделать перепадной колодец.

 

А если у меня до септика длинная труба (септик планирую в конце участка)? Надо ли на такой длинной прямой трубе делать смотровые колодцы? И если надо, то как часто?

Надо. Частота зависит от того, каким устройством для прочистки Вы располагаете. И здоровьем для осуществления этой процедуры. Для удешевления можно ставить не колодцы, а тройники в земле и от них вверх вывести кусок трубы. Выступающий из земли кусок трубы (на 30- 40 сантиметров) накрыть какой-нибудь крышкой (жестяной банкой подходящего размера), чтобы исключить распространение запаха и случайное засорение трубы. По СНиП для сотой трубы от стояка до первого колодца должно быть не более 12 метров . Далее, колодцы (тройники) через каждые 15 метров . При поворотах трубы колодец с лотком обязателен. Если вместо колодцев стоят тройники, то расстояние я бы брал не более 6- 8 метров .

 

Встречал рекомендации делать септик вытянутым в длину, т.е. не круглый или квадратный, а прямоугольный, овальный и т.п. Чтобы стоки дольше задерживались в нём. Имеет смысл?

Размеры в данном случае не играют большой роли, важен объём, который определяется умножением суточного расхода на трое суток. Но септик, это ещё и отстойник. Поэтому входной и выпускной патрубки лучше располагать на максимально возможном удалении друг от друга. С этой точки зрения, вытянутые септики предпочтительнее круглых или квадратных. Но не настолько, чтобы ради этого отказываться от удобства монтажа септика из сборных ж/б колец. Монолитный же септик лучше сделать прямоугольным.

Увеличится ли и насколько срок службы фильтрующего сооружения (например фильтрующего колодца) до полной замены фильтрующей загрузки, если я добавлю вторую секцию в септик (скажем 50% от объема основной)?

Увеличится. А вот насколько, сказать сложно. Существуют методики таких расчётов, но поскольку большинство исходных данных для них придётся придумать, за неимением изысканий по Вашим грунтам и показателей конкретного стока, такой расчёт большого смысла не имеет. По многолетнему опыту эксплуатации собственного септика могу сказать, что эффект от наличия в фильтрующем колодце загрузки совершенно не окупает усилий по её засыпке в колодец, извлечению, промывке и возврату обратно. Поэтому, я эту загрузку не рекомендую использовать вообще. В пустом фильтрующем колодце фильтрующим материалом будет грунт в его основании и вокруг него (обратная засыпка гравием и песком). На круг получается, что отсутствие загрузки внутри колодца примерно компенсируется дополнительным объёмом септика. При этом выигрыш, это отсутствие периодической возни с извлечением и промывкой приличного объёма гравия.

Возможно ли самому построить герметичный септик из бетона?

Безусловно. Но в начале, несколько слов о том, когда это нужно и для чего. Бытует мнение, что вода вообще не должна просачиваться в грунт из септика. Она должна поступать на доочистку в фильтрующий колодец. Это мнение ошибочно, как и мнение о том, что септик даёт недостаточную очистку. Ранее, я уже говорил о том, что основная очистка в паре септик-почвенная фильтрация происходит именно в почве. И это не только допустимо, но и нормально, система специально рассчитана на это. Исходя из сказанного, я не понимаю, почему вода из фильтрующего колодца может и должна просачиваться в грунт, а из септика нет. Вода та же самая, ее недолгое путешествие по короткой трубе от септика до колодца свойств стока не меняет, так почему же? Ответ кроется в разных санитарных зонах септика и фильтрующего колодца. Если у первого она пять метров, то у последнего – восемь. В скобках замечу, что у фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров санитарная зона составляет 25 метров , а у аэрационных сооружений – 50 метров. В свете сказанного, для негерметичного септика достаточно увеличить санзону до восьми метров и спать спокойно. Однако не все санитарные врачи со мной согласны.

Их аргументация такова. В септике находится исходные сточные воды. Их воздействие на почву аналогично полям фильтрации и иловым картам, а у них санзона сто метров. Но позвольте, в септике нет непосредственного воздействия на почву! Негерметичный септик как минимум фильтрует сточные воды через слой бетона, толщиной 10- 20 см! Полагаю, что очистка стока за счёт этой фильтрации никак не меньше, чем от трёхсуточного отстаивания в септике. Кроме того, осадок, находящийся в септике является отличным кольматантом (гидроизоляцией). Он очень быстро забивает все поры бетона и фильтрация практически сводится к нулю.

Всё вышесказанное естественно не относится к откровенно дырявому септику, который действительно позволяет неочищенным стокам попадать непосредственно в грунт. Хотя и в этом случае, вопрос не однозначен. Но вернёмся к строительству герметичного бетонного септика. Для этого я бы рекомендовал делать монолитный септик. Кстати, он наиболее дешёвый, даже по сравнению со сборным из готовых ж/б конструкций. Материалы для септика объёмом три куба (примерно на пять постоянно проживающих) будут стоить 8-10 тысяч рублей. Необходимо закупить доски для опалубки (или использовать для этого подходящий и имеющийся в наличии материал, например б/у шифер), арматуру, цемент, песок, гравий и гидрофобизирующие добавки для придания бетону необходимых «герметичных» свойств. Эти добавки можно составить самому по рецептуре, приведённой в многочисленных материалах по бетоноведению, или купить готовые. Их надо немного (несколько килограммов) и стоят они недорого. Цемент, песок и гравий необходимо закупить из расчёта приготовления примерно двух кубов бетона с соотношением цемент-песок 1:3. Далее, копаете яму, устанавливаете опалубку и арматуру, замешиваете бетон с гидрофобными добавками и заливаете септик. Заливку нужно производить непрерывно. Готовый септик можно дополнительно изолировать оклеечной изоляцией или покрыть его поверхность каким либо гидрофобным препаратом. Продолжение следует.

