Кошик
20 відгуків
ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев, газоблок
+380 (67) 548-64-12
+380 (67) 760-76-88
+380 (66) 087-53-08

Поширені питання

  • Питання: Як і чим різати блоки POROTHERM?

     

     

    Відповідь:

    Різання блоків виконують або застосовуючи ручну електромеханічну пилу "Алігатор" або дискову станкову пилку з диском великого діаметру. У більшості випадків, як показала практика з даними завданнями легко справляється Кутова шліфувальна машина (болгарка) з диском великого діаметру.

  • Питання: Скільки коштує побудувати будинок?

     

    Відповідь:

    Хочу побудувати будинок.


    Накопичили з чоловіком невелику суму будівництво будинку.
    Назріло питання: скільки коштує будинок побудувати?

    Потрібен невеликий будиночок для проживання сім'ї з 3 чоловік. 3-4 кімнати, кухня та санвузол. Розраховуємо на загальну площу будинку до 100 кв. м.

    З чого краще будувати будинок?
    Скільки грошей піде на коробку, на обробку, на вікна та двері, скільки коштує опалення та каналізація?

    Ділянка в селі, є світло і газ поруч.

    Реально поміститися в 50 тисяч$$$
    Якщо немає, на який мінімум розраховувати?

    Відповім зрозумілими жінці категоріями:
    А скільки коштує пошити костюм?
    Скільки коштує зробити пластичну операцію?
    Скільки коштує злітати на відпочинок?
    Односкладових відповідей на ці запитання немає. Так само не може бути однозначної відповіді на питання - скільки коштує будинок побудувати?
    Що б отримати повну відповідь треба сформулювати правельный питання. Хоча б так: В яку суму може обійтися будівництво двоповерхового котеджі економ класу на 150 кв. м. під ключ.
    Тоді більшість фахівців, на цьому форумі, вам дадуть відповідь, що ця сума може коливатися від 80 до 150 тис. доларів.
    З. И. Якщо я помиляюся сподіваюся, що колеги мене поправлять.

    Сьогодні з хлопцями прораховували різні варіанти вартості стін. Різниця нюансная. Ми вважали будинок економ варіанту. Зі слів Замовника йому обіцяли побудувати будинок «під ключ» за 400уе/м2. Розлучення чистої води. За нашими підрахунками на будівництво будинку «під ключ» треба тільки матеріалу на 400-600уе/м2. За рахунок чого збираються «економити» можна тільки здогадуватися. Так от за результатами прорахунку...

    Приміром виявилося, що будинку за Канадською технологією економічні тільки за рахунок більш простого фундаменту. Якщо треба підвал... ця технологія пролітає. А враховуючи його характеристики по комфортності і довговічності - в топку. Всякі типу - «фундаменти» дрібного закладення .. Я не расматриваю. Тільки якісний і професійний підхід. Канадська виграє тільки по швидкості будівництва. Будинок під ключ - 750-900уе/м2

    Близько до нього підійшов Термодом. Фактично однакова ціна (якщо треба підвал). 750-900уе/м2.

    Практично в тій-же вилці Цегла,Пінобетон і Газобетон.

    Порадував Ракушняк з монолітними поясами. Але вилка практично та ж 720-850уе.

    До чого я це пишу. Хлопці. За останні роки роботи ринку, роботи з матеріалами призвели до практично рівним умовам по вартості всіх технологій. Ті хто досі шукає подешевше, то й знайде ... подешевше.Але головне джерело економії знаходиться не у Підрядника, а у Вас - Замовника. Підрядник може «економити» тільки за рахунок порушення технології, обману, неякісно виконаної роботи і тд і тп.

    Завжди можна «побудувати» будинок на ту суму на яку Ви хочете. Але задайте собі питання... А чи буде це той будинок, який Ви хочете?!!!Hi

    Не розглядайте тільки вартість будинку. Є й інші витрати. +Свердловина. +Септики. +Паркан. +Газ. +Електроенергія. +Благоустрій. Перш ніж розпочинати будівництво складіть детальну і детальний кошторис. Якщо Ви не хочете Довгобуду.

    500-700уе/м2 можна вкластися якщо оздоблення фасаду сайдингом. При цьому хочу зазначити, що з 2006 року у нас діє ДБН Ст. 2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» заслуговує на увагу.

    Пару тижнів тому мене запрошували для консультації з технології будівництва будинків «по Канадської технології». Настільки безграммотных конструктивних рішень я давно не зустрічав. Чого вартий один факт:

    Паропроникна вітрозахисна мебран Tyvek затиснута між ОСБ3 12мм і фасаднам пінопластом!!! ПРИБИТИХ ДЮБЕЛЬ-ПАРАСОЛЬКОЮ ДО ЦЬОГО ОСБ!!! ОСБ закріплено на несучі стійки каркаса з мінераловатним утеплювачем.

    Прикро те, що з тими ж матеріалами, з тієї-ж трудомісткістю... можна побудувати нормальний будинок.

    ЗИ: Котеджне містечко позицируется класом ЭЛЛИТ. Вобщем... Эллитный ГемороДом і переклад будівельних матеріалів.
     

     
    Повідомлення від Юляня 
    Реально поміститися в 50 тисяч$$$
    Якщо немає, на який мінімум розраховувати?
     

     

    Вміститися реально. Це буде будинок який ви можете собі дозволити. Також можна розглянути варіант ПОЕТАПНОГО БУДІВНИЦТВА.

    Его суть в следующем. Проектируется дом полностью под конкретный участок. А затем разбивается на поэтапное строительство. Например первый этап 50м2 - 1эт. Через 3-4года второй этап еще 50-60м2 - 1эт и третий этап 100м2 - 2 мансардный этаж. Идея в том, чтобы через 10-15лет У вас был гармоничный и красивый дом. А не груда безолаберных построек-надстроек. Так-же планирование позволяет уходить от многих ненужных затрат в будущем. Не терять деньги при перепродажах, процентах по кредиту. Та й будь ріелтор підтвердить, що продати будинок з проектом розвитку вигідніше ніж просто будиночок.(якщо це навіть знадобитися.)

  • Питання: Які матеріали купувати? Де купувати матеріали?Вибір проекту будинку?Матеріал для стін?

    Відповідь:

    Я раджу спочатку закупити всі основні матеріали. Розрахунок за матеріалами Вам дасть архітектор і підтвердить Ваш виконроб. Взимку матеріали дешевше і найголовніше-на них немає черги. Ви будете здивовані, дізнавшись, що замовивши влітку плити перекриття Вам доведеться, можливо, їх чекати пару місяців.

    Основні матеріали Вам потрібні наступні:
    фундаментні блоки.
    цеглу або блоки для стін.
    облицювальна цегла.
    плити перекриття.
    дерево для даху та фундаменту.
    залізна арматура для фундаменту.
    металочерепиця або андулин для даху.
    залізобетонні перемички для вікон і дверей.
    цемент.
    пісок.

    Якщо поруч з ділянкою немає сусідів і місце пустинне то можна завести тільки ті матеріали які вкрасти буде складно (тільки із застосуванням крана і вантажної машини):
    фундаментні блоки,
    плити перекриття
    залізобетонні перемички для вікон і дверей

    Потім замовте блоки для будівництва стін і облицювальна цегла. Причому матеріали можна оплатити, забронювати, але на ділянку поки не везти.

    Вибір проекту будинку.

    Цей процес не менш трудомісткий, ніж пошук землі. Отже, спочатку постарайтеся відповісти для себе визначити відповіді на наступні питання:
    мої фінансові можливості
    терміни будівництва
    розміри будинку і його планування
    призначення будинку (невелика дача, літня резиденція, постійне місце життя, інше)
    кількість людей, що проживають в будинку або, які будуть відвідувати Вас
    що Вам важливіше затишок будинку або його розмір
    стиль споруди будівлі (класика, особняк, котедж, модерн ітд)
    чи є у Вас плани продати будинок.

    Де купувати матеріали?

    Матеріали потрібно купувати тільки самому, хоча б особисто сплатити і домовиться за поставку. Замовляючи на заводі матеріали, Ви економите дуже багато. Якщо потім будівельники і тягнути у Вас 10 мішків цементу і сто цеглин вас це не сильно вдарить по кишені.
    Залізобетонні вироби (блоки, плити, перемички)

    При купівлі матеріалів необхідно враховувати не тільки вартість матеріалів, але і вартість доставки та розвантаження.

    У Києві працює ряд заводів ЗБК. Рекомендую зателефонувати основні і запитати вартість матеріалів з доставкою в інтересуемий Вами місцевість. Я будую будинок в Броварах тому купував частина матеріалів на Броварському ЗБК. На заводах ЗБК продаються плити перекриття, перемички та фундаментні блоки.

    Приїжджаєте, оплачуєте, домовляєтеся про доставку. На «все про все» йде кілька днів. На всіх заводах є люди з машинами які Вам відразу пропонують доставку. Плити і блоки розвантажують тільки краном, не йдіть на інші варіанти розвантаження. При складуванні плит в стопку їх треба відокремлювати один від одного дошками, щоб їх не пошкодити. Якщо у Вас є час і бажання заощадити трохи грошей можна також купити блоки і плити б.у. по оголошеннях.

    Матеріал для стін.

    Екологічність
    Сучасний газобетон виготовляється з піску, вапна, цементу і алюмінієвої пудри. Він не виділяє токсичних речовин і по своїй екологічності поступається тільки дереву, але при цьому не гниє і не старіє. Це пористий матеріал, тому в будинку, побудованому з газобетону, дихається так само легко, як і в дерев'яному.

    Тепло - і звукоізоляція
    Завдяки повітрю, яке міститься в порах, показник звукоуизоляции газобетону майже в два рази вище, ніж цегли, а по теплоізоляції – більш, ніж у три рази.

    Енергозбереження
    Завдяки комірчастій структурі прекрасно утримує тепло всередині приміщення, полегшуючи його обігрів.

    Легка вага
    Вага стандартного блоку – близько 20 кг. Аналогічне за обсягом кількість цегли буде важити більше 170 кг

    Швидкість і економічність конструкцій, що зводяться
    За рахунок відносно великих габаритів газобетонного блоку і його малої ваги (не потрібно спеціальних підйомних механізмів) істотно (за деякими оцінками – в 4 рази) зростає швидкість будівництва. Відповідно менше стають трудовитрати, в 5-7 разів менше витрата зчіплюються речовин – клею або розчину. Все це зменшує загальну вартість будівлі, що зводиться.

  • Вопрос: Kак «избавиться» от вертикальных гребней, оказавшихся в процессе кладки на внешних углах здания или внутри оконных и дверных проемов?

     

    Ответ: 

    Ответ – гребни удобнее затереть, чем отпиливать. Для работы с любым газобетоном необходимы четыре вида ручного инструмента: пила, тёрка, штраборез, смётка, средство нанесения клея (совок, каретка, шпатель…). Тёрка для газобетона представляет собой обычную штукатурную терку с наклеенной на ее рабочую поверхность наждачной бумагой с крупностью зерна 2-4 мм. С ее помощью удаление гребней производится в несколько движений.

    Як «позбутися» від вертикальних гребенів, які опинилися в процесі кладки на зовнішніх кутах будівлі або всередині віконних і дверних прорізів?

  • Питання: Лазня з газосилікату

     

    Відповідь:

    Помитися в лазні - це як народжується заново. І погодяться з цим всі любителі попаритися в лазні, але багато цінителів банної справи не можуть або не хочуть представить лазню з будь-якого матеріалу, крім дерева. Але є дереву гідна заміна?

    Можна з упевненістю стверджувати що є, адже лазня з газосилікату нічим не гірше дерев'яною. Справа не в тому, який з цих матеріалів надійніше. Адже при будівництві лазні величезне значення приділяють теплоізоляції, і щоб її забезпечити, необов'язково використовувати один з найдорожчих матеріалів.

    Чому не використовувати в будівництві більш зручний і дешевий матеріал, якщо він здатний зберігати тепло - нітрохи не гірша дерева? Лазні з каменю далеко не рідкісні, але для будівництва ідеально підходять тільки газосилікатні блоки. Вони Мають дуже низьку теплопровідність і до того ж вони паропроникні. З газосилікату будувати лазню набагато швидше, простіше і зручніше, ніж з дерева.

    Перед початком зведення стін Переконайтеся що фундамент повністю застиг.

    Перший ряд газосилікатних блоків укладаєте на цементний розчин, саме від цього залежить якість подальшого будівництва. Обов'язково користуйтеся рівнем для того щоб перший ряд лежав ідеально рівно. Також не зайвим буде натягнутий між кутами будови шнур. Наступні ряди необхідно класти на спеціальний клей, який продається в сухому вигляді і розводиться водою. Шви робіть як можна тонше, бажано не товщі 5 мм. Також Використовуйте кладочну сітку.

    Справжні цінителів є прихильниками тільки дерев'яних лазень, але і вони не будуть заперечувати той факт, що лазні изгазосиликата набагато менш пожежонебезпечні, адже газосилікат не відноситься до горючих матеріалів, на відміну від дерева.

    Газосилікат хоч і поступається дереву в екологічності, але він повністю безпечний для людського організму. Просто згадайте його складу, і все відразу стане на свої місця. Нехай Вас не зупиняє питання про можливу шкоду здоров'ю від використання газосилікатних блоків.

    Газосилікат іноді використовують як утеплювач, але бані виконаної з газосилікату, все ж потрібна додаткова теплоізоляція. Утеплить лазню можна хоч ватою, хоч пінопластом - все залежить від вашої фантазії. Також Подбайте про внутрішньої і зовнішньої обробки. Не забувай про гідроізоляції, яка захистить утеплювач від вологи.

    Будівництво лазні з газосилікату особливо актуально для тих, у кого проблеми з фінансами, а бажання париться у власній лазні дуже велике. Також можна самостійно розробити проект лазні, тим більше якщо Ви добре знайомі з усіма необхідними для цього умовами. Якщо навичок і знань немає - Вам допоможуть компанії і фірми спеціалізуються на будівництві.

  • Питання: Здрастуйте! На ринку безліч різних блоків, підкажіть що краще використовувати для несучих стін? (будинок на два поверхи з мансардою, розміром 12х12) Заздалегідь спасибі!

    Відповідь:

    Привіт Дмитро.

    Для сучасного малоповерхового будівництва на ринку пропонуються різні стінові матеріали: цегла керамічна повнотіла, цегла керамічна ефективний, поризованая кераміка, газосилікатні блоки, бетонні і керамзитобетонні пустотілі блоки.

    Основними характеристиками матеріалів, що застосовуються для зовнішніх стін, є міцність, теплопровідність (характеризує теплозахисні якості), морозостійкість, паропроникність) (характеризує здатність матеріалу забезпечувати в приміщеннях необхідний температурно-вологісний режим у будь-який час року) і звукоізоляція. При підборі матеріалів і конструкцій зовнішніх стін бажано задовольнити всі технічні вимоги і прийняти найбільш економічні рішення.

    Таблиця значень основних характеристик стінових матеріалів

    Матеріал Міцність, кг/см2 Щільність, кг/м3 Звукоізоляція, Дб Морозостійкість Теплопровідність, Вт/мК.

    1.Цегла керамічна повнотіла .75-250. .1650-2000. . 20-30. .15-50. .0,7-0,8.

    2.Цегла керамічна ефективний .75-150. .1100-1300. .20-30. .25-75. .0,45.

    3.Керамічні поризовані блоки .100-150. .800-900 51. .25-35. .0,16 - 0,21. .0,17.

    4.Газосилікатні блоки .25-35. .500-600 до 60. .15-35. .0,12-0,13. .0,17-,23.

    5.Бетонні блоки пустотілі .75-100. .1300-1400. .до 8 50. .0,7-0,8. .0,1-0,14.

    6.Керамзитобетонні блоки пустотілі .50-100. .800-900. .8-15. .15-35. .0,42. .0,1-0,14.

    Всі наведені вище мате ріали за характеристиками міцності підходять для будівництва будинку в 2 поверхи з мансардою. Визначальними факторами при виборі матеріалів для зовнішніх стін буде їх вартість, витрати на подальшу обробку і комфортність проживання в будинку.

    З таблиці видно, що теплоізоляційні властивості газосилікату вище, ніж у інших матеріалів, що дозволяє (при дотриманні СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель») виконувати стіни будівлі меншої товщини (400 мм для Київського регіону).
    При цьому із-за невеликої щільності вся конструкція стін виходить легше, що спрощує конструкцію фундаменту. Завдяки високій паропроникності газосилікатних блоків в будинках створюється сприятливий мікроклімат, близький до мікроклімату дерев'яних будинків. Хороша геометрія блоків (+/– 1мм — відхилення від лінійних розмірів) дозволяє заощадити також на внутрішній і зовнішній обробці.
    Загальні витрати при будівництві будинку з газосилікатних блоків (порівняно з цеглою) орієнтовно будуть в 2-3 рази нижче.

  • Питання: Здрастуйте! Хочу звести будинок у два поверхи, розміри 10мХ10м, перший поверх з піноблоків, а другий поверх каркасний. Хотів би уточнити, який потрібен фундамент на ділянці, якщо верхній шар торф 1метр, нижній шар дрібний пісок, цей пісок колись

    а нижній шар дрібний пісок, цей пісок колись добували для виготовлення скла, але під торфом він дуже щільний, штиковою лопатою можна з розмахом увіткнути на 5-8см і ще одна проблема вода по осені весь час знаходиться від верху 300мм, а протягом літа зникає на глибину до 1,5 метрів, дренажна система існує.

    Радять: стовпчастий з верхньою обв'язкою, а хтось суцільну плиту лити, а хотілося економічніше і конкретніше. Підкажіть будь ласка! Заздалегідь велике спасибі.

     

    Відповідь:

    Доброго Дня, Андрій.

    При високому рівні ґрунтових вод і відсутності цокольного поверху рекомендується влаштовувати стовпчастий фундамент з ростверком. Даний вид фундаменту призначений не тільки для «легких» будинків, але і для малоповерхових будівель з цегляними стінами. Ширина ростверку (обв'язки) визначається виходячи з товщини несучих стін.

    Торф, що знаходиться під плямою забудови підлягає вилученню, замість якого влаштовується подушка з непухкого грунту - піску середньої зернистості. Зворотна засипка здійснюється з піску, який укладається шарами по 15-20см, з проливкой водою і трамбуванням кожного шару.

    При влаштуванні стовпчастого фундаменту з ростверком діаметр стовпів, їх крок і глибина обпирання залежить від багатьох умов. Наприклад, нормативне опір ґрунту визначає площа обпирання підошви стовпчастого фундаменту. Дані цифри опору грунту отримують в результаті проведення геодезичних досліджень на місці передбачуваного будівництва.
    А розрахунки за площею й кроку опор дає проектна організація, результати розрахунків якій ґрунтуються на отриманих даних від геодезистів.
    Можливо, у виборі фундаменту Вам допоможе наша стаття «Фундамент будинку».

  • Питання: Яка Вартість цегли силікатної?

     

    Відповідь:

    Вибравши матеріал для будівництва, кожна людина спочатку складають кошторис, щоб визначити обсяг необхідних коштів, задіяних у роботу. В даному випадку розглянемо вартість цегли силікатна.

    Цегла силікатна буває двох видів - порожнистий і повнотіла, в даний момент вартість саману вище, ніж повнотілої. Ще одним фактором є колір цегли, як розумієте, кольоровий, звичайно, дорожче ніж білий. Також ціна цегли взимку нижче, ніж навесні і восени, тому для здешевлення будівництва доцільно придбати Необхідний матеріал саме взимку. І ще один Відомий факт - опт завжди дешевше, ніж роздріб.

    Ціна на білий силікатна цегла буде залежати від його виду і розміру. • Вид цегли.

    1. Повнотіла. Вартість повнотілої цегли розміром 250х120х65мм становить 1,62 грн. за одну штуку. Подібний потовщений цегла (250х120х88 мм) можливо, придбати за ціною 2,19 грн. за штуку.

    2. Пустотіла. 11-пустотну силікатна цегла розміром 250х120х140мм. варто 3,20 грн., тоді як 2-х пустотну розміром 250х120х88мм 1,47 - 1,50 грн. • Упаковка.

    1. Також вартість білої силікатної цегли, залежить від його упаковки. При купівлі піддону (333 штуки) рядового повнотілої цегли розміром 250х120х88мм, ви отримуєте вартість 1,48 грн. за штуку. 2. Якщо кількість цегли на піддоні 660 штук, ціна опускається до 1,50 грн. за штуку.

    • Однак підраховуючи вартість матеріалу, не забувай враховувати спосіб та ціну доставки. Звичайно, остаточну ціну, необхідних вам матеріалів, необхідно дізнаватися у продавця або виробника.

  • Питання: Яку вагу піноблоки розміром 200*300*600

     

    Відповідь:

    Пінобетонний блок Д600 - 22 кг

    Пінобетонний блок Д800 - 28 кг

  • Питання: Вапняний розчин, вапняна штукатурка

     

    Відповідь:

    В даний час в будівництві широко застосовується вапняний розчин для штукатурки стін. Він необхідний і в промисловому, і в цивільному будівництві.


    Вапняний розчин – це суміш води з гашеним вапном, в яку, дотримуючись пропорції згідно цілям будівництва, додають цемент.

    При виробництві будівельних і внутрішніх робіт ідеально використовувати вапняно-піщаний розчин, а ось при фасадних – вапняний розчин з додаванням цементу (цементно-вапняний розчин).
    А все тому, що фасад більше схильний до впливів атмосферних опадів.
    Існують прості і складні розчини. У простий розчин входить один в'яжучий речовина (цемент, вапно або гіпс), а складні – кілька.
    Основною перевагою вапняного розчину можна вважати його здатність регулювати вологість у приміщеннях. А також, зручно працювати з таким матеріалом – він пластичний і має збільшеними рядками схоплювання. Але, в той же час, його не можна використовувати при зовнішніх роботах і в приміщеннях з підвищеною вологістю, і він менш міцний і довговічний, ніж цементний розчин.

    Кладочний і штукатурний вапняні розчини складаються із сумішей гашеного вапна і річкового піску в співвідношенні від 1:2до1:3. Його можна використовувати при кладці цегли і штукатурки підготовлених поверхонь.
    Вапно гасять механізованим способом, а надходить для приготування розчину у вигляді вапняного тіста або вапняного молока. Також, при приготуванні розчину, застосовується і негашене мелене вапно, яка, порівняно з гашеного, володіє високими запасами теплової енергії.

    При приготуванні розчину необхідно враховувати об'ємні частки і жирність складових (надлишок або недостача в'яжучого компонента). Суміші бувають худі, жирні й нормальні. Худий розчин погано схоплюється, після висихання може обсипатися, розтріснутися, відійти від підстави. Жирний ж схильний до зайвої усадки, важко наноситься і може надалі розтріснутися.

    Вапняний розчин є готовою будівельною сумішшю, не вимагає, крім води, ніяких добавок. У суху суміш додають воду з розрахунку 0,24-0,26 л на 1кг.
    Вапняний розчин напилюється на основу або ж наноситься вручну за допомогою сталевої лінійки або кельми. Сталевий шпатель (30см) застосовують при частковому вирівнюванні, а лінійка (80см) – при повному. Надлишки штукатурки видаляють, а після знову використовують.
    Товщина одного шару не більше 15мм. Якщо необхідно – штукатурять в два етапи (перед нанесенням другого шару потрібно переконатися, що перший висох).
    Норма витрати на товщину шару в 1мм – 1,2-1,5 кг/м2.

    І, будьте уважні: при контакті з водою відбувається лужна реакція, тому вкрай необхідно уникати попадання в очі або на відкриті ділянки шкіри (у разі попадання, промити великою кількістю води).

  • Питання:чи Потрібно наносити клей на вертикальні межі?

     

    Відповідь:

    Взагалі, якщо передбачається подальше шпаклювання або обштукатурювання газобетонної кладки з двох сторін, а кладка ведеться з поздовжнім армуванням, то заповнення клеєм вертикальних швів не потрібно. Однак, якщо передбачається, що хоча б одна з поверхонь стіни не буде заравниваться «мокрим» способом, то проклеювати вертикальні шви необхідно.При цьому наноситься клей не на центральну пазогребневу зону блоку, промащуються тільки зовнішні смуги торцевої поверхні блоків AEROC - дві смужки шириною близько 50 мм з зовнішнього і з внутрішнього боків.

    Чи потрібно наносити клей на вертикальні межі?

  • Питання: чи Можна застосовувати блоки AEROC також і у вологих приміщеннях?

     

    Відповідь:

    З блоків АЕРОК можна сміливо зводити стіни приміщень з підвищеною вологістю, таких як ванні кімнати, душові, лазні. Блоки АЕРОК не бояться вологи, а також не руйнуються під її впливом. Однак ми все-таки рекомендуємо перед оздоблювальними роботами провести ретельну пароізоляцію внутрішніх поверхонь стін.

     

  • Питання: Бояться вогню блоки AEROC?

     

    Відповідь:

    Блоки та перегородки AEROC володіють дуже хорошими характеристиками по вогнестійкості. Відповідні показники знайдете тут. Перегородки Елемент ідеально підходять для зведення стін з підвищеними вимоги по вогнестійкості.

    Вогнестійкість
    Загальна

    Ячеистый бетон AEROC – несгораемый материал, очень хорошо переносящий воздействие высоких температур в течение многих часов. Ячеистый бетон AEROC относится к классу огнестойкости А1. Ячеистый бетон также прекрасно переносит кратковременное воздействие очень высоких температур, поскольку пористая структура защищает материал от свойственных для обычного бетона повреждений, вызванных интенсивным испарением воды. Высыхание до влажности ниже равновесной приводит к усадке ячеистого бетона. Наибольшая усадка происходит при температурах 200...300 С в течение многочасового пожара. Після цього усадка залишається постійною, але при температурі 700 °С знову починає рости.

  • Питання: чи Можливо і в яких обсягах закупівля блоків з заводу безпосередньо?

     

    Відповідь:

    Продаж продукції AEROC здійснюється через магазини дилерів незалежно від обсягів закупівель. Список дилерів знайдете тут. У разі закупівлі більш великих обсягів можливі знижки.

  • Питання: У чому полягає різниця між поняттями класу бетону по міцності і середньої міцності на жатие?

     

    Відповідь:

    До фахівців АЕРОК часто звертаються з подібними питаннями. Невідповідність цифрових характеристик пояснюється різним підходом до позначення середньої міцності на стиск згідно Європейським і Російським стандартам. Для переходу від середньої міцності на стиск на клас бетону за міцністю користуються перехідним коефіцієнтом 1, 42. Наприклад, продукція AEROC з показниками середньої міцності на стиск 3,5 Н/мм2 згідно Російським стандартам відповідає класу бетону по міцності На 2,5. (3,45/1,4=2,429).

  • Питання: чи Можливо обпирання панелей перекриттів на перемички AEROC?

     

    Відповідь:

    Перемички AEROC армовані таким чином, що залізобетонні панелі довжиною до 6 метрів можна спирати безпосередньо на перемички без установки додаткового ряду блоків, а також на внутрішні несучі стіни без заливки бетонного поясу.

  • Питання: Є чи готові схеми армування для перемичок, що виготовляються з U-блоків?

     

    Відповідь:

    Оскільки несуча частина виготовлених з U-блоків перемичок являє собою залізобетонну перемичку, а сам у блок - це всього лише опалубка, то розрахунок потрібно проводити з урахуванням планованого навантаження аналогічно розрахункам для залізобетонних перемичок. Запропонувати готові рішення армування практично неможливо, оскільки кожен будинок має індивідуальними особливостями і навантаження на прорізи - різні. Для отримання безпечного результату та забезпечення зручності при будівництві рекомендуємо використовувати готові перемички AEROC, які являють собою армовану балку з ніздрюватого бетону з певними розмірами і несучою здатністю. Які саме перемички використовувати, визначить проектувальник будівлі.

    U-блоки AEROC виготовляються з ніздрюватого бетону з середньою сухий щільністю 375 кг/м3 і 450 кг/м3. U-блоки виготовляються шириною 200 мм, 240 мм, 250 мм, 300 мм і 375 мм, Довжина блоків 500 мм ширина – 200 мм

    Відповідність і форма 
    Технічні параметри U-блоків ідентичні параметрам блоків EcoTerm і Classic аналогічної ширини. AEROC U-блоки є стіновими блоками з гладкою поверхнею, мають форму лотка.

    Використання
    U-блоки AEROC використовуються для створення бетонних поясів, що збільшують жорсткість конструкцій, а також як опорні ділянки для панелей, балок дерев'яних перекриттів, мауерлатів і т. д. U-блоки AEROC використовуються для виготовлення монолітних перемичок на будівельному майданчику.
    В такому випадку U-блоки виступають у функції опалубки і при проектуванні необхідно брати до уваги загальні правила проектування залізобетонних конструкцій.

    Кладка 
    Для заливки бетонних поясів U-блоки AEROC щільно склеюються один з одним за допомогою AEROC клею, утворюючи рівномірний і щільний "лоток". Арматура встановлюється в лоток U-блоку як зазначено на кресленні проектувальника і заливається бетоном відповідної марки. Панелі, балки і т. п. можна встановлювати після того, як бетон набере достатню міцність; при цьому ці елементи повинні спиратися на бетон, а не на краю U-блоків.
    Для будівництва перемички з U-блоків можливі два варіанти.
    1. Перемички заливаються на землі на сталий підставі і піднімаються за допомогою крана передбачене місце після затвердіння бетону.
    2. Над віконним або дверним прорізом спочатку встановлюється опалубка, виконана з дерев'яного бруса, потім укладаються U-блоки. В лоток U-блоку AEROC встановлюється арматура і заповнюється дрібнозернистим бетоном. Опалубка усувається після затвердіння бетону.
    Спирання перемичок U-блоків AEROC має бути не менше 250 мм для запобігання опорної подушки. Для опорної подушки застосовуються тільки цілі блоки.

    Перемички БЛОКИ виготовляються з ніздрюватого бетону щільністю 470 кг/м3 у відповідності з розмірами по ширині блоків AEROC (500 мм, 375 мм, 300 мм, 250 мм, 200 мм, 150 мм, 100 мм).

    Відповідність і форма
    Перемичка AEROC являє собою прямокутну балку з автоклавного ніздрюватого бетону з гладкою поверхнею, міцність якої забезпечується армуванням перемички об'ємним арматурним каркасом.
    Перемичка AEROC відповідає вимогам гармонізованого стандарту і має маркування СЕ.

    Використання
    Перемички AEROC використовуються для перекриття отворів в стінах з блоків AEROC.
    Перемичка працює як однопрогонова балка, здатна прийняти рівномірну розподілене навантаження. Перемички небажано навантажувати зосередженої навантаженням. Армування перемички виконано таким чином, що панелі міжповерхових перекриттів можна спирати безпосередньо на перемичку без додаткового ряду кладки блоків.

    Розміри
    Перемички виготовляються у відповідності з розмірами по ширині блоків і висотою або 200 мм (висота одного блоку), або 400 мм (висота двох блоків), або 600 мм (висота трьох блоків) якщо довжина перемичок вище 5 метра. Всі перемички (крім перемичок шириною 100 мм) испольсуются як несуть элементю.

  • Питання: чи Можливо використання блоків AEROC для зведення підземних елементів будинку?

     

    Відповідь:

    Блоки AEROC призначені для зведення наземних конструкцій. Для будівництва фундаменту блоки AEROC використовувати не рекомендуємо.

  • Питання: Скільки поверхів допустимо зводити з блоків AEROC?

     

    Відповідь:

    З блоків AEROC допустимо зведення будинків до 3 поверхів. Якщо ж несуча частина конструкції будівлі, наприклад, із залізобетону і AEROC використовується для заповнення каркасу, то обмежень щодо поверховості будівель немає.

  • Питання: Для чого призначені пази, розташовані на одному торці блоків AEROC?

     

    Відповідь:

    Блоки AEROC кладуться таким чином, що в кладці гладкий торець одного блоку поєднаний з торцем іншого блоку, який має паз.

    Для чого призначені пази, розташовані на одному торці блоків AEROC?

    Клей наноситься тільки на горизонтальну поверхню. Після закінчення ряду пази заповнюються клеєм, досягаючи цим повітронепроникність вертикального шва. Більш детальну інформацію можна отримати тут.

    Блоки AEROC мають плоску поверхню і прямокутну форму. В одному торці блоку розташований один паз і на іншому кінці – гребінь для з'єднання блоків з так званим сухим швом а також мають монтажні кишені (рукоятки).
    Клей з ковшем накладається спрямування на горизонтальну площину блоків.

    Якщо потрібно відпиляти торці блоку розташованої паз і гребінь, тоді теж потрібно відпиляти у другово блоку торець блоку і на вертикальних швах накладається клейовий розчин.

    Наиболее точно блок можно распилить на электрической ленточной пиле. Блок легко пилится также ножовкой. Затем установите неполномерный блок на место, но следите затем, чтобы в каждом вертикальном шве, по крайней мере, в одном блоке должна быть канавка.

     После этого необходимо заполнить раствором вертикальные швы, при необходимости загладить верхнюю поверхность блоков теркой и удалить образовавшуюся пыль (см. кладку первого ряда блоков). Затем шнур-причалку переставляют на очередную отметку порядовки и приступают к кладке следующего ряда. 
    Арматура, як правило, укладається через 4 ряди кладки і обов'язково – по верхній поверхні першого ряду, а також на опорній частині перемичок (900 мм).

  • Питання: Якої висоти допустимі стіни, зведені з AEROC Element 100?

     

    Відповідь:

    Згідно нормативів гнучкість стіни визначається співвідношенням 1:27, що по суті означає, що стіна може бути висотою до 2,7 м. Однак завдяки методу кладки на клей, що надає стіні велику жорсткість, висоту можна збільшити до 3 метрів.

    Використання 
    Плити для перегородок AEROC призначені для будівництва не несучих стін як в сухих, так і сирих приміщеннях. При дотриманні конструкційних вимог плити для перегородок можна використовувати і в несучих конструкціях. Багатошарові перегородкові стіни з блоків AEROC Element також відповідають звукоізоляційним вимогам, що пред'являються до межквартирным стін.
    Дуже добре підходять для ізоляції різних шахт (наприклад, шахти ліфтів, трубопроводи, кабельні шахти і т. д.), де потрібна підвищена вогнестійкість. Готові стіни дуже легко обробляти, вони відразу ж готові до облицювання плиткою і шпаклівку.

    Кладка 
    Завдяки великим розмірам, перегородкові стіни AEROC Element кладуться швидше, ніж будь-які інші стіни з каменю або блоків. 1м2 стіни складається всього лише з 4,2 перегородкових плит.
    Перегородкові плити AEROC Element кладуться на т. зв. тонкому клейовому шві, що можливо завдяки їх гладкій поверхні і точними розмірами. Клейовий шов твердіє швидше і дає стіні велику міцність і твердість. Плити для перегородок AEROC кладуться з використанням AEROC клей для перегородкових плит (дрібнозернистий розчин), межа міцності при стисненні якого становить ≥ 10 Н/мм2. Всі горизонтальні і вертикальні шви між плитами для перегородок повинні бути ретельно заповнені клеєм, шви повинні бути товщиною не менше 1 мм і не більше 3 мм

  • Питання: чи Можна проводити роботи по кладці блоку в зимовий період?

     

    Відповідь:

    Кладку блоків AEROC можна проводити також і в зимовий період, якщо використовувати для цього зимові суміші, що містять спеціальні добавки. Зимовий клей позначений значком сніжинки на упаковці

    найнижча температура використання - до мінус 10. Для приготування рекомендується використовувати теплу воду.

    Зимние клеевые смеси 
    Обычные клеевые смеси предусмотрены для использования при температуре выше +5 °С. 

    В зимних условиях при температуре воздуха ниже +5 °С необходимо использовать зимние клеевые смеси, в которые добавлены специальные противоморозные добавки. Предназначены для использования в зимних условиях до -10°С. Мешки с такими смесями отмечены специальной маркировкой (снежинкой). 

    Инструкция по использованию: 
    Кроме указанного в инструкциях, при использовании зимних смесей следует также принимать во внимание следующее:

     

    • По возможности хранить мешки со смесями в отапливаемом помещении.
    • Использовать теплую воду (макс. 60°С) и смешивать клеевую смесь в теплом помещении.
    • Температура готовой смеси должна превышать +10 С.
    • До и после использования держать клеевые каретки в теплой воде, изолировать посуду, использованную для приготовления клеевой смеси и по возможности защищать рабочее место от ветра.
    • Время использования подогретой смеси составляет 30 минут.
    • Время застывания нанесенной на кладку смеси – максимум 5 минут.
    • Используемые в кладке блоки AEROC и арматура для швов не должны быть замерзшими, заснеженными или мокрыми.
    • Блоки бажано попередньо підігріти хоча б до температури +1 °С, тільки сухі підігріті блоки забезпечують нужною хватку (гігроскопічність)
  • Питання: Як розрахувати ціну будівництва з блоку Porotherm?

     

     

    Відповідь:

    Многие привыкли считать в Кубических метрах, данный расчет мы предлагаем произвести просто в Метрах стены, для большей наглядности и во избежание маркетинговых путаниц с переводами.

