Корзина
37 отзывов
+380 (67) 760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380675486412kyivstar
+380677607688kyivstar
+380660875308мтс
+380662600001МТС
+380445675357укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода
Карта

Домашний очаг

Домашний очаг

По назначению печи бывают отопительные, варочные (кухонные плиты), универсальные или многоцелевые (русская печь), камины, печи-котлы, хозяйственные, печи-каменки для бань, комбинированные и др.По конструктивным особенностям печи бывают каркасные и...

Домашний очаг

Печь в доме

«Печка в доме…» Услышишь эти слова, и сразу повеет стариной, теплом и уютом… хорошо! И вравда, кажется уж лучше печки ничего до сих пор не придумано — одни народные пословицы чего стоят: «Печь нам мать родная», «В избе печь — что добрая речь»… Видно, по праву она исстари занимала такое важное место в сельском быту. Как говорится — «Печка греет и варит, печет и жарит. Она накормит, обсушит и порадует душу»…

И в самом деле — печь стоит такого доброго отношения. Ведь даже и в наше время всевластия техники — это самый простой и надежный способ обогрева дома. Впрочем, и у нее есть некоторые неудобства: надо заготавливать и хранить топливо, а зимой растапливать и топить каждый день. Но зато… это можно делать в любое удобное (или нужное) для вас время — это раз; топить разными видами топлива — это два; и самое главное — ни один обогреватель не может дать такого здорового тепла (прекрасный микроклимат!) — это три. Даже если и есть более удобные виды отопления (водяное, центральное), то приятнее и полезнее печного нет и, пожалуй, не найти.

Но, наверное, достаточно дифирамбов, хотя и вполне заслуженных. Перейдем к делу. А для. начала расскажем очень коротко, какие бывают печи.

Печи классифицируют по нескольким параметрам. Основные из них: назначение печи; вид топлива и режим эксплуатации; конструктивные особенности; тепловые характеристики.

По назначению печи бывают отопительные, варочные (кухонные плиты), универсальные или многоцелевые (русская печь), камины, печи-котлы, хозяйственные, печи-каменки для бань, комбинированные и др.

Для сжигания может использоваться твердое, жидкое или газообразное топливо. В зависимости от этого меняются форма и размеры топливника, а также технология обслуживания печи. Топка, например, может быть периодической (одно- или двукратной), длительной или непрерывной.

По конструктивным особенностям печи бывают каркасные и безкаркасные, различаются по материалам (кирпичные, бетонные или металлические) и массивности. Кроме того, они отличаются технологией возведения (индустриальные или ручного исполнения), способом отвода газов (канальные, колпаковые) и т. д.Домашний очаг

Теплотехнические показатели печи (теплоемкость и теплоотдача) зависят от ее конструкции и в свою очередь влияют на нее. Массивные, толстостенные печи всегда обладают большей теплоемкостью нежели тонкостенные легкие, скажем, металлические. Они медленнее нагреваются до требуемой температуры, но зато после окончания топки долго отдают тепло и в течение суток обеспечивают поддержание равномерной температуры в помещении. Вот, пожалуй, и все. Теперь о конкретных печах.

Толстостенные теплоемкие печи из кирпича самые распространенные — их можно встретить в любой деревне. Рассмотрим подробнее их устройство и принцип работы.

Итак, отопительная печь П-2500. (Число в обозначении показывает теплоотдачу в ваттах при двух топках в сутки.) Ее общий вид и основные элементы показаны на рис. 68: фундамент — 1; корпус печи — 2; насадная труба — 3; печь включает в себя зольник (поддувало) — 4; топливник — 5; конвективную систему — 6, состоящую из нескольких вертикальных каналов (дымооборотов). Печь работает следующим образом. Во время топки горячие газы поднимаются по надтопочному каналу у задней стенки печи, огибают «перевал» и «подвертку» и проходят во второй вертикальный канал. Затем огибают верхние перевал и подвертку и, наконец, направляются в дымовую трубу (здесь установлены две задвижки). Путь газов в печи показан стрелками.

Если бы не было дымооборотов и горячие газы шли из топливника непосредственно в дымовую трубу, то печь не успевала бы нагреться за время топки. Каналы замедляют их движение и увеличивают поверхность контакта со стенками печи. Поэтому они лучше отдают тепло массиву кладки, повышая КПД печи и ее аккумулирующую способность.