 

Автономные системы канализации коттеджей. Часть XI. Продолжаем строить септик.

И всё же, не могли бы Вы сформулировать, от чего зависит выбор автономной системы канализации? Я так и не понял, на чём остановиться.

    Выбор оптимальной системы канализации для Вашего конкретного участка зависит в основном от:

    - Наличия места для устройства очистных сооружений с учётом соблюдения санитарно-защитных зон.

    - Вида грунта на Вашем участке.

    - Рельефа участка.

    - Уровня грунтовых вод.

    - Характера использования верхнего водоносного горизонта, вступающего в контакт со сточными водами, поглощаемыми грунтом.

    - Наличия или отсутствия водоема, в который можно сбросить очищенные стоки, требований местных органов природоохраны и санэпиднадзора к качеству их очистки.

    - Климатических условий региона строительства.

    Наиболее экономичная и простая система автономной канализации выполняется на базе сооружений подземной фильтрации с отведением стоков в грунт (поглощением). Возможность её применения зависит в первую очередь от наличия места и уровня грунтовых вод (УГВ). Понятно, что если УГВ находится в десятке сантиметров от поверхности земли, никакого поглощения в грунт не получится. В этом случае, возможно устройство фильтрующего сооружения в насыпи, сбор отфильтрованной воды и отвод её по рельефу в водоём. Эта насыпь требует места для её устройства и Вашей готовности иметь на участке маленький барханчик. Если места нет и УГВ высок, остаётся единственно возможный вариант – столь нелюбимые мной малые аэрационные сооружения. Но тут уж не до любви. Выхода нет. Они весьма недёшевы, капризны в эксплуатации, требуют квалифицированного обслуживания и, что наиболее неприятно, подвода электропитания, которое не всегда есть, а если и есть, имеет обыкновение периодически исчезать.

    Напоминаю, что санитарно-защитная зона таких сооружений составляет восемь метров. Кроме того, Минстрой России рассматривает все эти установки, как экспериментальные, о чём прямо говорится в  МДС 40-2.2000, иначе именуемом ПОСОБИЕМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.  Этот факт обычно замалчивается продавцами таких установок, но его следует знать, принимая решение о покупке аэрационного сооружения. Впрочем, если хочется экспериментов….

    В том случае, когда УГВ находится на уровне метра-полутора (и больше) от поверхности земли, есть место для  устройства септика и фильтрующих (поглощающих) сооружений, а верхний водоносный горизонт не питает соседский колодец или скважину, конкуренции септику по простоте, надёжности и дешевизне не существует.

    Как правило, верхний водоносный горизонт всё же не используется для нужд питьевого водоснабжения. Однако не стоит забывать, что этот горизонт может быть связан (через участки с фильтрующими грунтами) с нижними водоносными горизонтами, обычно защищёнными водонепроницаемыми пластами грунта (глинами), которые и используются для водоснабжения.

    Установить наличие такой связи  возможно лишь в результате гидрогеологических исследований, что значительно дороже строительства самой автономной канализации.

    На практике сооружения подземной фильтрации могут быть рекомендованы в тех случаях, когда до водозаборной скважины или колодца имеется значительное расстояние. Это расстояние в любом случае не должно быть меньше суммы санитарно-защитных зон скважины и сооружения почвенной фильтрации.

    Вы постоянно обещаете рассказать, как же устроен септик. Не пора ли?

    Ну что ж, может быть Вы и правы. Давайте рассмотрим этот вопрос поподробнее. Как я упоминал ранее, септик, это некая ёмкость. Её можно сделать по-разному, различных форм и размеров и из различных материалов, но её «начинка» должна быть неизменна. Посмотрите на картинку из упоминаемого выше пособия.

 

У септика есть днище, стены, перекрытие, горловина люка, собственно люк и устройства входа-выхода стоков. Эти устройства представляют собой обычные тройники, закреплённые на подводящей и отводящей трубе. Тройники должны быть расположены так, чтобы имелась возможность их прочистки. Вентиляционная труба позволяет вентилировать не только септик, но и подающую трубу вместе с внутридомовым стояком. Естественно, если такой стояк в доме есть и он выведен на кровлю. В этом случае, запах практически отсутствует в метре от септика, а внутридомовой стояк постоянно проветривается и в доме не бывает запахов, даже при небольшой негерметичности канализационных труб. Напротив, при устройстве в доме невентилируемого стояка, наличие запаха весьма вероятно. Но мы отклонились от темы. 

