Домашнє вогнище

Піч у хаті

«Піч у хаті...» Почуєш ці слова, і відразу повіє старовиною, теплом і затишком... добре! І вравда, здається вже краще печі нічого досі не придумано — одні народні прислів'я чого варті: «Піч нам рідна мати», «У хаті піч — що добра мова»... Видно, по праву вона здавна займала таке важливе місце у сільському побуті. Як говориться — «Пічка гріє і варить, пече і смажить. Вона нагодує, обсуши і порадує душу»...

І справді — піч варто такого доброго ставлення. Адже навіть і в наш час всевладдя техніки — це самий простий і надійний спосіб обігріву будинку. Втім, і у неї є деякі незручності: треба заготовляти і зберігати паливо, а взимку розтоплювати і топити кожен день. Але зате... це можна робити в будь-яке зручне (чи потрібне) для вас час — це раз; топити різними видами палива — це два; і найголовніше — жоден обігрівач не може дати такого здорового тепла (прекрасний мікроклімат!) — це три. Навіть якщо і є більш зручні види опалення (водяне, центральне), то приємніше і корисніше пічного немає і, мабуть, не знайти.

Радимо піноблоки Івано-Франківськ, ціна за штуку і м3 знижена!

Печі класифікують за кількома параметрами. Основні з них: призначення печі; вид палива і режим експлуатації; конструктивні особливості; теплові характеристики.

За призначенням печі бувають опалювальні, варильні (кухонні плити), універсальні або багатоцільові (російська піч), каміни, печі-котли, господарські, печі-кам'янки для лазень, комбіновані та ін

Для спалювання може використовуватися тверде, рідке або газоподібне паливо. Залежно від цього змінюються форма і розміри топливника, а також технологія обслуговування печі. Топка, наприклад, може бути періодичної (одно - або дворазовою), тривалої або неперервною.

По конструктивним особливостям печі бувають каркасні та безкаркасні, розрізняються за матеріалами (цегляні, бетонні або металеві) і масивності. Крім того, вони відрізняються технологією зведення (індустріальні або ручного виконання), спосіб відведення газів (канальні, ковпакові) і т. д.

Теплотехнічні показники печі (теплоємність і тепловіддача) залежать від її конструкції і в свою чергу впливають на неї. Масивні, товстостінні печі завжди володіють більшою теплоємністю, ніж тонкостінні легкі, скажімо, металеві. Вони повільніше нагрівається до необхідної температури, але зате після закінчення топки довго віддають тепло і протягом доби забезпечують підтримання рівномірної температури в приміщенні. Ось, мабуть, і все. Тепер про конкретні печах.

Товстостінні теплоємні печі з цегли найпоширеніші — їх можна зустріти в будь-якому селі. Розглянемо докладніше їх устрій та принцип роботи.

Отже, опалювальна піч П-2500. (Число в позначенні показує тепловіддачу в ватах при двох топленнях у добу.) Її загальний вигляд і основні елементи показані на рис. 68: фундамент — 1; корпус печі — 2; насадна труба — 3; піч включає в себе зольник (піддувало) — 4; топливник — 5; конвективну систему — 6, що складається з декількох вертикальних каналів (димооборотов). Піч працює наступним чином. Під час топлення гарячі гази піднімаються по надтопочному каналу біля задньої стінки печі, огинають «перевал» і «подвертку» і проходять у другий вертикальний канал. Потім огинають верхні перевал і подвертку і, нарешті, направляються в димову трубу (тут встановлені дві засувки). Шлях газів в печі показаний стрілками.

Якщо б не було димооборотов і гарячі гази йшли з топливника безпосередньо в димову трубу, то піч не встигала б нагрітися за час топки. Канали уповільнюють їх рух і збільшують поверхню контакту зі стінками печі. Тому вони краще віддають тепло кладки масиву, підвищуючи ККД печі і її акумулюючу здатність.

Піч П-2500 працює на твердому паливі—дровах, кам'яному вугіллі, антрациті. Її переваги: вона компактна (розмір в плані 2x3,5 цегли), проста по конструкції і має хороші теплотехнічні показники. Тепловіддача при одній топці добу: дрова і торф — 1700 вт; вугілля—1800 вт; антрацит — 1900 вт.