Печь П-2500 работает на твердом топливе—дровах, каменном угле, антраците. Ее преимущества: она компактна (размер в плане 2x3,5 кирпича), проста по конструкции и имеет хорошие теплотехнические показатели. Теплоотдача при одной топке в сутки: дрова и торф — 1700 вт; уголь—1800 вт; антрацит — 1900 вт.

Скажем несколько слов об особенностях печной кладки для тех, кто хочет сам сложить печь в своем доме.

Фундамент печи делают обязательно отдельно стоящим, не связанным с фундаментом дома. Бутовый, бутобетонный или кирпичный фундамент кладут на цементном или известковом растворе (см. гл. 4). Размеры его должны быть на 5—7 см в каждую сторону больше габаритов печи в плане. По верху фундамента (на 15—20 см ниже отметки пола) делают цементно-песчаную стяжку по уровню и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Затем кладут 2—3 ряда кирпичей (до отметки пола), и тогда можно ставить печь. Кладку печи удобно вести, изучив приведенные порядовки (отдельные ряды кладки).

Печь выкладывают из обыкновенного полнотелого красного кирпича на глино-песчаном растворе состава от 1 : 0 до 1 : 3 (это зависит от жирности ГЛИНЫ). ДЛЯ повышения прочности кладки в раствор можно добавить поваренную соль (предварительно разведя ее в небольшом количестве воды) — 150—200 г на 10 литров раствора. Силикатный (белый) кирпич для кладки применять нельзя. Швы должны быть возможно более тонкими, не толще 3—5 мм. Поэтому песок для раствора берут мелкий (размер песчинок около 1—1,5 мм). Кирпичи перед укладкой окунают в воду — иначе они «вытянут» ее из раствора. Главное условие прочности кладки — обязательно перевязывать швы соседних рядов и тщательно заполнять швы раствором. Внимательно следите за вертикальностью стен и особенно углов кладки, проверяйте горизонтальность каждого ряда. Для стенок и перекрытия топливника используют хорошо обожженный кирпич отличного качества. Если же будет сжигаться каменный уголь или антрацит, то здесь лучше применить огнеупорный кирпич. Внутренние поверхности стенок, в особенности каналов и дымохода, должны быть гладкими. Для этого швы, обращенные внутрь печи, по мере возведения рядов кладки затирают мокрой мочальной кистью. Крупные неровности и шероховатости кладки швабруют (шлифуют) куском кирпича.

Трубу выкладывают из того же кирпича, что и печь, но выше перекрытия используют цементно-песчаный раствор. Размер трубы в плане 1,5x1,5 кирпича, а сечение канала дымохода — 140 X140 мм. В месте прохода трубы через перекрытие устраивают разделку (ступенчатое уширение кладки), чтобы расстояние от внутренних стенок канала до сгораемых (деревянных) конструкций было 38 см (рис. 69А). Можно сделать и 25 см, но обязательно с прокладкой из асбеста или войлока, смоченного в глиняном растворе (рис. 69Б). Трубу штукатурят глино-песчаным раствором и белят известью.

По противопожарным правилам, перед топочной дверцей на полу надо прибить медный или стальной лист по войлоку, вымоченному в глине, размером около 50x70 см.

После завершения работ печь просушивают в течение 3—5 дней. Для этого два раза в сутки разводят легкий огонь и поддерживают его примерно полтора часа, при этом дверки топливника и поддувала держат открытыми. С каждым днем порцию топлива и продолжительность топки увеличивают, а помещение хорошо проветривают. Правильно проведенная сушка предохранит кладку от появления трещин и обеспечит долговечность печи и надежную ее работу.

Несколько слов об отделке печи.