    Что ещё добавить к сказанному? Пожалуй, картинка даёт исчерпывающее представление о внутреннем устройстве септика. Могу только повторить, что септик – наиболее дешёвая и надёжная система для очистки сточных вод. Все разговоры о том, что это позавчерашний день не имеют под собой никаких оснований. Лопату тоже не вчера изобрели, но от этого она не перестала быть наиболее удобным и дешёвым приспособлением для земляных работ.

    И ещё. Если Вам нужно приготовить пару бутербродов, скорее всего Вы возьмёте нож и не мудрствуя лукаво их сотворите. А вот если Вы владелец закусочной, стоит подумать о хлеборезке. Так же и с септиком. Если есть возможность его поставить, не мудрите с аэрационными сооружениями, оно того не стоит.

    У меня высокий УГВ. Болото. Насыпать фильтрационные валы что-то не хочется. А что если после септика сделать колодец с бетонным дном и аэрировать в нем стоки компрессором? А после этого уже сбрасывать в осушительную канаву? Т.е. попытаться соединить септик и аэротенк? При этом отказаться от всей сложной автоматики и хрупкого пластика, которых полно в аэрационных установках.

    Дело в том, что соединить септик с аэротенком пытаются уже давно. Плодом этих трудов как раз и являются компактные аэрационные установки. Но септик, это анаэробный процесс, аэротенк - аэробный, что одному процессу хорошо, другому смерть. Продукты, образующиеся в септике, усложняют работу аэротенка. Вменяемых гибридов я пока не видел.
    Когда я говорю, что аэрационные сооружения на малых расходах не работают, я имею ввиду, что они не обеспечивают требуемую степень очистки, не более того. Надёжность самого оборудования этих сооружений я здесь не рассматриваю, ибо оно различно у разных производителей. Стоит задуматься только об одном – что будет с Вашим аэрируемым колодцем при минус двадцать за бортом? Представьте, Вы продуваете воду воздухом с такой температурой. Что произойдёт в колодце?

    А насыпь, при наличии фантазии, может стать и украшением участка. Альпийская горка, или ещё чего. Септик применяется только с последующей почвенной фильтрацией или почвенным поглощением. Высокий УГВ исключает поглощение. Остаётся либо насыпь, либо отказ от септика в пользу аэрационного сооружения.

 

    У меня вот какой вопрос. Как лучше устроить подземное поле фильтрации? Трубы с уклоном нужно класть?

    Я не устаю напоминать о существовании ПОСОБИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
    Там писано следующее:

    Поля подземной фильтрации состоят из сети оросительных труб, укладываемых на глубину 0,5-1,2 м от поверхности земли до верха труб (в зависимости от глубины промерзания грунта), причем расстояние от лотка труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м. (на самом деле, можно располагать почти на верхней границе). Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого здания следует принимать равной 15 м. Оросительные трубы прокладываются в виде ответвлений длиной до 20 м от распределительного трубопровода. Распределительный трубопровод диаметром 100 мм прокладывается с уклоном 0,005 (от септика).

     Оросительные и распределительные трубопроводы монтируются из асбестоцементных безнапорных или пластмассовых труб.
    В местах ответвлений оросительных труб на распределительном трубопроводе устраиваются смотровые колодцы (вместо них можно установить тройники с выводом вертикального куска трубы наружу, на 30-40 сантиметров выше уровня земли). Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм, направленные вниз под углом 60 градусов к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм.

    Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра. Нагрузка в песчаных грунтах на 1 м оросительных труб составляет 30 л/сутки, в супесчаных грунтах - 15 л/сутки.

    Для притока воздуха на концах оросительных труб следует предусматривать стояки диаметром 100 мм, высота которых на 2000 мм выше планировочных отметок.

 

    Нужна ли вентиляция трубы до септика. В септике предусматривается сделать приток воздуха (отток газов). То есть канализационная труба будет иметь связь с атмосферой через септик. Если вентиляция нужна, то как ее организовать?

    Обычно приток организуют через вентиляционную трубу септика, а выброс – через вентиляционный стояк на крыше здания. Если у Вас невентилируемая внутренняя сеть, то вентиляционную трубу септика лучше сделать повыше. Или совсем не делать, если есть неплотности или отверстие в крышке. Пахнуть при этом (без вытяжного стояка) он будет сильнее. Кстати, именно поэтому высота вентиляционной трубы септика 0,7 метра от поверхности земли, а вентиляционной трубы поля фильтрации – два метра (выше роста человека). У септика в эту трубу приток, а у поля – вытяжка.

 

    Чем обусловлено расстояние от поверхности стоков до потолка септика (на рисунке это 30 см)?

    Обусловлено установкой тройников (их размерами) и наличием  в септике плавающей корки. Тройники можно брать стандартные пластиковые  (для канализации) или сделать самому аналогичных размеров. Можно купить водопроводные пластиковые тройники (полиэтиленовые сотые тройники достаточно легко купить, но сложнее приделать к трубе, в отличие от раструбных канализационных).

 

    А как устроена фильтрующая кассета?

    Я рассказывал об этом в одной из статей, но коль скоро стали вспоминать ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, приведу ещё один рисунок из него.