Скажемо кілька слів про особливості пічної кладки для тих, хто хоче сам скласти піч у своєму будинку.

Фундамент печі обов'язково роблять окремо стоять, не пов'язаних з фундаментом будинку. Бутовий, бутобетонний або цегляний фундамент кладуть на цементному або вапняному розчині (див. гол. 4). Розміри його повинні бути на 5-7 см в кожну сторону більше габаритів печі в плані. По верху фундаменту (на 15-20 см нижче позначки підлоги) роблять цементно-піщану стяжку за рівнем і влаштовують гідроізоляцію з двох шарів руберойду. Потім кладуть 2-3 ряди цегли (до позначки підлоги), і тоді можна ставити піч. Кладку печі зручно вести, вивчивши наведені порядовки (окремі ряди кладки).

Піч викладають із звичайної повнотілої червоної цегли на глино-піщаному розчині складу від 1 : 0 до 1 : 3 (це залежить від жирності ГЛИНИ). ДЛЯ підвищення міцності кладки у розчин можна додавати кухонну сіль (попередньо розвівши її в невеликій кількості води) — 150-200 г на 10 літрів розчину. Силікатну (білу) цеглу для кладки застосовувати не можна. Шви повинні бути можливо більш тонкими, не товщі 3-5 мм. Тому пісок для розчину беруть дрібний (розмір піщинок близько 1-1,5 мм). Цеглу перед укладанням занурюють у воду — інакше вони «витягнуть» її з розчину. Головна умова міцності кладки — обов'язково перев'язувати шви сусідніх рядів і ретельно заповнювати шви розчином. Уважно стежте за вертикальністю стін і особливо кутів кладки, перевіряйте горизонтальність кожного ряду. Для стінок і перекриття топливника використовують добре обпалена цегла відмінної якості. Якщо ж буде спалюватися кам'яне вугілля або антрацит, то тут краще застосувати вогнетривка цегла. Внутрішні поверхні стінок, особливо каналів і трубопроводів повинні бути гладкими. Для цього шви, звернені всередину печі, у міру зведення рядів кладки затирають мокрою мачульною пензлем. Великі нерівності і шорсткості кладки швабруют (шліфують) шматком цегли.

Трубу викладають з того ж цегли, що і піч, але вище перекриття використовують цементно-піщаний розчин. Розмір труби в плані 1,5x1,5 цеглини, а перетин каналу димоходу — 140 X140 мм. В місці проходу труби через перекриття влаштовують оброблення (ступеневу розширення кладки), щоб відстань від внутрішніх стінок каналу до горючих дерев'яних конструкцій було 38 см (рис. 69А). Можна зробити і 25 см, але обов'язково з прокладкою з азбесту або повсті, змоченої в глиняному розчині (рис. 69Б). Трубу штукатурять глино-піщаним розчином та білять вапном.

За протипожежним правилам, перед топковими дверцятами на підлозі слід прибити мідний чи сталевий лист по повсті, вымоченному в глині, розміром близько 50x70 див.

Після завершення робіт піч просушують протягом 3-5 днів. Для цього два рази на добу розводять легкий вогонь і підтримують його приблизно півтори години, при цьому дверцята топливника і піддувала тримають відкритими. З кожним днем порцію палива та тривалість топлення збільшують, а приміщення добре провітрюють. Правильно проведена сушка охоронить кладку від появи тріщин і забезпечить довговічність печі і надійну її роботу.

Кілька слів про оздоблення печі.

Кладка, виконана з доброякісної цегли правильної геометричної форми (з рівними гранями, без сколів і тріщин), вимагає мінімальної обробки, оскільки сама по собі виглядає досить декоративно. Тому можна обмежитися легкої затіркою поверхні і розшивкою швів. Якщо ж цегла був не дуже хорошої якості, то потрібна більш грунтовна затирка (швабровка) кладки шматком цегли. Просушену піч можна штукатурити глино-піщаним розчином (на якому велася кладка), додавши в нього для міцності азбестову крихту (близько 0,1 частини за обсягом). Перед оштукатурюванням шви кладки розчищають, а поверхня не більше 10-15 мм. Для кладки печі П-2500 потрібно 355 шт. цегли (без урахування фундаменту і труби) і грубні прилади: топкова дверка 25x25 см; піддувальна і прочищувальні дверки 13-14 см; колосникова решітка 25x25 см; дві димові засувки 13x13 див.