    Для примера возьмем блок POROTHERM 44.
    Расход блоков Porotherm 44 составляет 17 шт. на Кв.М.
    Стоимость блока Porotherm 44 на данный момент вместе с доставкой равна 21 грн. за единицу.

    1. Расчет цены блоков.
       17шт.Х 21 грн.=357 грн. м.кв.

    2. Расход раствора.
        Расход раствора на один блок Porotherm 44 составляет 43 л.кв.м.
        При средней цене раствора 3,5 грн.
        43х3,5=150,5 грн.

    3. Армопояс.
       Хотя в конструкции с Porotherm армопояс не требуется, мы все таки учтем пояс из кирпича полнотелого для более ровного опирания плит перекрытий.
       (Особенности конструкции крепления мауэрлата и архитектурные решения мы не трогаем)
       Проложим ряд из кирпича полнотелого. В среднем на 1 м. уйдет 12 шт. при цене 12 грн. за единицу.
       Периметр среднего дома 10х10 метров равен 40 м. , умножим на 12 кирпичей и умножим на цену единицы.
       40х12х12=5760 грн.
       При высоте стены 2,7, периметре 40 кв.м., полученную цифру можно разделить на общую площадь стен:
       5760\108кв.м.=53,3 грн. перейде на 1 кв. м. стіни.

    Разом: 1836+150,5+53,3=2039,8 грн. Один Квадратний Метр стіни.

    Насмілимося порівняти Керамічні блоки з Газосиликатным блоком, щоб довести що конструкція з Porotherm не дорожче!
    За розрахунками 1 метр стіни з Газосилікатних блоків обійдеться 2280 грн.

  • Питання: Цегляні стіни

     

    Відповідь:

    Цегла як будівельний матеріал має древню історію і широко поширений в міському і особливо в сільському будівництві. В основному це червона цегла (глиняний, звичайний, пластичного пресування), а також білий (силікатний), який, до слова сказати, не можна застосовувати для кладки фундаментів, печей і камінів, але в іншому область його застосування та ж, що і у червоного . Для облицювання стін і кладки лицьової версті незрідка застосовують лицьова (жовтий) цеглину. Всі різновиди цеглини (окрім силікатного) випускають повнотілими або порожнистими (ефективними), з круглими або прямокутними порожнечами. Ефективний Цегла хороший тім, що володіє кращими теплотехнічними показниками і кладка з нього має меншу масу.

    Стандартні розміри цегли - 25Qx120x65 мм або 250x120x88 мм (модульний цегла). Верхня і нижня межі називаються відповідно верхній і нижній постіллю, довга бічна грань - ложком, коротке - стусаном. Ряд цеглин, покладених довгою стороною уздовж стіни, називається ложкових, а поперек стіни - точкових. Зовнішні ряди кладки називають верствою, внутрішні (приховані) - забуткой. На забутку можна використовувати цеглу з ськоламі і навіть бій (половняк). В індивідуальному будівництві може ще зустрітися керамічний камінь. Це по суті тій же цеглу, але більшого розміру - 250x120x138 мм Його випускають тільки пустотілою. Застосування каменю прискорює кладку і покращує теплотехнічні характеристики стін.

    Для виконання робіт з кладки знадобляться різні інструменти. Найнеобхідніші з них - кельма (кельма), комбінований моло-ток-кирочка, розчинна лопата-совок і розшивання. Кельмою розрівнюють розчин, заповнюють вертикальні шви і знімають зайвій розчин з зовнішньої сторони кладки. Молотком-кирочкой рубають і притісують цегла, підрівнюють укладені цеглу, а лопатою-совком подають розчин. Розшивкою загладжують (розшивають) шви кладки. Крім цього знадобляться: рулетка, складаний метр, правило (отфугованной рейка або металевий куточок), схил і рівень для перевірки вертикальності й горизонтальності кладки. Непогано також мати дерев'яна яний косинець для перевірки кутів, порядовки (рейка з діленнями по 75 мм) для розмітки і коректування рядів кладки, шнур для кладки ряду однакової товщини.

    Зовнішні стіни будинків роблять товщиною в одну, півтори цеглини і більше. Це залежить від клімату, а точніше - від мінімальних зимових температур в даній місцевості. Міцність стіни забезпечується перев'язкою швів (зсувом вертикальних швів у суміжних рядах кладки). Існує дві основні системи перев'язки - однорядна і багаторядні. При однорядною системі перев'язують кожен ряд цеглин (рис. 15). Цей спосіб вимагає високої кваліфікації каменяра, і, до того ж, на кладку кутів витрачається багато тричвертні цеглин. Багаторядна система перев'язки значно простіше (рис. 16), оскільки тут на один тичковий ряд припадає 3-5 ложкових, класти які легше і швидше, а забутку можна використовувати цегельний бій. Тому багаторядну систему можна рекомендувати як основну для кладки стін будинку. Малюнок швів кладки неоштукатуреними стіни виглядає при цьому як додатковий елемент прикраси. Для посилення декоративного ефекту кладку лицьових поверхонь стін іноді роблять по три-пятірядной системі розрізання, або з наскрізними вертикальними швами, або зі зміщенням шкірного тичкового ряду (рис. 17). Для кладки зовнішньої версті краще брати лицьова (жовтий) або добірний червону цеглу. Якщо для ложкових і точкових рядів взяти цеглу різного кольору, то поверхню стіни буде розчленована на широкі і вузькі горизонтальні смуги - це ще один декоративний прийом. З цегли різного кольору можна викладати геометричні візерунки-орнаменти, що прикрашають глухі ділянки стін.
     

  • Питання: Цегляні стіни два

     

    Відповідь:

    Товщина швів при будь-якій системі перев'язки повинна бути близько 10 мм. Перевіряють горизонтальність кладки через кожні 2-3 ряди і, якщо необхідно, коректують її, поступово зменшуючи або збільшуючи товщину шва, з рівномірним розподілом на кілька рядів. Якщо використовувався неякісний цегла і стіну передбачається штукатурити, то кладку ведуть впустошовку (залишають шви порожніми приблизно на глибину 1 см). При якісному цеглі стіни не штукатурять, а шви заповнюють повністю і поки не висох розчин розшивають, надаючи їм опуклу, увігнуту або трикутну форму.

    Починати кладку стіни слід завжди з тичкового ряду і вести її від кута з лицьової версті. На малюнках 18-20 показані порядовки стін різної товщини при суцільну кладці і багаторядній системі перев'язки. Кладку стовпів різного перетину здійснюють за схемами на рис. 21.

    По краях віконних і дверних прорізів для установки коробок закладають з кожного боку за дві дерев'яна яні пробки розміром в півцеглини. Пробки обгорнули одним шаром руберойду. Перед установки в отвір коробку також ізолюють руберойдом.

    Крім суцільної кладки з полнотелого цеглини (рис. 22) існують конструкції стін, що дозволяють зменшити витрати на їх зведення.

    Це різні системи полегшеної кладки. Їх розробка та застосування викликані тим, що стіни суцільної кладки з полнотелого цеглини завтовшки більше 38 см (1,5 цеглини) економічно невигідні через велику витрати цегли і слабкого використання несучої здатності стіни. Крім того, важкі стіни вимагають, відповідно, масивних фундаментів, що ще більше збільшує витрату матеріалів. Наприклад, за теплотехнічним вимогам, за температури зовнішнього повітря - 30 ° С (більшість районів середньої смуги Росії) цегляна стіна повинна мати товщину 64 см (2,5 цеглини), а її несуча здатність при цьому достатня, щоб нести навантаження п'ятому ятиповерхового будинку. Ясно, що для будівництва одне-двоповерхового будинку несуча здатність такої стіни буде зайвою, а витрата цегли невиправданим. Вихід з цієї суперечності полягає у використанні для кладки ефективного (порожнистої) цегли та застосуванні спеціальних прийомів кладки, що збільшують теплову ефективність і зменшують витрата цегли.

    Розглянємо їх докладніше.

    Найбільше застосування в індивідуальному будівництві житлових будинків і садових будиночків знаходять такі типи полегшених цегляних конструкцій: стіна з вертикальним повітряним проміжком шириною 4-6 см в товщі кладки, стіни, облицьовані зсередини плитним утеплювачем; стіни з теплоізоляційної засипанням між зовнішнім і внутрішнім рядами цегли (з поперечними вертикальними стінками або горизонтальними діафрагмами) - так звана колодцевая кладка.

    Перераховані типи стін істотно економлять цегла завдяки зменшенню товщини кладки без погіршення теплотехнічних показників. При тій же температури зовнішнього повітря (-30 ° С) товщина стіни з повітряним проміжком буде 54-56 см; з внутрішнім утепленням - 25-38 см (залежно від виду утеплювача); колодцевая кладка з різними засипками - 51-58 див. Товщина стіни суцільної кладки з ефективної цеглини при тій же температури дорівнює 51 див.

    З наведених прикладів випливає, що найбільшу економію цегли дає колодцевая кладка і стіни з внутрішнім утепленням. Якщо при цьому врахувати ще можливість застосування більш легких фундаментів, то економія виявиться досить істотною

    Стіни перерахованих типів вимагають акуратного виконання робіт і ретельної перев'язки швів. У деяких випадках (товщина стіни 12-25 см) дуже корисно армувати горизонтальні шви сталевою сіткою з тонкого дроту через 3-4 ряди. У кладці з повітряним проміжком, а також з внутрішнім утепленням можна використовувати ефективний цегла - це ще більше поліпшить теплоізоляційні властивості стіни і зменшіть її вагу.
     

  • Питання: Цегляні стіни три

     

    Відповідь:

    Стіна з повітряним проміжком (рис. 23А) складається з тонкої зовнішньої стінки завтовшки в півцеглини, повітряного проміжку і внутрішньої стінки завтовшки в один або півтора цегли (температури зовнішнього повітря - 20 ° С або -30 ° С). Якщо використовувати ефективний цегла, допустимі температури будуть відповідно -30 ° С і -40 ° С. Через кожні 4-6 рядів обидві стінки перев'язують точкових поруч цегли по всій довжині стіни. Цегляні зв'язку можна замінити армуванням сталевими прутками 0 4-6 мм з кроком 50 див. Для кращого зчеплення з розчином кінці прутків потрібно зігнути і не доводити до зовнішніх граней стіни приблизно на 5 см. Для захисту від корозії їх обмазують бітумом або фарбують олійною фарбою.

    Стіна з плитним утеплювачем - це звичайна кладка, фанерується зсередини утеплювачем за допомогою розчинних маяків. При цьому утворюється повітряний зазор шириною 2-4 див. Можливі й інші спосібі кріплення плит до цегельної кладки, наприклад за допомогою дерев'яна дерев'яних рейок, прибитих до пробок, закладеним у кладку. На ці рейки набивають плити утеплювача, як який використовують арболіт, фіброліт, жорсткі мінераловатні плити, плити з легкого бетону та інші теплоізоляційні матеріали неорганічного походження. Необхідна теплоізоляція (для -30 ° С) виходить при товщині стіни в півтори цеглини (38 см) і утеплювачі з фібролітових плит товщиною 80 мм Для кладки з ефективної цеглини буде достатня товщина 25 см, тобто в одну цеглину.

    Стіна колодязьної кладки із засипкою або заповненням легким бетоном показана на рис. 24. Поперечні стінки роблять через три цеглини, а зовнішні кути викладають тичковий поруч. Засипання укладають у світові зведення стіни, кулями по 10-15 см, трамбуючи кожен шар. Через 2-3 шарі засипку поливають вапняним розчином сметаноподібної консистенції. Засипанням можуть служити дрібний просіяний шлак, керамзит або інші легкі заповнювачі. Можна використовувати пісок, змішаний з тирсою і вапном-пушонкою в пропорції 1:4:1. Завершують колодязі-ву кладку трьома-чотирма рядами суцільної кладки, попередньо армована металевою сіткою останній ряд з засипанням. Колодцевая кладка рекомендується для будинків з дерев'яна яними перекриттями.

    Полегшена цегельна кладка з горизонтальними діафрагмами так само як і кринична, складається з двох стінок в півцеглини з утепленням між ними. Стінки пов'язаність язують точкових рядами (діафрагмами) через 3-5 рядів кладки. Як утеплювач використовують ті ж матеріали, що і в колодязьної кладці.

    У зведеній таблиці наведені товщини цегляних стін різної конструкції і температура зовнішнього повітря, на яку вони розраховані. Користуючись таблицею, слід мати на увазі, що типові проекти садових будиночків розраховуються на температуру зовнішнього повітря -5 або -10 ° С (весняні та осінні місяці), оскільки вони не призначені для зимової експлуатації.

    Внутрішні несучі стіни повинні бути товщиною не менше 25 см. Перегородки зазвичай викладають в півцеглини (12 см) або навіть у чверть (6,5 см - цегла «на ребро»). Якщо така перегородка або її простінок мають довжину більше 1,5 м, то кладку слід армувати сталевим дротом через 2-3 ряди. У сирих приміщеннях її штукатурять з обох сторін цементно-піщаним розчином складу 1:2 по металевій сітці або дроту, натягнутого по дрібних цвяхів, забитих у шви кладки.

    Кладку суцільних зовнішніх і внутрішніх стін товщиною в одну цеглину, а також полегшених стін будь-якої товщини ведуть на розчині М25. Для перегородок і зовнішніх стін суцільної кладки товщиною 38 см і більше застосовують розчин М10.

  • Питання: Дерев'яна янні стіни

     

    Відповідь:

    Зруб збирають спочатку на землі (в стороні від фундаменту майбутнього будинку), підклавши під нього обрізки колод або 2-3 ряди цегляної кладки з прокладкою толя, і залишають його у зібраному вигляді на 1-1,5 року. Верх зрубу накривають руберойдом. За цей час відбувається основна сушка зрубу, після чого колодій вінцем рюмечают, зруб розбирають і переносять на еабішгофвменно підготовлений фундамент. На стовпи фундаментів настилають два шарі руберойду, потім кладуть обрізки дощок 20-30 мм, просочені бітумом, а на них - окладний вінець, колодій якого повинні бути обтесані на один або два канта з нижньої і внутрішньої сторін. Колодій зрубу теж іноді отесивают з внутрішньої або з обох сторін, щоб отримати рівні поверхні стін. Під час залишкового складання в пазі укладають клоччя або сухий мох шаром близько 1 см і з припуском в обидві сторони 6-8 см Після збирання конопатять щілини зрубу вперше.

    Над коробками прорізів залишають зазори близько 6 см для усадки.Приємно жити в дерев'яному будинку! Адже дерево - це зручність обробки і легкість складання конструкцій, оптимальний мікроклімат приміщень, а значити і комфорт. Альо, на жаль, цільна деревина і будівельні матеріали з неї дефіцитні і досить дорогі. Тому будівництво рубаних і брущатих будинків обмежено і може бути рекомендовано лише в сільських місцевостях.
    Рубані стіни збирають із колод хвойних або листяних порід зимової заготівлі, бажано свіжозрубаних, оскільки така деревина містить мало води, легше обробляється і менше схильна усушці, викривлення і загнивання, ніж «хлисти» річної заготівлі. На зруби йдуть рівні колодій з невеликим «стоком» (не більше 1 см на 1 м). Діаметр (товщину) колод вибирають виходячи з мінімальних зимових температур: 22-24 см за температури до -30 ° С і 24-36 см - при більш низьких температурах. Для садових будиночків цілком достатня товщина 18-20 див. Внутрішні стіни рубаних будинків збирають з колод на 2-4 см меншого діаметру.

    При збірці зрубу колодій укладають горизонтальними рядами-вінцями. Нижній ряд колод, що спирається на фундамент, називається окладним вінцем. На нього йдуть добірні, кращі колодій, приблизно на 4-6 см товщі інших. Вам дуже пощастить, якщо для окладного вінця вдасться придбати колодій з модрини або дуба,-деревина цих порід найбільш міцна і досить стійка до впливу води.

    Вінці примикають один до одного напівкруглими пазами, які вибирають сокирою з нижньої сторони колод по всій довжині. Ширина паза залежить від товщини колодій. Так, наприклад, для діаметра 22-24 см вона повинна бути близько 15 см, а для 18-20 см-12 див. Щоб дотримати горизонтальність і приблизно однакову товщину рядів.
    колодій в сусідніх вінцях кладуть комлями (потовщеннями) у різні сторони.

    Для стійкості і міцності стін колодій шкірного вінця з'єднання єднують з колодами вище-і нижележащих вінців прямокутними або круглими шипами. Мають їх через 1,5-2 м по довжині й у шаховому порядку по висоті зрубу. Розмір прямокутного шипа - 6x2, 5 см, а круглого - 0 2-3 см, довжина шипів близько 12 див. У простінках між вікнами, дверима і в кутах встановлюють не менше двох шипів. Гнізда під них роблять на 2-3 см більше їх довжини в розрахунку на подальшу усадку зрубу, яка може досягати 5% від його висоти. Розріз стіни рубаного будинку показань на.

    З'єднання єднання колод в кутах і перетину з внутрішніми стінами виконують двома основними способами: з залишком - «в обло» і без залишку - «в лапу», зібраний «в обло», простіше в збірці і більш міцний, але для нього необхідні колодій на 40-50 см довший стін будинку.

    З'єднання єднання стін «в лапу» більш економічно, але набагато складніше у виготовленні, оскільки розмітка і вирубка «лапи» - справа досить копітка. Ріг будинку, зібраного за цим способом, вимагає додаткової теплоізоляції, і як правило його закривають зовні двома вертикально прибитими дошками товщиною 40-50 мм.
     
     

  • Питання: Стіни з газоблоків

     

    Відповідь:

    Наступний по довговічності і вартості після цегляного будинку і будинку з керамзитобетонних блоків. У порівнянні з останнім, зниження довговічності відбувається через невисоку морозостійкості і відчутною гігроскопічності матеріалу.
    Так само, як у будинку з керамзитобетону, є дві конструкції стін - з відносно тонкими стінами і утеплювачем зовні, і зі стінами товстіший, але без утеплювача. Найчастіше, на жаль, використовується остання. При цьому товщина кладки не перевищує 30 см, а треба мінімум 50см.
    Необхідно найсерйознішу увагу приділяти захисту стін від вологи - і зовні, і зсередини. Саме за рахунок цього шансів допустити дефект у будівельників більше, ніж при будівництві з керамзитових блоків.
    Вага таких будинків ще менше, ніж будинків з керамзитобетону, тому мелкозаглубленние і пальово-ростверковие фундаменти застосовуються часто і виправдано. Фундамент повинен бути дуже жорстким, з мінімумом деформацій, інакше стіни можуть тріскатися.
    При хорошому зовнішньому утепленні і правильної експлуатації довговічність може бути дуже високою - ресурс морозостійкості матеріалу буде витрачатися дуже повільно - точка роси завжди буде знаходиться в шарі утеплювача зовні.
    Газобетон не можна зробити в підвалі "на коліні" - його виготовляють великі виробництва, тому зазвичай має хорошу геометрію (блок від блоку відрізняється не більше, ніж на 1-2 мм по найбільшому зміни), і його треба класти на "клей", що покращує і теплоізоляційні властивості стіни, прискорює і здешевлює кладку. Однак для наших будівельників ця технологія кладки дуже незвична. Вони часто намагаються шар клею зробити товстіший, як куля розчину. А це нічого доброго не дає, а навпаки, збільшує ціну і погіршує теплоізоляційні властивості.
    Як і пінобетон, володіє хорошими теплоізоляційними властивостями і паропроникна. Виготовляється зазвичай на великих виробництвах, має точні геометричні розміри блоків (600х250х75-500) мм, що при гарній кладці сильно полегшують обробку. Морозостійкість від 25 циклів заморожування / відтавання, альо вологу вбирає істотно менше пінобетону. Це робить його набагато більш цікавим матеріалом.
    Вологість газобетону, яку він набірає в експлуатаційних умовах, теж вище тієї, при якій проводяться випробування, тому запас за теплоізоляційними властивостями стіни явно не зашкодить. З ним можливі два варіанти конструкції стіни: суцільна без утеплювача, альо з запасом по товщині, або тонка, але з утеплювачем. Хороший шар утеплювача зовні сильно економити ресурс морозостійкості газобетону, т. до. його реального заморожування не відбувається.
    Ризиків при будівництві будинку з такого матеріалу істотно менше, ніж при використанні пінобетону - за рахунок якості самого матеріалу. Але і ціна газобетону в кілька разів вище.
    Невелика вага дозволяє, як і пінобетону, обходитися легким мелкозаглубленним фундаментом.
    Шансів «накосячілі» з цим матеріалом все одне достатня і не обійтися без оштукатурювання стін при не дуже акуратною кладці на звичайний розчин.

  • Питання: У представлених проектах на вашому сайті вказана вартість будівництва наприклад проект 3-312 від 441600 грн. Чи включає ця ціна виконання будівельних робіт?

     

     

    Відповідь:

    Вартість будівництва будинку за проектом розрахована орієнтовно і включає в себе роботи та матеріали.

    Детальніше про будуєтельстве будинків. Виконання будівельних робіт.

    З чого складається вартість спорудження будинку.Будинок з газо-і пінобетону.

  • Питання: Звукоізоляція газосилікатних блоків

     

    Відповідь:

    Газосилікатні блоки марок Д 400 – Д 500 в конструкції мають наступні характеристики:
    100 мм – 35-37 дБ
    150 мм – 55-57 дБ
    125 мм – 44-46 дБ
    175 мм – 64-66 дБ

  • Питання: Корисна інформація перед початком будівництва

     

     

    Відповідь:

    За своє життя я брав участь у будівництві кількох будинків, але на будівельника я не вчився. Будівництвом займалася, як і годиться, бригада професійних будівельників. Я був лише автором самої ідеї, малював ескізи, планування, забезпечував будівельників необхідними матеріалами тощо. Власне, на сьогоднішній день так будуються всі приватні будинки. Звичайно, мені не під силу всі точні розрахунки, витрати матеріалів, часу, але приблизно я все ж можу підрахувати значення необхідних показників для проекту майбутнього приватного будиночка. Я думаю, що це зможе зробити кожен, зіткнувся з таким завданням, швидше за все на рівні підсвідомості.

    За часів набуття Україною незалежності я займався будівництвом просторого будинку, який знаходився в нинішній межі Києва. Якщо врахувати відсутність потрібних знань, то можна сказати, що будував як мріяв і припускав. Як людина, що має комплекс до маленьких радянських квартирах, задумав будувати великий і просторий будинок і величезними кімнатами, високими стелями, еркерами і різними іншими шедеврами архітектури, які всі з задоволенням застосовують для сучасного котеджного будівництва. Готуючи матеріали, я, звичайно ж, не замислювався про їх екологічну чистоту, не замислювався над таким поняттям як оптимізація тепловтрат. На той момент мене цікавило тільки кількість великих кімнат і реалізація придуманої планування. Не дивно, що стіни взводились в 2,5 силікатних цегли з наявністю повітряного прошарку. Як же мені пощастило, що не довелося жити в цьому будинку.

    Напрямок моєї роботи було пов'язано з альтернативними та відновлювальними джерелами енергії, і через деякий час, я став цікавитися фізичними процесами, які відбуваються в будинку. Першими під моє спостереження потрапили сучасні вілли і палаци, які швидкими темпами зростали, як гриби після дощу, навколо Києва. Після цього зробив такий висновок: різноманітність будівельних матеріалів стрімко зростає, а комплекс неповноцінності до радянських малогабаритним квартирам залишився. Всі будують такі ж величезні будинки, як колись будував я. Ніхто не розумів які вони невигідні і неекономні. Це помітили і іноземні архітектори, які сказали, що всі ці будинки – холодильники з цегли.

    Я до сих пір дивуюся організації вентиляції в приміщенні будь-якого будинку. Сама по собі вентиляція не виникає ніде, цей процес повинен бути організований. Щоб система вентиляції робота і виконувала свої функції, повинна бути припливна вентиляція, яка повинна подавати свіже повітря, і витяжна вентиляція, в функції якої входить видалення забрудненого повітря з приміщення. Ще зі школи кожен знає, що холодне повітря важче теплого, і він завжди залишається внизу, а тепле повітря вгорі, під стелею, що називають ефектом конвекції. Вот и углекислый газ поступает точно так же, как теплый воздух, и если в помещении отсутствует система вентиляции, то он остается в комнате. Большинство полагают что, поместив вытяжки под потолком можно решить эту проблему, но при отсутствии притока проблема остается. Человек во время дыхания постоянно насыщает комнату углекислотой и при отсутствии системы вентиляции и ее уровень, начиная от потолка, опускается все ниже и ниже, пока вся комната не будет им заполнена.  

    Для наглядности можно рассмотреть самую простую задачу из курса физики. Во время дыхания на протяжении часа человек выделяет 15 - 18 куб.дм. углекислоты. А строительные нормы и правила говорят нам, что воздух нужно менять один раз в час. Исходные данные: обычная спальня 15 – 18 м2 в любом помещении или в частном доме, или в многоэтажке, температура на улице - 12°С, окна и форточки закрыты. В этой же комнате на протяжении восьми часов спят два человека. Вытяжная вентиляция в комнате отсутствует, ближайшая расположена в ванной комнате, под потолком, а двери и в комнате, и ванной закрыты.

    Вопрос: чем будут дышать люди, которые спят в этой комнате, если вытяжная вентиляция расположена в ванной, а приточная вентиляция отсутствует и даже не предусмотрена проектом. Ответ очевидный и весьма печальны, под утро они будут дышать тем, что уже несколько раз выдыхали, и бодрости им это совсем не принесет.   В поисках ответа на этот жизненно важный вопрос, я обращался к разным строителям, один из них мне объяснил, что такая политика действует еще с времен советского союза.

    Советские строители знали о нормах и правилах строительства и решили, что свежий воздух будет поступать в квартиры через неплотное закрытие окон и дверей. Также я опрашивал людей, которые стоили дома недалеко от Киева, и только один из них знал о таком правиле, но приточная вентиляция в его доме все же отсутствовала. А теперь вернемся к нашим щелям в окнах и дверных проемах в советских квартирах. Может они и предназначались для поступления свежего воздуха, но я сомневаюсь, что обмен происходил в течении одного часа, хотя учитывая высоту потолков, размер квартир и щелей, можно такое допустить.

    Продовження випливає.....

  • Питання: Продовження випливає, Корисна інформація перед початком будівництва

     

     

    Відповідь:

    Ну а якщо ми відчували, що повітря не вистачає, то користувалися таким винаходом як кватирка. У кожній квартирі витяжки перебували тільки в кухні та ванній, а приплив свіжого повітря забезпечували кватирки і щілини.

    Такий підхід використовували при будові будь-якого будинку радянські будівельники, які швидко зводилися в післявоєнний період і називалися «хрущовками».

    З моменту побудови радянських будинків минуло вже багато років, сьогоднішні будинку стали на багато вище, планування стали більш зручними, стрімко розвивається котеджне будівництво. Будівельники почали звикати до різноманітності будівельних матеріалів, таких як, пінобетон, пінопласт, ламінат, склопакет, піноізол, изоплен, ламінат, імпортне скло, склопакет, пінополістирол, плівки гідро - і паро - ізоляції, мінеральні вати, ДСП, ДВП, OSB плити і багато іншого. Звичайно, радує така різноманітність матеріалів, вони дарують багато можливостей в дизайні, але є шкідливими для людини, а якщо ще врахувати те, що вентиляційна система абсолютно не змінилася. А нічого не змінилося досі тому, що вчать сучасних будівельників викладачі з радянською освітою. Їм не зрозуміти, що вікна не призначені для вентиляції, а для освітлення квартири і огляду вулиць. Уважно огляньте свою квартиру або величезний сучасний будинок, є хоч якийсь натяк на планування вхідних вентиляції? З упевненістю можу сказати, що не знайдете такого. Люди до сих пір думають, що свіже повітря в їх кімнати потрапляє через щілини, яких уже ні в кого немає.

    Нова мода диктує встановлення металопластикових вікон, виробники яких пишаються відсутністю всяких щілин. Напрошується висновок, що в сучасних квартирах і будинках стало дихати на багато важче і шкідливіше. Та ще на додачу до вуглекислого газу ми вдихаємо мономери (пари), фенолформальдегід (самий дешевий клей, яким склеюють все, що знаходиться у вашій кімнаті), стирол (входить до складу пінопласту і пінополістиролу), ізол тощо. Їх гранично допустиму концентрацію виробники розраховують і затверджують організації, що видають сертифікати, які виходять з будівельних норм і правил, які передбачають заміну повітря протягом однієї години. А так як у нас такий обмін не відбувається, то допустима концентрація одразу ж зростає, стає токсичною і небезпечною для нашого здоров'я. І додайте ще видихуване нами вуглекислий газ.

    Найдивовижніше, що ні будівельники, ні архітектори, ні екологи, і навіть ні мешканці (які навіть не знають проектних норм) про це взагалі не турбуються! У слідстві ми живемо в «хворому» будинку, про яку добре відомо на Заході, вони першими стали застосовувати герметичну столярку. І так в «хворому» будинку ми проводимо більшу частину свого життя, приносячи велику шкоду своєму здоров'ю, а на багато більше він впливає на дітей.

    Боротися з нашою державою за зміну будівельних правил та норм біло марне. Після вивчення системи вентиляції, я приступив до розгляду теми «правильного» індивідуального будівництва. А саме індивідуального тому, що будівельникам абсолютно все одно, чим дихатимуть майбутні мешканці.

    Головна їх завдання – якомога швидше побудувати будинок і продати його дорожче. Тому вплинути можна саме на майбутнього власника квартири або будинку, який повинен піклуватися про своє здоров'я і своїх дітей, і потрібно це зробити ще на стадії проектування.

    Вивчаючи все більше і більше, мені стало цікаво дізнатися про дідівських і прадідівських методи будівництва, способів застосування в них законів фізики, застосовуваних тоді будматеріалів. Всі використовувані методи формувалися століттями, виходячи з попереднього досвіду та практики їх застосування.

    Все наши предки стремились построить «живые» дома, лишенные электричества, с применением всех законом физики. А мы, из-за навязчивой рекламы импортных материалов и технологий, и дешевых электроэнергии и газа, совсем позабыли об опыте, накопленном веками. Я, конечно, не призываю всех отказаться от благ современной цивилизации, но пришло время позаботиться о своем здоровье и экономии, и возвращаться к дедовским технологиям.  

    Я не побоюсь утверждать, что сегодня и на севере и на юге Украины, есть возможность постройки индивидуальных домов с нулевым потреблением энергии. Для этого всего лишь нужно использовать природные стройматериалы, которые у нас в достатке. Нужно использовать энергию воды, ветра и Солнца, которой нам более чем хватает. А самое главное – делать это все как делали наши предки.  

    Здібності сучасних технологій дозволяють збільшувати коефіцієнт корисної дії сонячного колектора для води, сонячного фотоелемента, гідро - та вітроенергетичних установок. Також великої популярності набувають екзотичні та нетрадиційні джерела енергії, які використовують низькопотенційну енергію навколишнього середовища, магнітне поле Землі, гравітацію, имплозию і так далі.

  • Питання: Які звукоізоляційні показники у пористого бетону?

     

    Провідповідь:

    Звукоізоляційні показники.

    Блоки марок Д 400 - Д 500 в конструкції володіють наступними характеристиками: 100 мм - 35-37 дБ 150 мм - 55-57 дБ 125 мм - 44-46 дБ 175 мм - 64-66 дБ

  • Питання: Підвал - робити чи не робити?

     

     

    Відповідь:

    Питання складається з двох:

    1. Наскільки це дорого?

    2. І наскільки це необхідно?

    Відповівши на обидва питання, отримуємо рішення (кожен для себе і своєї ситуації, зрозуміло).

    Перше питання – наскільки це дорого.

    Давайте порівняємо для прикладу 2 варіанти виконання одного будинку (з підвалом і без), розміром 10 х 9, 2х поверхового, причому форма плану будівлі – проста.

    Підвал - робити чи не робити?

    Отже: 1й варіант – підвалу немає, і підлогу 1го поверху влаштовуються по грунту; 2й варіант – той самий будинок, але вже з підвалом висотою 2,4 м від підлоги до стелі (в хрущовці). В 1м варіанті маємо фундамент з блоків із заглибленням 1,2 м відносно землі, у другому ж фундамент буде глибше на 1,5 м.

    Підвал - робити чи не робити?

    Різниця:
    · додаткове (глибиною 1,5 м) відкриття котловану – 150 м. куб. (з укосами, механізоване, з доробкою вручну, підпору ґрунтових вод немає);
    · 2 ряду стінових фундаментних блоків ФБС (по товщині приймемо 50 см, хоча, може, і 40, і 30, в залежності від товщини стіни) плюс 20 см набетонки (неармованої) для створення контуру зовнішніх стін – разом 20 м. куб. блоків та 4 м. куб. набетонки;
    · утеплювач (на клеї, по вирівняній зовнішньої поверхні стін) у вигляді плит пінополістирольних екструзійних з пазогребневі кромкою ("Стіродур") товщ. 5 див. – 60 м. кв.
    · зовнішня гідроізоляція стін, фундаментів – 60 м. кв., і тут 2 підваріанта:

    a. у випадку, коли рівень ґрунтових вод нижче підлоги підвалу, то це буде обмазка гарячим бітумом за 2 рази;

    b. у випадку, коли рівень грунтових вод ВИЩЕ підлоги підвалу – обклеювальна рулонна гідроізоляція (типу "Сполимод");

    · 1,5 м висоти цегляної внутрішньої несучої стіни (товщиною 380 мм – півтора цегли) – 5,1 м. куб. (або 2 тисячі шт.) кладки з цегли звичайної керамічної повнотілої;
    · ж/б перекриття – 15 штук панелей збірних з/бет. розміром 4,4 х 1,2 м;
    · Покриття підлоги підвалу – керам. плитка по стяжці, бетон мозаїчного складу;
    · сходовий марш шириною 0,9 м.
    · оздоблення стін – штукатурка по бетонних стін з попередніми вирівнюванням – 91 м. кв. + штукатурка по цегляним стінам – 43 м. кв.
    · двері внутрішні – 3 шт.

     

    Теперь, если рассчитать под эти объёмы работ стоимость строительства подвала, то будет конкретная цифра, и мы получим ответ на первый вопрос – насколько это дорого. Но можно и не рассчитывать, а обратить внимание на следующее – перечень материалов и работ адекватен тому, который необходим для возведения 1-го этажа, с такими различиями: добавляются земляные работы и гидроизоляционные, стоимость же наружных стен будет ниже, чем для первого этажа. Так как для получения требуемой высоты подвала в 2,4 метра мы добавляем 1,5 метра этих стен, то мы выигрываем в объёмах работ. Для підвалів ж в умовах високого стояння грунтових вод вартість буде вище – там гідроізоляція буде дорожче.

     

    Ну, а що ж стосується того, наскільки необхідний підвал, давайте просто подивимося, якого роду приміщення можна розмістити в ньому.

    Первое – конечно же, погреба для хранения продуктов и вин (причем расположить надо их таким образом, чтобы через них не проходили сети канализации, или, тем более, отопления – они будут нагревать воздух здесь выше необходимой температуры +5); затем – топочную (снабдив её входом с улицы или хотя бы окном), постирочную (с местом для сушки и глажения) и кладовые; далее – помещения мастерской и досуговые (зал биллиарда, домашний кинозал), спортивно – оздоровительные (сауна, спортивно – тренажёрнай зал). Единственное, чего делать в подвале нельзя – это располагать спальни.

    **З цього переліку ми бачимо, що в підвалі розміщуються приміщення не першої необхідності, і доцільність його пристрою можна розглядати лише за умови, що вартість його окупиться користю від його змісту**.

  • Питання: Наймати организованого підрядника на будівництво? Або обмежитися наймом бригади сумлінних майстрів

     

     

    Відповідь:

    Якщо підрядник розуміється тільки як посередник між замовником та будівельниками, то, безумовно, він не потрібен. А ось дійсно потрібен кваліфікований виконроб з освітою і з досвідом. Для чого:

    1 – організація будівельного процесу – від підготовки будмайданчика до розстановки виконавців, правильна послідовність етапів будівництва;

    2 – своєчасна і грамотна, без надлишків і дозавозов, закупівля будматеріалів, "правильного" якості;

    3 – відповідальність за об'єкт в цілому – бригади, виконуючи доручені їм ділянки роботи, роз'їдуться, і наступні по ланцюжку процесу виконавці можуть пред'явити свої претензії тільки вам (штукатури – за роботу мулярів, сантехніки – бетонників), і за неправильно виконану роботу відповісти буде нікому; а вже за неявні прорахунки, як, приміром, якщо, для просушування штукатурки використовувалася теплова гармата, і це призвело до спучування раніше покладеного поверхом вище паркету, запитати і зовсім важко, якщо командували Ви самі.

    Відповідальність – питання стрижневий. Буде вона – значить, підрядник не буде схильний до авантюрних починанням, передбачить все і завжди. Якщо ж Ваші відносини з будівельником залишають можливість відходу від відповідальності, економія виявиться липової.