 

    Сточные воды  поступают в пространство между перекрытием и фильтрующей загрузкой и, растекаясь по ней, постепенно фильтруются в грунт. Для увеличения поверхности фильтрации предусмотрены скважины. Крупность загрузки фильтрующего основания принимают 2-10 мм (мелкий гранитный щебень, керамзит, шлак). Мощение выполняют из камня крупностью 50-100 мм. Струеотбойная стенка устанавливается в том случае, когда подача стоков на кассету осуществляется насосом. При этом, зазор между ней и перекрытием принимается 10-20 мм.

 

Автономные системы канализации коттеджей. Часть XII. Продолжаем строить септик

 

Можно ли в септик сбрасывать воду от промывки фильтров водоподготовки? Про аэрационные сооружения пишут, что нельзя. А в септик?

Септик достаточно стоек к сбросу промывок от водоочистки. Гораздо более стоек, нежели аэробный реактор. В силу двух обстоятельств. Первое. Объем септика соотносится к объему реактора, как 6:1. И это, если реактор правильно cделан. Супер-пупер-прогрессивные аэрационные установки имеют еще меньший реактор, чем безмерно гордятся их производители, рассказывая о «компактности», как о преимуществе. Залповый сброс промывки просто выносит из него всех бактерий, не говоря уж о химическом воздействии. Септик более инертен, в силу своего относительно большего объема. Химия им одинаково не полезна, но если от одной и той же дозы реактор умрёт, то септик слегка захворает, не более того. Хотя, допустимую нагрузку по химии на них можно и посчитать. Лучше всего для сброса промывной воды сделать самостоятельный фильтрующий колодец. Если же по каким либо причинам это затруднено или невозможно, сбрасывайте в септик, он выживет. Когда такие сбросы достаточно регулярны (при постоянном проживании, например), имеет смысл несколько увеличить септик, против рекомендуемых размеров.

На моём участке под метром плодородного чернозема идет слой чистейшей глины, которая не пропускает через себя дождевую, талую и т.п. воду и вода «стоит» на глине в период дождей и таяния снега довольно долго. Под глиной идет слой супеси. Водоносные слои грунта расположены примерно на глубине 8-9 м (такова глубина колодцев в нашей округе). Можно ли в моем случае сделать фильтрационный колодец на глубину до слоя этой супеси (около 2,5-3,0м)?

Поля фильтрации отпадают из-за указанных особенностей залегания грунтов. Аэрационные очистные системы отпадают по причине дороговизны и отсутствия в нашем регионе фирм, продающих это оборудование. Напомню, что по этому поводу написано в «Пособии по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (МДС 40-2.2000)» 3.19. Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающими сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии - определяться гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе. Как видите, эта цитата более заставляет задуматься, нежели даёт ответ на Ваш вопрос. Как определить «гарантированное отсутствие»? А всё те же «гидрогеологические службы» должны определить и дать заключение. Но оплатить сей многотрудный натурный изыск вряд ли по карману среднестатистическому владельцу загородного дома. Разве что – замковладельцу. И как же быть? Обратимся к другому документу. Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной застройки на территории Московской области. ТСН ЭК - 97 МО. 3.4.26. Санитарные разрывы между водозаборными сооружениями и сооружениями почвенной очистки в зависимости от их производительности и расположения по отношению к направлению потока грунтовых вод ориентировочно должны составлять:

Таблица 3.4.1. Производительность, м3/сут Расположение очистных сооружений по течению против течения перпендикулярно течению до 4 40 - 50 20 - 25 25 - 30 до 8 75 - 80 25 - 30 30 - 35 до 12 80 - 85 30 - 35 35 - 40 до 25 85 - 100 35 - 40 40 - 50 3.4.27. Для индивидуальных систем водоотведения при ограниченном земельном участке с песчаным и супесчаным грунтом санитарные разрывы могут быть уменьшены до 30, 15 и 19 м при расположении сооружений почвенной очистки, соответственно, по течению, против и перпендикулярно течению грунтовых вод. Вы спросите, как же быть жителям других областей? Нужно посмотреть местное законодательство. Очень часто местные нормы содержат те же самые слова и цифры. Для страховки полезно согласовать место размещения фильтрующих колодцев с местными санитарными органами. Правда, если в вашем колодце, в конце концов, окажутся ваши стоки, наличие такого согласования вряд ли Вас утешит. А что дают эти 20 м? За время, пока стоки пройдут эти 20 м до питьевого колодца они успевают очистится? Только в первом приближении. Эта цифра ориентировочная, без учёта индивидуальной конкретики участка. В табличке сделана попытка учесть всего один из множества влияющих факторов. Где-то необходимое расстояние может быть больше, где-то - меньше. Точно можно сказать, только имея гидрогеологию, да и то нужно понимать, что гидрогеологические процессы зависят от многих факторов (сезона, погоды, человеческой деятельности и др.) и могут меняться. Важна динамика и направленность движения грунтовых вод. Если фильтрующий колодец «ниже по течению», чем питьевой, может хватить и пяти метров, если наоборот - возможно не хватит и ста.

Сейчас приступаю к постройке бани. Хочу там сделать мини-бассейн/купель. Учитывая, что воду в купели нужно менять еженедельно, ее нужно куда-то девать. Подскажите, пожалуйста, что за сооружение нужно сделать, и какого объема?