Кладка, выполненная из доброкачественного кирпича правильной геометрической формы (с ровными гранями, без сколов и трещин), требует минимальной отделки, поскольку сама по себе выглядит достаточно декоративно. Поэтому можно ограничиться легкой затиркой поверхности и расшивкой швов. Если же кирпич был не очень хорошего качества, то потребуется более основательная затирка (швабровка) кладки куском кирпича. Просушенную печь можно штукатурить глино-песчаным раствором (на котором велась кладка), добавив в него для прочности асбестовую крошку (около 0,1 части по объему). Перед оштукатуриванием швы кладки расчищают, а поверхность не больше 10—15 мм. Для кладки печи П-2500 требуется 355 шт. кирпича (без учета фундамента и трубы) и печные приборы: топочная дверка 25x25 см; поддувальная и прочистные дверки 13—14 см; колосниковая решетка 25x25 см; две дымовые задвижки 13x13 см.

Еще одна печь — П-2300 похожа на предыдущую, но меньше ее (2x3 кирпича) и очень удобна для небольшого садового домика — до 35 м2. Основное отличие этой печи заключается в утройстве конвективной системы (рис. 70). Она состоит не из оборотов, а из одной широкой камеры — «колпака» (условные обозначения на рисунке те же).

Класть эту печь, используя порядовки, намного проще и быстрее. Расход кирпича — 236 шт. (также без учета фундамента и трубы). Печные приборы — как у П-2500.

 

Еще несколько замечаний по кладке печей.

Если дом строят по типовому проекту, в котором есть печное отопление, то сложностей не должно быть — в нем все предусмотрено. Другое мело, если печь ставят уже в построенном доме или в доме по своему проекту. Что мы имеем миду? А вот что.

Может случиться так. Выложив фундамент, саму печь и начав уже кладку трубы, вы вдруг обнаружите, что она упирается в балку или стропильную ногу. Как быть?

В этом случае выход только один — разбирать перекрытие, крышу и перекалыдвать балки и стропила. Либо рушить и перекладывать только что сложенную печь. Согласитесь, неприятность великая…

Чтобы этого не случилось, следует заранее (еще до сооружения перекрытия) сделать фундамент печи, или хотя бы разметить его. Затем с помощью отвеса обозначают каким-либо образом место прохождения трубы через перекрытие и крышу. Если необходимо, то в расположение балок и стропил вносят изменения.

Кухонная плита

Хорошо, если кухня оборудована газовой плитой, работающей на сетевом газе или, в крайнем случае, от баллонов,— это самый удобный и гигиеничный вид топлива. Однако, увы,—не всегда и не везде налажено бесперебойное снабжение баллонами и их обмен. Тем более, не везде проходит газовая магистраль. В таких случаях выручает безотказно работающая плита на твердом топливе, к тому же заодно обогревающая и кухню. Иногда неплохо иметь ее даже при наличии газа, в дополнение к газовой плите — на всякий случай. Словом, небольшая кухонная плита с духовкой будет весьма полезной принадлежностью как садового домика, так и усадебного дома.

Внешний вид, разрезы и порядные планы (порядовки) компактной плиты показаны на рис. 71, 72. Конструкция ее проста и вполне доступна для самостоятельной кладки. Чтобы она безотказно работала, требуется только одно — аккуратность. Это значит — строгое соблюдение технологии печной кладки, а также точных размеров. Перед тем как начать работу, внимательно ознакомьтесь с чертежами.

Плита имеет небольшие размеры в плане (102x64 см) и стандартную высоту кухонного оборудования — 77 см, удобную для работы стоя. Масса плиты около 650 кг, что позволяет обойтись без устройства фундамента и установить ее непосредственно на пол, если он сделан из досок толщиной 40—50 мм. В месте установки плиты на доски сначала укладывают слой асбеста или войлока, смоченного в глиняном растворе, а поверх него прибивают лист кровельной стали, вырезанной точно по наружным размерам плиты. Перед топкой плиты таким же образом настилают лист 500x700 мм.

Два нижних ряда кладки делают сплошными. Причем, в середину первого ряда можно укладывать части кирпичей (половинки, бой кирпича, щебень), а второй ряд выкладывают только из целого кирпича и «трехчетверок». Остальные ряды делают, точно придерживаясь планов порядовок. Стесанные грани кирпичей обозначены на планах штриховкой.

Чтобы уменьшить неравномерность прогрева сторон духовки, ее верх покрывают слоем глины, смешанной с кирпичным щебнем. Толщина слоя около 20 мм. Выходное отверстие для дыма устроено с задней стороны плиты (4—5 ряд), но его можно сделать и с левой стороны — это зависит от планировки кухни и расстановки оборудования.