    Але якою підрядник істинно відповідальний? Де гарантія, що через рік його можна знайти, а необхідність виконати ремонт або відшкодувати шкоду іншим чином не поставить його перед загрозою фінансового краху?

    Отже, перше: наявність ліцензії – взяти її варто клопоту і грошей, а втративши, підрядник стає просто халтурником, так що тут особливо не розженешся;

    друге: досвід роботи в зведенні котеджів – зрозуміло, що будувати автозаправки або банки прибутковіше, але кожна справа має свою специфіку;

    і третє: "маса" фірми – у фірми є офіс, штат співробітників, цей корабель впевнено тримає хвилю, і навіть якщо з вини одного робочого заллє поверх, то Ви не будете ламати голову, хто і як відшкодує збитки, а фірма не стане через невеликий за її масштабом виплати пускатися в авантюри.

  • Питання: Вентиляція приміщень

     

     

    Відповідь:

    Вентиляція приміщень буває двох типів – з природним спонуканням і механічним. Першу закладають в приміщень, де не потрібен інтенсивний повітрообмін, другу – де треба обміняти повітря кілька разів на добу і частіше. Під першу категорію приміщень з тих, що є в приватному житловому будинку, підпадають кухня, топкова і санвузли; під другу – басейн, курильна і т. п. Тут ми розповімо про природної вентиляції, яка в основному застосовується в одноквартирних житлових будинках.

    Для потреб природної вентиляції виконують витяжні вентиляційні канали, при цьому приплив повітря в заміщення витягнутого каналами забезпечується надходженням повітря зовні. У минулому, коли столярні вироби виконувалися зі звичайного дерева, такі вікна та двері з часом рассыхались і утворювалися зазори по периметру коробки і в сінях. Ось ці-то зазори і виконували штатну роль припливних вентиляційних каналів.

    Зараз, коли металопластикова і клеєна дерев'яна столярка герметизують приміщення, приплив повітря вичерпується – контур отвору "запенивается", притвори герметично закупорені серією гумових ущільнювачів, і давня мрія людини припинити доступ пилу в будинок і випуск тепла з нього обернулася новою проблемою. У герметично закупореній приміщенні накопичується надлишок пари, який осідає на вікнах і тих ділянках стін, які менш нагріті. Та й для тих пристроїв, які досить сильно потребують в повітрі для горіння (котел, камін), настають важкі часи. Звичайно, функція мікропровітрювання, якою володіє фурнітура вікон, дає бажаний приплив повітря, але вимагає дій користувача – стулку потрібно відкрити. І ось для того, щоб в приміщення надходив повітря без втручання користувача, вбудовуються т. н. припливні клапани – або в стіну, або в саму коробку вікна. Їх функція – запустити повітря в приміщення, при цьому не допустивши поривчастий вітер і промерзання. У старих, дореволюційних будинках роль таких клапанів, до речі, виконували припливні канали в підвіконних ділянках зовнішніх стін, які мали один секрет – вони були виконані у вигляді лабіринту, який гасив різкі коливання атмосфери, як по температурі, так і по тиску. Ну, а сучасні пристрої бувають не настільки прості і обладнані автоматикою, яка реагує на вологість приміщення і регулюють доступ повітря.

    Однак тієї пропускної здатності, якою володіють канали в стінах, не завжди достатньо, і тоді в таких приміщеннях, як кухня або санвузол, канал додатково оснащені вентилятором, який інтенсифікує витяжку (у дубляж до нього необхідно закладати і звичайний канал, який буде тягнути повітря і тоді, коли вентилятор вимкнений).

    Але як повітря потрапляє в приміщення, що не мають вікон і зовнішніх стін? В таких випадках в дверні полотна вбудовуються жалюзійні решітки (або саме полотно робиться коротше, щоб між полотном і дверима утворився зазор сантиметра 2) і повітря надходить з приміщення з вікном або припливним клапаном.

    Особливу функцію виконують витяжні вент. канали у гаражі приватного будинку. Там вони не тільки обмінюють повітря, але і служать засобом забезпечення безпеки. Один з них, розташований внизу, біля підлоги, повинен витягнути вихлопні гази (які важче повітря і скупчуються внизу), другий, під стелею, "спеціалізується" на парах бензину. Приплив у приміщення гаража не настільки проблематичним, як в житлових приміщеннях, т. к. гаражні ворота не герметичні.

  • Питання: Що є що? Що таке газобетон (ніздрюватий бетон, газобетонні блоки, автоклавний газобетон, газосилікатні блоки, газоблоки)

     

     

    Відповідь:

    Далеко не всі чітко уявляють собі різницю між поняттями «ніздрюватий бетон», «газобетон», «пінобетон», «газосилікат», також попутно спливаючими термінами «автоклавний» і «неавтоклавний» бетон. Що це – п'ять різних матеріалів або одне і те ж?

    Виявляється, і не те, і не інше. З усіх перерахованих понять головним і ключовим є «ніздрюватий бетон». Так називають цілу групу матеріалів, що мають одну загальну властивість. Власне, це властивість відображено вже в назві: товща матеріалу насичена порами – рівномірно розподіленими осередками, які забезпечують зниження щільності бетону.

    По суті, навіть називати ніздрюваті бетони бетонами не зовсім коректно. Бетон – це суміш різнорозмірних заповнювачів, скріплена якимось в'язким в єдине ціле (асфальтом, цементом, полімерами...). У випадку з ніздрюватими бетонами картина інша. Міцність структури забезпечується межпоровыми стінками.

    Через пори займають істотну частину обсягу матеріалу, його щільність помітно менше, ніж у всім відомої суміші цементу, піску і води, званої будівельним розчином. Частка повітря в ніздрюватих бетонах щільністю 300 – 800 кг/м3 становить 90 – 70% за обсягом.

    За способом утворення пір всі ніздрюваті бетони діляться на два основних типи: газобетон і пінобетон. Один від одного вони відрізняються технологією виготовлення. При цьому спосіб утворення пір на властивості матеріалу впливає мало.

    Також в залежності від технології з'являються і інші їх назви-характеристики: автоклавний і неавтоклавний. Це розділення значно більш важливо. Про ніздрюваті бетони автоклавного твердіння вже не можна сказати, що вони «складаються з цементу, піску і води». У середовищі насиченої пари при тиску в 14 атмосфер, кварцовий пісок, ведучий себе в інших умовах як інертна речовина, що вступає в реакцію з оксидами кальцію і алюмінію (цемент), утворюючи нові стійкі мінерали. Тому ніздрюваті бетони автоклавного твердіння – це штучно синтезований камінь, а неавтоклавні бетони – застиглий в поризованому стані цементно-піщаний розчин. У побуті поки існує спрощена зв'язка: газобетон – це автоклавний ніздрюватий бетон, а пінобетон, відповідно, неавтоклавний ніздрюватий бетон. І, хоча по суті такий поділ не вірно, воно непогано відображає поточну ситуацію на ринку будматеріалів.

    «Газосилікат» – строго по ГОСТу – це пористий бетон автоклавного тверднення на кварцовому піску і вапняному в'яжучому. Така штука в Росії практично не проводиться. І зазвичай епітет «газосилікат» дістається тому, що у нас традиційно називають «газобетоном». А по суті – 95% автоклавних ніздрюватих бетонів це «газобетоносиликаты» – комірчасті бетони на змішаному (цементно-вапняним або вапняно-цементному) в'яжучому. Не треба забивати собі голову з нюансами, що дісталися нам у спадок від епохи пізнання і освоєння виробництва ніздрюватих бетонів. Бетони бувають автоклавного твердіння та неавтоклавні. Інші уточнення споживачеві не дадуть практичної користі.

    Газобетон – ніздрюватий бетон автоклавного твердіння – це надійний, перевірений часом будівельний матеріал. За свою більш ніж вісімдесятирічну історію газобетонні блоки знайшли застосування практично у всіх типах конструктивних елементів будівель і споруд різного призначення. Цей універсальний матеріал використовується для зведення несучих і не несучих стін, для виготовлення армованих плит перекриттів і покриттів та в якості теплоізоляції.

    Характерні особливості пористого бетону — відмінна теплоізоляція, пожежна безпека, довговічність і економічність — роблять його досить конкурентоспроможним на сучасному ринку будівельних матеріалів.
    Географія застосування автоклавного ніздрюватого бетону охоплює всі кліматичні пояси і всі континенти. Заводи по його виробництву розташовані як в морозних Канаді і Сибіру, так і в жарких Австралії, Південній і Північній Африці; автоклавний ніздрюватий бетон застосовується в посушливій Аравійської п

  • Питання: Не купуйте дешевій піноблок (пінобетон) ЧОМУ???

     

     

    Відповідь:

    Пінобетон (ПІНОБЛОК)

    Технологія виробництва пінобетону дозволяє виготовляти його у приватному порядку невеликими партіями в безпосередній близькості від місця будівництва.

    Сьогодні на ринку представлено обладнання невеликих потужностей і, відповідно, малих габаритів, розраховане на приватного забудовника. Перед початком будівництва потрібно лише придбати невеликий агрегат, який дозволить виробляти пінобетон. Після завершення будівельних робіт устаткування можна (спробувати) продати або здати в оренду. За допомогою такої техніки можна забудовувати цілі селища, що знаходяться на віддалі від великих виробників будматеріалів. Невелику установку з виробництва пінобетону легко перевозити місця на місце в причепі легкового автомобіля. Так що пінобетон зручний перш за все для тих, хто має намір будуватися в глушині, далеко від нормальних доріг.

    В умовах же нормальної транспортної доступності пінобетон низької щільності доцільний для утеплення горищних перекриттів і каркасних стін, пінобетон високої (800 – 1200 кг / куб. м) щільності хороший для влаштування вирівнюючих стяжок і навіть плит перекриття.

    Установка з виробництва пінобетону дозволяє подавати готову суміш на велику висоту без використання спеціального насоса. В залежності від потужності устаткування готову суміш можна підняти на висоту від 10 до 30 метрів.

    Завдяки тому, що обладнання для виробництва пінобетону може бути розташоване на будмайданчику, з використанням цього будівельного матеріалу можна виконувати як монолітне, так і блочне домобудівництво. Зводити монолітні стіни з пінобетону навіть краще, так як окремі блоки з точним дотриманням всіх параметрів в умовах малого виробництва буде зробити майже неможливо. Якщо виготовляти пінобетон за різальною технологією, то відхилення лінійних розмірів у нього залежатимуть від якості обладнання. А високоякісне обладнання, як відомо, дуже дорого коштує, що невигідно при виробництві матеріалу малими партіями. Можна робити пінобетонні блоки в опалубка, альо в цьому випадку точність геометрії отримуваних блоків залежить від якості форм.

    За сукупністю фізико-механічних властивостей пінобетон (ніздрюватий бетон природного твердіння) значно відрізняється від автоклавних ніздрюватих бетонів. У першу чергу це стосується співвідношення щільності і міцності. Пінобетон щільністю менше 600 кг / куб. м не слід використовувати в конструкціях, що піддаються будь-яким навантаженням, оскільки його міцність, як правило, дуже низька. Також у неавтоклавних бетонів дуже значна вологісний усадка.

  • Питання: Як захистити від корозії арматури?

     

    Відповідь:

    Для цього арматурні сітки зверху і знизу захищають шаром розчину товщиною не менше 2 мм

  • Вопрос: Здравствуйте, запланировали строить дом 160 кв.м. Материал стен предполагаемый: полнотелый кирпич красный 1,5+ снаружи облицовочный глиняный кирпич. Вопросы: 1.Нужно ли дополнительно закладывать утеплитель в такую констру

    Здравствуйте, запланировали строить дом 160 кв.м. Материал стен предполагаемый: полнотелый кирпич красный 1,5+ снаружи облицовочный глиняный кирпич. Вопросы:

    1.Нужно ли дополнительно закладывать утеплитель в такую конструкцию?

    2.нужен ли зазор между облицовочным кирпичом?

    3.Пароизоляция стен нужна?

    4. Усередині стіни обов'язково штукатурити або можна використовувати гіпсокартон?

     

     

    Відповідь:

    1. Так, за розрахунком для утеплювач потрібен. У таку стіну (повнотіла цегла червоний 1,5+ зовні глиняна цегла облицювальна) потрібно 100мм мінвати (щільність 50-65 кг\м3), або 100 мм пінопласту, або 130 мм перліту.

    2. Якщо утеплювач мінвата - потрібен зазор 2-3 див. Якщо утеплювач пінопласт,- можна без зазору, якщо утеплювач засипка (типу перліт),- не потрібен зазор.

    3. Ні, пароізоляція в такій стіні не потрібна. У ній взагалі немає плівок (ні гідроізоляції, ні пароізоляції).

    4. Можна гіпсокартон, можна штукатурити. Під гіпсокартон тільки НЕ потрібно утеплювач класти (всі утеплення краще винести між стінок).

    Важливо: якщо застосувати мінвату або перліт, стіни дихають, паропроникні. Якщо застосувати пінопласт,- за стіни стають не дихаючі, паронепроникні. Це означає, що стіни не беруть участь повітрообміну в приміщенні. Значить підвищуються вимоги до вентиляції (і до припливу , і до витяжки). Якщо вирішите утеплювати пінопластом, то краще порахувати потрібні вентиляційні потужності (і припливу і витяжки), тоді напишіть нам, ми запитаємо всі необхідні для розрахунку дані і порахуємо.

  • Вопрос: Я собираюсь утеплить свой дом он построен:наружная часть стены 20см из шлакоблока, а внутренняя 25см из пенобетона, фундамент монолитный ленточный вокруг дома уже существует отмостка. Подскажите пожалуйста как это лучше сделать и чем? Заранее ог

     

     

    Ответ:

    Для Вашей стены по расчету нужно 100 мм минераловатного утеплителя, либо 70 мм пенопласта или ЭППС. Если утеплять стену минераловатным утеплителем, то стена остается паропроницаемой. Если же пенопластом или ЭППС (они немного дешевле), то придется потратится на приточную вентиляцию, так как эти утеплители паронепроницаемые. Следовательно стены будут тоже паронепроницаемыми, а это означает что приток воздуха через стены уменьшится, в доме будет повышенная влажность, которая очень часто приводит к появлению конденсата на окнах и грибка на стенах. Для того чтобы этого не случилось, при утеплении пенопластом/ЭППС нужно будет установить над окнами приточные клапаны, либо же металопластиковые окна с встроеными приточными клапанами. 

    По отделке фасада:

    • самый простой вариант- с облицовкой материалами типа сайдинг. Это может быть разная облицовка (фасадными плитами, и тд). Долговечность и эксплуатационные характеристики будут зависеть от материала облицовки (например, сайдинг придется ремонтировать, обновлять раз в 10-15 лет). 
    • вариант с оштукатуриванием. Подробнее читайте в статье Как утеплить стены дома пенопластом. Тоже, раз в 10-15 лет, нужно будет подкрасить (если все правильно сделать при самом утеплении и оштукатуривании).
  • Питання: В даний час закінчую розрахунки навантажень двох-поверхового будинку з підвалом розміром 10х10 м. буде Будуватися в Києві. Висота підвалу 2м. Фундамент - монолітна плита h=250 мм. Глибина заглиблення - 1,5 м. За розрахунками, міцності блоків Yt

    Питання:
    В даний час закінчую розрахунки навантажень двох-поверхового будинку з підвалом розміром 10х10 м. буде Будуватися в Рязанській області. Висота підвалу 2м. Фундамент - монолітна плита h=250 мм. Глибина заглиблення - 1,5 м. За розрахунками, міцності блоків Ytong D500 шириною 500 мм цілком достатньо ( кожен ряд стін підвалу армується) . Але мене терзають сумніви, пов'язані з високим влагопоглащением блоків, а робити підвал з монолітного бетону дорого.

    Відповідь:

    Здрастуйте, Фомін Олександр Петрович.
    При дотриманні всіх норм щодо гідроізоляції цокольного поверху, застосування газобетону, в якості стінового матеріалу, припустимо. Для рівномірного розподілу навантаження на стіни з газобетону YTONG після останнього ряду блоків кожного поверху треба зробити по периметру армований бетонний пояс (армпояс). Висота армпояса повинна бути не менше 20 см, а ширина не менше 15см.
    При проведенні розрахунків по міцності або розрахунків з навантажень потрібно обов'язково мати коефіцієнт запасу, т. к.

    • розрахункові і реальні навантаження будуть відрізнятися
    • міцність ніздрюватого бетону дається у влагонасыщенном стані, а з часом він буде втрачати вологу з одночасною втратою міцності.
      При застосуванні газобетону на цокольному поверсі необхідно забезпечити вільний провітрювання для втрати вологи, при цьому в ідеалі його вологість повинна бути 5%, саме при цьому значенні його морозостійкість: 50 циклів. Іншими словами, Вам не можна робити суцільне перекриття цокольного поверху, т. к. при вологості 25%, яка є відпускної, його морозостійкості буде не достатньо і при замерзанні/відтаванні можуть бути тріщини і втрата міцності конструкції. В ідеалі повинно пройти 3 роки, після чого газобетонні блоки віддадуть надлишкову вологу, і будуть відповідати заявленим в паспортах характеристиками по теплопровідності. Теж саме потрібно забезпечити для блоків несучих стін, або не проводити обробку, або проводити, але лицьовою цеглою з обов'язковим вентиляційним зазором і продыхами.
  • Вопрос: Добрый день! Планирую строительство дома из газобетонных блоков Ytong толщиной 400 мм. Очень хотелось отделать его искусственным камнем Kamrock. Однако, его паропроницаемость cоставвляет 0.09 мг/(м*ч*Па). То есть, насколько я понимаю, на штукатурк

    Вопрос:
    Добрый день! Планирую строительство дома из газобетонных блоков Ytong толщиной 400 мм. Очень хотелось отделать его искусственным камнем Kamrock. Однако, его паропроницаемость cоставвляет 0.09 мг/(м*ч*Па). То есть, насколько я понимаю, на штукатурку его клеить нельзя (да и не хотелось бы использовать этот недолговечный материал) - будет нарушен парообмен. Можно ли каким-либо другим долговечным способом правильно осуществить отделку газобетонных стен искусственным камнем? Заранее большое спасибо.

    Ответ:

    Здравствуйте, Дмитрий Михайлов.
    Как Вы правильно заметили, паропроницаемость искусственного камня значительно меньше паропроницаемости газобетонных блоков и фасадная отделка с его помощью нарушит принцип увеличения значения паропроницаемости. Как правило, облицовочный камень используют для отделки цоколя или частичной отделки фасада, но при этом дом штукатурят. Полную отделку искусственным камнем можно провести по фальшфасаду, который в свою очередь можно сделать из цементно-стружечных плит . Наличие фальшфасада обеспечит вентилируемый зазор и проблемы с паропроницаемостью не будет. Такой способ достаточно сложен и на практике практически не используется.
    Рекомендую в качестве фасадной отделки газосиликатных блоков использовать лицевой кирпич , этот материал имеет больше вариантов по размерам и цветам, что позволит воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. Кладку лицевого кирпича делают так же с зазором, если ширина Вашего фундамента не позволяет опереть на него кирпич, то можно сделать ростверк. Техническое решение изготовления ростверка готовы предоставить при наличии проекта и понимания стадии строительства.

  • Питання: Микола Юрійович, доброго часу доби! Велике спасибі за відповідь. З инженеоной точки зору це зрозуміло . У зв'язку з цим планується ряд заходів по підвалу: 1) Гарна 4-х шарова ізоляція ( 2 шари мастикм + 2 шари Элабита-25, виробництва ).

    Питання:
    Микола Юрійович, доброго часу доби! Велике спасибі за відповідь. З инженеоной точки зору це зрозуміло . У зв'язку з цим планується ряд заходів по підвалу: 1) Гарна 4-х шарова ізоляція ( 2 шари мастикм + 2 шари Элабита-25,). 2) Провітрювання підвалу природне допомогою системи віддушин розташовуються з урахуванням рози вітрів ( у літній вреемя ) і системи вентиляції всього будинку цілий рік. 3) Утеплення засипного грунту підвалу прокладанням утеплювача шириною 1,2 м. 4) Будинок в зимовий час буде опалюватися, тому сподіваюся промерзання стін підвалу не буде. Сподіваюся цих заходів буде достатньо. Ще раз спасибі за відповідь. Фомін Олександр Петрович.

    Відповідь:

    По ізоляції питань немає, але рекомендую після її нанесення утеплити газобетонні блоки екструдованим пінополістиролом і застосувати ЦСП 12мм для його захисту від механічних пошкоджень і для зменшення впливу пучинистих грунтів потрібно нанести гідроізоляцію і на ЦСП, тим самим зменшитися тертя і сила впливу буде частково перерозподілена у вертикальне напрям. Утеплення необхідно для виключення промерзання газосилікатних блоків в першу зиму, т. к. їх вологість не розрахункової і т. д. (писав у попередній відповіді).
    Провітрювання підвалу за рахунок системи віддушин буде не достатньо для висихання газобетонних блоків, на практиці стіни першого або другого поверху сохнуть мінімум 2 роки за умови відсутності фасадної обробки і відповідно повноцінного літнього прогріву. Тому Вам доведеться робити перекриття по дерев'яних балках і не зашивати їх хоча б рік.
    Утеплення засипного грунту бажано, але не обов'язково, т. к. Ваш підвал на рівні промерзання.
    При наявності опалення в підвалі і підтримки там температури +20-25 стіни не промерзнуть, але для гарантії все ж краще утеплити, як написано вище.
    Применение газобетонных блоков для стен подвала имеет подводную часть айсберга: как известно, прочность бетона (ячеистого, керамзито, пено и т.д.) на сжатие в 6-10 раз выше прочности его же, но на изгиб, поэтому применяя бетонные фундаментные блоки Вы имеете прочность на изгиб около 15кг/см2 (при их прочности на сжатие 100кг/см2), а применяя газобетонные блоки Вы имеете прочность на изгиб около 5 кг/см2 (при прочности на сжатие 50 кг/см2 или класс бетона В3,5, указывается в паспорте качества). Итого этот показатель будет хуже в 3 раза, что является достаточно большой разницей. Питання: звідки вигин? Відповідь: горизонтальна неточність плити і вона ж при кладці блоків. Іншими словами, при Вашій схемі будівництва буде обов'язковим максимально точно виводити горизонт кожного ряду.

  • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, требуются ли какие либо приспособления для разгрузки краном с автомашин блоков YTONG на поддонах? Не повредят ли стропы упаковку и края блоков при разгрузке? Если требуются, то можно ли чем-то их заменить или обойтись без н

    Вопрос:
    Подскажите, пожалуйста, требуются ли какие либо приспособления для разгрузки краном с автомашин блоков YTONG на поддонах? Не повредят ли стропы упаковку и края блоков при разгрузке? Если требуются, то можно ли чем-то их заменить или обойтись без них без существенного повреждения блоков и упаковки?

    Ответ:

    Здравствуйте, Константин.
    Для правильной разгрузки газосиликатных блоков, которая не приведет к потере их качества, необходимо придерживаться нескольких правил:

    • Разгрузку блоков на поддонах необходимо производить грузоподъёмным краном или вилочным погрузчиком, а также возможна разгрузка блоков с поддонов вручную.
    • Разгрузка поддонов с блоками должна осуществляться на заранее подготовленную, горизонтальную, ровную поверхность с небольшим уклоном и хорошим водоотводом.
    • Работы по разгрузке блоков на поддонах грузоподъёмным краном разрешается производить только квалифицированному персоналу, прошедшему специальное обучение и аттестацию с участием инспектора Госгортехнадзора.
    • При производстве разгрузочных работ грузоподъёмным краном разрешается использовать только испытанные исправные грузозахватные приспособления, соответствующие типу и массе поднимаемого груза.
    • Рекомендується для запобігання відколів на поверхнях блоків при зачіплюванні піддону використовувати текстильні стропи завдовжки не менше 3,0 м.
      У разі застосування металевих строп необхідно захистити верхні ряди блоків від пошкоджень спеціальними прокладками, які можуть рівномірно розподілити натяг строп.
  • Питання: Коли застосовують подовжнє і вертикальне армування кладки?

     

    Відповідь:

    Повздовжнє та вертикальне армування кладки застосовують для сприйняття розтягуючих зусиль в згинальних та позацентрово стиснутих конструкціях (стовпах, тонких стінах і перегородках) для підвищення їх стійкості. Перетин стрижнів і їх розташування вказують у проекті.

  • Питання: Цвіте вода в штучному водоймищі. Що мені зробити, щоб цей процес запобігти?

     

     

    Відповідь:

    Цвіте вода в штучному водоймищі.

    Яка вода в ставку на стільки і привабливий ваш водойму. Мати чисту воду - мрія кожного власника водойми, особливо якщо в ньому є риба. Найчастіше чиста і прозора вода в озерах, розташованих в зонах з холодним кліматом. Вода при цьому низької температури, не цвіте, процеси гниття органіки відбуваються повільно. В нашій зоні вода у водоймах каламутна.

    Воду в ставку необхідно фільтрувати, чистити водойму від мулу. Для садового ставка необхідна фільтраційна система, в якій є риба. У природних водоймах відбувається біоценоз – природний хімічний та біологічний баланс, в якому кількість рослин і тварин на одиницю площі досягло рівноваги в процесі еволюції.

    В  водоемах, которые строим мы своими руками, необходимо помогать жизням поддерживать баланс, это особенно актуально при высокой численности рыб на единицу объема. В процессе жизнедеятельности рыб в водоем попадает аммиак (для них он считается очень ядовитым). Для того чтобы аммиак превратился в безвредный азот, нитраты, необходимы бактерии. А бактериям, в свою очередь, потребуется субстрат, на котором они проживают. В искусственном водоеме с большим количеством рыбы, субстрата не хватает. Вот почему надо применять биологическую и механическую фильтрацию воды.

    Великолепно работает система биомеханической фильтрации в сочетании с УФ фильтром. УФ фильтр более всего потребуется летом, когда вода в пруду нагревается и образуется развитие сине-зеленых водорослей (стартует цветение воды). Вид зеленоватой и мутной воды тоже не приводит в восторг. УФ излучение вызывает коагуляцию одноклеточных водорослей и они в виде комков оседают на фильтре.

    Для чистки от плавающего мусора установите скиммеры. Это защитит водоем от гниющих на самом дне листьев и другого мукора, тогда ваш пруд будет чистым и ухоженным. Кроме фильтров можете использовать "живые фильтры". Как пример такой фильтр, как водяной гиацинт или эйхорния красивейшая (Eichhornia crassipes). Для предотвращения цветения можно использовать обычную перекись водорода 10 или 30%. Купить ее можно в обычной оптеке. Перекись водорода выливается в водоем: 1 флакон (стандартная упаковка) на 10-25 л воды. Ефект відразу побачите: "цвітіння" перетворитися маленькі "грудочки", які легко зможете виловити сачком. Можете тимчасово злити воду з водоймища і протерти перекисом водню весь водоймище, а потім після промивання знову залити водою. Головне не забудьте виловити рибок перед очищенням води!

  • Питання: Прибрати причину по якій образуеться цвіль і волога всередині кімнат.

    У мене будинок збудований з червоної цегли товщина полторакирпича +щикатурка,шпалери.Все було нічого, поки не поставив пластикові вікна зараз по всьому перимеру зовнішньої стіни і стелі від стіни утворюється пліснява, сирість, хоча стіна начебто не промерзає і в будинку тепло навіть підлога деревяна теплий.Маю на увазі що в будинку з вентиляцією не важливо ,але з іншого боку стіни дихаючі звідки ця волога і чому не виходить через стіни і провітрюємо будинок регулярно.Стеля з бетонних плит пустотки на горищі 15см керамзиту.Зараз надумав робити ремонт підкажіть як не викидаючи гроші на вітер прибрати причину по якій образуеться цвіль і волога всередині кімнат .Якщо утеплювати стіни то як зовні або всередині ,або улутьшыть вентиляцію зробити примусову.Заздалегіть вдячний за відповідь.

     

     

    Відповідь:

    Судячи з усього, проблема саме в вентиляції і недостатньому утепленні. Харківська область знаходиться в 1 - самій холодній зоні України. Реально без утеплення стіна з червоної цегли, для забезпечення комфортного проживання, має бути близько півтора мертров товщиною. Коли у Вас були звичайні вікна, то була достатня вентиляція (а точніше витік теплого повітря), щоб не створювалась така вологість і температура в будинку, при якій волога починає конденсувати на холодних стінах. Після того, як Ви поставили пластикові вікна - приміщення стало більш герметичним і повітря перестав швидко витікати назовні, утворюючи при цьому більш високу температуру і вологість в будинку, яких вистачає, щоб волога початку конденсувати на стінах.

    Тому є два способи прибрати конденсат:

    1. Виконати хорошу примусову або природну вентиляцію, яка буде прибирати надмірну вологість і температуру (можна виконувати, наприклад, як описано в коментарях вище тут і тут). Мінус такого рішення в тому, що прийдеться більше топити, оскільки основна частина теплого повітря буде йти у вентиляцію.

    2. Утеплити стіни зовні паропроніцаємим матеріалом. Для Харківської області, при товщині стіни в півтори цегли близько 80мм минельной вати щільністю 135кг/м3 для штукатурення зовні по утеплювачу або 75мм мінеральної вати щільність 50 кг/м3 / вати з скловолокна щільність 14кг/м3 для виконання вентильованого фасаду. Але оскільки набрати такі товщини досить проблематично, то я б утеплювати завтовшки 100мм в обох випадках.

    Утеплення зробить стіни всередині більш теплими, що не дозволить конденсуватися вологи. Вентиляція в такому випадку можливо і не знадобиться. Потрібно тільки звернути увагу на те, щоб штукатурка і шпалери були паропроникні.

     

  • Питання: Що мені тоді робити, поки за гідромецентру начебто днів 10 тепло але дощі, знімати опалубку, чи ні, вообщем зробити щоб підсох і не потріскався, хоча мені здавалося що в таку погоду навпаки краще, заливати волого не жарко, і не треба полив

    Що мені тоді робити, поки за гідромецентру начебто днів 10 тепло але дощі, знімати опалубку, чи ні, вообщем зробити щоб підсох і не потріскався, хоча мені здавалося що в таку погоду навпаки краще, заливати волого не жарко, і не треба поливати фундамент!!!

    Може дати пару днів підсохнути і обмазати його чорної мастилом рідкої!!!!????

     

     

    Відповідь:

    За матеріалами - арматуру і ліс краще вивезти, пісок і гравій можна залишити. Якщо воду вже підвели, то важливо, щоб вона взимку не замерзла в трубах, тому якщо десь є відкриті ділянки трубопроводу, то їх слід утеплити на зиму (накрити наприклад соломою і зверху плівкою) або злити воду з труб.

    Щодо мороза і підвищеної вологості в зимовий період - обидва ці чинники негативно впливають на будівельні процеси. Якщо взяти ракушняк, то з-за підвищеної вологості матеріал намокає, коли температура опускається до мінус, ця волога в ньому замерзає. Виконуючи кладку з такого блоку, ми одержуємо наступне: розчин не може заповнити пори матеріалу так щільно, як в плюсову погоду, тому що пори матеріалу частково заповнює замерзла волога. Вологи в матеріалі звичайно не так багато, щоб помітити її візуально, але її достатньо для того, щоб навесні, коли всі пори оттаят остаточно, кладка початку осідання. І візуально це виглядає так, ніби-то стіни стають рухомими, що може призвести навіть до появи тріщин.

    Що робити з фундаментом. Опалубку знімати не потрібно, вона вбереже фундамент від перших морозів десь до -5 градусів, що дозволить фундаменту добре вистоятися і набрати міцність. Крім того, якщо почати зараз її знімати, то велика ймовірність пошкодження кутів фундаменту, це друга причина, з якої опалубку краще залишати. Шкоди від неї не буде точно, тільки користь. Сам фундамент нехай постоїть днів 7 відкритим і буде дуже добре, якщо в ці дні триматиметься плюсова температура. Після чого накрийте його поліетиленовою плівкою або руберойдом (що є) і пригрузите надійно цеглою, щоб не віднесло вітром. Така гідроізоляція захистить фундамент від намокання і при цьому дозволить зайвій волозі виходити з нього. А якщо ж обмазати його зараз рідким бітумом, то надлишкова волога (фундамент адже ще не підсох до кінця) не зможе вільно виходити з бетону, крім того, вона буде відштовхувати бітум. Таку гідроізоляцію варто робити по сухому бетону, тобто вже навесні.

    Якщо зробити все правильно, то у Вас буде дуже надійний і міцний фундамент, выстоявшийся за зиму. Це дуже вдалий етап для консервації будівництва, який піде тільки на користь Вашому будующему будинку. Так що постарайтеся правильно законсервувати будівництво і навесні з новими силами розпочати зведення стін на міцному фундаменті :). Удачі Вам!

  • Питання: З чого її побудувати? Матеріали для стін

     

    Відповідь:

    Отже, необхідно звести стіну, а вибір матеріалу ще не закінчений. Асортимент досить великий, варіантом темрява, що ж вибрати? Із загальної маси виділяються п'ять найбільш популярних і добре зарекомендували себе будматеріалів, про які буде розказано в цій статті.

    Начнем с металлополистирольных термоструктурных материалов (панелей). Относительно недавно появились на рынке, но все больше завоевывают доверие. Их выбирают ввиду экономичности, малого веса и низких требований в обращении. Теплоизоляция данных панелей способна с успехом создавать в любых помещениях нужный, устойчивый микроклимат. Если сравнивать по термосопротивляемости кирпичную стену и панель из металлополистирола, то последняя будет тоньше на 7 сантиметров (21 см и 14 см соответственно). По стоимости, здание из таких материалов будет на 20 процентов дешевле дома из кирпича. Якщо ви вже звели стіни з цих панелей, то оздоблювальні роботи із зовнішнього боку стін не складуть праці. Для обробки можна застосовувати як дерево, так і плитку, вініл і облицювальна цегла, вибір достатній.

    Наступний матеріал – екструзійні панелі. Дані вироби можуть бути виготовлені із застосуванням утеплювача, або ж без нього. Утеплювачем в них служать напівтверді плити з мінеральної вати. Акрилові смоли, нанесені покриття, забезпечують екструзійних плит довгий термін експлуатації. Габарити даних плит наступні – висота – від 60 до 180 мм, довжина може досягати 6 метрів, а ширина – 750 мм. З успіхом можна застосовувати панелі також як внутрішні перегородки.

    Якщо ж перевага віддається бетонних і кам'яних будівельних матеріалів, то можна звернути увагу на ніздрюватий бетон. Цей матеріал відносно легкий, і погано проводить тепло. Дані його властивості забезпечуються комірчастою структурою, яка представляє з себе набір повітряних пір, розподілених по всьому об'єму бетону. Розрізняють газобетони і пінобетони (різниця у варіантах виготовлення). Застосовують як для стін, так і для облицювання, і навіть для отримання каменів.

    Серед бетонів часто застосовують великопористий. З нього виливають цілі стіни монолітні блоки. Але він вимагає подвійний штукатурки. Простий в обробці, дешевий і чистий матеріал – пінобетон. Він володіє хорошою теплоізоляцією і шумопоглинання.

  • Питання: Проект будинку

     

    Відповідь:

    Будь-який проект повинен бути прив'язаний до конкретної ділянки. Тут важливі характеристики грунтів, розташування будинку в просторі, загальне планування ділянки, можливість підтоплення у весняний період, то, як підведені комунікації, і т. п. Щоб уникнути грубих помилок, які позначаться згодом на якості вашого житла, настійно рекомендуємо проектні роботи доручати професійним конструкторам і архітекторам.

    Вы можете купить готовый проект дома, но помните, что его обязательно нужно привязать к вашему участку, причем эту работу опять-таки должны выполнить профессионалы. Если же вы все же решили приступить к проекту самостоятельно, обязательно прочтите хотя бы несколько книг по индивидуальному строительству и найдите себе профессионального консультанта, который поможет вам в работе и оценит принятые вами архитектурные и конструктивные решения. Без профессиональной оценки вашего проекта приступать к строительству ни в коем случае нельзя! К сожалению, часто приходится видеть, как ошибки, допущенные на стадии проекта, приводят к увеличению стоимости строительства, снижению эксплуатационных качеств дома. Портится внешний вид здания, а что еще хуже – нарушаются требования сейсмической безопасности. Далее приведем наиболее часто встречающиеся проблемы.

    В конструкции не предусмотрены или неверно выполнены элементы, обеспечивающие сейсмическую безопасность здания (сейсмопояса, сердечники, армирование кладки). Такое здание при землетрясении может разрушиться.

    В результате неправильно спроектированного фундамента в стенах дома образуются трещины, возникает просадка каких-либо частей здания.
    В помещениях возникает сырость, появляется грибок, плесень.
    Происходит растрескивание и отслоение отделочного слоя.
    В доме зимой холодно, а летом жарко, наблюдается большая разность температур в разных частях здания.
    В весенний период происходит подтопление подвальных помещений.
    Воздух в доме становится затхлым, совершенно не решены вопросы вентиляции.
    В помещениях наблюдается недостаток естественного освещения.
    Проходи і отвори виявляються тісними і незручними. Особливо часто таке трапляється з сходовим проходом, що з'єднує різні поверхи будівлі.
    Нераціонально скомпоновані комунікації в будинку, що ускладнює і здорожує їх експлуатацію.