Вам необходим колодец-поглотитель. Это такой же фильтрующий колодец, какой я описывал в предыдущей статье. Пустой дырявый колодец на объём одномоментного сброса купели. Если грунты этот объём поглощают до следующего сброса. Если нет - объём необходимо посчитать по фильтрующей способности грунтов и периодичности сброса.

В документации покупного септика, который я приобрёл, после него назначены дренажные канавы. А у меня глинистый грунт с плохой фильтрацией. Сточная канава идет вдоль проезжей дороги и вдоль всех участков. Она выполняет задачу дренажа дороги и участков, а также функцию сточной канавы, куда все владельцы септиков делают сброс (кто естественный, кто насосом). Уже есть владелец, который после аналогичного септика сделал выпуск сразу в канаву. Соседи жалуются. Запах особенно силен в жаркую погоду. Хотел бы гарантированно такого избежать. Что делать?

Необходимо организовать почвенную фильтрацию (после имеющегося септика) в искусственной насыпи или траншее в земле. Глинистый грунт тут не важен, ибо фильтровать Вы будете через песочек или супесь, которую заложите в это сооружение. Потом - сбор и перекачка в канаву. Или самотёком, если рельеф позволит. Кроме того, можно организовать внутрипочвенный сброс в эту открытую дренажную канаву. Этот вариант я бы рассмотрел в первую очередь.

Расскажите поподробнее про внутрипочвенный сброс. Возможны разные решения, обеспечивающие «фильтрующий коридор» от септика к канаве. Конкретное решение можно принять, определившись с отметками расположения септика и сбросной канавы. Если септик выше канавы, ставите после него кассету без дна на подушку из щебня (дном будет тот самый глинистый грунт). От низа этой подушки роете траншею в дренажную канаву. Засыпаете её фильтрующим грунтом (песок, мелкий гравий, супесь). Сверху - рубероид или что под руку попадёт похожего. И немного (хотя бы сантиметров двадцать-тридцать) засыпать вынутым глинистым грунтом. Сверху – растительным грунтом до дневной поверхности. Место соединения траншеи с канавой оформить так, чтобы фильтрующий грунт не осыпался. Бочку дырявую вкопать в берег основной канавы или перфорированным листом стали, шифера перегородить вашу фильтрующую траншею. Словом, из подручных материалов организовать нечто, выполняющее функцию оголовка. Вот Вам и внутрипочвенный сброс. Чем длиннее будет ваша фильтрующая траншея, тем чище будет сток на сбросе.

Какой, на ваш взгляд, готовый септик является оптимальным по «старому как мир» соотношению цена/качество? Честно говоря, меня смущают септики, которые предполагают круглосуточное потребление электроэнергии. Лет через десять с ними разоришься...

Вас кто-то обманул, септиков с круглосуточным потреблением электроэнергии не существует. Септик не требует электричества вообще. Она нужна как раз для аэробных реакторов, которые я и не советую применять. Только в безвыходной ситуации и с пониманием того, что делаешь. Об этом я долго и нудно повествовал в предыдущих статьях. Самый лучший септик – это самый дешёвый септик требуемого объёма. Ибо септик, это просто банка с двумя тройниками внутри, горловиной, люком и вентиляционной трубой. Ничего другого в септике не требуется, все остальные дополнения делаются производителями с целью создать «эксклюзивный» септик, отличный от других. Добавления различных устройств только удорожают сооружение (иногда в несколько раз против цены исходной цистерны), не неся в себе никакого заметного смысла. Надо ли как-то защищать фильтрующие колодцы от верховой воды? Весной ведь будет прилично талого стока. Зависит от местных условий.

Если вода встаёт до уровня стоков в септике, его производительность падает почти до нуля, и пользоваться им Вы не сможете какое то время. Другое дело, что эффективных способов такой защиты (кроме откачки) не существует. Задумался о строительстве системы канализации для своего дома. Поскольку на участке сплошная глина, решил провести эксперимент по поглощающей способности грунта. Вырыл ямку 30х30х15см и вылил туда ведро воды. Сначала считал секунды, потом понял что и минут мало. Вода полностью не ушла из ямки и через 20 минут. Как мне быть? могу ли я построить фильтрующие сооружения и как их рассчитать? Эксперимент не корректен, ибо поглощение идёт через поверхность сооружения, а у Вашей ямки она мизерна. Нужно было бы вырыть длинную мелкую канавку. Песок фильтрует более 80 литров в сутки через квадратный метр, супесь - 40. Различные глины и суглинки -10-30 литров. Бетон - 3 литра. Вот из этих ориентировочных цифр и исходите при определении необходимой площади поверхности фильтрации. Или проведите более корректный эксперимент, дабы определить цифру в натуре. И ещё один момент. В канавке должен быть грунт естественной влажности, характерной для него на глубине предполагаемой фильтрации. Если вы отроете (скорее продолбите) канавку в пересохшем под палящими лучами солнца поверхностном слое, фильтрация через такой грунт будет не многим отличаться от фильтрации через бетон.