Ще одна піч — П-2300 схожа на попередню, але менше її (2x3 цегли) і дуже зручна для невеликого садового будиночка — до 35 м2. Основна відмінність цієї печі полягає у устрій конвективної системи (рис. 70). Вона складається не з оборотів, а з однієї широкої камери — «ковпака» (умовні позначення на малюнку ті ж).

Класти цю піч, використовуючи порядовки, набагато простіше і швидше. Витрата цегли — 236 шт. (також без урахування фундаменту і труби). Пічні прилади — як у П-2500.

Ще кілька зауважень по кладці печей.

Якщо будинок будують за типовим проектом, в якому є пічне опалення, то проблем не повинно бути — в ньому все передбачено. Інше мело, якщо піч ставлять вже побудованому будинку або в будинку за своїм проектом. Що ми маємо мзс? А ось що.

Може статися так. Виклавши фундамент, саму піч і почавши вже кладку труби, ви раптом виявите, що вона впирається у балку або кроквяну ногу. Як бути?

У цьому випадку вихід тільки один — розбирати перекриття, дах і перекалыдвать балки і крокви. Або руйнувати і перекладати щойно складену піч. Погодьтеся, велика неприємність...

Щоб цього не сталося, слід заздалегідь (ще до спорудження перекриття) зробити фундамент печі, або хоча б розмітити його. Потім за допомогою схилу позначають яким-небудь чином місце проходження труби через перекриття і дах. Якщо необхідно, то в розташування балок і крокв вносять зміни.

Плита

Добре, якщо кухня обладнана газовою плитою, що працює на мережевому газі або, в крайньому випадку, від балонів,— це самий зручний і гігієнічний вид палива. Однак, на жаль, не завжди і не скрізь налагоджено безперебійне постачання балонами та їх обмін. Тим більше, не скрізь проходить газова магістраль. У таких випадках виручає безвідмовно працює плита на твердому паливі, до того ж заодно обігріваюча і кухню. Іноді непогано мати її навіть при наявності газу, в доповнення до газової плити — на всякий випадок. Словом, невелика плита з духовкою буде вельми корисною приналежністю як садового будиночка, так і садибного будинку.

Зовнішній вигляд, розрізи і порядные плани (порядовки) компактної плити показано на рис. 71, 72. Конструкція проста і цілком доступна для самостійної кладки. Щоб вона безвідмовно працювала, потрібно тільки одне — акуратність. Це значить — суворе дотримання технології пічної кладки, а також точних розмірів. Перед тим як почати роботу, уважно ознайомтеся з кресленнями.

Плита має невеликі розміри в плані (102x64 см) і стандартну висоту кухонного обладнання — 77 см, зручну для роботи стоячи. Маса плити близько 650 кг, що дозволяє обійтися без пристрою фундаменту і встановити її безпосередньо на підлогу, якщо він зроблений з дощок товщиною 40-50 мм В місці встановлення плити на дошки спочатку укладають шар азбесту або повсті, змоченої в глиняному розчині, а поверх нього прибивають лист покрівельної сталі, вирізаної точно по зовнішнім розмірам плити. Перед топкою плити таким же чином настилають лист 500x700 мм.

Два нижніх ряди кладки роблять суцільними. Причому, у середину першого ряду можна укладати частини цегли (половинки, бій цегли, щебінь), а другий ряд викладають тільки із цілої цегли і «трехчетверок». Інші ряди роблять, точно дотримуючись планів порядовок. Стесанные грані цегли позначені на планах штрихуванням.

Щоб зменшити нерівномірність прогрівання сторін духовки, її верх покривають шаром глини, змішаної з цегельним щебенем. Товщина шару близько 20 мм. Вихідний отвір для диму влаштовано з задньої сторони плити (4-5 ряд), але його можна зробити і з лівого боку — це залежить від планування кухні, розстановки обладнання.