    Усунення цих недоліків у подальшому може виявитися досить складним або навіть нездійсненним. Далі будуть розглянуті деякі особливості при проектуванні і будівництві будівель з автоклавного газобетону.

  • Питання: Оздоблення

     

    Відповідь:

    Газобетон володіє дуже високою паропроникністю – 0,15 – 0,25 мг/(м*год*Па), що є одним з його основних достоїнств – він дихає. У зв'язку з цим для зовнішньої обробки необхідно використовувати матеріали, також володіють високою паропроникністю або застосовувати вентильовані фасадні системи. При виборі оздоблювальних матеріалів (штукатурних сумішей, шпаклівок, фарби) обов'язково переконайтеся, що вони придатні для роботи з ніздрюватими бетонами. Якщо для обробки фасаду використовується цегла, необхідно передбачити повітряний зазор між газобетонної кладки і кладкою з цегли, з'єднавши їх при цьому гнучкими зв'язками.

    Правильний вибір зовнішньої обробки – це один з найважливіших моментів, адже якщо не буде забезпечена достатня паропроникність оздоблювального шару, це призведе до того, що в стіні почне накопичуватися волога. Збільшення вологості, в свою чергу, погіршить теплоізоляційні властивості газобетону, може привести до утворення тріщин і відшарування оздоблювальних покриттів. На жаль, невірно виконана оздоблення фасаду – це одна з найбільш часто зустрічаються помилок, які в підсумку зовсім незаслужено створюють негативну думку про ніздрюватих бетонах. Наприклад, якщо зовні обштукатурити цементно-піщаним розчином дерев'яна будівля, що з ним станеться? Правильно, воно згниє через рік! Але при цьому нікому не прийде в голову стверджувати, що дерево поганий будівельний матеріал, а у випадку з газобетоном ситуація точно така ж!

    Що стосується внутрішнього оздоблення, то тут фактор паропроникності не так суттєво. Але все-таки, щоб не втратити одне з головних достоїнств газобетонного будинку, рекомендуємо використовувати оздоблювальні матеріали, здатні дихати. Тут добре підійдуть оздоблювальні сухі суміші на гіпсовій основі, водоемульсійні фарби, паперові або флізелінові шпалери.

    Окремо потрібно сказати про внутрішній обробці в приміщеннях з високою вологістю: ванній кімнаті, кухні, туалеті, в лазнях. Якщо відносна вологість в таких приміщеннях перевищує 75%, то доведеться виконати пароізоляцію внутрішніх стін (до речі, для неавтоклавних ніздрюватих бетонів це потрібно вже при 60% вологості). Пароізоляцію найпростіше виконати, просочивши стіни спеціальним складом, у продажу таких просочень безліч. Якщо обробка виконується гіпсокартоном, дерев'яною рейкою, якими-небудь панелями, то можна використовувати поліетиленову плівку, проклавши між стіною і обробним матеріалом. Коли стіни покриті керамічною плиткою, додаткові заходи по їх пароізоляції немає необхідності. Тільки не слід забувати, що такі приміщення повинні бути обладнані ефективною вентиляцією – це вже стосується всіх будівель, побудованих з будь-яких матеріалів.

    Теперь о последовательности выполнения отделочных работ. Приступать к шпаклевке внутренних поверхностей стен нужно хотя бы через 2 – 3 месяца после их возведения. Это требуется для того, чтобы газобетон, имеющий отпускную влажность 20 – 30%, высох и была бы исключена возможность образования трещин на отделочном слое. Отделку фасада лучше всего отложить на следующий год, но в любом случае ее нужно выполнять только после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания (шпаклевка, штукатурка, заливка стяжек и т. п.). Звичайно, це правило не поширюється на випадки, коли для обробки використовуються вентильовані фасадні системи.

  • Питання: Теплоізоляційні властивості

     

    Відповідь:

    Автоклавний газобетон – дуже теплий матеріал. За своїми теплоізоляційними властивостями він подібний до дерева і значно (в 3 – 4 рази) перевищує такі поширені матеріали, як цегла, важкі бетони, різні пескоблоки і т. п. Перевершує він і неавтоклавні ніздрюваті бетони (пінобетон, полістиролбетон, неавтоклавний газобетон) завдяки значно меншій експлуатаційної вологості при значно більшої міцності.

  • Питання: Клей або розчин?

     

    Відповідь:

    Сучасні блоки з автоклавного газобетону мають високу точність геометричних розмірів, що дозволяє застосовувати для кладки спеціальний клей. Шви в цьому випадку мають товщину всього 2 – 3 мм, що робить таку стіну більш теплою, порівняно із стіною, виконаним із застосуванням розчину.

    Когда строительство ведется в сейсмической зоне, необходимо выполнять армирование кладки; ведение при этом кладки на клею имеет ряд особенностей, поскольку толщина слоя клея всегда меньше диаметра арматуры. Проще всего здесь применить пруты арматуры диаметром 6 мм, уложенные в предварительно подготовленные пазы, которые легко прорезаются обычной болгаркой.

    Качественно выполненная стена с кладкой на клею не требует штукатурки и может быть просто покрыта слоем шпаклевки толщиной всего 1 – 2 мм, после чего она готова к окраске или наклеиванию обоев.

    Потрібно відзначити, що на сьогоднішній день ведення кладки з автоклавного газобетону на клею фактично стало стандартом і майже повністю витіснило кладку на розчині.

  • Питання: Мінімальна товщина стін

     

    Відповідь:

    Товщина захисної стіни залежить від багатьох факторів, першорядну роль відіграє коефіцієнт теплопровідності матеріалу і район будівництва. Газобетон, один з небагатьох матеріалів, який дозволяє виконати одношарову огороджувальну конструкцію.

    Це особливо важливо у зв'язку з тим, що теплоізоляційні матеріали (мінеральна вата, пінопласт тощо) мають обмежений термін служби – близько 20 років, що значно менше терміну служби будь-яких мінеральних стінових матеріалів, і в разі їх використання зажадають заміни при капітальному ремонті будівлі. Теплотехнічні характеристики утеплювачів з часом різко погіршуються задовго до їх заміни, а показники Вашого внутрішнього мікроклімату приміщення знизяться.

    При зведенні одношарової конструкції ви істотно скорочуєте трудовитрати і терміни будівництва. При такому конструктивному рішенні, можна контролювати якість ведення робіт у будь-який момент.

    Одношарова стіна, що захищає з автоклавного газобетону товщиною 400 мм і щільністю 500 кг/ м. куб. відповідає всім нормативним показникам СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель» і може застосовуватися в місті Іркутську без додаткового утеплення. Кілька слів про вимоги, що пред'являються будівельними нормами до зовнішніх стін житлових будівель, що експлуатуються постійно.

    • Перша вимога – забезпечити санітарно-гігієнічний комфорт в приміщенні. Для забезпечення такого комфорту температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і на поверхні огороджувальних конструкцій повинен бути менше нормованого. Тепер за формулою T0=n(tint-text)/R0αint знайдемо розрахунковий температурний перепад, який дорівнює 2,14 0С. Нормативний температурний перепад, диктований СНиП 23-02-2003, дорівнює 40С. Як видно з порівняння, газобетонна кладка товщиною 400 мм в якості огороджувальної конструкції забезпечує комфорт в приміщенні.

    • Друга вимога, що пред'являється нормами до зовнішніх огороджувальних конструкцій – опір втрат тепла через стіни. Для спрощення розрахунків, проведених при проектуванні теплового захисту, введено поняття «нормованого значення опору теплопередачі» Rreq, яке приймається простою табличці в залежності від тривалості та інтенсивності опалювального періоду (так звані «градусо-добу опалювального періоду» в районі будівництва). Для Іркутська ця табличка наказує опір теплопередачі стін житлових будівель, рівне 3,794 м2.проС/Вт. Ця величина означає, що при постійному перепаді температур між внутрішнім і зовнішнім повітрям в 1проС через стіну буде проходити тепловий потік щільністю 1/3,794 = 0,264 Вт/м2.

    • Третя стадія проектування теплового захисту будівель – розрахунок потреби в тепловій енергії на опалення будівлі. Як правило, на цій стадії виявляється, що розрахункові значення значно нижче необхідних (тобто розрахунковий витрата енергії менше нормативного). Мінімальне значення опору теплопередачі зовнішніх стін житлових будівель, до якого можна знижувати тепловий захист – 2,39 м2.проС/Вт. Таким чином, при новому будівництві в кліматичних умовах Іркутська нормативні документи вимагають забезпечити для зовнішніх стін житлових будівель опір теплопередачі на рівні від 2,39 до 3,794 м2.проС/Вт (СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель».)

    Тепер про те, якими теплозахисними характеристиками володіє кладка, виконана з блоків з автоклавного газобетону. При розрахунку стіни за умовами енергозбереження беремо в якості розрахункової середню теплопровідність газобетону при експлуатаційної вологості. Для житлових будівель Іркутська і газобетону марки за середньою щільністю D500 отримуємо такі значення:

    • умови рівноважної вологості 5%;

    • розрахункова теплопровідність 0,141 Вт/м.проС.

     Далее по формуле R = 1/αн + δ/λ + 1/αв найдем сопротивление теплопередаче газобетонной кладки при толщине стены 400 мм (при плотности газобетона 500 кг/куб.м). Сопротивление теплопередаче – 3,02 м2.оС/Вт.

     Как видно из сравнения с минимальным значением сопротивления теплопередаче (2,39 м2.оС/Вт), уже при толщине 400 мм стена из газобетона D500 может удовлетворять требованиям, предъявляемым к стенам жилых зданий из условия снижения расхода энергии на отопление.

    Таким чином, теплотехнічний розрахунок, виконаний за СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель», обґрунтовує товщину огороджувальної стіни з автоклавного газобетону товщиною 400 мм, щільністю 500 кг/м. куб., з коефіцієнтом теплопровідності в умовах рівноважної вологості λ=0,141 Вт/м0С без додаткового утеплення для кліматичних умов р. Сумах

  • Питання: Екологічність

     

    Відповідь:

    Будучи каменем, газобетон володіє властивостями дерева – він дихає, роблячи проживання в будинку, побудованому з нього, дуже комфортним; люди, які живуть у таких будинках, менше хворіють.

    Благодаря высокой газопроницаемости в жилище из газобетона устанавливается оптимальный влажностный режим, выводятся тяжелые продукты жизнедеятельности человека, которые с трудом удаляются посредством обычной вентиляции. В некоторых регионах, в силу особенностей строения земной коры, возможно выделение из недр земли тяжелого радиоактивного газа радона, который имеет свойство накапливаться внутри помещений, что, в свою очередь, пагубно сказывается на здоровье человека и домашних животных (это весьма актуально для сельскохозяйственных построек).

    Вивести радон за допомогою звичайної вентиляції або провітрювання практично неможливо, тому що цей газ дуже важкий, а стіна з газобетону або дерева пропускає його крізь себе безперешкодно. Таким чином, ніздрюватий бетон – це єдиний будівельний матеріал, подібний за своїм екологічним властивостям матеріалу, даного нам природою, – дереву.

  • Питання: Трохи про полістиролбетону

     

    Відповідь:

    Починаючи вивчати ринок стінових будівельних матеріалів, багато хто задається питанням: «Навіщо переплачувати за газобетон, коли можна заощадити, і вибрати більш дешевий матеріал, наприклад полістиролбетон?».

    Наведемо деякі факти про полістиролбетону:

    • 1. Пожежна безпека. Полістиролбетон є горючим матеріалом і відноситься до групи горючості Г1. Для мінімальної вогнезахисту Вашого житла необхідно дотримати товщину штукатурки 20 мм. Для порівняння: газобетон відноситься до негорючих матеріалів (група НГ), а для його обробки досить тонкошарової штукатурки (товщина шару 3-4 мм).
    • 2. Екологічність. Полістиролбетон представляє серйозну загрозу для здоров'я Вас і Ваших близьких. Стирол, що виділяється з матеріалу, робить сильний вплив на печінку, може викликати токсичний гепатит. Пінопласт піддається вивітрюванню, при якому в малих концентраціях виникають газомісткі суміші, що негативно впливають на організм. При пожежі виникає ризик миттєвого отруєння продуктами горіння полістиролбетону. Незалежно від умов виробництва, транспортування, монтажу та експлуатації пінополістирол виділяє в навколишнє середовище до 25 отруйних сполук – продуктів деструкції полістиролу, концентрація яких у виробничих, житлових та інших приміщеннях в окремих випадках може істотно перевищувати встановлені для цих речовин гранично - допустиму концентрацію. Перевищення концентрації над ГДК для стиролу різних виробників при температурі 20 0С – від 3,5 до 66,5 раз; для формальдегіду – до 3,5 і 10 разів відповідно. Відзначається також перевищення для ксилолу – до 2,1 рази і вуглеводів – до 4 разів при 80 0С. Для порівняння: газобетон повністю природний матеріал, «штучний камінь», при його виробництві використовується тільки натуральне мінеральне сировину.
    • 3. Недовговічність. Полістирол недовговічний як у чистому вигляді, так і в бетоні. Через 10-15 років теплотехнічні характеристики стіни різко знизяться, і потрібно виконувати додаткове утеплення. При цьому офіційно затвердженої методики визначення довговічності пінополістиролу і огороджувальних конструкцій з його застосуванням не існує. Передчасне і навіть катастрофічне старіння пінополістиролу може відбуватися під впливом ряду факторів (відхилення темпі - ратури- вологісних параметрів технології виробництва пінополістиролу; випадкові контакти з органічними рідинами, повсюдно використовуються при будівельних роботах і тд.) Для порівняння: газобетон з часом не втрачає своїх ні міцнісних, ні теплотехнічних якостей. Ваш будинок з газобетону навіть через 100 років залишиться таким же теплим, як після будівництва.
    • 4. У російському нормативному полі немає підтверджень більшості зазначених у рекламних матеріалах позитивних властивостей пінополістиролу. Головний недолік пінополістиролу – його слабка вивченість саме як будівельного матеріалу.
    • 5. Усадка, відсутність точної геометрії. Як правило, полістиролбетон виробляється на «кустарному» обладнанні. Наслідком чого є різночитання в геометрії, усадка в процесі будівництва та експлуатації будівлі. Також згодом велика ймовірність зіпсованої обробки. Для порівняння: компанія «Байкальський газобетон» реалізує продукцію, відповідну ГОСТ 31359-2007, вироблену за сучасними технологіями на німецькому обладнанні. Усадка матеріалу в процесі будівництва та експлуатації будівлі виключена через використання автоклавування.
    • 6. Теплоізоляція. Існує думка, що полістиролбетон – відмінний теплоізолятор. Однак його коефіцієнт теплопровідності при рівноважної вологості дорівнює 0,16 при щільності 500 кг/м. куб. Для порівняння: коефіцієнт теплопровідності газобетону при рівноважної вологості дорівнює 0,141 при щільності 500 кг/м. куб., що дозволяє витримати мінімальну товщину огороджувальної стіни.
    • 7. Вспененным пластмассам присуще водопоглощение. Так, гранулированный пенополистирол увеличивает свое водопоглощение до 350 % по массе. При таком количестве поглощенной воды ни о каком нормативном значении коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала и речи не может быть. В течение часа человек выделяет около 100 грамм влаги. Если это жилое помещение, то к этому количеству необходимо добавить влагу, выделяющуюся при приготовлении пищи, стирке и т.д., в результате чего влажность увеличивается многократно. 

    Тому для створення комфортного і здорового мікроклімату, зовнишні стіни повинні «дихати», що означає «володіти хорошою паропроникністю». Однак паропроникність абсолютно всіх спінених утеплювальних матеріалів, застосовуваних у будівництві, має низькі показники (0,05 мг/м год Па). Для порівняння: коефіцієнт паропроникності газобетону дорівнює 0,2 мг/м год Па при щільності 500 кг/м. куб.

  • Питання: У народі побутує думка, що зола винесення є наповнювачем у виробництві газобетону має радіоактивний фон, наскільки це справедливо?

     

    Відповідь:

    Слово професіоналів і думка експертів (автоклавний газобетон і екологічна безпека)

    Коли ми сумніваємося в чому–небудь, ми намагаємося розібратися, шукаємо інформацію в ЗМІ, радимося з друзями і близькими, спираємося на свій досвід і інтуїцію, і лише вагомим моментом для зникнення сумнівів є думка професійних експертів, або спеціалізованих організацій, словом тих органів, які несуть відповідальність покладаються на незаперечні факти.

    Сьогодні у сфері будівництва відбуваються великі зміни: нові будівельні матеріали, нові методи малоповерхового та багатоповерхового будівництва, а як все нове і незвідане у більшості викликає сумніву і не мало питань. Ось один з будівельних матеріалів, який увійшов в наш регіон відносно недавно і зарекомендував себе як відмінний і найекономніший матеріал для будівництва в Росії, за кордоном і в Сибіру, це Автоклавний Газобетон. Але мало хто з нас здогадується, вибираючи для свого житла будівельний матеріал, що серед виробників розвиваються цілі «конкурентні війни» в досягненні цілей яких, не всіх конкурентів турбує етичність і чесність своєї «перемоги». Для того, щоб розвіяти міфи про матеріалі ми вирішили не ламати списи і стріли і не вступати в конфліктні розбирання, а просто звернутися до фактів і думок професіоналів, вчених, експертів і людей, що живуть цією сферою діяльності і присвятили цьому ціле життя.

    ПОГЛЯД ЗСЕРЕДИНИ. Зола як матеріал – важливий цінний ресурс. Це матеріал вугільних Теплоелектростанцій, для якого виконано комплекс досліджень з метою визначення його як споживчих властивостей, так і безпеки поводження з ним. ЗШМ давно розглядають як цінна сировина і самостійний будівельний матеріал. Відомо, що в Німеччині використання продуктів спалювання вугілля становить 70%, у Франції 55%, у Великобританії і Бельгії – 42%. Зола – мінеральний залишок від спалювання вугілля складаються з тих же мінералів, їх оксидів, що і кам'яний або буре вугілля.

  • Питання: Правда і міфи про автоклавном газобетоні?

     

    Відповідь:

    Останнім часом навколо ніздрюватих бетонів існує безліч міфів і упереджень. Таке положення справ пов'язане з тим, що широке поширення у масового споживача ніздрюваті бетони отримали порівняно недавно, а також з низькою кваліфікацією як виробників, так і продавців цього матеріалу. На жаль, у спробах створити рекламу вони намагаються приписувати своєї продукції неіснуючі властивості і видавати бажане за дійсне. Часто з боку виробників конкуруючих матеріалів доводиться чути, як комірчастим бетонів приписують неіснуючі недоліки. Щоб змінити таке становище, спробуємо розвіяти найбільш поширені міфи про ніздрюватих бетонах.

    Міф 1

    Комірчасті бетони, завдяки пористій структурі, активно вбирають вологу. Практично всі будівельні матеріали мають капілярні пори, і всі вони вбирають вологу. Візьміть звичайний керамічна цегла, занурте його у воду і подивіться, що станеться. Ви побачите, що він вбере в себе воду зі своєї поверхні навіть швидше, ніж зразок з пористого бетону. Наявність капілярних пір пов'язано з тим, що в процесі виробництва будматеріалів у них додається вода. Згодом, в процесі висихання виробів з бетону або сушіння цегли перед випаленням, ця вода проробляє собі вихід назовні, утворюючи капілярні пори. Незважаючи на те, що і бетони, і цегла можуть вбирати вологу, ніхто не говорить про те, що це їх недолік. Дійсні ж проблеми, які можуть виникнути при їх насиченні вологою, будуть набагато серйозніше, ніж це може бути стосовно до комірчастим бетонів. Постараємося пояснити: при насиченні матеріалу вологою і подальшої його заморожуванні вода, накопичена в капілярі, розширюється і може його руйнувати. Для ніздрюватих бетонів така ситуація значно менш небезпечна, оскільки завжди знайдуться не заповнені водою пори, куди і буде витіснена розширює вода, без руйнування при цьому самого матеріалу. До речі, морозостійкість – параметр, що характеризує здатність матеріалу чинити опір поперемінної заморожування і розморожування, будучи при цьому насиченим водою, – у автоклавних ніздрюватих бетонів вище, ніж у більшості інших будматеріалів (включаючи цегла, звичайний бетон тощо). І ще. Адже ми будуємо будинок, а не пліт. Щоб ніздрюватий бетон або інший будматеріал наситився вологою, потрібно на тривалий час занурити його у воду; ніякий дощ створити такі умови не зможе. Подивіться на стіс – під час навіть самого сильного дощу мокріє лише поверхневий шар, а всередині

    Міф 2.

    Пінобетон, на відміну від газобетону, має закритими порами, в результаті чого значно менш схильний до вбирання вологи.Це підтверджується тим, що, якщо опустити у воду шматочки пінобетону і газобетону, то останній потоне раніше. Взагалі, вести розмови про те, що краще – пінобетон або газобетон, в принципі неправильно. І той, і інший є ніздрюватими бетонами і при грамотно налагодженому виробництві і відпрацьованої технології будуть володіти однаковими властивостями, зумовленими лише якістю використовуваної сировини. Поділ ніздрюватих бетонів на пінобетон і газобетон – це лише технологічні особливості виробництва, які не повинні цікавити кінцевого споживача. А ось різниця між автоклавными і неавтоклавными бетонами принципове: автоклавні перевершують останніх за всіма характеристиками. Тепер власне про відкритої та закритої пористості. Закритої пористості не існує! При виробництві пінобетону використовується вода в обсязі до 70% від загальної кількості сухих компонентів. Щоб розчин пінобетону перетворився на камінь, потрібно не більше чверті від загальної кількості введеної води, інші ж три чверті потрібні лише для того, щоб суміш вийшла досить мінливо. Згодом, в процесі висихання пінобетону, ця надлишкова вода утворює капілярні пори, що пронизують весь обсяг матеріалу. Таким чином, якщо б пінобетон мав закриту пористість, він не висох б ніколи! А що стосується того, який зразок потоне раніше, то це просто некоректно поставлений експеримент (тут потрібно враховувати щільність, початкову вологість, умови, в яких сушилися зразки, сировину, з яких вони виготовлені, і ще багато факторів).

    Міф 3

     

    Гідність неавтоклавних ніздрюватих бетонів в тому, що вони протягом тривалого часу після їх виготовлення і будівництва продовжують набирати міцність. Насправді це не гідність, а головний їх недолік. Набір міцності неавтоклавным комірчастим бетоном супроводжується значною його усадкою, яка, в свою чергу, призводить до розтріскування готової кладки. Дуже часто доводиться бачити, як на недавно побудованому і обробленому приміщенні з'являються множинні тріщини, відшаровується оздоблювальний шар, відвалюється штукатурка. Ці процеси можуть протікати протягом декількох років – того самого періоду, поки йде «набір міцності». Потрібно зазначити, що чим легше (а як наслідок, і тепліше) матеріал, тим більша усадка.

  • Питання: Будинок побудований ще в 1998р, зі звичайної червоної цегли, спочатку як флігель, а в минулому році зробили ремонт і утеплили, що б там жити. Зсередини він був помазаний глиною, а потім поштукатурений вогнетривкою глиною і побілений вапном. У про

    Будинок побудований ще в 1998р. із звичайної червоної цегли, спочатку як флігель, а в минулому році зробили ремонт і утеплили, що б там жити. Зсередини він був помазаний глиною, а потім поштукатурений вогнетривкою глиною і побілений вапном. У минулому році утеплили його пінопластом в 2 шару по 2 см кожен. Другий шар поклали на перший, що б перекрити стики першого. Клеїли його щільно по стіні, намазуючи стіну стартовою шпаклівкою, потім укладали сітку і нанесли шар клейової шпаклівки, на яку клеять плитку, а потім вже шпаклювали стартовою та фінішною. Підлогу утеплили пінополістиролом, згідно рекомендацій щодо утеплення підлоги. Взимку волога лізла з під плінтусів. Плями з'явилися тільки в кухні внизу стіни в тому місці, де під стіною йде підведення водопроводу і каналізації. Я хочу утеплення зробити, починаючи з фундаменту. Як правильно і чим це зробити? Стіни хочу утеплити і покрити сайдингом. Який утеплювач краще вкласти, і чи потрібна в цьому випадку плівка гідро та паро? Тепер по вентиляції. А чи можу я зробити природну вентиляцію, вивівши трубу на дах і скільки висновків робити?

     

     

    Відповідь:

    Відповідаю по порядку.

    Як зробити утеплення зовнішньої стіни фундаменту.

    Якщо фундамент стрічковий, і є фундаментна стіна, то потрібно відкопати фундамент до глибини промерзання грунту (для Кіровограда - 1м). Почистити стіну фундаменту (можна прогрунтувати, якщо верхній шар стіни обсипається). На холодну бітумну мастику наклеїти плити екструдованого пінополістиролу (ЕППС), товщина 100мм. Зверху його можна нічим не закривати, просто засипати землею. Зробіть вимощення (якщо її було). Детальніше про пристрій вимощення можна прочитати в статті Вимощення. Пристрій вимощення будинку.

    Якщо фундамент стовпчастий, як такої "стіни" фундаменту немає, є тільки стіна цоколя. Утеплення таке ж, як написано вище. Облицювати цоколь можна по сітці плиткою або каменем.

    Після цоколя починається безпосередньо сама стіна. Найпростіше рішення (у Вашому випадку) це утеплення стіни зовні пінопластом. Потрібна товщина (враховуючи, що всередині у Вас 40мм пінопласту),- 60мм (30мм+30мм). Плівок у цій конструкції немає. Тобто, на стіну прибивають і приклеюється пінопласт (5-6 дюбелів на лист), в два шари з перекриттям швів. Потім прибивають решетування, а на неї - сайдинг. Про цих роботах докладно можна прочитати в статті Сайдинг. Монтаж сайдинга будинку. Утеплення пінопластом в порівнянні з аналогічним утепленням ватою або ЕППС, - буде дешевше.

    Примітка: на нашому сайті у моїх відповідях іншим користувачам, Ви можете побачити, що я в, здавалося б аналогічній ситуації, рекомендую зовнішнє утеплення ватою, потім вітрозахист і сайдинг. У Вашому випадку, така конструкція не має сенсу (а вона дорожче тієї, яку я Вам пропоную, з пінопластом). Не має сенсу утеплятися паропроницаемой ватою тому, що стіна вже всередині утеплена паронепроникним пінопластом, і вся стіна в підсумку - паронепроникна. Тому я і рекомендую додатково утеплятися паронепроникним пінопластом, та організовувати якісну вентиляцію.

    Я вже про це писала в попередній відповіді, повторюся: якщо не висушити стіну, влаштовувати утеплення не можна. Будуть грибки, цвіль, і тд. І потім доведеться розбирати не тільки внутрішнє утеплення, а й зовнішнє. Розумієте, те, що Ви бачите вологу тільки в одному місці, так це тому, що у Вас пінопласт - намертво приклеєний до стіни. Тому, волога "шукає" себе шляху, через пінопласт просочиться не може. Тобто, ще одна холодна зима,- і з-під плінтусів піде не тільки волога, а і цвіль. Якщо ви не можете розібрати внутрішнє утеплення для якісної сушки, то потрібно хоча б просвердлити у внутрішньому пінопласті отвори (10-12 шт на м2, 6-8 мм свердло), до стіни, щоб волога мала можливість виходити. Можливо краще на час сушіння стіни демонтувати плінтуса. Відкривати вікна - двері, влаштовувати протяг, поряд з вологим місцем можна поставити обігрівач.

    За вентиляції. Так, як Ви пишете зробити можна. Труб буде за кількістю приміщень (ванна, санвузол, кухня). Або, загальна труба, а між цими приміщеннями проведено вентканал, тоді потрібно буде встановлювати вентилятори.

  • Питання: Які матеріали застосовуються для закладення фундаментів?

     

     

    Відповідь:

    Для зведення фундаментів використовуються різні матеріали, такі, як бутобетон, бутовий камінь, бетон, цегла, грунтоцемент, відвальні шлаки і т. п. В сухих піщаних або гравелистих грунтах за умови надійного захисту від розмивання фундаменти можна влаштовувати з гіпсобетону або шлакобетону, а також з цегляного щебеню.

  • Питання: Тепер ще тоді питання по газобетонним блоком. Оскільки ви сказали, що Для стіни "газобетонні блоки 300мм + зовні глиняна цегла облицювальна" утеплення теж потрібно. Чи можна уникнути використання утеплювача в такій стіні, якщо товщину

    Тепер ще тоді питання по газобетонним блоком.

    Оскільки ви сказали, що Для стіни "газобетонні блоки 300мм + зовні глиняна цегла облицювальна" утеплення теж потрібно.

    Чи можна уникнути використання утеплювача в такій стіні, якщо товщину блоку замінити на 400мм замість 300мм (серед опитаних мною сусідів цього цілком достатньо без утеплювача). Де буде точка роси? Або варіант з утеплювачем спочатку краще "технологічно"?

     

     

    Відповідь:

    Так, за розрахунком 400мм газобетону + облицювальна цегла,- вистачає для Пермі без додаткового утеплення. Ваші сусіди абсолютно праві :-). Якщо можна без утеплювача,- робіть без нього. Стіна виходить більш однорідною. З утеплювачем роблять тому, що стіну можна робити тонше (дешевше виходить). Стіна з утеплювачем не технологічніше, просто не всі можуть собі дозволити 400мм газобетону.

    Точка роси потрапляє в зазор (2 см) між газобетоном і лицювальним цеглою, це абсолютно нормальне положення.

  • Вопрос: По стенам, Т.к. точка росы будет в утеплителе, то нужно ли делать снаружи вентиляц. отверстия?

     

     

    Ответ:

    При утеплении многослойной стены паропроницаемым утеплителем, например минватой, нужно обустроить вентиляционный зазор между утеплителем и наружной кирпичной стенкой. Нормируемая толщина вентзазора от 2 до 10см, оптимальная 4-6 см. Сквозные вентиляционные отверстия (вверху и внизу вентзазора), при толщине облицовочной кирпичной стенки меньше 250 мм (а у Вас она 120 мм), можно не делать.  В таком случае, паропропускной способности кирпича достаточно, чтобы конденсат из утеплителя выветрился.

  • Вопрос: Продолжения дискусии Какой материал необходимо применить для утолщения стен, Утепление стены за счет дополнительного стенового материала.

    Последовательность ответов не важна. Очень удивлен ответом, что песчаник можно положить на пенопласт или вату. Мы считали примерно вес камя песчаника - 10 тонн (это не плитка, а камень, толщина которого 2,5 см и 4 см цементная прослойка на которой и держится камень а также цемент между камнями - иначе камень не удержать). Не выдержит ни одни пенопласт или вата такой вес камня. Я имел ввиду материалы, которыми дом можно сделать более теплым и материал выдержит вес камня. Например красный кирпич и подобные. Я, "за" - посчитать потери дома, крыши и полов и не трогать фасад, который облицован камнем. Давайте попробуем. Полы: лаги, деревянные доски, теплый линолеум. Более ничего не скажу, дом я не строил. Полы еще не срывал. Крыша - круглые лаги, подозреваю подбиты рейками и залиты раствором. примерная толщина - 18 см + внутри дома потолки - вагонка из лиственницы или сосны - 2-3 мм. По таким данным мы сможем посчитать? Или необхомо весь дом исследовать тепловизором?

     

     

    Ответ:

    По камню ясно. Я же Вашего дома не вижу, вот и подумала, что это плитка. Если говорить о дополнении стен по толщине стеновым материалом, то самый оптимальный вариант такой. Дополнить стену газоблоком, его нужно будет 200 мм по толщине. Нужен газоблок с коэффициентом теплопроводности 0,12-0,14, не выше. И тогда на газоблок выполнять облицовку.

    Но, учитывая все что вы пишете, не в стенах, скорее всего, дело. Давайте сделаем расчет, посмотрим. Обследование дома тепловизором не нужно. Я спрошу сейчас часть данных для расчета, и сегодня (чуть позже)Татьяна доспросит остальное.

    1. Нужны планы всех жилых этажей дома, на планах должны быть габаритные размеры. Планы можно в любом качестве, можно от руки нарисовать на бумаге, сфотографировать и выложить.

    2. Высота потолков на всех этажах.

    3. Какая температура в доме зимой (для минус 15, например).

    4. Как выполнены полы, начиная от земли (послойно). Вы пишете, что Вы не знаете, утеплены они или нет. Тогда мы будем делать расчет для неутепленных.

    5. Как выполнены перекрытия, крыша, начиная с последнего жилого помещения и до улицы. Послойно, есть ли там утеплитель.

    6. Нужна площадь (наружная) каждой наружной стены дома, и ее ориентация относительно сторон света. На плане обозначить, где эти стены (номерами, например 1,2 и тд). Получится примерно такая информация: стена 1, площадь 56 м2, северо-восток.

    7. Какую температуру Вы хотели бы поддерживать в доме (18, 20, 22, 24, и тд)? 

    8. Какие окна в доме? Если современные, то укажите сколько камер в стеклопакете. Если обычные, то нужно показать на плане расположение и площадь каждого окна.

    Татьяна еще сегодня допишет, возможно еще что-то нужно.

    После того, как  мы посчитаем разные варианты. Вариант "как сейчас", и варианты с различными утеплениями. Например, только крышу утеплить, или только полы, или только стены. Или полы и крышу. Или и полы, и стены, и крышу. И можно будет посмотреть разницу в теплопотерях при разных вариантах, и принять решение.

    Дополняю.

    1. Расположение на плане и размер (либо площадь) окон укажите в любом случае. Так как через окна теплопотери всегда больше, чем через стены. Даже если окна современные и с хорошим стеклопакетом.
    2. Также на плане покажите входные двери, и просто словами напишите из чего они и утеплены ли как-то (если да, то каким утеплителем, сколько мм). То же самое по балконным дверям, если есть балкон.
  • Питання: Коли роблять бутобетоні фундаменти?

     

     

    Відповідь:

    Вони виконуються в тих випадках, коли потрібна висока несуча здатність конструкції. Бутобетонная кладка складається з бетону з додаванням 15-20% бутового каменю (ізюму). Вона менш матеріаломістка і не вимагає підвищеної витрати цементу.

  • Питання: Укладання тротуарної плитки своїми руками

     

    Відповідь:

    Головним і основним фактором при укладанні тротуарної плитки є підготовка основи. Як правило, в основу закладається щебені-піщана подушка. У більш складних випадках використовується монолітна бетонна основа. Грамотно спланований «фундамент» для укладання тротуарної плитки повинен мати ухили для водостоку, які можуть бути як поздовжні, так і поперечними, і складати не менше 5%, тобто на кожен метр довжини не менше 5 см висоти.

    При існуючому асортименті форм, розмірів і кольорів тротуарної плитки ФЕМ (фігурних елементів мощення), поле для дій дизайнерської думки майже безмежно.
    Укладання тротуарної плитки можна розділити на наступні етапи:
        1. Планування
    2. Розмітка
    3. Вибірка грунту
    4. Підготовка основи (фундаменту)
    5. Укладання гарцовки (цементно-піщаної суміші)
    6. Укладання фігурних елементів мощення
    7. Заповнення швів

    1. Планування. Створіть креслення (рисунок) майбутнього покриття. Виберіть потрібні види ФЕМ з наявного асортименту. На цьому етапі Ви можете створювати різну мозаїку кольору. Визначте потрібну кількість ФЕМ, потрібну кількість матеріалів для основи (пісок, щебінь, цемент або гарцовка).
    Розрахунок потрібної кількості матеріалів потрібно робити виходячи з наступного:
    1. Товщина шару щебеню вибирається рівною 10-15см;
    2. Товщина шару піску вибирається рівною 40-45мм;
    3. Товщина шару гарцовки береться рівною 30-40мм.
    Створіть план-креслення майбутнього ділянки для укладання тротуарної плитки, нанесіть на нього розміри. Виходячи з цього, підрахуйте потрібну кількість тротуарної плитки, а також потрібний обсяг матеріалів для основи (щебінь або гравій, пісок, цемент).

    2. Розмітка. Краї майбутнього майданчика укладання бруківки розмічаються кілочками і натяжкою шнура.

    3. Вибірка грунту. Потрібно вибрати таку голичество грунту, щоб після укладання плитки її поверхня знаходилася на необхідному рівні.

    4. Підготовка підстави. Для підготовки основа використовується щебінь середньої фракції, а саме 20-40 мм Шар щебеню, як було зазначено вище, робиться товщиною 10-15 см Після укладання щебінь потрібно ретельно утрамбувати. Пісок засипається шаром 40-45 мм і ретельно утрамбовываетсяуется (можна використовувати спеціальні виброусадочные машини). По завершенню цих робіт поверхня повинна бути щільною, плоскою і рівною, можливі ямки засипаються піском і додатково ущільнюють.