Расскажите, как правильно проложить канализационную трубу при значительном уклоне земли от дома до септика (15-20 град). Как тут можно выдержать рекомендуемый уклон 2 см на метр? Может быть, просто проложить по рельефу?

Ни в коем случае! При таком уклоне, укладка трубы по рельефу гарантирует Вам постоянные засоры. На склоне сеть кладут ступеньками. Если труба короткая, то у дома принимают заглубление побольше, такое, чтобы у септика, труба, проложенная с уклоном 0,02 имела заглубление 0,6 метра (строят профиль обратным ходом, от септика к дому). Если труба длинная, и заглубление у дома получится очень большое (очень большое для всех разное, это субъективный фактор), то ставят промежуточный перепадной колодец. Перепад в нём может быть до полуметра, без каких либо дополнительных приспособлений. Просто входящая в колодец труба (по направлению движения стоков) присоединяется выше, чем отходящая. Иногда, в целях удешевления, вместо колодца делают в земле стояк из трубы с выводом вертикального участка на поверхность для прочистки. Это не лучший, но возможный вариант. Но так можно делать только на линейных участках трубы. Если труба в этом месте ещё и поворачивает в плане, лучше не экономить и поставить поворотный колодец. Устраивая каскад таких перепадов на длинном участке отводящей трубы, нужно следить за тем, чтобы горизонтальная труба всегда была заглублена в грунт не мельче 0,6 метра, а повороты в горизонтальной плоскости делать в колодцах.

Есть возможность недорого приобрести еврокуб. Хочу использовать 2-3 шт, чтобы сделать несколькосекционный септик. Только одно но. Во многих материалах пишут о высоте уровня стоков в септике до перелива не менее 1,2 м (ну и плюс сантиметров 30 на воздушный зазор над поверхностью стоков). Высота еврокуба примерно 1 м, т.е. по данному критерию он не подходит. Тем не менее вы в одной из своих статей давали положительный ответ на использование данной емкости в качестве септика. Я понимаю, что для четкого разделения фаз в септике необходима некоторая высота. Если использовать еврокуб, то такая высота составит примерно 70-80 см, что может оказаться недостаточным. Каково Ваше мнение на этот счет?

Да, септику необходима высота. Она влияет на частоту его очистки, и чем она больше, тем лучше (в разумных пределах). Вы совершенно справедливо заметили, что высота необходима для разделения фаз в септике. Чем она больше, тем реже потребуется очистка. В случае применения еврокуба, рабочая высота составит 70-80 см. распределится она так: верхние 10-15 см - плавающая корка, остальное - слой накапливающегося осадка и собственно рабочий слой септика для разделения фаз. При накоплении осадка слоем больше 40 - 50 см, септик необходимо чистить. Выбор состоит в том, устраивает ли Вас это. Следует иметь ввиду, что в случае многокамерного септика из нескольких еврокубов, накопление осадка будет в основном в первой секции. При расходе стока свыше 300 литров в сутки частота очистки септика может быть слишком большой, при небольшом объёме осадка, требующего удаления. Если Вас это не смущает – смело можете делать такой септик.
 

 

Автономные системы канализации коттеджей. Часть XIII. Использование стоков

Для начала обратимся к нормативным документам. МДС 40-2.2000: Отведение сточных вод в поглощающий грунт может быть ис­пользовано для подпочвенного орошения сельскохозяйственных культур, выращиваемых на участке.

ТСН ВиВ-97 МО: Обеззараживание не производится, если предполагается использование биологически очищенных сточных вод для полива газонов и зеленых насаждений.

В предыдущих статьях я рассказывал, что для почвенного поглощения стоков, очищенных в септиках или аэрационных реакторах, используются фильтрующие колодцы, кассеты и поля подземной фильтрации. Об устройстве этих сооружений сказано было достаточно, повторю только, что при их размещении на участке следует учитывать соблюдение санитарно-защитных зон и разрывов до артезианских скважин и колодцев.

Построив сооружения почвенного поглощения стоков, вы уже не должны беспокоиться о промерзании выпуска стоков зимой, ибо этот выпуск находится в грунте и не подвержен замерзанию. Требования к качеству очистки стоков, подаваемых на сооружения почвенной фильтрации значительно мягче, чем для сброса на рельеф или в водоём. Кратко эти требования описываются всего одним требованием – наличием септика. Этот факт позволяет экономить вложения денежных средств, ибо септик значительно дешевле аэрационных сооружений и не требует наличия электроэнергии. Кроме того, он практически не требует эксплуатации. Периодическое удаление осадка, пожалуй, единственное, что необходимо делать с септиком в этом плане. Периодичность зависит от его размеров и режима эксплуатации и колеблется в диапазоне от одного раза в шесть месяцев, до одного раза в два-три года.