Духовой шкаф (духовку) сваривают из неоцин-кованной кровельной стали, а еще лучше — из нержавейки. Размеры духовки — 35x35x45 см. Кроме нее понадобятся и другие приборы: поддувальная и прочистная дверцы размером 13x13 см, топочная дверца 25x21 см, колосниковая решетка 25x18 см. Чугунный настил (собственно плита) имеет размеры 53x90 см.

Если вы приобретете настил-плиту меньших размеров (например, 546x762 мм), то боковые стороны последнего ряда (11) кладут из «трехчетверок» тычками внутрь. Обвязку последнего ряда делают из стального уголка (15x15 или 20x20 мм). Расход кирпича на плиту (без трубы) —175 штук.

В заключение плиту отделывают тщательной расшивкой швов или (если кирпич некачественный) оштукатуривают. Трубу плиты выкладывают отдельно, от уровня пола до перекрытия. Выше него можно поставить асбестоцементную трубу 0 15 см, тщательно заделав место стыка раствором.

Отопительный щиток

При сгорании топлива в кухонной плите только небольшая часть тепла идет на нагрев плиты и духовки. Остальное тепло безвозвратно теряется — в прямом смысле вылетает в трубу. Согласитесь — это неэкономно и неразумно.

Между тем, температура отходящих газов кухонной плиты достаточно высока, и их можно использовать для отопления смежной с кухней комнаты площадью 12—15 м2. Это можно сделать, если к выходному отверстию плиты подсоединить не трубу, а отопительный щиток — кирпичную стенку-короб с двумя-тремя дымооборотами. Он представляет собой по сути упрощенную печь, но без топливника, функции которого выполняет кухонная плита.

Внешний вид, разрез и порядовки толстостенного щитка простой конструкции показаны на рис. 73.

В каналах дымооборотов установлены три задвижки: две горизонтальные и одна вертикальная. Зачем нужно именно три? В этом заключена одна маленькая хитрость. Дело в том, что в летнее время, когда не требуется отапливать комнату (но плита все равно работает), открывают верхнюю и вертикальную задвижки. Тогда газы проходят только первый вертикальный канал и направляются сразу в трубу, минуя остальные дымообороты (пунктирные стрелки на разрезе). Щиток при этом нагревается очень слабо.

Зимой вертикальную задвижку закрывают, а открывают только обе горизонтальные задвижки. Тогда горячие газы направляются по всем трем каналам и щиток нагревается в полную силу, увеличивая отадчу тепла в комнату. Это небольшое усовершенствование представляет несомненное удобство и позволяет более гибко использовать тепло плиты.

Еще одна деталь щитка — прочистка, установленная между горизонтальными задвижками. Она предназначена для подключения трубы самовара («самоварник»). При его работе открывают верхнюю задвижку.

Щиток выкладывают по уже известным правилам. Для него необходим фундамент, поскольку его масса довольно значительна (1200 кг) даже без учета трубы.

На сооружение щитка потребуется примерно 320 штук кирпича, три прочистные дверцы (13x13 см) и три дымовые задвижки.

Возможные варианты совместного размещения плиты и щитка показаны на рис. 74. Какой-либо из них выбирают в зависимости от планировки кухни и смежной с ней комнаты. При этом иногда потребуется изменить расположение выходного отверстия у плиты и входного у щитка. Отверстие для трубы самовара, также как и задвижки, можно устраивать с любой из трех сторон щитка. Обычно их делают со стороны плиты, но могут быть и другие варианты. Лицевые поверхности щитка отделывают одним из уже известных вам способов.

В заключение посмотрите, как примерно размещают отопительные приборы (печь, плиту и щиток) в домах с разной жилой площадью. Возможны следующие комбинации: однокомнатный садовый домик с комнатой 12—16 м — кухонная плита с обогревательным щитком (рис. 75); одно-двухкомнатный домик (20—30 м2) — кухонная плита и печь П-2300 (рис. 76); двухкомнатный дом (35—40 м2) — плита со щитком и печь П-2300 (рис. 77); трехкомнатный дом (45—50 м2) — плита со щитком и печь П-2500 (рис. 78).

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

facebook twitter

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Другие статьи