    5. Укладання гарцовки. На існуючу основу укладається гарцовка (цементно-піщана суміш) шаром товщиною 30-40 мм, після чого вирівнюється також і утрамбовується.

    6. Укладання фігурних елементів мощення.
    Викласти перший ряд по шнуру. Якщо плитка не лягає рівно, кельмою підкласти потрібну кількість піску, підкоригувати положення за допомогою гумового молотка-киянки. Коли укладена плитка не рухається і знаходиться на своєму «проектному» місці, її слід злегка підбити гумовим молотком. Рекомендується між плитками залишати відстань 1-2мм, для цих цілей підійдуть пластикові хрестики для плитки. Горизонтальний рівень наступних плиток контролюється за допомогою рівня.

    7. Заповнення швів. Шви між покладеними плитками заповнюються чистим піском нормальної вологості. Робиться це за допомогою жорсткої щітки. Посипати шви тирсою не потрібно

    Не рекомендується проводити укладання тротуарної плитки ФЕМ в дощову погоду

    Плитка, укладена даними способом, придатна до експлуатації відразу по завершенню укладальних робіт. Можливі недоліки можна усунути протягом наступних кількох днів.

  • Вопрос: Что такое марка по морозостойкости?

     

     

    Ответ:

    Морозостойкость бетона — способность сохранять свои свойства при многократном переменном замораживании и оттаивании. Морозостойкость бетона характеризуют соответствующей маркой по морозостойкости F — минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона.

  • Питання: Чим відрізняється газобетон від пінобетону?

    Відповідь:

    При виробництві пінобетону (двоюрідного брата газобетону) піна (на базі вуглеводнів і ПАР) — носій газово-повітряних бульбашок (нагадує енергійне збивання вершків у склянці з відповідним підйомом) може здійснюватися окремо і потім механічно примусово, як звичайний компонент, змішують з цементно-піщаним розчином. У випадку ж з газобетоном, газоутворення (утворення газових бульбашок) відбувається всередині робочого розчину (внаслідок чого і піднімається цементне тісто) у результаті хімічної реакції або введених компонентів між собою, або компонентів (компонента) з цементно-піщаним розчином. При цьому початковий склад газових бульбашок природним чином відповідає продуктам конкретної хімічної реакції.

    Газобетон і пінобетон це легкі пористі бетони, але велика різниця в технології виробництва, у складах і в кінцевому підсумку, у властивостях.

    Якщо не заглиблюватися в тонкощі технології і виробництва, то можна сказати, що пінобетон проводиться за принципом збитих вершків, коли спінена маса відливається у форму і застигає. Зрозуміло, що бульбашки повітря в цій формі будуть прагнути вгору, поки маса застигає і виходить нерівномірно розподілена щільність навіть в одному блоці. Фахівці в будівельній справі прекрасно розуміють, що це означає.

    Газобетон виготовляється за принципом дріжджового тіста. Порообразование відбувається всередині всього масиву рівномірно й одночасно. Тому ми отримуємо структуру дуже схожу на повітряний шоколад. Всі повітряні бульбашки приблизно одного розміру і рівномірно розподілені по всьому масиву блоку.

    Також газобетон набагато легше пінобетону.

    Пінобетон 

    Пінобетон виходить шляхом змішування цементно-піщано суміші з піноутворювачем (хімічним реагентом). Після перемішування готова суміш розливається в спеціальні форми і набуває твердість у природних умовах. Пінобетон можна проводити безпосередньо на будівельних майданчиках. Використання піноутворювача у виробництві пінобетону веде до утворення закритої структури матеріалу. Саме тому здатність не тонути довгий час у воді - основний рекламний хід виробників і адептів пінобетону. І це дійсно чудова властивість пінобетону. Построенный из пенобетона дом позволяют владельцу такого дома 2-3 года жить в нем без отделки фасада. Если дом строился из качественного пеноблока, то с его наружными стенами за это время ничего не случиться. В тоже время утверждение о том, что пенобетон дышит и по своим параметрам аналогичен дереву не верно, так как мы уже отмечали, что пенобетон имеет закрытую структуру пор (ячеек).
    Утверждение о способности материала «дышать» относится именно к газобетонным блокам. И в этом свойстве они действительно имеют много общего с деревянными изделиями (бревном, брусом). 

    Газобетонные блоки 

    Для приготовления газобетона применяются следующие компоненты: цемент, известь, песок и вода. В эту смесь добавляют алюминевую пудру, которая служит газообразователем. Подготовленную массу разрезают струнами и в специальной форме помещают в автоклав, где проходят длительную термическую обработку при давлении в 8 - 13 атмосфер. Именно благодаря применению газообразователю газобетон получает структуру с открытыми порами, которые позволяют стенам «дышать». Точные линейные характеристики газобетонных блоков (+/- 1-2 мм) достигаются за счет их резки.

    Газобетон фото обычный Купянский.

     

     

    Пенобетон фото 

    пінобетон фото

    Повернутися до списку питань

  • Питання: Яка послідовність робіт з оштукатурення фасаду будинку з газобетонних блоків?

     

     

    Відповідь:

    Етапи робіт з оштукатурення фасаду наступні.

    1. Етап. Обробка поверхні стін грунтовкою.

     

    В якості грунтовки рекомендуємо вибрати зміцнюючий і гідрофобізуючі складу на основі комбінацій акрилатсилоксана. Завдання такої грунтовки - забезпечити довготривалий захист будівельного матеріалу від проникнення дощової води і зміцнити підстави. Також необхідно, щоб обрана ґрунтовка могла застосовуватися на пухких, що мають властивості осипання поверхнях будівельних матеріалах. Оброблювана поверхня повинна бути сухою, обробку проводити при температурі +10 - +25°С. Перед обробкою всі будівельні тріщини, дефективные шви повинні бути заповнені, поверхня повинна бути ретельно очищена.

    2. Етап. Розміщуємо сітку із спеціального лугостійкі скловолокна.

    Для армування штукатурного шару застосовується спеціальна сітка сітка з скловолокна. Застосування лугостійкою сітки викликано тим, що показник pH для застосовуваних спеціальних штукатурних розчинів складає звичайно не менш 12,5. Нещелочестойкаясітка в таких умовах після декількох років експлуатації розчиняється без залишку, що неминуче призведе до появи тріщин на фасаді. Вартість сіток з лугостійкі скловолокна досить висока, але не варто економити на якості. На жаль, при виборі відповідного матеріалу знову ж замовник може придбати неякісну продукцію, оскільки на ринку присутньо багато несертифікованого і неякісного матеріалу. Тому дуже уважно поставтеся до вибору сітки.
    Рекомендовані параметри спеціальної щелочестойкой сітки зі скловолокна;
    - Сітка повинна бути стійка до розтягуючих зусиль в нормальному стані
    - Поверхнева щільність звичайної сітки для армування базового шару не менше 145 г/м3
    - Поверхнева щільність панцирної сітки для антивандального виконання системи не менше 200 г/м3
    - Міцність на розрив в нормальному стані не менше 1,75 КН/5 см
    Залишкова міцність після стандартних лужних тестів:
    - після 28 днів витримування в 5% розчині NaOH не менше 0,85 КН/5 см;
    - після 6 годин в лужному розчині (NaOH, KOH і Ca(OH)2) c pH 12,5 при температурі 80 °С не менше 0,75 КН/5 див.

    3. Етап. Наносимо спеціальну фасадну штукатурну суміш для стін з газобетонних блоків, товщиною в 7 - 9 мм.

    Застосовувана фасадна штукатурка фасадна суміш повинна задовольняти наступним умовам; 
    - Насипна вага: близько 0.8 кг/дм3
    - Фракція зерна: 2 - 4 мм
    - Легкий штукатурний расвор групи штукатурок P I
    - Клас стійкості до стиснення CS I
    - Коефіцієнт поглинання води < 0,5 кг/м2•h0,5
    - Коефіцієнт опору дифузії водяної пари µ < 12
    - Властивості при горінні - негорючий матеріал, клас А 1

    Застосовувана фасадна штукатурна суміш для стін з газобетонних блоків повинна відрізнятися економічністю, пластичністю, добре оброблятися і наноситися, стійкістю на підставі.
    При правильному нанесенні штукатурка може використовуватися для нанесення в один шар товщиною до 15 мм. Після затвердіння така штукатурка набуває водовідштовхувальні властивості, перешкоджаючи, таким чином, зайвому виходу тепла при намоканні, при цьому вона повинна пропускати водяну пару, мати малу вагу, стійка до дії морозу і погодних умов.

    4. Закріплюємо верхній штукатурний шар, забарвлюючи будь-паропроникними еластичними фарбами.

    Фарбу слід вибирати з найбільшою величиною паропроникності. Для збільшення терміну служби зовнішнього штукатурного покриття можна поверх декоративного шару нанести ще додатково дуже тонкий шар гідрофобізатора. Це значно знизить ймовірність намокання фасаду при затяжних косих дощів, а також продовжить термін служби покриття більш ніж в 2 рази.

     

    Штукатурка по утепленому фасаду будинку з газобетонних блоків

    Вищеописаний спосіб штукатурки будинку з газобетонних блоків рекомендується проводити, якщо товщина зовнішніх стін становить 500 мм. Така товщина стін з газоблоків відповідає всім сучасним вимогам по теплозбереженню прийнятих для регіонів середньої смуги України.

    Виробники газобетонних блоків рекомендують також взагалі не утеплювати будинок з газоблоків з товщиною зовнішніх стін 375 мм за умови, що згодом він буде облицьований цеглою з вентиляційним зазором. В іншому випадку вам необхідно утеплювати його теплоізоляційними матеріалами.

    А для стен из газобетонных блоков толщиной 200-300 мм вообще рекомендуется обязательное утепление минеральной ватой с последующей облицовкой в полкирпича или оштукатуриванием. И наш рассказ был бы не полон, если бы мы не затронули тему штукатурных работ по теплоизоляционным материалам применяемых для утепления домов из газобетонных блоков.

    Но это уже тема следующей статьи «Отделка фасада дома из газобетонных блоков. Системы наружного утепления фасадов «мокрого» типа с тонкой штукатуркой.  > > > «.

    Скажемо тільки, що в системах зовнішнього утеплення фасадів будинків з газобетонних блоків рекомендується застосовувати в якості утеплювача минеральноватные плити.

  • Вопрос: Для перевязки швов в местах примыкания и пересечения стен требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. Как их правильно подготовить?

     

    Ответ:

    Каждый каменщик должен уметь точно определять размер неполномерного кирпича и правильно отрубать его. Это необходимо потому, что при неточных размерах неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов, увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки. Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, на ручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича.

    При рубці цегли удар молотка повинен бути спрямований перпендикулярно ложку, в іншому випадку лінія обрубки може виявитися неправильною і вийде неповномірної цегли з косим торцем.

  • Питання: Виробництво пінобетону в домашніх умовах

     

    Відповідь:

    Пінобетон, так само відомий як газобетон або піноблоки – один з найбільш перспективних матеріалів для будівництва. Це кращий вибір, якщо ви вирішили організувати виробництво в домашніх умовах.

    Завдяки таким властивостям, як зручність і легкість в обігу, пінобетон буквально завойовує ринки збуту Росії та країн СНД. І це не дивно, адже його можна не тільки розпилювати і свердлити, але і забивати в нього цвяхи, як у звичайні дошки. Якщо ви хочете відкрити вигідний бізнес, тоді ідеї домашнього бізнесу з нуля для вас.

    Крім того пінобетон-легкий на вагу. Так блок за розміром дорівнює 600смх600смх250см зможе підняти навіть жінка, адже його вага складе всього вісімнадцять кілограмів. Ось вам і проста арифметика: троє робітників зберуть з таких блоків будинок 120 квадратних метрів всього за пару тижнів!

    Виробництво пінобетону має ряд переваг:

    1. Завдяки своїй структурі, пінобетон пропускає повітря, не відбувається конденсації вологи.
    2. Стіни добре утримують тепло в морози, а значить, зменшуються енерговитрати при опаленні, і дарують прохолоду в літню спеку.
    3. У пінобетону відмінна звукоізоляція.
    4. Завдяки рівній поверхні, його можна обробляти будь-якими матеріалами.
    5. Пінобетон вогнетривкий.
    6. Самі блоки можна як завгодно розпилювати. Це не складе великої праці.
    7. Цвяхи забиваються в матеріал не складніше, ніж звичайну деревину.
    8. Сировина доступно і досить поширене.
    9. Матеріал екологічний.

    Головне достоїнство цього матеріалу – здатність зберігати тепло. Для порівняння 30 сантиметрів пінобетону утримають стільки ж тепла, скільки приблизно 85 сантиметрів керамзитобетону або цілих 150 сантиметрів цегляної кладки!

    Для виробництва пінобетону потрібно:

    Механізм для змішування пінобетону – пінобетонозмішувач. Його розмір: 1090 см х 695 см х 1500 см. Все близько 250 кілограм. Для переміщення суміші знадобиться «випускний рукав».

    Іноді замовнику може знадобитися (природно за додаткову плату) вивантажити пінобетон на відстані. Тут вам допоможе компресор.
    Так само важливо пам'ятати, що при нормальної роботи виробництва необхідно електроживлення – 380 Вольт, потужність – 5 кіловат при фінальному обсязі суміші 160 літрів. При цьому в годину в середньому виробляється приблизно 2 м3. У приміщенні для формування і сушіння температура не повинна опускатися нижче +5оС.

    Далі наводиться приблизна технологія виготовлення з енергетичними та економічними розрахунками.
    Кількість складових: вода, пісок, цемент і змішуються в пропорції для дрібних пінобетонних блоків, згідно інструкції по виробництву бажаної марки.

    Перемішування в турбулентному змішувачі триває близько 20-30сек. Потім у суміш додається піноутворювач, наприклад «Пеностром», і стабілізатор піни (затверджувач) згідно інструкції до невеликим блокам. Все це змішалась ще 150-180 сек. Результат не змусить себе чекати.

    Одержану суміш заливають в опалубку і залишають на 24 години до затвердіння. Після чого блоки укладають на піддони і сушать ще 16 год. Продукція готова до відвантаження на склад. Тепер потрібно почистити і змастити форми, і можна знову братися до справи. Отже, у нас пішло близько півгодини і 2,5 кіловата на виготовлення одного м3 пінобетону. Не забудемо залишити невелику похибку на якість роботи персоналу.

    Займемося економікою:
    За 8-ми годинну зміну робочі, при базовому наборі механізмів, виготовлять 16 м3 пінобетону. Помножимо це на робочий місяць – 24 дні. Отримуємо 384 м3.
    При цьому на виробництво 1 м3 ми умовно витратимо:
    415 грн на воду/пісок/цемент, з розрахунку 1 кг води/піску/цементу = 1 рублю.
    Піноутворювач – 60 грн, з розрахунку 20 грн за 1 кг.
    Нам потрібно двоє робочих і технолог, щоб забезпечувати роботу обладнання, припустимо їх зарплати 3000 і 5000 грн відповідно. Загальна: 11000 грн в місяць і ?30 грн на зарплату робітників на 1 м3 пінобетону.
    Витрати на електрику 2,5 грн на 1м3, при вартості 1 КВт енергії – 1 грн.

    РАЗОМ: витрати на виробництво 1 м3 пінобетону ? 510 грн.

    А теперь самое интересное: посчитаем приблизительный доход. Предположим, 1м3 пенобетона при реализации стоит 1200 грн. Тогда за месяц при продаже всей продукции мы получаем 461000 грн. Вычтем отсюда затраты на производство: 461000 – 195000=266000. Плюс затраты на хранение, транспортировку, обслуживание инвентаря и т.п. Ваш приблизительный доход – 200 тыс. грн в месяц при работе в 1 смену в 8 часов. Неплохо, не правда ли? Но не будем забывать, что это идеальные условия. Реальность все-таки будет иной.

    Що ж нам потрібно для виробництва пінобетону: вода, пісок, цемент, піноутворювач, затверджувач.
    Порада: Зберігайте пісок і цемент в сухому, теплому, але не жаркому місці, а піноутворювач в спеціальних контейнерах.

  • Питання: Підкажіть де взяти проекти будинків або котеджів

     

     

    Відповідь:

    Замислююся про будівництво небольго котеджу
    Хочу трохи заощадити і не купувати дорогий проект )))

    Ось знайшов пару прикладів, идельных варіантів:


    перший Варіант narzem.ru/domik-2k35.html
    Варіант другий domostroi.ru/dok2325.html

    Може хто знає де можна взяти таке? Заздалегідь спасибі за відповіді.

    Добрий день, можна поспользоваться проектами з цього сайту archeton.dp.ua

    У Києві існує у продажу величезна кількість готових типових проектів від 400 $ наприклад, тут http://www.dom-ua.com/index.php?c=2 можна купити готовий проект багатьох іменитих майстрів, звичайно, якщо у Вас ділянка нормальної конфігурації. Там же є архітектор, який допоможе підібрати, а якщо треба, адаптує до ділянки.

    Часто буває так, що побудований затишний, красивий, надійний, теплий, так і просто улюблений будинок раптом перестає вміщати всіх членів вашої зростаючої родини. Іноді починає критично не вистачати ще одного навісу для машини чи гаража, а тераса не вміщає всіх членів сім'ї і бажаних гостей. Ці проблеми допоможе вам вирішити "Зростаючий дім", який немов конструктор для дітей будується з окремих елементів, але при цьому вже готові приміщення анітрохи не зачіпаються і життя в них продовжується у звичному режимі. Якщо ви не впевнені в успіху своїх починань, то зверніться заздалегідь в страхові компанії і убезпечте себе від різноманітних непередбачуваних ситуацій. В основі технології «Зростаючий дім» лежить стиль з клеєного бруса "фахверк". Для Європи така вже перевірена технологія, яка успішно поєднує в собі сучасні теплоізоляційні матеріали в обробкою з якісного естетичного дерева. При цьому простір між дерев'яними стійками і балками заповнюється склопакетами або ефективним утеплювачем.
    Нетрадиційне рішення "Зростаючого будинку" – це спеціальні конструктивні вузли, за допомогою яких вже готовий будинок можна добудовувати, не зачіпаючи готових приміщення, які вже функціонують. Будинок при цьому залишається таким же теплим і надійним, мати жорстку конструкцію і високу теплоізоляцію. За допомогою модульних конструкцій "Зростаючого будинку" площа будинку можна збільшити в діапазоні від 68 до 200 квадратних метрів. Є кілька способів збільшення площі будинку. Це можуть бути:

    • Нові житлові приміщення, розташовані на першому поверсі;
    • Добудовані окремі приміщення або повне будівництво другого поверху;
    • Паркінг;
    • Навіс для машини;
    • Гараж.

    Крім того, базову корисну площу будинку 87 квадратних метрів можна легко зіставити зі стандартними котеджами площею 100-120 квадратних метрів, чому сприяє унікальна планування та архітектура "Зростаючого будинку".

    "Зростаючий дім" виготовляють з клеєної деревини, що дозволяє виробляти клеєні бруси і великого перерізу балки довжиною до 18 метрів. Такі бруси вважаються вчиненими і дуже декоративним матеріалом, тріщини в ньому відсутні, у сучків виключно естетичний вигляд, можливість скручування або вигину практично мінімальна. Виготовляється цей брус з північної сосни високої якості. Якщо ви приймете рішення про те, що такий будинок треба застрахувати, то гранично уважно розгляньте рейтинг страхових компаній і виберіть найбільш надійний, так як дерев'яний будинок може принести вам ряд неприємностей, наприклад, якщо проводка буде несправної.

  • Вопрос: Сроки строительства дома

    Ответ:

    Подскажите пожалуйста приблизительные сроки строительства дома размерами 17х10 м с мансардой, стены в полтора кирпича, кровля шатровая. Интересуют усредненные сроки заливка фундамента (лента) + коробка + кровля, если исключить всякие форс-мажоры и отсутствие финансирования. Понимаю что вопрос сложный и влияют многие условия, но хотелось бы понимать за какие сроки реально сделать эти этапы при наличии нормальных работников.

    вопрос сроков строительства дома напрямую зависит от финансирования. Некоторые процессы можно ускорить применяя более дорогие материалы/технологии, на некоторых наоборот можно сэкономить, применяя более дешевые.
    Чтобы более компетентно дать ответ на вопрос надо бы видеть проект дома, знать подробнее о грунте, фундаменте, отделке (если интересует вопрос строки строительства дома под ключ а не просто строительства).
    Вообщем, уточняйте вопрос, будем говорить более подробно.

    терміни дійсно залежать від багатьох факторів.
    Погода.
    Час прийняття рішень.
    Фінансування.
    Хто будує.

    З досвіду ваш будинок будується від 4-5 місяців і до....

    Терміни залежать від якості, яку ви хочете отримати.

  • Питання: Як користуватися порядовкой?

     

    Відповідь:

    До зовнішньої поверхні стін порядовки встановлюють таким чином, щоб сторони, на яких розмічені ряди кладки, були звернені всередину будівлі (у бік каменяра). Порядовку кріплять до кладки П-образними сталевими власниками, у вигляді скоб з поперечною планкою. Роблять це таким чином. У горизонтальні шви по ходу кладки через кожні 6-8 рядів по висоті вводять скоби-власники, розташовуючи їх один над іншим. Скоби повинні увійти в стіну своїми кінцями і поперечною планкою.

  • Питання: Яка технологія викладення стін з нішами?

     

    Відповідь:

    Такі стіни викладають із застосуванням тих же систем перев'язки, що і суцільні ділянки. При цьому ніші (для приладів опалення) утворюють, перериваючи внутрішню версту, а в кути ніші, для зв'язку її зі стіною, укладають неповномірні цеглини.

  • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать дренаж ленточного фундамента. Грунт - суглинок. Дом - сруб. Как должен быть устроен дренаж, пришлите, если можно, схему.

     

     

    Ответ:

    На суглинистых почвах делать дренаж фундамента обязательно. Иначе, замерзая и тая, вода будет перемещать фундамент и выдавит его. Без дренажа в суглинистых почвах вода будет накапливаться в траншее фундамента, как в стакане. Из-за плохой водопроницаемости суглинков ей просто некуда будет деться, и она будет накапливаться.

    Коротко. Прокладіть під фундамент шар водопроникної матеріалу (наприклад, пескогравия). Зверніть увагу на те, щоб цей матеріал не змішувався з суглинком. Для цього використовуйте геотекстиль. Забезпечте ухил дна траншеї стрічкового фундаменту в бік дренажного колодязя. Обладнайте дренажний колодязь.

  • Питання: Як здійснюється кладка стін з каналами?

     

    Відповідь:

    Димоходи і вентиляційні канали розміщують, як правило, у внутрішніх стінах будинку. Їх викладають з повнотілої цегли з відповідною перев'язкою кладки каналу з кладкою стіни. Товщина стінок каналів і перегородок (розтинів) між ними — не менше ½ цегли.

    Обычно каналы делают вертикальными. Но иногда допускаются их отводы на расстояние не более 1 м под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно оси канала, должно быть такое же, как сечение вертикального канала. Наклонные участки выкладывают из отесанных под определенным углом кирпичей, остальные — из целых кирпичей.
    Для кладки каналов применяют те же растворы, что и для внутренних стен здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глинопесчаном растворе.

    Ділянки цегляних стін з каналами викладають з попередньою розміткою їх на стіні по шаблону — дошці з вирізами, що відповідають розташуванню і розмірами каналів на стіні. Цим же шаблоном перевіряють в процесі кладки правильність розміщення каналів.

  • Питання: Яка марка міцності блоків Porotherm?

     

     

    Відповідь:

    Практично всі блоки Porotherm випускаються з маркою міцності дорівнює - М 100
    Виняток становить новий продукт 2013года, Porotherm 51 Premium (з покращеними теплотехнічними показниками),
    марка міцності якого дорівнює - М 75.

  • Питання: Кому неважко підкажіть скільки може вийде готових піноблоків при одному замішуванні розчину на обладнанні газобетон об'ємом 0,30 куб. м.?

     

     

    Відповідь:

    На жаль, ми не можемо відповісти на це питання, так як не займаємося виробництвом. Можливо, хтось із відвідувачів нашого сайту напише вам відповідь в коментарях до цього питання.

    Дивіться в розділ статті про пінобетон Виробництво піноблоків

  • Питання: Доброго дня! у мене кілька питань. Проектуємо зараз будинок на початковому етапі, товщина піноблоку 400 Марки D600, перекриття пустотні плити: звідси запитання: 1. Марка Д600 з подальшим посиленням через 4 ряди підійде з обпиранням пустотны

    Доброго дня! у мене кілька питань. Проектуємо зараз будинок на початковому етапі, товщина піноблоку 400 Марки D600, перекриття пустотні плити: звідси запитання: 1. Марка Д600 з подальшим посиленням через 4 ряди підійде з обпиранням пустотних плит ( будинок 2-х поверховий) 2. Максимальна величина прольоту l=5100мм, спираю на 160мм. Витримає? 3. Наружнюю бік піноблоків облицьовуєм цеглою. Блок розміром 400х200х600мм, цегла 65мм в півцеглини. цікавить прив'язка яка? тобто скільки треба набрати по висоті цеглин щоб прив'язати його до блоку. зазор між блоками на клею 2-3мм?

     

    Відповідь:

    1. Марка Д600 у вашому випадку підійде Газоблок Куп'янськ.
    2. Звичайно, витримає. Мінімальна обпирання плит перекриття - 90 мм, а у вас це - 160 мм, так що тут турбуватися не про що. Головне - необхідно зробити монолітний армопояс 250х250 мм по всьому периметру.
    3. На жаль, подібними розрахунками ми не займаємося. При кладці на клей шов виходить товщиною 2-3 мм.

     

    Заголовок1 288/200/588 мм (не пакетований) 100/288/588 мм (не пакетований) 288/200/588 мм (пакетований) 100/288/588 мм (пакетований)
    Клас (В) Марка (М) (М30) (М30) (М30) (М30)
    Міцність на стиск до 35 кг/см2 до 35 кг/см2 до 35 кг/см2 до 35 кг/см2
    Середня щільність (Д) 600 кг/м3 600 кг/м3 600 кг/м3 600 кг/м3
    Морозостійкість (F) 25 циклів 25 циклів 25 циклів 25 циклів
    Теплопровідність 0,13 т/Вт/(м*°C) 0,13 т/Вт/(м*°C) 0,13 т/Вт/(м*°C) 0,13 т/Вт/(м*°C)
    Кількість в 1 м3/шт 29.4 58.8 29.4 58.8

     

  • Вопрос: Подскажите цену пеноблоков за штуку. Интересует размер 200*300*600.

     

    Ответ:

    Все цены на нашем сайте указаны за кубометр блоков. Если вам необходимо посчитать стоимость одной штуки пеноблока или газоблока, можно воспользоваться довольно несложным расчётом: объём одного блока умножаем на его цену за куб.

    Объём блока считается так: перемножаем его длину, толщину и высоту в метрах.

    Объём одного блока 200х300х600 составляет: 0,2х0,3х0,6=0,036 м³. Умножьте этот объём на цену блока из нашего каталога и получите стоимость одной штуки блока.

    Для примера возьмём газоблок 200х300х600 марки Аэрок
    Его текущая цена - 615грн./м³. 
    Умножим 615грн. на объём блока 0,036 м³ получим 22,14 гривень - цена одной штуки блока Аэрок.

  • Питання: Можна проводити роботи по кладці блоку в зимовий період?

     

     

    Відповідь:

    Кладку блоків АЕРОК можна проводити також і в зимовий період, якщо використовувати для цього зимові суміші, що містять спеціальні добавки. Зимовий клей позначений значком сніжинки на упаковці, а найнижча температура використання - до мінус 10. Для приготування рекомендується використовувати теплу воду.

  • Питання: Можна штукатурити блоки POROTHERM?

     

     

    Відповідь:

    Так можна! Допускається робити звичайним цементно піщаним розчином, шпатлюется сумішами для внутрішніх або зовнішніх робіт.

  • Питання: Якої висоти допустимі стіни, зведені з АЕРОК Елемент 100?

     

     

    Відповідь:

    Згідно нормативів гнучкість стіни визначається співвідношенням 1:27, що по суті означає, що стіна може бути висотою до 2,7 м. Однак завдяки методу кладки на клей, що надає стіні велику жорсткість, висоту можна збільшити до 3 метрів.

  • Вопрос: Какой материал необходимо применить для утолщения стен, Утепление стены за счет дополнительного стенового материала.

    Луганська область, Луганськ. Будинок 80 р. побудови. Матеріал: пол ракушняка, підлогу силікатної цегли, обкладений плоским каменем піщаник. Виглядає досить гарно. Питання: наскільки холодний мій дім, і скільки % втрат йде через мої стіни. Чи потрібно утеплювати будинок? Якщо потрібно, то хочу зняти камінь піщаник, зробити стіни більш товстими і знову обкласти каменем-пісковиком. Який матеріал необхідно застосувати для потовщення стін (наведіть найбільш оптимальні рішення), за умови, що будинок буде обкладений каменем-пісковиком. Можливо утеплити будинок зсередини деревом? Чи буде це ефективно? Не зіпсуються при цьому стіни? Утеплення всередині ватою не розглядаю.

     

     

    Відповідь:

    Буду відповідати не по порядку. На деякі запитання відповім одразу, іншим потрібна додаткова інформація.

    Дивіться, деревом зсередини утеплювати,- це не шкідливо для стін, але це практично взагалі марно по теплу. Дерево - не утеплювач. Для порівняння, теплопровідність дерева приблизно 0,09-0,1, а утеплювача (мінвати) 0,036. У Вашій стіні (я порахувала) не вистачає 50 мм утеплювача. Якщо Ви вирішили виконати зовнішнє утеплення, то я б радила так. Знімете песчанник, укладіть утеплювач (мінвата, або пінопласт, 50 мм), і потім знову облицювання пісковиків. Це просто послідовність. Тепер, щоб розуміти докладно, як це зробити, потрібно визначитися з тим, якою буде утеплювач. Тут такий нюанс. У Вас зараз паропроникні (дихаючі) стіни. Вони включені у вентиляційний обмін в будинку. Не хотілося б міняти, і робити їх паронепроникними, розумієте? Тому найчастіше, якщо так зробити, доведеться додавати потужність вентиляції (припливу). Якщо у Вас все було добре з вентиляції, то краще залишити як є, і не міняти. Тому, бажано застосувати паропроникливий (дихаючий) утеплювач. Тоді стіна залишиться паропроницаемой. Паропроникливий утеплювач, - це мінвата. Пінопласт,- практично паронепроникний. Все б добре, але виникає питання з облицюванням пісковиків. Якщо цей песчанник кріпиться як звичайна фасадна плитка, то на утепленому фасаді це непросто зробити. І мінвата для таких робіт буде коштувати в 2,5 рази дорожче, ніж пінопласт. Ось, можна подивитися в гілці Облицювання будинку плиткою під цеглу, як подібна конструкція робиться.

    Ще момент. Утеплення та облицювання потрібно буде кудись обперти. Це на 50 мм винос, там у Вас є щось? Може є виступаючий цоколь? Просто, якщо немає, то там доведеться робити нормальну конструкцію під цей винос. Або доливати невеликий фундамент, або кріпити виносний елемент, щоб це все обперти. Вага те немаленький, він не може висіти в повітрі.

    Исходя из всего, написанного мной выше, я бы предложила Вам сделать следующее. Мы посчитаем теплопотери для Вашего дома. Это даст цифры по крыше, стенам и полам дома, куда и сколько уходит тепла. Тогда можно будет посмотреть, что лучше доутеплить. Возможно, эффективнее будет утеплить крышу и полы, и вообще не трогать фасад. Для расчета теплопотерь нам будет нужно много информации по дому. Напишите, что Вы думаете по всему мной написанному, спросите, если что-то неясно на этом этапе. Согласны ли Вы так двигаться в решении вопроса, как я описываю. І тоді ми запитаємо всю інформацію для розрахунку тепловтрат.

    Продовження

  • Вопрос: Утепление стен дома из кирпича,Дом у меня в один кирпич. Утеплен в прошлом году изнутри пенопластом затем поштукатурен. После зимы увидела все недостатки, все равно холодно, в некоторых местах появились пятна. Как выйти мне из этой ситуации? Хоч

    Дом у меня в один кирпич. Утеплен в прошлом году изнутри пенопластом затем поштукатурен. После зимы увидела все недостатки, все равно холодно, в некоторых местах появились пятна. Как выйти мне из этой ситуации? Хочу теперь утеплить с наружи и не знаю как и чем это сделать. Пенопластом под штукатурку мне не рекомендуют да и самой мне не очень это нравится да и к пенопласту я теперь отношусь не очень положительно. Посоветуйте мне что мне делать. Местность Кировоград. Заранее благодарна.

     

     

    Ответ:

    Смотрите, дело в Вашем случае не в том, что пенопласт "плохой" утеплитель. Результат был бы такой при любом внутреннем утеплении. Дело в том, что Ваша кирпичная стена промерзает, она тонкая, и ничем не утеплена снаружи. То есть, какой бы утеплитель не был внутри, стена все равно промерзает. Получается, что влага конденсируется на внутренней поверхности стены (между стеной и пенопластом), и, сквозь стыки пенопласта, проникает в помещение. Отдельно надо отметить, что при любом внутреннем утеплении помещение превращается в практически  герметичное (особенно, если окна пластиковые). Это означает, что нужна качественно работающая принудительная вентиляция. Если этого нет, то влаги на стенах будет больше.

    Теперь перейдем к тому, что с этим делать.

    Прежде, чем проводить любые работы по наружному утеплению, надо высушить стену. Конечно, самый хороший вариант сушки, это в летний период демонтировать все внутреннее утепление и устроить постоянное качественное проветривание.Когда стена просохнет, покрыть ее изнутри противогрибковой грунтовкой. И после этого, "лепить" все обратно, а может просто переставить внутренний пенопласт наружу и добавить его толщину (пенопластом, или ЭППС). Это самый правильный вариант. 

    Но, так как Вы не хотите  демонтировать внутреннее утепление, то остается только такой вариант: обеспечить проветривание, возможно поставить дополнительно вентиляторы. Снаружи, нужно чтобы на стены попадало как можно больше солнца. После недели солнечной погоды, придется все-таки вскрыть кусочек (небольшой), там где были влажные пятна внутри, и посмотреть, сухая ли стена под пенопластом. Нельзя начинать наружное утепление, пока стена не высохнет полностью.

    По тому, как устроить это внешнее утепление, и какой при этом будет фасад. Так как Вы пишете, что штукатурку по утеплителю не хотите (о таком фасаде подробно написано в статье Как утеплить стены дома пенопластом), то остается такой вариант: снаружи Вашу стену утеплить, а затем закрыть какими либо фасадными материалами. Это может быть сайдинг (виниловый или деревянный), могут быть разнообразные фасадные плиты. Может быть стена из облицовочного кирпича.

    Что касается толщины утеплителя, и какой это утеплитель. Лучше применить ЭППС (экструдированный пенополистирол), или пенопласт.Так как из Вашего вопроса не понятно, какой именно у Вас кирпич (пустотелый или полнотелый), то мы сделали расчет для обоих вариантов. Также, из Вашего вопроса неясно, какая толщина внутреннего утепления, поэтому мы посчитали для толщины 50мм. Если у Вас толщина внутреннего пенопласта больше, то все данные расчетов можно не менять. Если толщина внутреннего  пенопласта  меньше 50мм, то напишите, какая она, нужно будет пересчитать рекомендуемые толщины утеплителя в бОльшую сторону.

    Итак,

    • если у Вас стена из полнотелого кирпича, то слой внешнего утепления (пенопласт или ЭППС) нужен 50мм.
    • Если стена из пустотелого кирпича, то слой утепления (пенопласт или ЭППС) - 40мм.

    Пленок, мембран (парозащитных, ветрозащитных) в конструкции фасада не будет. Воздушного зазора перед материалом облицовки (например, сайдингом),- делать не нужно.

    Обращаю Ваше внимание на то, что в доме должна быть качественная принудительная вентиляция. Иначе, даже дополнительно утепленные стены, могут начать влажнеть (особенно, если окна пластиковые).

    И еще раз повторюсь, что правильнее всё таки снять внутреннее утепление, всё высушить, и перенести внутренний пенопласт наружу, в плюс к дополнительному слою.

  • Питання: Бояться вогню блоки АЕРОК?

     

    Відповідь:

    Блоки та перегородки АЕРОК володіють дуже хорошими характеристиками по вогнестійкості. Відповідні показники знайдете тут. Перегородки Елемент ідеально підходять для зведення стін з підвищеними вимоги по вогнестійкості.

    Вогнестійкість.