Но вот каким соображением я хочу поделиться. Построив дом и оснастив его всеми инженерными системами, включая водопровод и канализацию, взоры владельца дома обычно обращаются на участок. Кто-то просто устраивает там газон и сажает деревья, кто-то разбивает клумбы и грядки. Всё это требует полива и удобрения. И начинается устройство поливочного водопровода и закупка минеральных удобрений. Но у вас уже есть и вода (сточные воды) и удобрения (содержащиеся в сточной воде соединения азота и фосфора). А вы просто фильтруете их в грунт без всякой пользы для растений вашего сада и огорода. Для тех, кого это положение не устраивает, я и написал эту статью. Повторю главную мысль – почвенная утилизация сточных вод тем и хороша, что не требует точно рассчитывать степень очистки. Достаточно подобрать нужный в конкретных условиях набор сооружений, а бактерии в септике и грунте доведут всё до нужного уровня. Они просто съедят полезные им вещества и выделят вещества, полезные для растений. Почвенная утилизация, строго говоря, ничего не очищает, а именно полезно утилизирует все вещества (которые мы считаем в канализации «загрязняющими») для питания естественного симбиоза почвенных бактерий и высших растений.

Биологически очищенные сточные воды коттеджа практически не содержат вредных химических веществ в опасных концентрациях. Основными «загрязнителями» являются соединения азота и фосфора, с явным преобладанием азота. Эти соединения – нитраты и нитриты, не что иное, как удобрения. Зачем покупать минеральные удобрения для сада-огорода, если они уже есть в ваших стоках? Но какова же их допустимая норма? В сточной воде содержание соединений азота и фосфора исчисляется миллиграммами на литр, а любая инструкция по применению минеральных удобрений оперирует граммами. Разница в тысячу раз. Концентрации питательных веществ в осветлённых сточных водах по величине практически совпадают с их содержанием в растворах для гидропоники. Если я ещё не убедил вас в возможности использования сточных вод для полива, откройте СанПиН 2.1.7.573-96 и ознакомьтесь с основными показателями химического состава сточных вод, используемых для орошения, и примером расчёта допустимой концентрации азота, фосфора и калия в оросительной воде.

Надеюсь, что убедил вас – использование сточных вод дело полезное и главное, санитарные врачи не имеют против неё возражений. Нужно лишь соблюдать правила (в том числе санитарные), самое главное из которых – не допускать попадания неочищенных сточных вод в водоносные горизонты, используемые для питьевого водоснабжения или имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытыми водоёмами. Задумавшись об использовании сточных вод для полива собственного сада, я стал интересоваться, сколько же её нужно. Честно говоря, меня поразили цифры. К примеру, взрослому яблоневому саду площадью в 1 сотку требуется за сезон 35-70 кубических метров воды. Удивительно, но только 1-2 процента от этого количества растения усваивают для собственных нужд, а все остальное испаряют в атмосферу. Деревья и кустарники подобно живым насосам без устали качают воду из почвы в воздух. Что заставляет их проделывать эту гигантскую и бессмысленную, на первый взгляд, работу? Потребность в питании.

Растения способны усваивать минеральные соли только в виде слабеньких водных растворов. Понятно, что для получения нужной дозы минералов им приходится поглощать солидный объем раствора. Кроме того, растениям необходимо охлаждать листья. Они не могут жить без света, но именно от него в теплую погоду сильно перегреваются. Испарение воды листьями - очень эффективный способ охлаждения. Ну и издержки фотосинтеза. Растения сами производят для себя органическое вещество. Для этого им нужен не только свет, но и вода, и углекислый газ. Одновременное поглощение всех этих компонентов (воды - из почвы, углекислого газа - из атмосферного воздуха) - сложная задача. Растение решает ее ценой больших потерь жидкости. С яблоневым садом я, поразмыслив, смирился с такими цифрами, но и обычный газон с одного квадратного метра испаряет до 200 г/ч воды. И совсем уж поразил меня факт, что зимой растения тоже потребляют воду. Исследованиями установлено - взрослое дерево яблони теряет зимой ежедневно от 250 до 300 граммов воды. Несложно подсчитать, сколько это составит в месяц и в течение всей зимы... Здоровые деревья с неповрежденными тканями в состоянии обеспечить себя влагой, если температура не ниже минус 18 градусов Цельсия.

Для любителей старины я нашёл цитату из книги К.А. Тимирязева Жизнь растения, М., 1936: Десятина овса испаряет за все лето от 100000 до 200000 пудов воды, десятина смешанной луговой травы — около 500000 пудов.

Десятина - старая русская мера земельной площади, равная 1,09 гектара. Пуд - старая русская мера веса, равная 16,38 кг. Каким же образом донести сточные воды до корней растений? Пройдя септик и попадая в поглощающее сооружение, стоки фильтруются в грунт вокруг него, а не распределяются по всему участку. Для этих целей идеально подходит сравнительно новый метод полива растений – капельное орошение. Для него необходимо иметь постоянную распределительную сеть, позволяющую осуществлять непрерывный дозированный полив ограниченной части почвенной поверхности, без поверхностного стока и фильтрации воды в глубинные слои почвы. Капельное орошение позволяет поддерживать влажность корнеобитаемого слоя во время всего вегетационного периода на оптимальном уровне. При использовании традиционных методов орошения временной разрыв между поливками обычно составляет от нескольких дней до двух недель и более. При этом влажность почвы при поливе избыточна, а перед следующей поливкой – недостаточна. Система капельного полива практически автоматизирована уже на стадии поступления сточных вод в канализацию. Зная количество ежедневно образующихся стоков и норму полива различных растений, легко рассчитать площадь участка, который может быть орошён стоками.