Духову шафу (духовку) зварюють з неоцин-кованої покрівельної сталі, а ще краще — з нержавійки. Розміри духовки — 35x35x45 див. Крім неї знадобляться й інші прилади: піддувальна і прочистная дверцят розміром 13x13 см, топкові дверцята 25x21 см, колосникова решітка 25x18 див. Чавунний настил (власне плита) має розміри 53x90 див.

Якщо ви придбаєте настил-плиту менших розмірів (наприклад, 546x762 мм), то бічні сторони останнього ряду (11) кладуть з «трехчетверок» стусанами всередину. Обв'язку останнього ряду роблять із сталевого куточка (15x15 або 20x20 мм). Витрата цегли на плиту (без труби) -175 штук.

На закінчення плиту обробляють ретельної розшивкою швів або (якщо цегла неякісний) обштукатурюють. Трубу плити викладають окремо, від рівня підлоги до перекриття. Вище нього можна поставити азбестоцементну трубу 0 15 см, ретельно закривши місце стику розчином.

Опалювальний щиток

При згорянні палива в кухонній плиті тільки невелика частина тепла йде на нагрів плити і духовки. Інше тепло безповоротно втрачається — в прямому сенсі вилітає в трубу. Погодьтеся — це неекономно і нерозумно.

Між тим, температура відхідних газів кухонної плити досить висока, і їх можна використовувати для опалення суміжній з кухнею кімнати площею 12-15 м2. Це можна зробити, якщо до вихідного отвору плити під'єднати не трубу, а опалювальний щиток — цегельну стінку-короб з двома-трьома дымооборотами. Він являє собою по суті спрощену піч, але без топливника, функції якого виконує плита.

Зовнішній вигляд, розріз і порядовки товстостінного щитка простої конструкції показані на рис. 73.

У каналах димооборотов встановлені три засувки: дві горизонтальні і одна вертикальна. Навіщо потрібно саме три? У цьому полягає одна маленька хитрість. Справа в тому, що в літній час, коли не потрібно опалювати кімнату (але плита все одно працює), відкривають верхню і вертикальну засувки. Тоді гази проходять тільки перший вертикальний канал і направляються відразу в трубу, минаючи інші дымообороты (пунктирні стрілки на розрізі). Щиток при цьому нагрівається дуже слабо.

Взимку вертикальну закривають засувку, а відкривають тільки обидві горизонтальні засувки. Тоді гарячі гази направляються по всіх трьох каналах і щиток нагрівається в повну силу, збільшуючи отадчу тепла в кімнату. Це невелике вдосконалення представляє безсумнівну зручність і дозволяє більш гнучко використовувати тепло плити.

Ще одна деталь щитка — прочищення, встановлена між горизонтальними засувками. Вона призначена для підключення труби самовара («самоварник»). При його роботі відкривають верхню засувку.

Щиток викладають за вже відомим правилам. Для нього необхідний фундамент, оскільки його маса досить значна (1200 кг) навіть без урахування труби.

На спорудження щитка потрібно приблизно 320 штук цегли, три прочищувальні дверцята (13x13 см) і три димові засувки.

Можливі варіанти спільного розміщення плити і щитка показано на рис. 74. Який-небудь з них вибирають в залежності від планування кухні і суміжної з нею кімнати. При цьому іноді необхідно змінити розташування вихідного отвору біля плити і вхідного біля щитка. Отвір для труби самовара, також як і засувки, можна влаштовувати з будь-якої з трьох сторін щитка. Зазвичай їх роблять з боку плити, але можуть бути й інші варіанти. Лицьові поверхні щитка обробляють одним із уже відомих вам способів.

На закінчення подивіться, як приблизно розміщують опалювальні прилади (піч, плиту і щиток) в будинках з різною житловою площею. Можливі наступні комбінації: однокімнатний садовий будиночок з кімнатою 12-16 м — плита з обігрівальних щитком (рис. 75); одне-двокімнатний будиночок (20-30 м2) — плита і піч П-2300 (рис. 76); двокімнатний будинок (35-40 м2) — плита з щитком і піч П-2300 (рис. 77); трикімнатний будинок (45-50 м2) — плита з щитком і піч П-2500 (рис. 78).

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)