    Ніздрюватий бетон AEROC – вогнетривкий матеріал, дуже добре переносить вплив високих температур протягом багатьох годин. Ніздрюватий бетон AEROC відноситься до класу вогнестійкості А1. Ніздрюватий бетон також чудово переносить короткочасне вплив дуже високих температур, оскільки пориста структура захищає матеріал від властивих для звичайного бетону пошкоджень, викликаних інтенсивним випаровуванням води. Висихання до вологості нижче рівноважної приводить до усадки бетону. Найбільша усадка відбувається при температурах 200...300 С протягом багатогодинного пожежі. Після цього усадка залишається постійною, але при температурі 700 °С знову починає рости.
    Поскольку жар от огня проникает в материал очень медленно, даже при кратковременных сильных пожарах на поверхности пористого бетона образуется вызванная сжатием поверхности сеть трещин, не влияющая на характеристики прочности материала. 
    После испарения физически и химически связанной воды в ходе пожара уменьшается объемный вес материала. 
    Предел прочности при сжатии сохраняется при повышении температуры да +700 ºС. После чего падает почти линейно таким образом, что при +800 ºС предел прочности при сжатии составляет 50% от начального значения и при +900 ºС – падает до нулевого значения. 


    Вогнестійкість кладки з блоків AEROC:

     

     Товщина стіни (мм)

    Вогнестійкість

     500

    REI 240

     375

    REI 240

     300

    REI 240

     250

    REI 240

     200

    REI 240

     150

    R 120; EI 240

     100

    EI 120

     75

    EI 90

     

     

  • Питання: Який вибрати утеплювач і його товщину? Що б утеплити 2-х поверховий будинок з силікатної цегли.?

    Є 2-х поверховий будинок з силікатної цегли. Стіни першого поверху мають наступну конструкцію: цегла+50 мм пінопласту+півцеглини, на другому поверсі півцеглини+50 мм пінопласт+півцеглини. Шви між листами пінопласту в стіні нічим не закладені. Стелю на 2-му поверсі утеплений пінопластом 50 мм (пінопласт укладений між балками перекриття). Взимку в будинку досить прохолодно, особливо на першому поверсі, навіть при повністю працюючому опаленні. Зима і показання лічильника газу змусили замислитися над утепленням будинку. Після прочитання статей про утеплення будинку схиляюся до варіанту: утеплювач зовні + сайдинг. Власне питання: який вибрати утеплювач і його товщину? Чи Не буде після утеплення точка роси в стіні ? Утеплювати додатково стелю?

     

     

    Відповідь:

    Для того, щоб відповісти на Ваші питання, мені потрібна наступна інформація:

    • регіон проживання
    • утеплена (крім стелі другого поверху) дах будинку, або горище?
    • як виконані підлоги на першому поверсі, вони утеплені
    • які у Вас вікна, немає чи в них щілин

    -Живу на півдні Білорусі;

    -Утеплення ската даху і горищного приміщення (ухил даху не великий , фронтони в півцеглини) не проводилося;

    -Лаги на стовпчиках з червоної цегли + дошка статева 50мм + буде ламінат з підкладкою (відстань від грунту до статі приблизно 40 см).

    - Вікна з дерева зараз міняю на пластикові з 2-х камерним склопакетом.

    Ми зробили теплорасчет за основними конструкцій Вашого будинку (зовнішні стіни, перекриття між другим поверхом і горищем і підлога першого поверху). І виходить, що не вистачає утеплення (в основному) не в стінах, а в конструкції підлоги першого поверху, і конструкції перекриття між другим поверхом і горищем.

    Дивіться, які виходять необхідні товщини утеплювача (наводжу три види можливого утеплювача по кожній конструкції):

    Стіна першого поверху

    • еппс 18мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 20мм
    • пінопласт 19мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 20мм
    • вата мінеральна, або з скловолокна) 22мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 50мм. Щільність мінвати 40-60 кг\м3, щільність вати з скловолокна 14кг\м3. Обов'язково використовувати тільки плитні, а не рулонні позиції.

    При зовнішньому утепленні стіни під сайдинг, у випадку утеплення еппс і пінопластом,- не потрібно ні пароізоляції, ні гідро-вітроізоляції. При утепленні ватою (мінеральної, або з скловолокна) пароізоляції не потрібно, потрібна гідро - вітроізоляція (ветрозащинная супердифузійна мембрана). Паропроникність цієї мембрани має бути від 1000 г\м2 за добу і вище. Мембрана укладається зверху на ватний утеплювач, потім робиться зазор 2-4см, і потім сайдинг.

    Стіна другого поверху

    • еппс 25мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 30мм
    • пінопласт 26мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 30мм
    • вата мінеральна, або з скловолокна) 30мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 50мм. Щільність мінвати 40-60 кг\м3, щільність вати з скловолокна 14кг\м3. Обов'язково використовувати тільки плитні, а не рулонні позиції.

    За пароізоляції і гідро - вітроізоляції, див. вище.

    Стеля другого поверху або підлогу горища (або перекриття між горищем і другим поверхом)

    • еппс 109мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 110мм (50мм+30мм+30мм)
    • пінопласт 115, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 120мм (100мм+20мм)
    • вата мінеральна, або з скловолокна) 100мм. Щільність мінвати 35-60 кг\м3, щільність вати з скловолокна 11-14кг\м3. Можна використовувати і плитні, і рулонні позиції.

    Проще всего утеплить пол чердака (это проще, чем утеплять скат крыши, или перекрытие между чердаком и вторым этажом). Утеплитель просто укладывается на пол чердака и все, даже никак не закрепляется. При утеплении пола чердака эппс или пенопластом, пароизоляция не нужна. При утеплении ватными утеплителями, обязательно вначале на пол уложить пароизоляцию (стыки и примыкания проклеить лентой), а затем ватный утеплитель. Если крыша у Вас не протекает,то сверху утеплитель можно ничем не закрывать (это касается всех трех перечисленных видов). 

    Пол первого этажа

    • еппс 81мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 90мм (50мм+40мм)
    • пп 86, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 90мм (50мм+40мм)
    • вата мінеральна, або з скловолокна) 100мм. Щільність мінвати 35-60 кг\м3, щільність вати з скловолокна 11-14кг\м3. Можна використовувати і плитні, і рулонні позиції.

    Утеплювач (якщо це еппс або пінопласт) можна покласти зверху на дошку підлоги, і по утеплювачу довше монтувати ламінат. У випадку утеплення ватним утеплювачем, він закладається між лагами (до них потрібно буде у нижній частині прибити бруски, і настелити дошки, а зверху,- утеплювач. Знизу, з боку грунту, ватяний утеплювач потрібно захистити пароізоляційною плівкою.

    Бачите, величини утеплення стін виходять відносно невеликі, у порівнянні з величинами утеплення по підлозі першого поверху і перекриття (підлозі) горища. Це означає, що першочергово потрібно утеплити підлогу першого поверху і підлогу горища.

  • Питання: Піноблок якої марки є найбільш оптимальним при будівництві?

     

     

    Відповідь:

    При будівництві малоповерхових будівель використовують в основному піноблоки марки Д600 і Д800. Для будівництва 2-поверхового котеджу перший поверх бажано будувати з піноблоків Д800 марки (вони міцніше, і на них можна класти перекриття), другий поверх краще класти з піноблоку Д600 марки, він легше, і тим самим полегшує навантаження на нижній ярус і перекриття (хоча це й не принципово). Пінобетон 800й марки в кладці на 30 див. - оптимальний варіант для 2х-поверхового будинку.

  • Питання: Як підрахувати необхідну кількість добірних блоків поротерм?

     

     

    Відповідь:

    Добірні блоки будуть розташовуватися по одному на кожному розі в кожному ряду кладки, а також з кожної сторони в отворах кожен другий ряд.
    Багато покупців вважають, що в кутах добірні блоки також розташовуються через ряд, але в дійсно доборники просто дивляться на стіни, тому з однієї точки огляду їх видно на стіні тільки через ряд.

  • Вопрос: Гибкие связи в основном из металла, а сетка –из стекловолокна, я правильно все понимаю? А металл, хоть и маленький, все равно будет играть в кладке роль мостика холода.

     

     

    Ответ:

    В действительности, теплопотери через металлические гибкие связи не очень значительны. Особенно если рассматривать эти потери в сравнении с потерями тепла через оконные и дверные проемы, подвал и крышу дома. Использование металлических связей выгодно тем, что тут не требуется строго соблюдать порядовку, можно использовать с лицевым кирпичом нестандартных размеров (например импортным). Важная особенность данного решения заключается в том, что металлические связи не горят.

    Використання металевої сітки для перев'язки несучої стіни і лицьової кладки виправдане у випадку будівництва будинків висотою понад 3 поверхів з несучими стінами з великоформатних керамічних блоків. Для 2-3-поверхових в цьому немає необхідності. На практиці можливе застосування будь-якого з варіантів.

  • Питання: Розкажіть будь ласка про Porotherm 44.

     

     

    Відповідь:

    Керамічний блок поротерм 44(POROTHERM 44) - формат поризованих каменів виробництва заводу в Куркачах (Татарстан). Його переваги - коефіцієнт теплопровідності 0,143 Вт/мС (це дозволяє зводити стіни без додаткового утеплення) і висока міцність М125.
    Варіанти конструкцій стін:
    1. РТН44+тепла штукатурка
    2. РТН44+лицьова цегла "євро" формату

  • Питання: Який правильний спосіб кладки? Спочатку викласти теплу кераміку, а потім її обкладати лицьовим цеглою?

     

    Відповідь:

    Така технологія називається кладкою зовні. Для неї потрібно збирати зовні стіни будівельні ліси, що дорого і трудомістко. Якщо вести кладку зсередини, то лицьова кладка повинна обганяти кладку з керамічного блоку таким чином, щоб каменяреві було зручно класти лицьову кладку (не з колін і вже точно не головою вниз).

    Перший варіант зазвичай вимагається при додатковому утепленні стіни, або при використанні в якості облицювання клінкерної цегли.. Така цегла вимагає, щоб в кладці влаштовувався вентзазор, а всі вертикальні стики між блоками були замазані теплим розчином.

    Практичний досвід показує, що в ідеалі краще вести кладочні роботи, паралельно піднімаючи несучі стіни і облицювання, але це в основному пов'язано з порядовкой облицювальних цеглин і підгонкою її до архітектури будови.

  • Питання: В майбутньому збираюся класти стіни будинку з теплою кераміки POROTHERM 38 та лицьової цегли з вентзазором 10мм. У чому плюси та мінуси застосування в якості прив'язки базальтової сітки?

     

     

    Відповідь:

    Зазор 10мм між керамічними блоком і лицьовою цеглою важко назвати вентильованим. Його основне призначення – це компенсація геометрії блоків і цегли. В якості гнучких зв'язків зазвичай використовують нержавіючу дріт діаметром 3мм. Базальтова склосітка є ще більш вигідним рішенням, оскільки крім армування лицьової кладки з лицювальної кладки з цегли та керамічних блоків вона буде виконувати роль зв'язку облицювання зі стіною. Головний мінус полягає в більш високій вартості.

  • Питання: Базальтова склосітка повинна укладатися по всій довжині стіни?

     

     

    Відповідь:

    Сітку краще укладати по всій довжині стіни, розташовуючись через 2-3 ряду блоків. Виробник Wienerberger рекомендує гнучкі зв'язки розташовувати в кількості 5-6 штук на квадратний метр стіни. Але на практиці завжди хочеться зробити кладку надійніше. Тому краще класти стеклобазальтовую сітку через кожні два ряди блоків (або 6 рядів облицювання) таким чином, щоб вона одночасно армировала лицьову кладку, частина кладки з блоків і пов'язувала між собою лицьову і основну кладки. В районі прорізів сітку бажано класти через три ряди облицювання.

  • Питання: При облицюванні лицьовою цеглою без вентзазора обов'язково закладати вертикальні шви теплою кераміки з зовнішньої сторони, адже лицьова цегла їх щільно закриє?

     

     

    Відповідь:

    Лицьова цегла не закриє вертикальні шви щільно, адже ще залишиться технічний зазор 10 мм для компенсації нерівності геометрії блоків і цегли. Шви можна не закладати тільки, якщо у вас буде замкнутий контур між несучою стіною і лицьовий кладкою. Зазор заповнюється розчином або герметиком у віконних і дверних отворах. Шви й не треба закладати на всю глибину. Ми маємо справу з поєднанням блоків через паз-гребінь – тут важливо просто замазати, щоб не було протягу. Якщо ж кладка виконується без вентзазора, то досить вести максимально щільно кладку й замикати контур.

  • Питання: Скільки цеглин замінює блок Porotherm?

     

     

    Відповідь:

    Блоки Porotherm замінюють, відповідно:

    Porotherm 2,1 - 2,1 цегли
    Porotherm 12 - 6,74 цегли
    Porotherm 25 - 10,53 цегли
    Porotherm 38 - 10,67 цегли
    Porotherm 44 - 12,35 цегли
    Porotherm 51 - 14,32 цегли

  • Питання: Чому блоки POROTHERM називають - "Поризовані"?

     

     

    Відповідь:

    Поризованными блоки називаються по наступним причинам:
    Особливості технології виробництва блоків такі, що для додання блокам ще кращим теплоізоляційним властивостям, безпосередньо в глину додаються деревні микроопилки, які в свою чергу вигорить при випалюванні створюють в тілі блоку своєрідні мікропори.

  • Питання: Скільки блоків POROTHERM в Одному квадратному метрі стіни?

     

     

    Відповідь:

    Витрата блоків Porotherm на один квадратний метр становить:
    Porotherm 51, 44 і 38 - 17 шт. в метрі квадратному.
    Porotherm 25 - 11 шт. в метрі квадратному.

  • Питання: Коли варто робити 2-х стороннє утеплення?Має сенс утеплення зсередини в такому випадку? існує ризик зміщення точки роси в приміщення і намокання стелі під утеплювачем? чи краще все таки не рисоковать і утеплитися тільки зовні ?

    Є експлуатована дах з порушеною гідроізоляцією (проріз від грубі, який забетонували) + можливо недостатнє утеплення, результат - грибок у ванній кімнаті: шар даху - бетон 10 см, 10 см пінобетон, гідроізоляція, стяжка.
    Хочу утеплити зовні шаром еппс+гідроізоляція+стяжка, але і не хотілося б прогрівати чималий шар даху. під эксплуатрируемой дахом знаходиться прибудова кухня 4 х 3 і ванна 1.5 х 3.

     

     

    Відповідь:

    Зсередини така стеля категорично не можна утеплювати, я порахувала. Будуть "річки конденсату", точно.

    Утеплення найкраще все зробити зовні. Те, що при цьому гріється сама конструкція - це нормально і правильно для конструкції. І стіни гріються так само, і це теж правильно. Перекриття Ваше прогрівається зсередини, а зовні захищено утеплювачем, - це саме "здорове" рішення. ЕППС по товщині потрібно взяти 100 мм. Стяжка повинна бути армована, якщо у Вас експлуатується дах. Армування можна виконати сіткою з вічком 10х10, і діаметром дроту 3 мм

  • Питання: Утеплення цегляної стіни.Передбачувана конструкція стіни. Цегла глиняний звичайний червоний М-100, товщина 380 мм, утеплювач ROKWOOL або ТЕХНОНІКОЛЬ, щільність 80, товщина 50 мм, повітряна прошарок 20-30 мм, облицювання цегла, білий силіка

    Передбачувана конструкція стіни. Цегла глиняний звичайний червоний М-100, товщина 380 мм, утеплювач ROKWOOL або ТЕХНОНІКОЛЬ, щільність 80, товщина 50 мм, повітряна прошарок 20-30 мм, облицювання цегла біла силікатна М-150, 120 мм. Регіон, р. Вінниця.

    Питання:

    1. Достатньо товщини утеплювача для цієї стіни?
    2. Можливо виконати без повітряного прошарку? Якщо можливо, то як поведе себе утеплювач?

     

     

    Відповідь:

    Порахувала Вашу стіну. Для такої стіни потрібна (за розрахунком) товщина утеплювача 60 мм. Можна поставити 50 мм, як Ви плануєте. Ви не помітите різниці. Просто на кілька відсотків (2-3 максимум) будуть більші витрати на опалення.

    Зазор робити обов'язково (це і рекомендація норм, і просто досвід будівництва таких стін). У мінвати розташована точка роси, це нормальне її положення в цій конструкції. І волога з вати повинна вільно виходити. У зазор, а потім через зовнішню кладку назовні. Якщо зазор не виконати, то в ваті може почати накопичуватися волога. А це зовсім не на користь. Вата почне втрачати свої теплоізолюючі властивості. І її ж не заміниш, просто так, вона ж в стіні. Тому краще зробити правильно, з зазором.

  • Питання: Можна з блоків AEROC побудувати пасивний будинок?

     

     

    Відповідь:

    Так, поза всяким сумнівом, з блоків AEROC можна будувати пасивні будинки. Однією з вимог до пасивного будинку є повітронепроникність будівлі. Показник вимірювання повітронепроникності (число повітрообміну при різниці тиску повітря в 50 Па) n50 не повинен перевищити 0,6 л/ч. Стіни, побудовані з блоків AEROC, повітронепроникні навіть без обробки. При будівництві стін пасивного будинку з низьким коефіцієнтом теплопередачі U перевагою блоків AEROC є їх теплонепроникність і умовно більш тонкий шар утеплення порівнянні з іншими стіновими блоками.

  • Вопрос: Как делаются оконные проемы в кладке?

     

     

    Ответ:

    Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы, которые перекрывают сборными железобетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6-мм сталь) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см.

    Клинчасті перемички влаштовують також за попередньо укладеною опалубці, укладаючи цеглину на ребро від країв до середини перемички і з нахилом до країв для освіти розпору (клина). Допускається влаштування перемичок з просмоленных дощок завтовшки 5-6 см, кінці яких повинні заглиблюватися в простінки на 15-25 див.

  • Вопрос: Как определить расход кирпича при кладке стен различной толщины?

     

     

    Ответ:

    Усредненный расход кирпича приведен в таблице. В графе «Размер кирпича» введены следующие обозначения: одинарный кирпич, полуторный кирпич, двойной кирпич.
    Для примера возьмем ситуацию, когда нужно построить двухэтажный дом размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м. Расчет выполняется в несколько этапов.

    • Определение длины наружных стен: 10 + 10 + 10 + 10 = 40 м.

    • Определение площади наружных стен. Для этого полученную длину наружных стен следует умножить на высоту дома, т.е. 40х 6 = 240 м².

    • Слід вибрати товщину кладки цегли. Візьмемо, приміром, кладку в 2,5 цегли, при цьому кладку в 2 цегли будемо виконувати з подвійного рядового цегли і один ряд (в півцеглини) з одинарного лицьового.

    • Найти количество требуемого кирпича. Для этого площадь наружных стен умножается на количество кирпичей в кладке в 1 м² (см. таблицу), т.е. 240х104 = 24960 штук двойного рядового кирпича и 240х51 = 12240 штук лицевого одинарного кирпича. Таким образом, для строительства двухэтажного дома размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м потребуется 24 960 штук двойного рядового кирпича и 12 240 штук лицевого одинарного.

     

    Единица измерения Размер кирпича Без учета растворных швов, шт. С учетом растворных швов, шт.
    1 м² кладки 1 512 394
    1.5 378 302
    2 242 200
    1 м² кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см) 1 61 51
    1.5 45 39
    2 30 26
    1 м2 кладки на 1 цегла (товщина кладки 25 см) 1 128 102
    1.5 95 78
    2 60 52
    1 м2 кладки в 1,5 цегла (товщина кладки 38 см) 1 189 153
    1.5 140 117
    2 90 78
    1 м2 кладки в 2 цегли (товщина кладки 51 см) 1 256 204
    1.5 190 156
    2 120 104
    1 м2 кладки в 2,5 цегли (товщина кладки 64 см) 1 317 255
    1.5 235 195
    2 150 130
  • Питання: Навіщо виконується розшивання швів?

     

    Відповідь:

    Після укладання деякої кількості рядків, але до засихання розчину, проводиться розшивання швів. Це необхідно для додання поверхні цегляної кладки чіткого малюнка і ущільнення розчину в швах цегляної кладки. Для таких операцій застосовуються розшивки з робочою частиною різної конфігурації. При цьому виходять прямокутна заглиблена, опукла, увігнута, трикутна двухсрезная та ін. форми швів цегляної кладки.

  • Питання: Скільки поверхів можна будувати з POROTHERM?

     

     

    Відповідь:

    Ответ основан на :
     Рекомендации по применению блоков POROTHERM для наружных несущих стен. Разработано ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
    -СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
    Этажность зданий из поризованного керамического камня с пустотами следует определять расчетом на прочность и устойчивость в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
    СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» ;
    СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»
    СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
    СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
    Несучі стіни з керамічних поризованих каменів POROTHERM застосовують у будівлях заввишки до 8 поверхів (з розрахунком). В багатоповерховому будівництві стіни з каменів POROTHERM можуть застосовуватися в якості самонесучих на висоту поверху в будівлях з монолітним або збірним каркасом. В одноповерхових виробничих будівлях максимальна висота самонесучих стін не повинна перевищувати 6 м.

    Посібник з визначенням поверховості будівлі,

  • Питання: Як і на що кріпити елементи на стіни з блоків Porotherm?

     

     

    Відповідь:

    Для якісного закріплення предмета на стіні з блоків Porotherm дотримуйтесь наступних інструкцій:

    1. Свердліть отвори ненаголошеним методом. Саме свердліть, а не руйнувати.
    2. Обов'язково проходьте мінімум 3 перегорки в блоці.
    3. Дюбель підбираєте, виходячи з призначення майбутнього кріплення. Найголовніше - підбирається дюбель повинен відповідати отвору.
    4. Для важких і відповідальних кріплень виробник рекомендує використовувати хімічні анкери, які набагато дорожче звичайних, але їх можна вирвати тільки разом з блоком.
    У просвердлений ненаголошеним способом отвір встановлюють дюбель і загвинчують гвинт.

     

  • Питання: Що треба зробити, приступаючи до цегляній кладці стіни?

     

     

    Відповідь:

    Спочатку за заздалегідь розміченому периметру кладки розкласти цеглини з примірним дотриманням розмірів шва, який може бути від 8 до 12 мм. Кладку починають з одного з кутів. На ньому укладають 3-4 перших цегли під кутом 90°.

    На протилежному кутку за напрямом кладки ставлять 2-3 цегли-маяка. У зазорах між цеглинами початкового кута кладки і цеглою-маяками вставляють цвяхи, на яких натягається шнур на відстані 2-3 мм від зовнішнього краю. Якщо в будові є внутрішні стіни, то у відповідних місцях по фундаменту закладаються цеглини, службовці підставою для примикання стін. Дуже важливо правильно і рівномірно покласти перший ряд кладки.

  • Питання: Розкажіть про "теплою" штукатурці, Яка послідовність шарів з назвами марок складів, від ґрунтовки до фарбування? Яка товщина шару на фасаді бажана?

     

     

    Відповідь:

    Застосування теплої штукатурки на фасаді бажано, але не необхідно. Теплу штукатурку наносять товщиною 15-20 мм без армування. Таким чином, поліпшується теплотехнічні показники стіни до 10%. Далі за теплої штукатурки наносять водовідштовхувальну грунтовку, а далі декоративну штукатурку товщиною 2-3 мм з подальшим забарвленням за два рази.

    Теплу штукатурку роблять багато вітчизняні та іноземні заводи. Основним наповнювачем є спучений перліт або пінополістирольні гранули. Ми рекомендуємо застосовувати теплі штукатурки на основі перліту. Товщина шару повинна бути 15-25мм. Укладається за один раз, без армування. Далі штукатурне підставу грунтують водовідштовхувальним грунтовкою з последущим нанесенням декоративної штукатурки товщиною 2-3 мм.

    Тепла штукатурка має теплопровідність 0,09-0,24 Вт/мС, в залежності від виробника. У сумі вона дає до 10% поліпшення теплоизоляционых властивостей стіни.

  • Питання: Як виглядає спосіб укладання цегли «впритул»?

     

     

    Відповідь:

     Спосіб впритул застосовується при кладці на рухомому розчині (12-13 см осадки конуса) з неповним заповненням швів з лицьової сторони стіни, тобто в пустошовку. При цьому розчин загребается з грядки безпосередньо гранню цегли, починаючи на відстані 8-12 см від раніше укладеного цегли. Цегла притискається до ліжка, і частина розчину, знята з неї, заповнює вертикальний шов. Далі цегла осаджується на ліжку. Розчин при цьому розстеляється з відступом 20-30 мм від лицьової частини стіни і при кладці не вижимається назовні. Найбільш трудомісткою є кладка вприжим, найменш — впритул.

  • Питання: Що являє собою силікатна цегла і де застосовується?

     

     

    Відповідь:

    Силікатна цегла состоит из смеси песка (около 90%), извести (около 10%) и различных добавок. Он применяется для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для их облицовки. Не используется силикатный кирпич для стен в условиях повышенной влажности, поскольку хорошо впитывает влагу, а также для кладок, подвергающихся воздействию высоких температур, так как при этом происходит разложение его составляющих. Силикатный кирпич обладает высокой прочностью и теплопроводностью (выше, чем у керамического кирпича). По міцності силікатні вироби виготовляються наступних марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300. Так само, як і керамічні цеглини, силікатні виготовляють лицьовими і рядовими.

  • Питання: Ніж керамічний камінь відрізняється від цегли?

     

     

    Відповідь:

    Камінь перевищує за розміром стандартний цегла в 15 разів. Його характеристики такі ж, як у пустотної цегли, а щільність набагато менше — 840 кг/м3. Завдяки наявності у великоформатних каменів пазів і гребенів, що забезпечують необхідну герметичність стиків, немає необхідності заповнювати вертикальні шви розчином. Кладка з великоформатних каменів в кілька разів скорочує кількість швів і, відповідно, містків холоду. Крім того, істотно економиться кладочний розчин.

  • Питання: Що таке «дутики»?

     

     

    Відповідь:

    Це вапняні грудки в цеглі. Як відомо, глиниста сировина містить вапняк. Під час подрібнення сировини вапняк теж кришиться. Але якщо залишилися хоча б полумиллиметровые зерна, чекай підступу. Вони набирають вологу і «роздуваються», відколюючи шматочки цегли. Якщо глибина відколу більше 6 мм, така цегла ОТК бракує, якщо менше — його пускають у продаж. Фасади будинків, складені з такої цегли, виходять рябими.

  • Питання: Як визначити брак цегли?

     

     

    Відповідь:

    Передусім, який цегла слід вважати бракованим. За Гостом шлюбом є перепал і недожог, і така цегла не рекомендується для продажу. Як дізнатися, чи правильно обпалена червона цегла? Якщо серцевина цегли — більш насиченого кольору, ніж «тіло», і при ударі дзвенить, то це — цегла хорошої якості.

    Недопалена цегла має характерний гірчичний колір і при ударі видає глухий звук. У недожженного цегли низька морозостійкість і він боїться вологи. Перепалений цегла чорніє, оплавляється, втрачає чіткість ліній і розміру, його «розпирає» зсередини. Але фахівці кажуть, що якщо цегла не порушила своєї форми, а чорної у нього виявилася тільки серцевина, то він, навпаки, стає просто залізним. Застосовується для кладки в сирих місцях.

  • Питання: Що означає поняття «морозостійкість цегли»?

     

    Відповідь:

    Морозостійкість — це здатність матеріалу витримувати поперемінне заморожування і відтавання у мокрому стані. Морозостійкість (позначення — «Мрз») вимірюється в циклах. Під час стандартних випробувань цеглу опускають у воду на 8 годин, потім поміщають також на 8 годин в морозильну камеру (це один цикл). І так до тих пір, поки цегла не почне втрачати масу і міцність. Тоді випробування зупиняють і роблять висновок про морозостійкість цегли. Для московських будівництв потрібно використовувати цеглу морозостійкістю не менше 35 циклів. А краще — 50.

  • Вопрос: На что указывает марка кирпича?

     

     

    Ответ: 

    Если прочность — это способность материала сопротивляться напряжениям и деформациям, не разрушаясь, то марка — это показатель прочности. Обозначается она буквой «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 см² может выдержать кирпич. Например, марка 100 (М100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 см². Кирпич может иметь марку от 75 до 300.

    У продажу найчастіше зустрічається цегла М100, 125, 150, 175. Як дізнатися, якої марки потрібен цегла? Наприклад, для будівництва багатоповерхових будинків використовують цеглу не нижче М150. А ось для котеджу в 2-3 поверху достатньо й «сотки» (тобто М100).

  • Питання: Чи можливо використання клейової суміші, що залишилася з попереднього робочого дня?

     

     

    Відповідь:

    Навіть при ретельному перемішуванні затворенной клейової суміші, що залишилася з попереднього робочого дня складу втратить необхідні властивості для виконання якісної кладки. Тому перед початком робіт кладок необхідно приготувати «свіжу» клейову сумішшю.

     

  • Питання: Що можна зробити, що б зменшити рівень води?Не знаю як правельно називається у мене грунт родючий шар 30-40см. а далі йде глина на 1,5-2м., далі великий червоний пісок. Після тривалих дощів земля дуже сильно просякнута вл

    Не знаю як правельно називається у мене грунт родючий шар 30-40см. а далі йде глина на 1,5-2м., далі великий червоний пісок. Після тривалих дощів земля дуже сильно просякнута вологою, яка йде дуже повільно.

    З яким інтервалом треба свердлити свердловини, і яка діаметра.
    Як повинна виглядати дренажна труба.

     

    Відповідь:

    Ключевая фраза.
    Надо насверлить в тех местах, где вода вам мешает дренажных скважин, вставить в них дренажные трубы, можно самодельные. До песка. Тогда вода будет уходить вниз достаточно быстро. 
    Снаружи эти скважины себя никак проявлять не будут, так как их можно будет заткнуть пробками и засыпать землей...
    Вокруз каждой скважины образуется т.н. "гидроконус" . Т.е. чем ближе к скважине, тем быстрее будет уходить вода.

    Дивлячись що за проблема... Приблизно по квадратах 2х2 метра - 3х3. Тоді взагалі пустеля буде...
    Конус утворюється приблизно з раскрывом 45-90 градусів (залежно від ґрунту). Якщо висота 2 м - вважайте діаметри.

    Единственное дополнение после установки трубы в просверленную скважину обсыпте ее как советует Константин гравием и заглубите верх трубы относительно земли , закройте не пробкой, а положите сверху несколько слоев металлической сетки и сверху засыпте гравием крупным и сверху немного песком, останется после пробуренных скважин.
    У меня все сверху заросло травой и дыр не видно.
    С крыши льет много воды и есть смысл рядом с отмосткой сделать канавы перехватчики воды, уложить в них трубы с дырками и засыпать гравием
    с песком, от канав сделайте такие же канавы - отводы к дыркам, в первое же лето все зарастет травой и ни чего видно не будет.
    Буры описаны  достаточно подробно, но рекомендую 
    добавить трубку, для более легкого вытаскивания бура из скважины.
    Я применил старую стальную трубку от тормозов Жигулей, ее обвиваешь
    змейкой сверху вниз по осевой трубе мимо фрез, под фрезой загибаешь 
    против движения, при вытаскивании под фрезу проходит через трубку воздух и вытаскивать бур гораздо легче т.е. вакуума под фрезой не образуется.

    Не факт... Глина може закінчиться і на 4,5 метрів...
    Поки не просверлишь - не дізнаєшся...
    У мене в одному місці пісок починається на 1,5 метрів.
    А в іншому - 3,5 метра - така глинища - вода все літо стоїть... Але нижче - все одно пісок, приблизно на 5-6 метрів...

  • Питання: Як робиться поризована цегла?

     

    Відповідь:

    Для зменшення ваги цегли, а також для підвищення його теплозахисних властивостей, у процесі виробництва в сировинну масу додають тирсу, які, вигораючи при випаленні, створюють мікропори. Цегла стає більш «теплим» за рахунок внутрішньої пористості матеріалу. У порівнянні зі звичайною цеглою, поризована володіє значно більш низькою щільністю, завдяки чому у нього кращі показники тепло - і звукоізоляції. Крім цегли, випускаються також поризовані каміння (у т. ч. великоформатні — 510х260х219 мм), призначені для кладки зовнішніх стін.

  • Питання: Які матеріали можна використовувати для обробки стін з газобетону?

     

    Відповідь:

    Для обробки стін з газобетону можуть служити практично будь-які відомі матеріали: штукатурка, сайдинг, вагонка, вентильований фасад, облицювальна цегла та ін При обробці газобетону, слід враховувати, що матеріал володіє високою паропроникністю та облицювальні матеріали повинні мінімально впливати на це найважливіше для комфортного проживання властивість газобетону.

  • Питання: Як добитися міцності і стійкості тонкої цегляної стіни?

     

    Відповідь:

    Якщо цегляна кладка виконується в половину або чверть цегли, її необхідно армувати металевою сіткою або арматурної дротом. Укладають у шви через 4-6 рядів.

  • Питання: Як впливає вологість на теплопровідність газобетону

     

    Відповідь:

    Підвищення вологості будь-якого будівельного матеріалу приводить до збільшення його теплопровідності, тобто матеріал буде погано зберігати тепло. Це повною мірою відноситься і до комірчастим бетонів (газосиликатным блокам). Відпускна вологість газосилікатних блоків із заводів коливається біля значення в 25%. Але завдяки своїй пористій структурі, після 2-3 опалювальних сезонів, газосилікатні блоки в конструкції будинку набувають вологість 5-7%, що забезпечує високі характеристики по теплу.

  • Питання: Що таке «пустошовка»?

     

    Відповідь:

    Якщо стіни будуть надалі штукатуриться, то кладку слід вести впустошовку, тобто не заповнюючи розчином шви в поверхні стіни, що підлягає оштукатуренню. При такому способі штукатурка міцніше зчіплюється з поверхнею стіни.

  • Вопрос: Каковы особенности работы с различными по назначению кирпичами?

     

    Ответ: 

    У пустотелого кирпича  масса меньше, и в результате — меньше нагрузка на фундамент. Но при кладке отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор. Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости. Такой кирпич называют поризованным. Для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А вот цвет можно выбирать по вкусу — на качество кирпича это не влияет.

  • Питання: Які вимоги до фундаментної конструкції?

     

     

    Відповідь:

    Фундаменти будинків повинні відповідати наступним основним вимогам: володіти достатньою міцністю, стійкістю і морозостійкістю, добре протистояти впливу грунтових вод, відповідати по довговічності терміну служби будівлі і, звичайно, бути економічними. Вартість зведення фундаменту становить близько 10% вартості будівництва всього будинку. Трудомісткість досягає 15%. Маса фундаменту – до 20% загальної маси будови.

  • Питання: Яка рецептура розчину, на який укладаються цеглу?

     

    Відповідь:

    Для скріплення цегли між собою застосовується будівельний розчин, приготовлений з суміші цементу і піску (пісок при цьому необхідно ретельно просіяти). Чим більше частка цементу в розчині, тим менше він пластичний (малорухливий).

  • Питання: Що являють собою цегляні стіни?

     

    Відповідь:

    Цегла володіє високою міцністю, не схильний до гниття і впливу мікроорганізмів. Стіни з цегли дозволяють застосовувати залізобетонні плити перекриття. Це необхідно, якщо ви хочете перекрити великий проліт між стінами. Малі розміри цегли дозволяють будувати з них стіни складних конфігурацій, викладати декоративні елементи фасаду. Цегляні стіни володіють великою тепловою інерцією — влітку за ними прохолодно в будь-яку спеку, взимку — тепло.

    Проте є у цегли і недоліки. Якщо взимку будинок довго не опалювався, прогрівати його доведеться протягом декількох діб. При сезонній експлуатації будівлі вже через 25 років стіни зажадають серйозного ремонту. Цегляні стіни дуже важкі і не терплять деформацій, тому для них необхідний стрічковий фундамент на глибину промерзання. Для забезпечення належної теплоізоляції цегляні стіни повинні мати велику товщину (в Підмосков'ї — 51 см). Отже, в будинку з корисною площею 50 м2 вони займуть 17 м2 — 1/3 площі, для будинку площею 200 м2 це співвідношення буде 1/6.

  • Питання: Кріплення для стін з газосилікатних блоків

     

    Відповідь:

    Для того щоб повісити полки, картини, дзеркала, сантехніку та ін. обладнання на стіну з газосилікатних блоків необхідно використовувати спеціальні кріплення або дюбеля. Кожен вид кріплення розрахований на певне навантаження, тому при виборі кріплення проконсультуйтеся у продавця. Наводимо кілька основних видів кріплень. Звертаємо увагу, що для висвердлювання отвору в стіні з газобетону можна використовувати ударну функцію дриля.

  • Питання: Рекомендована товщина стін з газобетонних газосилікатних блоків для центрального регіону

     

    Відповідь:

    Для центрального регіону і півночі України мінімальна товщина стіни становить 375-400 мм при використанні блоків Аерок, ЮДК, Нової Каховки та за умови застосування клейових розчинів з товщиною шва до 5 мм Наша рекомендація: при облицюванні цеглою застосовувати блоки товщиною 400 мм, при оштукатурюванні фасаду чи обробці плиткою або штучним каменем – не економити і робити стіни 500 мм

  • Питання: Через недбалу роботу будівельників на блоках з'явилися кілька щілин, що з ними робити? Як отримати гладку й рівну стіну з газосилікатних блоків?