Правильно спроектированная система капельного полива позволяет добиться максимально равномерного распределения сточной воды, богатой соединениями азота и фосфора, по всему участку, обеспечивая стандарт в развитии растений и сроках их созревания, что облегчает сбор урожая и снижает его потери. При капельном орошении не происходит намокания вегетативной массы и плодов растений, что имеет существенное значение (особенно у овощных культур) для предотвращения заболеваний и получения урожая высокого качества. Этот способ является идеальным вариантом полива. Дозированная подача воды непосредственно в прикорневую зону растения не мешает корневой системе «дышать». В результате в этом месте почва поддерживается в оптимально влажном состоянии. Такие системы предназначены для орошения деревьев, кустарников, отдельных цветников и плодово-ягодных растений. К сожалению, готовые системы капельного полива предъявляют достаточно жесткие требования к содержанию в воде взвешенных веществ и не могут быть использованы для полива сточными водами. Но кто мешает сделать её самому? Некоторые идеи по её устройству из подручных материалов можно почерпнуть в технических описаниях готовых систем, рассчитанных на водопроводную воду, сделав необходимые изменения, связанные с наличием в стоках взвешенных частиц. Я уже раздобыл изрядное количество бывших в употреблении пластиковых труб и в ближайший отпуск намерен поэкспериментировать. Присоединяйтесь и делитесь своими идеями и успехами.
 

 

Вода forever 2 или два взгляда на одну проблему

Статья «Вода forever» была написана мной в середине прошлого года. Должен заметить, что особого резонанса она не вызвала. Я уже стал забывать об её существовании, если бы совершенно неожиданно я не получил письмо от Ирины Бочкаревой, кандидата биологических наук, доцента кафедры «Инженерная экология» Новосибирской государственной академии водного транспорта, много лет работающей в системе госсанэпиднадзора. Ирина высказала ряд интересных замечаний, и по некоторым вопросам не согласилась со мной. Завязалась переписка, в ходе которой мы решили совместно написать цикл статей, рассматривающих болевые моменты в нормировании качества питьевой и сточной воды с двух сторон. Я буду представлять сторону природопользователя, Ирина – лабораторный контроль. Возможно, по ходу разговора эта схема изменится, как знать, но начать мы собираемся именно так.

Вашему вниманию предлагается первая статья этого цикла. Для удобства восприятия материала, она выполнена в привычной уже читателю форме вопрос – ответ.

И: Глубокоуважаемый господин Ратников! Для человека, который из «профессионального интереса» следит «за новыми разработками нормативно-правовой базы», вам следует знать, что ГОСТ для воды отменен более 10 лет назад и ссылаться на него не следует. Если эта ссылка не более, чем описка, Вам следует внимательнее читать документы. Новые ГН 2.1.5.1315-03 внесли корректировку в нормирование многих веществ, перечисленных в СаНПиН 2.1.4.1074-01. В частности, ПДК нефтепродуктов сегодня не 0,3 мг/л, а 0,1. Как видите, норматив приблизился к «рыбкам», о которых Вы отзываетесь с непростительным пренебрежением.

А: Уважаемая Ирина Ивановна! Безусловно, мне известно, что ряд документов, на которые я ссылаюсь в статье, утратили силу и заменены другими. Но они не утратили смысла. Общая тенденция, преобладающая в сфере нормирования качества природных, сточных и питьевых вод, к сожалению, осталась прежней и в новых документах. Над принципами нормирования продолжает довлеть императив «так надо» в ущерб рациональному подходу «так возможно». Давайте вместе еще раз посмотрим, что написано в новых гигиенических нормативах (ГН 2.1.5.1315-03). Итак: «Настоящие Нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения». Очень интересно. Норматив на содержание химических веществ по-прежнему одинаков для воды водоёмов и питьевой воды. «Настоящие Нормативы разработаны на основе экспериментальных исследований токсичности и опасности веществ, влияния на санитарный режим водоемов, органолептических исследований, а также с учетом эпидемиологических исследований и международного опыта». Ещё более интересно. Исследования провели, влияние веществ на состояние водоёмов определили, даже международный опыт, и тот не забыли. Дело за малым, как этого добиться и возможно ли это в принципе. Здесь становится совсем интересно. Добиться отсутствия химических веществ в водоёме можно, исключив их попадание туда. А как это сделать? Первый способ – иметь очистные сооружения, позволяющие их задержать. В документе содержится список из 1356 веществ. Совершенно официально заявляю, что таких очистных сооружений, которые бы позволяли очистить сточные воды от всех этих веществ до указанной в нормативе концентрации, человечество ещё не изобрело. Тогда остаётся второй путь – исключить сброс сточных вод вообще, то есть, закрыть промышленность, запретить использование транспорта, не использовать никакой химии, включая лекарства. В идеале, уничтожить города и залезть на пальму. Тогда этот норматив можно выполнить. И никак иначе. Зачем нужны эти нормативы? Они стимулируют природоохранную деятельность? Они защищают что-то, или кого-то, кроме фискального интереса контролирующих органов? Зачем хозяйствующему субъекту вообще строить очистные сооружения, если он изначально понимает, что норматив не будет выполнен, и он будет платить за его нарушение? 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)