     

     

    Відповідь:

    Утворилися при кладці блоків щілини або нерівності заповнюємо розчином, який отримуємо при змішуванні розчину для кладки з пилом, що залишилася після різання газосилікатних блоків або спеціальним розчином, призначеним для цієї мети. А надлишок розчину видаляємо після його затвердіння за допомогою невеликого рівного шматка блоку.

  • Питання: Як підготувати стіни з газобетону під чистову обробку?

     

     

    Відповідь:

    Якщо на стінах залишилися засохлі, виступаючі залишки клею, то їх необхідно видалити за допомогою терки або шпателя. За рахунок гарної геометрії блоків, як правило, стіна з газобетону виходить дуже рівною і під чистову обробку досить нанести тонкий шар штукатурки або шпаклівки. Наносити склади необхідно штукатурної сітки.

    На підготовлену поверхню можна наклеїти шпалери або нанести декоративні, інтер'єрні фарби.

  • Питання: Впливають на міцність будівлі розміри і форма цегли?

     

    Відповідь:

    Із збільшенням висоти цегли зменшується кількість горизонтальних швів у кладці й збільшується пропорційно квадрату висоти його опір вигину. У зв'язку з цим при однаковій міцності цегли більш міцної виявляється та кладка, яка виконана з каменів більшої висоти. Чим правильніше форма цегли, тим краще і рівномірніше заповнюються розчином шви в кладці, краще передається навантаження, краще перев'язується кладка і вище стає її міцність.

  • Питання: Як цеглини поділяються за призначенням?

     

     

    Відповідь:

    Рядовий цегла використовується для внутрішніх рядів кладки або для зовнішніх рядів, але з наступною штукатуркою. Рядовий цегла може мати на бічній стороні втиснутий геометричний малюнок (для кращого зчеплення зі штукатурним розчином).

    Лицьова цегла — однорідного кольору, має дві гладкі, рівні лицьові поверхні («стусан» і «ложок»). Він, як правило, порожниста, що робить стіну з такої цегли тепліше. До облицювальних ставиться також фактурна цегла (з рельєфним малюнком лицьової поверхні) і фасонний (або фігурний, профільний) для кладки складних форм: арок, стовпів і т. п.

  • Питання: Який інструмент потрібен для роботи з газобетоном?

    Відповідь:

    Достатній набір ручного інструменту: Інструменти необхідні для будівництва будинку з газобетонних блоків.

    Киянка, штроборіз, каретка, кухлик, терка, ножевка по газобетону

    відро для приготування клейового розчину,

    зубчастий шпатель або ківш для нанесення клею,

    ножівка з великим зубом для розпилювання блоків за місцем,

    великий наждак для вирівнювання нерівностей,

    щітка-кмітливість.

    Иструменте аерока Иструменте аерока Иструменте аерока  Иструменте аерока 

  • Питання: Як уберегтися від висолів?

     

     

    Відповідь:

    Способів не допустити їх виступи на поверхню цеглин багато. Ось деякі з них:

    • Використовувати густий розчин.

    • Не розмазувати розчин по фасадній частині цегли.

    • Не класти цеглу під час дощу і закривати свіжу кладку на ніч.

    • Якнайшвидше підводити будинок під дах.

    • Покрити фасад захисним складом.

  • Питання: Що таке висоли?

     

     

    Відповідь:

    Ймовірно, багатьом доводилося бачити білясті розводи на цегляних стінах будівель. Це сліди солей кальцію, магнію та ін, спочатку перебували у складі глини. Вони-то і є висоли. Інтенсивність їх проявів залежить від кількості містилися в цеглі солей.

  • Вопрос: Возможно ли строить несущие стены из газобетона? И обезательно ли их штукатурить?

    Ответ:

    Вполне. Предел прочности при сжатии бетона 2,46 МПа, что соответствует классу В2. С данной прочностью можно строить двухэтажные дома с учетом использования в качестве перекрытий железобетонных пустотных плит и соблюдением технологии  строительства зданий из газобетона. Газоблок (газобетон) – как правильно выбрать газобетонные блоки (газосиликатные блоки).

    Как выбрать дом?

    Основное предназначение штукатурки фасада дома из газобетонных блоков - это защитить стены от вредных влияний внешней среды и атмосферных осадков.
    Внешние стены из газобетонных блоков не рекомендуется оставлять без защитного покрытия, в противном случае они подвергаются атмосферным осадкам и благодаря высокой гигроскопичности материала это приводит к появлению трещин на поверхности блоков. Особенно сильное негативное воздействие на стены домов из газоблоков оказывают атмосферные осадки, когда напитавшие влагу блоки подвергаются перепаду отрицательных и положительных температур, что очень часто происходит ранней весной или поздней осенью. То есть штукатурные растворы, применяемые для отделки стен из газобетонных блоков, должны обладать высокими водоотталкивающими свойствами. В то же время мы помним, что стены из газобетонных блоков обладают высокой паропроницаемостью, следовательно, применяемая штукатурная смесь должна обладать высоким коэффициентом паропроницаемости. Кроме этих вышеперечисленных свойств, учитывающих особенности газобетона, такая штукатурка должна обладать хорошей адгезией к основанию, прочностью на сжатие и высокой морозостойкостью.

  • Вопрос: Чем автоклавный газобетон отличается от неавтоклавного?

    Ответ:

    Можно сказать ничем. Что тот, что другой, являются ячеистыми легкими бетонами. Если опять же не считать разную технологию производства и составы. Но если в сравнении с пенобетоном разница заключалась в основном в технологии производства, то в сравнении с автоклавным газобетоном надо говорить о разнице в составах. Дело в том, что у автоклавного газобетона в роли вяжущего выступает известь и твердение при высокой температуре и давлении, а у неавтоклавного (то есть естественного твердения) в основе вяжущего цемент.

    Після того, як ми побудуємо будинок з автоклавного газобетону (або точніше сказати газосилікату) відразу починається старіння стін, а неавтоклавний газобетон ще протягом 10 років буде тільки ще більше тверднути ЯКЩО ВІН ЗРОБЛЕНИЙ В ЗАВОДСЬКИХ УМОВАХ А НЕ КУСТАРНО.

    Насправді це добре, що у споживача є вибір. Але на жаль доставка матеріалу дуже сильно впливає на його подорожчання.

    Фото кустарного пінобетону, піноблоку БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПОКУПЦІ.

    Фото кустарного пінобетону, піноблоку БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПОКУПЦІ

    Фото кустарного пінобетону, піноблоку БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПОКУПЦІ

  • Питання: Якої товщини стіна з газобетону потрібна в нашому кліматі?

    Відповідь:

    При щільності газобетонних блоків 500-600 кг/м3 (і при кладці на тонкошаровий клей) для будинку для постійного проживання в нашому регіоні досить товщини стіни 400 мм без якого б то не було додаткового утеплення . Якщо будинок призначений для сезонного проживання та періодичних виїздів взимку – товщину стіни доцільно зменшити до 200-300 мм

  • Питання: чи Потрібно армувати кладку? Як це робити?

    Відповідь:

    Уникнути утворення тріщин при усадочних, осадових і температурних деформаціях газобетонних стін, допомагає армування. Поздовжня арматура на відміну від матеріалу стін сприймає розтягуючі навантаження, що виникають при усадочних і температурних деформаціях.

    Арматура закладається в шви кладки або в спеціально влаштовуються армопояса. Армування газобетону проводиться в кожному четвертому ряду газобетонних блоків. Якщо газобетонні блоки Аерок укладаються на тонкошаровий клейовий склад, для арматури у верхній грані газобетонних блоків прорізаються штраби, ширина і глибина яких повинна бути не менше 12 мм Для штрабления можна використовувати як електричний, так і ручний інструмент. Точні місця розташування і тип армування повинні зазначатися в проекті на конкретну будівлю.

    У загальному випадку слід армувати:

     

    • Перший поверх триповерхового будинку з газобетону Бетопика;
    • Довгі стіни з газобетону, піддаються бічних навантажень (наприклад, вітер);
    • Фрагменти конструкцій з підвищеним навантаженням;
    • Перший ряд газобетонних блоків на фундаменті;
    • Ряд газобетонних блоків під віконними прорізами (на ширину віконного прорізу плюс 900 мм в кожну сторону від прорізу);
    • Зони спирання перемичок (по 900 мм від краю отворів).

     

    Для армирования стен из газобетона, при возведении которых используются стеновые блоки Аэрок, рекомендуется использование арматуры класса A-400 (А-III) диаметром не менее 8 мм. Перед укладкой в штрабы стержневой арматуры необходимо заполнить их клеем для газобетона и лишь затем «утопить» в них стержни — это обеспечит наличие вокруг арматуры защитного слоя раствора. Располагать арматуру следует на расстоянии не менее 60 мм от краев газобетонного стенового блока.

    При армуванні кладки газобетону товщиною 250, 300, 375 і 400 мм на кожен армируемый рівень укладаються два прутки арматури, при товщині кладки 200 мм і менше— один. Деформаційні шви — армуються.

    У більшості випадків армувати кладку в малоповерховому будівництві немає необхідності . Єдине важливе уточнення: не треба для армування використовувати сталеві кладочні сітки. Поперечні стрижні цих сіток – це високотеплопроводние включення, різко знижують теплотехнічну однорідність кладки. І якщо потреба в армуванні виникає, використовувати для нього слід скловолоконні сітки або одиночні арматурні стрижні, що укладаються в поздовжні штроби.

  • Вопрос: Здравствуйте! Подскажете пожалуйста, обязательно ли надо обрабатывать (штукатурить, обкладывать кирпичом) дом из газосиликатных блоков в зиму? Дом достроят к декабрю, может ли подождать внешняя отделка газосиликатных блоков до весны? Какие последс

    Ответ:

    Здравствуйте, Марина.

    Какой либо специальной защиты на зиму для стен газосиликатных блоков не нужно, а дальнейшие работы по возведению стен можно провести весной. Для лучшего обеспечения потери избыточной отпускной влажности блоков необходимо частично или полностью оставить незакрытыми оконные и дверные проемы.

    `Закривати стіни будь-яким гідроізоляційним матеріалом, в тому числі і руберойдом, не має сенсу і навіть шкідливо, тому що, повторюся, блоки повинні навпроти «висохнути». Зволоження блоків від опадів відбуватися не буде, оскільки у газобетону можливо тільки поверхстное зволоження.

  • Вопрос: Нужен ли для газобетонных блоков специальный клей?

    Ответ:

    Клеющий состав нужно использовать, но не обязательно. Все зависит от того, что вы задумали. Если нужны стены, которые будут обладать максимальными теплоизоляционными свойствами, то требуется применение специального клея Клей Aeroc (Аерок), который, кстати, производится в Киеве. Это мелкодисперсионная смесь, очень пластичная и обладающая хорошей адгезией (прилипанием), очень похожа на обычный плиточный клей. Благодаря этим свойствам и точной геометрии блоков швы при кладке получаются от двух до пяти миллиметров толщиной, что сводит к минимуму так называемые мостики холода. Подчеркну, наша компания всегда может предоставить рекомендации по кладке стен из газобетона.

  • Вопрос: Можно ли использовать для кладки газобетонных блоков цементно-песчаный раствор?

    Ответ:

    Вообще-то да, можно. Но использование данного раствора приведет к увеличению трудоемкости работ, увеличится расход материалов (не только по объему, но и по стоимости) и, что самое неприятное, – толстые растворные швы образуют мостики холода, увеличивающие общие теплопотери через стены на 10-30% в зависимости от толщины швов. А такой рост теплопотерь сведет на нет главное достоинство блоков – возможность строить однослойные стены, не требующие дополнительного утепления.

  • Питання: Чим утеплювати кладку?

    Відповідь:

    Якщо ж в силу якихось причин виникає необхідність додатково утеплити газобетонну стіну, робити це краще за все з використанням паропроникливий мінераловатних утеплювачів – вони забезпечать оптимальний режим експлуатації стіни.

  • Питання: Здраствуйте, хотів дізнатися чи можна 2-х поверховий будинок побудувати з газоблоків (газобетону)? думаю так буде дешевше

    Відповідь:

    Доброго Дня, Олександр.  Будинок з газобетону своїми руками

    На сьогоднішній день якість газобетонних блоків з щільністю 500-600кг/м3 дозволяє їх віднести до розряду конструкційних. Їх можна використовувати в конструкціях, де блоки будуть нести навантаження, тобто їх можна використовувати для зведення несучих стін.
    Міцнісні характеристики блоків визначаються маркою бетону, і вона повинна бути не нижче 2,5. Як правило, з таких блоків будують двох - і триповерхові будинки. Плити перекриття необхідно укладати на армований бетонний монолітний пояс. Варіант з обпиранням плит на два ряди цегельної кладки також допустимо.

    На питання «що дешевше: газобетон або ТЕПЛА КЕРАМІКА?» однозначно відповісти не можна, т. к. будівництво з газобетону припускає порядное армування кутів, армування стін через три ряди, армування віконних і дверних прорізів, армпояс під плити для розподілу навантаження і т. д.

     

    Якщо ви надасте нам свій проект, то ми можемо провести кошторисний розрахунок стінових матеріалів, після якого буде ясна вигода одного або іншого матеріалу. Як правило, вартість стінових конструкцій з ТЕПЛОЮ КЕРИМИКИ 2 NF не вище, ніж з газобетону, але при цьому Ви отримуєте будинок принципово іншої якості, із значно більшою ринковою вартістю.

  • Питання: Як класти стіну з газосилікатних блоків

    Відповідь:

    Точність кладки першого шару з газосилікатних блоків впливає на наступні ряди, а в результаті на точність будівництва всього будинку, тому цієї операції необхідно приділити особливу увагу! Першим закладається блок в самому високому розі будівлі, рівень якого визначається за допомогою нівеліра. Різниця по висоті окремих кутів будинку не повинна перевищувати 30 мм.

    Кладка першого ряду стін починається з закладання блоку в кожному куті будівлі. Газобетонні блоки першого ряду кладуться на цементно-піщаний розчин товщиною не менше 20 мм по всій поверхностиблока, при цьому вона може змінюватися залежно від нерівності фундаменту. Між встановленими кутовими блоками розтягуємо шнур-причалку і заповнюємо ряд. Якщо відстань між кутами перевищує 10 метрів, між кутовими блоками встановлюється додатковий блок, за який закріплюється шнур. Дана міра запобіжить його провисання. Заповнюємо перший ряд.

    Наявні нерівності кладки усуваємо за допомогою шліфувальної дошки або рубанка. Дрібні забруднення і пил видаляємо щіткою. Горизонтальне і вертикальне положення блоків контролюється за допомогою рівня і при необхідності коригується гумовим молотком. Горизонтальне і вертикальне положення блоків контролюється за допомогою рівня і при необхідності коригується гумовим молотком.

  • Вопрос: Хотим построить дом из газосиликатных блоков в Киевской области, размером 10 на 9. с отделкой облицовочным кирпичом. Какой толщины нужно купить блоки и нужно ли закладывать пенопласт между блоками и кипричом? Слышала, что после использования пе

    Слышала, что после использования пенопласта дом превратиться в термос и не будет дышать. Спасибо.

    Ответ:

    Здравствуйте, Ирина Валеровна.
    Толщина несущих стен, в рамках одного материала, определяется необходимым термическим сопротивлением и подбирается исходя из значения теплопроводности в эксплуатационном состоянии и региона строительства.

    В соответствии с современными нормами по энергосбережению, в Киеве и области коэффициент термического сопротивления для стен должен быть не ниже 2,94, а это означает, что минимальная толщина стены из газосиликатных блоков Д500 должна быть не менее 44 см.
    Паропроницаемость газобетона значительно выше, чем у керамики, поэтому для исключения влагонасыщения блоков между лицевой кладкой и несущей стенойнеобходим вентиляционный зазор.

    При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу и их теплопроводность резко снизиться, что приведет к большим теплопатерям, поэтому наличие лицевого кирпича на фасаде не влияет на термическое сопротивление конструкции и соответственно на толщину стены из блоков.

    Использовании пенополистирола действительно нежелательно, т. к. паропроницаемость последнего практически равна нулю и дом дышать не будет + описанный выше эффект влагонасыщения.

    Газобетон (газоблок) Правда и вымысел Какой толщины должна быть стена из газобетона?

    `Якщо ж Ви вирішите застосовувати пінополістирол, то зазор робити не потрібно, але при цьому в будинку доведеться робити примусову вентиляцію, параметри якої розраховуються, для виключення вологонасичення.

  • Питання: Здрастуйте, був дім з колод, восени 2010 року згорів, постраждали самі, дивом залишилися живі, під будинком підвал з блоків ФБС не постраждав, з чого краще будувати хороший пожежобезпечною будинок, перекриття дерев'яні не хочемо, можливо сделат

    можливо зробити армопояс і закласти блоками, якими краще.

    Відповідь:

    Доброго Дня Наталя. Наша фірма на сьогоднішній день пропонує кілька видів автоклавного газосилікату:
    Aeroc, аерок — (Обухів, Березань з-д)
    Куп'янськ (Харківська обл)
    СТОУНЛАЙТ Бровари (р. Бровари)

    Всю продукцію даних заводів відрізняє:

    1.Висока якість ( газосилікат виробляється на імпортному обладнанні).

    2.Хороші геометричні розміри (що дозволяє укладати блоки на клейові теплі розчини, значно зменшуючи товщину кладки шва, тим самим мінімізуючи «містки холоду»).

    3.Хороші теплотехнічні показники.

    4.Різноманітність типорозмірів (дозволяє підібрати оптимальну товщину несучих стін).

    За співвідношенням «ціна-якість» та асортименту продукції, я рекомендував би Вам звернути увагу на блоки Aeroc.

    Переваги даних блоків:

    1.Ідеально герметична упаковка виключає влагонасыщение блоків при перевезенні та зберіганні.

    2.Наявність паз-гребеня значно спрощує кладку.

    3.Міцність Д400 і Д500 значно перевищує показники конкурентів, 39кг/см2 і 44 кг/см2 відповідно, проти 25кг/см2 і 35кг/см2 у конкурентів.

    4.Низьке значення теплопровідності яке досягається за рахунок застосуванням спеціальних добавок: 0,096 Вт/мС уD400 і 0,116 Вт/мС у D500 Широкий ряд розмірів, ідеальна точність (+-1мм).

    5.Наявність U-образних блоків для перемичок, що робить стіну однорідною.

    6.Высокая огнестойкость: 240 мин, разница с конкурентами в рамках перегородок минимум 90 минут, а при пожаре и 5 минут могут сыграть огромную роль!!

    7.Сервис в виде поставляемого инструмента и двух видов клеевого раствора, Вам не нужно «забивать» себе голову чем и как обрабатывать блоки и на что класть, все приедет в одной машине.

    Для будь-якого покупця!!! БЕЗКОШТОВНО! виїжджає на об'єкт демонстратор, він може показати (шеф-монтаж) і розповісти про всі етапи застосування блоків, наприклад, викласти кути або зробити перемичку з U-образних блоків.
    Крім газосилікатних блоків рекомендував би Вам звернути увагу на великоформатні поризовані керамічні блоки, які мають ряд переваг по відношенню до газосиликатным блокам.

  • Питання: Здрастуйте! скажіть будь ласка на яку найменшу довжину можна покласти плиту перекриття на несучу стіну, тобто мені потрібно знати край плити на скільки повинен лягати на несучу стіну?

    Відповідь:

    Привіт, Ігор.

    Довжина обпирання плити перекриття на опорну частину залежить від застосовуваного матеріалу несучої конструкції і застосовуваного виду плит перекриття.
    Наприклад, розмір опорної частини стендових ППС плит залежить від застосовуваного матеріалу несучих стін, в залежності від марки міцності на стиск застосовуваного матеріалу. Газосилікатні блоки мають міцність на стиск 25-35 кг/кв. см, а керамзитобетонні блоки-75 кг/кв. див, цегляна кладка володіє більшою здатністю нести навантаження, залізобетонні конструкції у вигляді ригелів і прогонів по даному параметру володіє найбільшою міцністю.
    Відповідно довжина опорної частини плити повинна бути збільшена для матеріалів з меншою несучою здатністю.

    Правило розрахунку опорної частини плит наступні:

    1.Мінімальна довжина (глибина) опирання плит на:
    несучі залізобетонні ригелі, стіни і панелі з щільних бетонів класу В10 і вище повинні бути не менше 65 мм.
    На цегляні стіни не менше 80 мм.
    На стіни з ячеистобетонных, полістиролбетону, пеносиликатных блоків -120 мм.

    2.Глибина закладу плит на стіни (довжина обпирання) не повинна перевищувати:
    Для цегляних стін, а також для стін з дрібних блоків класу В 3,5-7,5 – 160 мм.
    Для будівель з великих бетонних і залізобетонних блоків-120 мм.

    3.Заповнення пустот в торцях плит не потрібно при дотриманні наступних умов:
    плити повинні спиратися на кладку стін або бетонні блоки фундаментів рівномірно по всій ширині через підстильний шар розчину завтовшки 15-20 мм.

  • Питання: Здрастуйте, підкажіть будь ласка чи можна наносити грунтовку на не оштукатуреную стіну з газосилікатних блоків?

    Відповідь:

    Доброго Дня, Олександр.

    Не тільки можна ґрунтувати стіну з газосилікатних блоків, але і потрібно.
    Причому ґрунтування необхідно проводити двома шарами дисперсійної рідини. Підстава з газосилікатних блоків є сильновпитывающим, тому грунтування дозволить скоротити витрату матеріалу і забезпечить більш рівномірне висихання нанесеної суміші.
    Рекомендуємо використовувати дисперсійний склад глибокого проникнення виробництва Глімс для грунтування поверхні з газосилікатних блоків під назвою Глімс-Грунт.

  • Питання: Добрий день! Підкажіть, будь ласка, облицювальна цегла кладеться в зв'язці з основною кладкою? Чи можна потім, після основної кладки клеїти? І як краще?

    Відповідь:

    Доброго Дня, Оксана.

    Зведення внутрішньої несучої стіни та зовнішньої стіни з лицьової цегли можна проводити як одночасно, так і послідовно, але бажано робити одночасно, т. к. це дозволить заощадити на повторній установці лісів.

  • Питання: Добрий день! Дуже хочемо побудувати добротний, на багато років, будинок. Хочемо будувати з цегли. Існує думка, що червоний - керамічний, екологічний, теплий і довговічний. Чи це Так?Чим облицьовувати?На якій стадії будівництва робиться дренаж

    І як?
    У грошах не обмежені. Можна не економити, а робити як можна краще.

    Відповідь:

    Доброго Дня, Ірина.

    Ваш вибір стінового матеріалу абсолютно вірний, дійсно, цегляні будинки коштують не одну сотню років і це самий перевірений часом матеріал. Звичайно цегла екологічний, т. к. зроблений із глини, яка є природним матеріалом.

    На сьогоднішній день найбільш кращим варіантом для керамічних стін буде «Тепла Кераміка». Це керамічний поризований цегла з порожнечами. Його формат відповідає 7,11 або 15 одинарним цеглин ( 25012065 мм).

    Завдяки цьому Тепла Кераміка має низький коефіцієнт теплопровідності, що робить будинок теплим і без утеплення фасаду. В якості облицювання краще взяти теж керамічна цегла або керамічна клінкерна цегла, в результаті чого стіна буде однорідною і максимально довговічною.

    Наша компания предлагает полный комплекс услуг по строительству: продажа проекта и если необходимо его изменение, сметный детальный поэтапный расчет материалов в том числе в рамках Вашего проекта, визуализация 3D будущего дома, консультации в процессе строительства, поставка всех материалов от фундамента до кровли и для внутренней отделки, замеры, технадзор и т. д. Работа с нами будет для Вас максимально выгодна и экономична, при этом в качестве Вы только выиграете.

    Дренаж, утеплення та гідроізоляція цокольного поверху роблять на етапі фундаменту. Технологія дренажу може бути різна, залежно від обраних матеріалів, але в загальному це водовідведення по периметру будинку, який робиться нижче рівня промерзання.

  • Питання: Здрастуйте! Підкажіть будь ласка, як правильно облицювати будинок з газосилікатних блоків клінкерною плиткою? Потрібно робити вентиляційні ходи чи можна приклеїти плитку прямо на блоки.

    Відповідь:

    Доброго Дня, Ірина.

    При фасадної обробки будинку з газосилікатних блоків приклеїти клінкерну керамічну плитку можна безпосередньо на блоки, т. к. реалізувати ідею вентильованого зазору між фасадної плиткою і блоками, при даному варіанті стінової конструкції, технічно неможливо.

    Дійсно, паропроникність ніздрюватого бетону вище, ніж у декоративної плитки і отже потрібно обробити зовнішні стіни всередині для зниження цього показника. В якості вирішення можемо запропонувати акрилову грунтовку ГЛІМС-Грунт, обробивши газосилікатні блоки 3-4 рази (попередньо блоки потрібно «просушити») Ви знизите їх паропроникність і критичного накопичення вологи не буде. Так само варто відзначити, що клінкерна плитка і клей для її монтажу мають мале водопоглинання і високу морозостійкість, що в свою чергу зводить до мінімуму можливі проблеми на фасаді.

  • Запитання: Добрий день. Підкажіть пож з якого виду цегли (вільно або повнотіла) потрібно будувати стіни (не несучі, а перегородки 12 см) в квартирі монолітного будинку. І який розмір при кладці краще — одне, полутор або подвійний. Якщо стіна з пустотілої

    Якщо стіна з пустотілої цегли — як потім туди забиваються цвяхи — навісні шафки не обірвуться з-за порожнеч?

    Відповідь:

    Привіт, Юра.

    Для перегородок можна використовувати повнотіла цегла, але краще брати саман ( подвійна цегла або великоформатна перегородка), цей матеріал має високу звукоізоляцію і мінімальний об'ємна вага, тим самим знижується навантаження на несучі перекриття. Для правильного кріплення навісного обладнання на такій перегородці потрібно використовувати дюбель.
    Застосовуючи дюбеля з d=10мм Ви забезпечите надійне кріплення будь-якого обладнання до перегородки, оскільки кожен з них може витримувати навантаження на викопати від 50 кг до 100 кг, а «шафки» важать не більше 25 кг.

  • Питання: Коли купувати газоблоки (Газобетон, пінобетон)?, Як Ви вважаєте купувати газоблоки на зиму целесобразно з метою економії? Коли купувати газоблок Aeroc? Розміри газобетону (газоблоку)?

    Відповідь:

     

    Газоблоки можна купувати тоді, коли Вам це зручно і вигідно.

    Я так понимаю Вы опасаетесь, что весной блоки после морозов будут с трещинами. Газоблоки это материал, который имеет высокую пористость. И эти поры наполняются влагой, но не полностью. Если Вы будете хранить блоки в заводской упаковке (пакетированный деревянный поддон), то даже при дожде и снеге блоки не смогут набрать такой объем влаги в свои поры, чтобы эта пора разорвалась под воздействием морозов.

    ``Рекомендация по хранению может быть такой, или поставьте поддоны с блоками чуть выше земли, или укройте низ пакета с блоками, чтобы снег, который соберется вокруг поддона за зиму и начнет таить весной не образовал лужу под поддоном и не погрузил нижний слой блоков в воду.

    Полностью промокший блок конечно может и трескаться под воздействием морозов. В принципе газоблоки, которые набрали в свои поры влагу, также легко ее и отдают под воздействие ветра и солнца.
    Весной можете начинать строительство даже не дожидаясь какого-то полного высушивания блоков, т. к. степень увлажнения не влияет на прочность кладки. Влажные блоки становятся тяжелее, это может быть немного неудобно при кладке.

    — Початок будівництва весна, Відомий потрібний об'єм, але варто делема купувати зараз або почекати, може буде дешевше чи ні.
    Порадьте......навесні попит по будь-якому підніметься, цінник точно не впаде, єдине щоб не поцупили до весни.

  • Питання: Інструменти для обробки газобетонних блоків

    Відповідь:

    Завдяки своїй пористій структурі газосилікатні блоки легко пиляються, свердляться і штробятся ручними інструментами. Але почнемо з самого початку.

    Для того, щоб готувати клейовий розчин для укладання блоків в першу чергу потрібно колотівка-перфоратор або інакше «міксер», яка закріплюється в ручну дриль. Далі для нанесення клею необхідно використовувати спеціальні зубчасті мастерки у вигляді ковшика – кельми. Їх застосування допоможе точно розрахувати товщину шару, який становить від двох до трьох міліметрів. Крім цього, кельма допоможе заощадити розчин, оскільки її ширина повинна бути на 10 мм вже блоку, а, значить, розчин не потрапляє за крій блоку. Тому рекомендується мати кілька кельмою різних розмірів. Для вирівнювання блоків при укладанні застосовуються спеціальні гумові молотки, які допоможуть уникнути пошкодження блоків при їх укладанні, а для різання блоків застосовується пила з побідитовими різцями.
    Обычно при кладке, даже при самой идеальной геометрии блоков, образуются выступы и неровности, причем каждый такой выступ влияет на качество кладки следующего уровня. Чтобы избавиться от них и обеспечить максимально ровный уровень кладки, необходима терка для их выравнивания. Для исправления неровностей кладки обычно применяются специальные терки – это деревянная основа с зубчатыми полотнами или шлифовальник с закрепленным на нем крупной наждачной бумагой или специальной сеткой. Как правило в начале используется более грубая терка, а затем мелкая. Вирівнювання кожного рівня кладки дозволяє домогтися не тільки максимального рівня, але і забезпечити низький витрата клею і позбутися від появи «містків холоду». Після виконання шліфувальних робіт не забувайте видаляти пил з блоків.

    Для точної нарізки блоків на і дотримання прямих кутів застосовується металевий кутник.

  • Питання: Як різати газобетонні блоки

     

    Відповідь:

    Довжина стін будинку найчастіше не буває кратною довжині блоку, тому з'являється необхідність різати блоки. При будівництві приватних будинків різання блоків найпростіше здійснювати спеціальною ручною ножівкою з побідитовими зубами. Щоб розпилювання вийшов більш точним, необхідно відзначити олівцем лінію різання на двох сторонах блоку – горизонтальної та вертикальної. Щоб отримати гладку поверхню і забезпечити хороше зчеплення розчину з блоком, вирівнюємо поверхню блоку рубанком або шліфувальною дошкою. При будівництві багатоповерхових будинків для різання блоків рекомендується використовувати стрічкову пилу, яка забезпечить швидкість і безпеку різання. Блоки розміщуються на пересувному столі пилки.

  • Вопрос: Мы зимой будем переоформлять на себя часть земельного участка. Муж уже так загорелся, что декабре готов начать возводить домик. Мы хотим построить двухэтажный коттедж, первый этаж из бетонных блоков, второй из профилированного бруса. Так вот в

    Мы зимой будем переоформлять на себя часть земельного участка. Муж уже так загорелся, что декабре готов начать возводить домик. Мы хотим построить двухэтажный коттедж, первый этаж из бетонных блоков, второй из профилированного бруса. Так вот в чем вопрос, можно ли заливать фундамент в холодное время года?

     

     

    Ответ:

    Фундамент зимой.

    Можна заливати бетон без присадок при температурі до -10 С. Але в цьому випадку можливо нерівномірне просідання фундаменту на 2-4 див. Ви ж будете робити для себе, радимо почекати до весни. А так можна і в холодну пору класти фундамент.

  • Питання: Як влаштовуються стрічкові фундаменти?

     

     

    Відповідь:

    Вони мають вигляд безперервних підземних стін або залізобетонних перехресних балок. Зазвичай в розрізі стрічковий фундамент являє собою прямокутник. Ширина стрічкових фундаментів під зовнішні стіни залежить від якості грунтів. Але в будь-якому випадку вона повинна бути не менше ширини стіни. Оптимальною є ширина, на 5 см перевищує товщину оштукатуреної стіни.

  • Питання: Мені завжди було цікаво існує найкращий час для проведення ландшафтного дизайну?

     

    Відповідь:

    Ландшафтний дизайн.

    Ландшафтний дизайн - це багато робіт, які можна проводити в будь-який час року. Проектуванням ділянки займайтеся в будь-який час за бажанням, а от роботи "земельні" заплануйте на осінь (внесення добрив, зміна в ландшафті і т. д.). Роботи, пов'язані з посадкою, проводите навесні, проте взимку краще всього проводити посадку дерев (особливо підходить для крупномірів). Будівельні роботи , а саме будівництво альтанок, проводите навесні або восени.

  • Питання: Як виглядає багаторядна перев'язка?

     

    Відповідь:

    При багаторядній перев'язці кладка складається з окремих стінок товщиною в ½ цегли (120 мм), складених з ложков і перев'язаних через декілька рядів по висоті тичковим рядом. В залежності від розмірів цегли встановлена максимальна висота ложковой кладки між тычковыми рядами для різних видів кладки: з одинарної цегли товщиною 65 мм — один тичковий ряд на шість рядів кладки; з потовщеної цегли товщиною 88 мм – один тичковий ряд на п'ять рядів кладки.

  • Питання: Можуть на стінну кладку з пористого бетону спираться залізобетонні перекриття? Застосуємо ніздрюватий бетон для будівництва багатоповерхового? Скільки поверхів допускається в будинку з ніздрюватого бетону?Ніздрюватий бетон може гнити?

     

     

    Відповідь:

    Ніздрюватий бетон, Гниє чи ніздрюватий бетон?

    В залежності від призначення вироби з пористого бетону поділяються на класи по міцності на стиск, і може без проблем застосовуватися в багатоповерховому будівництві до 3 повних поверхів. Наприклад, 1 п. м. стіни товщиною 30 см здатний нести навантаження 45 тонн.

    Ні, не може, оскільки ніздрюватий бетон виготовляється з мінеральної сировини і тому не піддається гниттю.

  • Питання: Зараз у магазинах можна знайти великий асортимент газонів. Який газон краще вибрати?

     

     

    Відповідь:

    Як вибрати газон?

    Існує кілька видів газонів, вибір залежить від того, з якою метою його садять. Якщо ви хочете прикрасити майданчик перед будинком ідеально рівним і акуратним газоном, то вам необхідний партерний газон з тонкої і ніжної трави. Однак за такого газону не можна ходити, за ним необхідний дуже ретельний догляд. Ще один вид газону – спортивний, наприклад, для гри у футбол або гольф. У нього дуже міцний дерен і він витримує великі навантаження.

    Недоліком такого газону є те, що йому необхідна хороша дренажна система, щоб вода не затримувалася на ній у будь-яку погоду. Якщо вам необхідний газон для відпочинку та активних ігор, то ми рекомендуємо вам зупинити свій вибір на звичайному садовому газоні. Він не вимагає спеціального догляду, тільки регулярний полив, косіння і підживлення три-чотири рази на рік. Однак при цьому він витримає досить активну експлуатацію, і буде відмінно виглядати.

  • Вопрос: Я маме в селе планирую поменять забор. У нее дом не новый, на забор тратиться здорово не собираюсь. Что бы вы посоветовали дешевое и сердитое?

     

     

    Ответ:

    Забор дешевый из чего сделать лучше? 

    Оптимальный забор будет из профлиста, красить не нужно будет, цветовая гамма в ассортименте, можно сделать столбы из декоративного кирпича между секциями если нужен красивый внешний вид. Можете рассмотреть вариант использования оцинкованного листа, будет несколько дешевле. Столбы обычно ставят через 2 - 2,5 м, из профильной трубы сечением 60 х 40 мм, а прогоны между ними из трубы 40 х 25 мм.

  • Питання: Існує думка, що чим глибше закладений фундамент, тим більше його стійкість і надійність, Так це?

     

     

    Відповідь:

    Не зовсім. Дійсно, вертикальні сили морозного пученія перестають діяти на підошву фундаменту, закладеного нижче глибини промерзання. Але дотичні сили морозного пученія, що діють на бічні поверхні, можуть витягнути і відірвати фундамент разом з промерз грунтом. Особливо це небезпечно в тих випадках, коли фундамент виконаний з цегли або дрібних блоків і на ньому встановлено легке спорудження.

  • Питання: Яким має бути переріз стрічкового фундаменту?

     

     

    Відповідь:

    Прямокутний перетин фундаменту по висоті припустиме лише при невеликих навантаженнях на фундамент і досить високої несучої здатності грунту. У більшості ж випадків доводиться розширювати підошву фундаменту. Перетин фундаменту з розширеною підошвою має форму трапеції. Розширення підошви не повинно бути занадто великим, щоб уникнути появи розтягуючих і сколюючих напружень у виступаючих частинах фундаменту і утворення в них тріщин.

  • Вопрос: Шум от котельной над квартирой Над моей квартирой, на 10-м техническом этаже, находится котельная, от которой идёт постоянный шум и гул. Чем можно изолировать потолок?

     

     

    Ответ:

    Звукоизоляция.

    Добрый день! Для изоляции шума и гула от котельной, находящейся на техническом этаже, рекомендуем использовать подвесной звукоизолирующий потолок. Такая система состоит из П-образных направляющих, прикрепленных к звукоизолирующим потолочным подвесам. Потолочный каркас из П-образных направляющих обшивается гипсоволокнистыми листами (первый слой), а затем гипсокартонными листами (второй слой). Внутреннее пространство потолочного каркаса заполняется звукопоглощающим материалом из минеральной или стекловаты. До стін та інших вертикальних конструкцій елементи підвісної стелі примикають через виброизолирующую прокладку.

  • Питання: Утворилася діра в двері -чим замазати або заклеїти?

     

    Відповідь:

    Ремонт дверей.

    • Доброго дня! Для відповіді на ваше запитання, нам необхідна додаткова інформація (що це за двері, з якого матеріалу), а також фотографія двері з ушкодженням.

    • 2 Є пару варіантів виправлення такого пролому.

      1-й. Акуратно зрізати уламки. Купити шпаклівку по дереву (або зробити самому), зашпаклювати, після підібрати фарбу типу морилки або тика і зафарбувати.

      2-й. Акуратно зірвати шар ламінату (де дірка) з каркаса двері і обшити або приклеїти новий, в магазині по збірці меблів все для цього є.

     

  • Вопрос: Приветствую всех! кто подскажет, если фасад утеплить пенопластом 50мм а сверху пенопексом 50мм и заштуктурить никаких нюансов не бдет?

     

     

    Ответ:

    Утепление.

    Добрый день! Такой вариант утепления под штукатурку, когда по пенопласту сверху крепится еще пеноплекс, не желателен по следующим причинам:

    1.  Во время эксплуатации такой конструкции возможно чрезмерное увлажнение изоляции из пенопласта, из-за того что последующие наружные слои – клеевой слой и слой пеноплекса обладают меньшей паропроницаемостью, а по нормативам требуется что бы паропроницаемость слоев конструкции увеличивалась изнутри наружу;
    2.  На устройство такого конструктива необходимо в два раза больше клеевого раствора и крепежных элементов, что увеличивает количество мостиков холода и трудоемкость выполнения работ.

    Як висновок, рекомендується утеплювати зовнішні стіни під штукатурку одношаровими плитами, а методика пристрою такого утеплення описана в національному стандарті ДСТУ Б Ст. 2.6-36:2008.

  • Питання: Хочу стіну з газобетонних блоків 40 см утеплити зовні ватою 15 см з подальшим нанесенням "тонкої" штукатурки. За технологією, вата кріпиться на клей по всій поверхні і фіксується парасольками. На скільки склеювальний шар погіршує паропроникність

     

    Відповідь:

    При товщині мінвати в 15 см стіна з газобетону завжди буде знаходитися в теплій зоні. Тому наявність паронепроникного клею (а він, природно, паронепроникний) не буде впливати на міцність і довговічність стіни. Якщо ви проживаєте в центральній частині України, можна використовувати мінвату товщиною 10 див.

  • Питання: Чи Правда, що газобетон не боїться вогню?

     

     

    Відповідь:

    Газобетон є вогнетривким будівельним матеріалом (НГ), відповідно з ГОСТ 31359 і ГОСТ 30244 володіє низькою теплопровідністю. Це уповільнює швидкість втрати міцності газобетону при нагріванні.

    Испытание по ГОСТ 30247.1 на огнестойкость перегородок, выполненных из газобетонных блоков плотности D400, D500, D600 толщиной 75 мм и 100 мм показали, что они выдержали воздействие огня в течение 150 мин и 180 мин соответственно, без потери теплоизолирующих свойств и целостности и соответствуют типу противопожарных преград 1, а их предел огнестойкости как преграды не менее ЕI150 и EI180, класс пожарной опасности – К0 (непожароопасные).

    Наведені межі вогнестійкості стін з газобетонних блоків характеризують його як матеріал, з якого можна зводити протипожежні стіни (брандмауери) і застосовувати його для захисту будівельних конструкцій від дії вогню з метою підвищення ступеня їх вогнестійкості. При цьому кладка стін повинна бути виконана якісно, всі шви заповнені розчином або клеєм.

  • Вопрос: Почему стоит использовать газосиликатный блок для малоэтажного строительства?

     

    Ответ:

    Мы не будем вам расписывать, что газосиликатные блоки это идеальный строительный материал для строительства дачного дома. Мы сразу приведем вам в пример таблицу с различными характеристиками   и решите сами из чего строить дом.
          Технические характеристики строительных материалов для малоэтажного строения:

    Строительный материал

    Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С)*

    Толщина стены по СНиП

    Газосиликатный блок D500

    0,10-0,12

    300-400 мм

    Пенобетонный блок D600

    0,16-0,20

    500-800 мм

    Дерево

    0,22-0,35

    680-780 мм

    Кирпич

    0,38-0,55

    1300-1500 мм

    Бетон

    0,80-0,90

    3000-4000 мм

     

    *Коефіцієнт теплопровідності (Вт/м*С) – це оцінка теплотехнічних характеристик різних видів будівельних матеріалів. Чим менший показник, тим вище теплотехнічні властивості матеріалів і будівельних конструкцій будинку і менше втрати тепла

  • Питання: Що являє собою спосіб укладання цегли «вприжим»?

     

     

    Відповідь:

    Існує кілька способів ведення цегляної кладки. Основні з них — вприжим і впритул. Они определяются степенью пластичности раствора. Способ вприжим пригоден для кладки с использованием жесткого раствора (7-9 см осадки конуса) с полным заполнением и последующей расшивкой швов. В этом случае раствор расстилается с отступом 10-15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с целью подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани. Черговий цегла опускається на ліжко і притискається до полотна кельми. Після цього кельма різко виймається, і розчин фіксується між вертикальними гранями цеглин. Далі цегла осаджується на ліжку, і зайвий розчин підрізають кельмою. У результаті виходить міцна цегляна кладка з повним заповненням швів.

  • Вопрос: Утепление стен из газобетонных блоков

     

    Ответ:

    Газобетонные (Газосиликатные блоки) – уникальный материал по своим физическим характеристикам, он соединяет в себе два важнейших качества в сфере строительства – это хорошую несущую способность и высокие теплоизоляционные свойства. Поэтому для климата средней полосы России традиционно используют блок толщиной 375-400 мм без утепления, но с последующей облицовкой стен кирпичом с вентзазором, либо блок 500 мм с внешней штукатуркой.

    Для блоків 200-300 мм рекомендується обов'язкове утеплення мінеральною ватою з подальшим облицюванням в півцеглини або оштукатурюванням.

  • Вопрос: Хранение газоблока, газобетонна на участке

     

    Ответ:

    Для того чтобы сохранить блоки на стройплощадке в осенне-зимний период, достаточно установить поддоны на ровную площадку, защитив их от подтопления. Не стоит снимать заводскую упаковку, так называемые шапочки из полиэтилена, и этого будет достаточно, чтобы материал сохранился в целости и сохранности до следующего строительного сезона.

    Якщо блоки упаковані в плівку повністю, то при тривалому їх зберіганні рекомендується прибрати поліетилен з боків, забезпечивши таким чином кращу вентиляцію матеріалу. Варто відзначити, що газосилікатні блоки добре вбирають воду, але при цьому і добре її віддають. Тому блоки в процесі будівництва швидко висохнуть, не втративши своїх експлуатаційних якостей.

  • Питання: Розміри газобетонних (газосилікатних) блоків

     

    Відповідь:

    Довжина і висота блоків Аерока є фіксованими і складають 600 мм і 200 або 250 мм. А товщина може бути від 50 мм до 500 мм з кроком 25 мм (50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500).

  • Питання: Відмінності газобетону і пінобетону

     

    Відповідь:

    Відмінності піно - і газобетону визначаються технологією виробництва.
    Пінобетон являє собою структуру з закритими порами, а газобетон з відкритими. Тому газобетон «дихає», тобто пропускає повітря і пари води, а пінобетон немає.
    За рахунок термічної обробки при одній і тій же щільності газобетон здатний нести набагато більш високе навантаження. Пінобетон, як правило, не роблять щільністю нижче 600 кг/куб. м. з-за його крихкості. Газобетон виготовляється щільністю від 400 кг/куб. м. і при такій низькій щільності міцність досягає 25 кг/кв. див Аналогічні показники по міцності будуть у пінобетону щільністю 600-700 кг/куб. м. А чим нижче щільність, тим нижче коефіцієнт теплопровідності, тобто стіна «тепліше». Газобетон щільністю 400 на 40% тепліше пінобетону щільністю 600-700 при однаковій міцності.

  • Питання: Зовнішня обробка стін з газобетонних (газосилікатних) блоків

     

    Відповідь:

    Для захисту поверхні стін з газобетонних газосилікатних блоків, які, як відомо, володіють високою паропроникністю, необхідно використовувати спеціальні штукатурні суміші з високим коефіцієнтом паропроникності. Причому, враховуючи особливості будови газосилікаті і його фізичні властивості, така штукатурка повинна володіти – водовідштовхувальним ефектом, високою адгезією до основ, міцністю на стиск і хорошою морозостійкістю.

    Тому, для того щоб домогтися найкращих результатів при оштукатурюванні фасадів, пропонується ціла система заходів, яка і забезпечує довговічність облицювання і її високі експлуатаційні якості. Так, на початку стіна обробляється грунтовкою, потім на ній розміщується сітка з спеціального лугостійкі скловолокна, а вже потім наноситься спеціальна декоративна штукатурна суміш товщиною в 7 – 9 мм.

    Щоб закріпити верхній штукатурний шар, фарбуємо стіни будь-паропроникними еластичними фарбами. При цьому слід вибирати фарбу з найбільшою величиною паропроникності – зазвичай виробник вказує її на упаковці. Для збільшення терміну служби зовнішнього штукатурного покриття можна поверх декоративного шару нанести ще додатково дуже тонкий шар гідрофобізатора. Це значно знизить ймовірність намокання фасаду при затяжних косих дощів, а також продовжить термін служби покриття більш ніж в 2 рази.

  • Питання: Внутрішня обробка будинків з газобетонних газосилікатних блоків

     

    Відповідь:

    В основі внутрішньої обробки, також як і в зовнішній обробці стін лежить принцип збереження високих параметрів паропроникності газосилікатних блоків, що забезпечує максимально комфортний мікроклімат у приміщеннях.

    Для реалізації цього задуму важливо підібрати матеріали, придатні для цього за своїм фізичним властивостям. Сьогодні російськими виробниками оздоблювальних матеріалів запропонована ефективна система пристрої внутрішньої штукатурки. При її створенні враховувався досвід забудовників з ФРН, які пропонують для внутрішньої обробки приміщень з газосилікатних блоків штукатурні суміші на основі гіпсу. Такі суміші містять велику кількість легкого перлітового піску і гашеного вапна і тому не вимагають попередньо грунтування стін. Все це значно полегшує проникнення водяних парів через готовий штукатурний шар, а також забезпечує легкість в обробці оштукатурених поверхонь, а в окремих випадках навіть дозволяє не користуватися шпатлевочными складами для вирівнювання поверхонь.

    Матеріал має гарну покривістістю, максимально допустима товщина наносного шару для використання за один прохід без небезпеки утворення усадочних тріщин становить не менше 8 мм, а час корекції шару при мінімальній товщині нанесення ( до 0,5 мм) становить як мінімум 10 хвилин. А отримана поверхня повністю підготовлена під фарбування. Варто лише додати, що для фінішної внутрішньої обробки, необхідно використовувати паропроникні фарби або паперові шпалери.

  • Питання: Склад газобетонних (газосилікатних) блоків

     

    Відповідь:

    Газобетонні Газосилікатні блоки виробляються виготовляється з суміші цементу, води, кварцового піску, вапна і додавання алюміневой пудра в якості газоутворювача. У процесі змішування виділяється водень, вспучивающий підготовлену масу, а при застиганні бульбашки газу утворюють безліч пір завдяки чому газосилікат і набуває свої унікальні якості.

  • Питання: Вологість газосиликатнных (газобетонних) блоків

     

    Відповідь:

    Газосилікатні блоки через два–три опалювальні сезони набувають «експлуатаційну» вологість. Спочатку сухі стінні або теплоізоляційні матеріали (цегла, мінераловатні утеплювачі) зволожиться, а спочатку вологі (штукатурні та кладочні суміші, цегла, стінові ячеистобетонные блоки) висохнуть. Надалі в матеріалах стін будуть відбуватися незначні сезонні коливання вологості. Швидкість зміни вологості матеріалів у стінах залежить в першу чергу від співвідношення їх паропроникності та сорбційної вологості (при однакових режимах експлуатації приміщень і кліматичних умов). Чим вище паропроникність і нижче сорбційна вологість, тим активніше відбувається висушування.

    Висихати газосилікатні блоки будуть значно гірше, якщо стіни з газобетону з зовнішньої сторони облицювати матеріалом з низькою паропроникністю, – наприклад, пінополістирольними плитами або облицювати цеглою залишення без повітряного зазору. У разі ж паропроницаемой обробки (цегла з вентильованим повітряним прошарком, тонкошарова штукатурка, забарвлення або гідрофобізація поверхні) висихання відбуватиметься з високою швидкістю і конструкція вийде на розрахунковий режим експлуатації до початку другого опалювального сезону.

  • Вопрос: Объемный вес газобетона (газосиликата)

     

    Ответ:

    Газобетонные (Газосиликатные) блоки имеют плотность 400-500-600 кг/м³, соответственно вес куба в сухом виде известен. Но учитывая то, что отпускная влажность блока составляет около 25%, то вес куба увеличивается примерно на эту величину. При этом стоит обратить внимание, что влажность газосиликата в конструкции составляет около 5-6%.
    Для порівняння наведемо цифри, так стандартний газосилікатний блок щільністю 500кг/м3, розміром 600х250х300 мм має масу близько 22 кг і замінює у огороджувальної стіни товщиною 640 мм 30 цегли (враховуючи коефіцієнт теплопровідності), вага яких складає більше 120 кг. Виходячи з цього можна зрозуміти у скільки разів конструкція з газосилікату чинить менший тиск на фундамент будинку або спорудження ніж із цегли.

  • Питання: Технологія виготовлення газобетонних (газосилікатних) блоків

     

    Відповідь:

    Газобетон (Блоки, ніздрюватий бетон) виробляються на спеціальних автоматизованих лініях. Основними компонентами для виробництва газоблоків є екологічно чисті, сертифіковані матеріали – пісок, цемент, вапно, алюмінієва пудра.

    Приготовление смеси осуществляется в автоматическом режиме. Компоненты в заданной пропорции подаются в смеситель, где перемешиваются по заданной программе. Готовая смесь выгружается в формы. Одновременно форма со смесью подвергается ударным воздействиям, для улучшения строения пористой структуры. Происходит газообразование и в результате смесь поднимается, как дрожжевой пирог, при этом образуется несчетное количество маленьких пор.

    После того, как массив поднимется, он подвергается предварительному твердению в течении 60-80 минут для достижения прочности необходимой для резки. После этого массив извлекается из формы, кантуется под углом в 90 градусов, в положении на ребро, и с помощью тонких струн и ножей с высокой точностью режется на отдельные блоки.

    Після різання газосилікатні блоки піддаються автоклавної обробці в атмосфері насиченої пари при тиску 12 атм і температурі близько 190 °C. При цьому утворюється унікальна кристалічна структура, яка надає пористого бетону його чудові властивості в порівнянні з будівельними матеріалами, виготовленими без автоклавної обробки.

    Потім готова продукція надходить на лінію упаковки: проходить через розривну машину, встановлюється на піддони, упаковується. Готові запаковані піддони транспортером подаються на склад готової продукції.

  • Вопрос: Здравствуйте! у меня такой вопрос построил коробку из газосиликата толщина стен 30см,встал вопрос об утеплении и отделки фасада. фасад склоняюсь к облицовочному кирпичу. как прочел выше вы рекомендуете газосиликат 30см минвата 5см воздух 5см кирп

    Вопрос:
    Здравствуйте! у меня такой вопрос построил коробку из газосиликата толщина стен 30см,встал вопрос об утеплении и отделки фасада. фасад склоняюсь к облицовочному кирпичу. как прочел выше вы рекомендуете газосиликат 30см минвата 5см воздух 5см кирпич, но не будет ли в газосиликате точки рассы? как показывает программа (теплорасчет.рф)конденсат как раз будет в блоке. И как вы отнесетесь к такому решению гипсокартон влагостойкий, экструзионный пенополистирол 4 мм,газосиликат 30см, воздух 3см,облиц кирпич 12см.

     

    Ответ:

    Если вы утепляете свой дом изнутри, то после влагостойкого гипсокартона мы рекомендуем такой материал, как пенофол (фольгированный ППЭ) толщиной 4 мм.
    Про утепление пенофолом

    Ещё советуем по возможности использовать газосиликат толщиной 400 мм. В этом случае дополнительное утепление не потребуется.

  • Вопрос: Добрый день! Построил дом из газосиликатный блоков.Теперь стоит вопоос утепления. Возможен ли такой вариант- утеплить стены пенопластом, прикрепив его к обрешетке толщиной 2-3 см. от стены, таким образом будет создан зазор для проверивания, стены

     

    Добрый день! Построил дом из газосиликатный блоков.Теперь стоит вопоос утепления. Возможен ли такой вариант- утеплить стены пенопластом, прикрепив его к обрешетке толщиной 2-3 см. от стены, таким образом будет создан зазор для проверивания, стены же облицевать профнастилом, который будет крепиться ко второй обрещетке на рсстоянии 10 см. от стены.

     

    Ответ:

    Если хотите утеплить дом пенопластом, советуем использовать экструдированный пенополистирол ЭППС (Пеноплекс). Приклеивается пенополистирол снаружи без зазоров непосредственно на газоблок.

    Чтобы впоследствие не сталкиваться с проблемами переувлажнения стен, возьмите пенополистирол толщиной 100 мм. В этом случае даже если пары воды сконденсируются на границе блока и утеплителя, они не замёрзнут, и это не приведет к возможному разрушению газобетона.

    Если хотите в качестве отделки фасада использовать профнастил, предлагаем такую конструкцию: к стене из блока крепятся направляющие, к ним крепится обрешетка, а между направляющими размещается минеральная вата. Зазор между минватой и профнастилом должен составлять не менее 20 мм.

  • Вопрос: возникла идея утепления газосиликатных стен пенопластом, а поверх уже наносить штукатурку. вопрос: можно ли использовать пенопласт для утепления с внешней стороны стен.? какой пенопласт использовать (толщина, плотность)? нужно ли обрабатывать газ

    Вопрос:

    возникла идея утепления газосиликатных стен пенопластом, а поверх уже наносить штукатурку. вопрос: можно ли использовать пенопласт для утепления с внешней стороны стен.? какой пенопласт использовать (толщина, плотность)? нужно ли обрабатывать газосиликат гидроизоляцией?

     

    Ответ:

    Мы не рекомендуем использование пенопласта для утепления стен из газосиликатных блоков. Газоблоки обладают высокой паропроницаемостью, а пенопласт – это материал паронепроницаемый.

    В зимнее время пары воды стремятся выйти изнутри помещения наружу через стену из газосиликатных блоков, а слой пенопласта препятствует этому. При низких температурах возможна конденсация влаги внутри стены. Если слой пенопласта будет недостаточен, то сконденсированная влага замерзнет. Повторение этой ситуации несколько раз может привести к разрушению стены.

    Чтобы предотвратить замерзание влаги в стене нужно либо использовать пенопласт большой толщины, либо предотвратить попадание влаги в стену изнутри помещения.

    Для предотвращения попадания влаги нужно сделать барьер для пара изнутри помещения. Для этого можно использовать паронепроницаемые штукатурки и шпаклевки, обильное грунтование латексными грунтовками глубокого проникновения и паронепроницаемые обои (виниловые).

    Если же вы всё-таки решите таким образом утеплять блоки, то рекомендуем использовать не пенопласт, а экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 100 мм. Такая толщина для средней полосы России не позволит опуститься температуре стены ниже 0 градусов и соответственно замерзнуть сконденсирвоанной влаге. Это позволит предотвратить разрушение стены из газосиликатных блоков.

  • Питання: Чи потрібно утеплювати стіни будинку з газосилікатних блоків?

     

    Відповідь:

    Газосилікатні блоки унікальний матеріал за своїм фізичним характеристикам, він поєднує в собі два найважливіших якості у сфері будівництва – це хорошу несучу здатність і високі теплоізоляційні властивості. Тому для клімату середньої частини України традиційно використовують газобетонний блок товщиною 375-400 мм без утеплення, але з наступним облицюванням стін цеглою з вентзазором, або газосилікатний блок 500 мм з зовнішньої штукатуркою. Для блоків 200-300 мм рекомендується обов'язкове утеплення мінеральною ватою з подальшим облицюванням в півцеглини або оштукатурюванням.

  • Вопрос: У нас широкий оконный проем, как правильно армировать стену под ним?

     

     

    Ответ:

    Если ширина оконного проема более 1,80 м, то под предполагаемым окном в предпоследнем ряду блоков следует монтировать горизонтальную арматуру. Длина арматуры должна быть длиннее оконного проёма не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. При помощи ручного штробореза в средней части кладки блоков делаем пазы, соответствующие длине арматуры. Паз должен иметь размеры не менее 40 х 40 мм. Тщательно удаляем пыль, которая образовалась при вырезке пазов. Благодаря этому раствор будет иметь лучшее сцепление с блоками

    Перед заполнением паза раствором и укладкой арматуры необходимо увлажнить паз водой. Заполняем цементным раствором подготовленный паз до половины глубины. Вкладываем в паз стальной стержень (арматуру), лучше всего — из профилированной стали диаметром не менее 6 мм. После погружения стержня в цементный раствор полностью заполняем паз раствором, при необходимости удаляем мастерком его излишек. Выравниваем поверхность кладки, удаляем щёткой загрязнения и пыль. Для продолжения работы нет необходимости в технологическом перерыве. Тому приступаємо до кладці чергового ряду блоків, який буде знаходитися безпосередньо під віконним отвором.

  • Вопрос: Как вы считаете, имеет ли смысл делать забор из газобетона или лучше (и дешевле?) сделать его из пеноблоков. Я имею в виду, что хочется построить забор и ничем его не штукатурить.

     

     

    Ответ:

    Мы не рекомендуем строить забор из пористых материалов, таких как пенобетон или газобетон. В этом нет никакого практического смысла. Использование таких блоков подразумевает улучшение теплофизических характеристик стены, к тому же, ячеистые блоки обладают невысокой прочностью на сжатие и низкой прочностью на изгиб.

    Для будівництва паркану з піноблоків буде потрібно хороший цоколь, набагато більш міцний на вигин, ніж для забору з цегляної кладки. Тому найбільш практично будувати кам'яні паркани з цегли.

    Якщо вже ви хочете будувати паркан з блоків, краще використовувати пескоцементные або керамзитобетонні блоки.
    Зверніть увагу, що для матеріалів, на які постійно впливає несприятливе навколишнє середовище, дуже важливою характеристикою є морозостійкість. Наприклад, у піноблоку цей показник становить 25-35 циклів, а у хорошого лицювальної цегли доходить до 100, а в окремих випадках і до 200 циклів.

  • Питання: Хотів запитати чи можна будувати несучі стіни в 250мм, 2 поверхи з мансардою, перекриття моноліт за профлисту або аерок.

     

     

    Відповідь:

    Несучі стіни з блоку рекомендується робити завтовшки не менше 300 мм.

    Це пов'язано не з показниками міцності на стиск, а з динамічною стійкістю конструкції стіни.

    Монолітні перекриття рекомендуються при будівництві будинку з газосилікатних блоків, т. к. вони не тільки міцніше перекриттів із збірного залізобетону (плити перекриття), але і забезпечують додаткову жорсткість і зв'язок всієї конструкції в цілому. Не варто забувати, що блоки з газобетону погано сприймають изгибные навантаження і добре витримують навантаження на стиск.

  • Вопрос: По поводу толщины блоков для несущих стен. Планируется двухэтажный дом с перекрытием из ЖБплит (16мм). Вопросов два: 1. Можно ли класть плиты на армопояс из U-блоков (пол второго этажа)? Можно ли опирать плиты с двух сторон на U-блок (внутренние

    Вопрос:

    По поводу толщины блоков для несущих стен. Планируется двухэтажный дом с перекрытием из ЖБплит (16мм). Вопросов два: 1. Можно ли класть плиты на армопояс из U-блоков (пол второго этажа)? Можно ли опирать плиты с двух сторон на U-блок (внутренние стены, на которые укладываются плиты с обоих сторон)? 2. На сколько сильно отличаются по несущим и теплоизолирующим свойствам блоки 400 мм и 375 мм? Отсутствие U-блоков 400 мм наводит на мысль, что проще всё построить из блоков 375 мм.

     

    Ответ:

    Если планируете строить из блоков Аэрок (Aeroc), то лучше заказывать блоки толщиной 375 мм, т.к. на сегодняшний день Обуховский завод Аэрок (Aeroc) не производит U-блоки толщиной 400 мм.

    По теплоизоляционным хараетеристикам газоблоки толщиной 375 и 400 мм отличаются не намного – примерно на 5-6%.

    Для опирания плит с обеих сторон на внутренние стены толщиной 300 мм лучше сделать армопояс толщиной 300 мм, без использования U-блоков.
    При толщине внутренней стены 375 мм и более – можно класть плиту на U-блоки.
    Для наружных стен толщиной больше 375 мм – плиты можно класть так же, на U-блоки.

  • Вопрос: Не подскажете, выпускает ли какой-то из заводов блоки плотности менее 400? Я хочу строить дом из газосиликата, стены толщиной 50 см, но в 2 этапа, сначала коробку 30 см из D400 или D500 (это от производителя зависит, главное чтобы прочность была

    Вопрос:

    Не подскажете, выпускает ли какой-то из заводов блоки плотности менее 400? Я хочу строить дом из газосиликата, стены толщиной 50 см, но в 2 этапа, сначала коробку 30 см из D400 или D500 (это от производителя зависит, главное чтобы прочность была В 2-2,5) а потом обкладывать её снаружи (или внутри) теплым D250-300.

     

    Ответ:

    На наш погляд, великого сенсу в такій конструкції немає. Якщо хочете мати товщину стіни 500 мм, і при цьому вам потрібна підвищена теплоізоляція, краще використовувати блоки товщиною 500 мм і щільністю D400.

    Така стіна забезпечить високі показники міцності і теплоізоляції. Не забудьте під плити перекриття зробити армопояс по всьому периметру будинку. В цьому випадку можна використовувати газобетонні блоки щільністю D400 і міцністю В1,5 (будь-якого виробника, і не обов'язково Стоунлайт)

  • Питання: Збираємося самостійно зводити міжкімнатну перегородку. Як правильно використовувати гнучкі зв'язки для з'єднання з несучими стінами?

     

    Відповідь:

    У місці, де буде перегородка, в клейовий шов вкладається гнучка зв'язок з нержавіючої сталі (перфорована смужка 30 см на 2-3 см). Анкери одним кінцем монтуються в несучу стіну, а іншим кінцем — в шов перегородки. Гнучкі зв'язку кладки закріплюються в шві цвяхами. Перший ряд блоків кладеться на цементно-піщаний розчин. При подальшій кладці необхідно стежити за тим, щоб розчин укладався по всій її ширині. Гнучкі зв'язку кладки вкладаються в кожен другий ряд блоків несучої стіни. Гнучкі зв'язку кладки можна монтувати в шар розчину і без цвяхів — шляхом вдавлювання у розчин (частина розчину виходить через перфоровані отвори). Гнучкі зв'язки кріпляться до несучої кладці дюбелем. Для кріплення перегородок до перекриттів використовуються гнучкі зв'язку кладки або монтажна піна.

  • Питання: Будь ласка, про переваги обробки газобетону.

     

    Відповідь:

    Олександр Проскурня, директор з маркетингу та збуту Сумського заводу:

    — Газоблоки добре піддаються механічній обробці: їх можна пиляти, свердлити, фрезерувати, використовуючи при цьому звичайні інструменти. З допомогою ручної пилки блоку легко надати будь-яку конфігурацію, що вирішує проблему добірних блоків, а також загальної архітектурної виразності будівель і внутрішніх побутових рішень. За допомогою електродрилі можна прорізати канали і отвори під електропроводку, розетки, трубопроводи і т. д.

  • Питання: Як зробити з'єднання блоків з залізобетонним каркасом?

     

     

    Відповідь:

    Часто одношарові стіни з блоків використовуються як заповнення залізобетонного каркасу. При цьому місця примикання блоків до залізобетону заповнюються цементно-піщаним розчином. З'єднання стіни, заповнює каркас, із залізобетонною колоною або перпендикулярної залізобетонною стіною виконується за допомогою металевих зв'язків, розташованих через кожні 2-3 шару газобетонних блоків. При цьому одна частина зв'язку поміщається в шві кладки з блоків і кріпиться спеціальними цвяхами, а друга частина кріпиться до бічної поверхні стовпа або стіни.

  • Питання: Зв'язка зовнішніх і внутрішніх несучих стін з газобетону

     

     

    Відповідь:

    Перевіряємо кладку в місці майбутньої стіни, а наявні нерівності усуваємо рубанком. Ретельно очищаємо поверхню кладки від пилу і забруднень!
    Внутрішня несуча стіна зв'язується із зовнішньою стіною кладкою за допомогою перев'язки. Перший ряд блоків кладеться на цементно-піщаний розчин товщиною не менше 20 мм, При цьому необхідно постійно перевіряти збіг рівнів стін по горизонталі. Рівень блоків вирівнюється за допомогою гумового молотка. Необхідно стежити за точністю кладки блоку по горизонталі і вертикалі.

  • Питання: Як робити гідроізоляцію при зведенні стін з газосилікатного блоку?

     

     

    Відповідь:

    Перед тим як приступити до кладки стін, слід виконати гідроізоляцію фундаменту. Очистіть поверхню фундаменту щіткою, укладіть рулонний гідроізоляційний матеріал. З'єднання смуг проводиться з нахлестом не менше 150 мм. Зробіть точні заміри контурів майбутніх зовнішніх стін згідно з проектом!

    Перед початком кладки стін необхідно провести перевірку горизонтальності фундаменту (плити, стрічкових фундаментів), а також, за необхідності, вирівнювання. Допустиме відхилення складає 30 мм.

  • Баня из газобетона Вопрос: Интересует такой вопрос – строят ли из газобетона бани? И вообще, скажите честно, разумно это или нет, не сгниёт такая стена? Пользоваться баней планируем регулярно.

     

     

    Ответ:

    Конечно, строят и достаточно часто.

    При строительстве бани из газобетона обратите внимание на следующие важные моменты:
    обязательно используйте вентилируемый фасад (облицовка кирпичом, сайдингом, вагонкой, блокхаусом с воздушным зазором 3-5 см),
    сделайте обмазочную гидроизоляцию наружных стен изнутри помещения
    используйте блоки из газобетона толщиной от 400 мм.

    Дотримуючись цих рекомендацій, ви побудуєте прекраную теплу лазню!

  • Вопрос: При каких температурах проводить работы по возведению стен?

     

     

    Ответ:

    Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке газобетонных блоков +5 ºС до +25 ºС. При температуре выше +25 ºС поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой. При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков используйте клей со специальной противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре воздуха до -15 ºС.

    Між фундаментом чи цоколем і газобетонної кладки необхідна отсечная горизонтальна гідроізоляція, забезпечує захист від вологи. В якості гідроізоляції можуть використовуватися рулонні бітумні матеріали (наприклад, руберойд) або спеціальні гідроізоляційні полімер-цементні розчини на основі сухих сумішей. У випадку, якщо поверхня фундаменту не ідеальна, на підставу нанесіть вирівнюючий шар цементно-піщаного розчину у співвідношенні 1:3.

  • Вопрос: На что обратить внимание при кладке, как положить первый и последующие ряды?

     

     

    Ответ:

    Точность кладки первого слоя из газосиликатных блоков влияет на последующие ряды, а в результате на точность строительства всего дома, поэтому данной операции необходимо уделить особое внимание! Первым закладывается блок в самом высоком углу здания, уровень которого определяется с помощью нивелира. Разница по высоте отдельных углов дома не должна превышать 30 мм.

    Кладка первого ряда стен начинается с закладывания блока в каждом углу здания. Газобетонные блоки первого ряда кладутся на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм по всей поверхностиблока, при этом она может изменяться в зависимости от неровности фундамента. Между установленными угловыми блоками растягиваем шнур-причалку и заполняем ряд. Если расстояние между углами превышает 10 метров, то между угловыми блоками устанавливается дополнительный блок, за который закрепляется шнур. Данная мера предотвратит его провисание. Заполняем первый ряд.

    Имеющиеся неровности кладки устраняем при помощи шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой. Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком. Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком.

  • Питання: Утворюється на стінах з газобетону цвіль або грибок?

     

     

    Відповідь:

    Пориста структура автоклавного газобетону володіє хорошими паропроникними властивостями, що дозволяє ефективно виводити зайву вологість як з внутрішнього простору приміщення, так і з структури самого блоку. За рахунок цього вдається уникнути появи ознак гниття, цвілі або грибка.

  • Питання: Що мається на увазі під поняттям "клей для кладки блоків"?

     

     

    Відповідь:

    Є спеціальна суха суміш, яка розводиться водою безпосередньо перед застосуванням. У принципі це той же розчин, але містить спеціальні добавки.

    На будмайданчику застосування сухих сумішей типу "додай води" дуже зручно тому, що Ви не прив'язані до доставки готового розчину. На робочому місці ви можете приготувати необхідну кількість клейового розчину. Для цього в відміряну кількість води, ви засинаєте суху суміш і перемішуєте ручним міксером розчин до отримання однорідної консистенції. .

  • Питання: Чи можна використовувати для кладки газобетонних блоків цементно-піщаний розчин?

     

    Відповідь:

    Взагалі-то так, можна. Але використання товарного розчину призведе до збільшення трудомісткості робіт, збільшиться витрата матеріалів (не тільки за обсягом, але і за вартістю) і, що найнеприємніше, – товсті розчинні шви утворюють містки холоду, збільшують загальні тепловтрати через стіни на 10-30% в залежності від товщини швів.

  • Вопрос: Чем отличается газобетон различных производителей?

     

     

    Ответ:

    Разной геометрией блоков, которая видна глазом.
    Следует узнать и еще две характеристики: марка по средней плотности и класс по прочности при сжатии. Для «тепла» нужна минимальная плотность, для «крепкости» – достаточная прочность.
    Еще есть понятие морозостойкость, но тут чуть сложнее. Она долго проверяется, а плотность и прочность – сравнительно быстро. К тому же, они важнее.
    Усадка при высыхании должна быть не более 0,12-0,4 мм/м, которую предопределяет автоклавная обработка блоков.
    Звертайте увагу на щільність, міцність, усадку при висиханні і точність геометричних розмірів – це правильний і дуже важливий рада.

  • Питання: .Високий рівень ґрунтових вод. Який потрібен проект будинку?

     

     

    Відповідь:

    Самий звичайний, з звичайними ж фундаментами, тільки стіни підвальній частині (якщо така є) д. б. добре гидроизолированы, а якщо проект безподвального типу, то гідроізоляція повинна надійно "прикрити" фундаментні стіни зовні і підготовку підлоги першого поверху знизу.

  • Питання: Глибина закладення фундаменту.

     

     

    Відповідь:

    Часто можна почути думку, що фундамент можна закласти на сантиметрів 30 – 50 в землю, і цього буде достатньо. Що ж відбувається? Перше: грунт завжди містить в собі вологу, хоча б капілярну, і абсолютно сухого грунту не буває ніде, навіть у Сахарі. Друге: коли грунти під фундаментами промерзають взимку під час сильних та тривалих морозів, то, будучи зволоженою, волога при цьому розширюється, і містить її ґрунт збільшується в обсязі. Третє: розширення відбувається по шляху найменшого опору, тобто, вгору, але нерівномірно – тут підйом склав 2-3 мм, а через 2 метра – сантиметр, і тоді конструкція бетонного фундаменту дає тріщину, а з ним і вся стоїть на ньому стіна.

    "Просунуті" забудовники, які знають про проблеми промерзання грунтів або зримо відчули її наслідки на собі або сусіда, перестраховуються, закладаючи фундамент як можна глибше, вважаючи, він обов'язково повинен бути глибше, ніж точка промерзання грунтів в даній місцевості. Насправді, глибина закладення фундаменту залежить від виду грунту, глибини його промерзання, рівня грунтових вод і типу споруджуваного будови. Кожна з цих позицій відіграє найважливішу роль при виборі типу і конструктивного рішення фундаменту. На деяких ґрунтах заглиблення недостатньо, необхідно робити палі. На деяких – потреби в заглибленні фундаменту нижче точки промерзання немає.

    Глибина закладення фундаментів для одно - і двоповерхових будівель на суглинках і глинах (при замерзанні в зволоженому стані стають здимистими грунтами), визначається незалежно від глибини промерзання, але не менше 0,5 м, якщо розташування грунтових вод перевищує глибину промерзання більш ніж на 2м. При розташуванні ґрунтових вод менше 2м, глибина закладення фундаменту повинна бути не менше 0,7 м. І тільки в разі, якщо грунтові води розташовані вище розрахункової глибини промерзання грунту, фундамент закладається нижче точки промерзання.

    Сили морозного пученія на важких влагонасыщенных пучинистих грунтах досягають 10-15т на 1м2 поверхні тіла, заритого в землю, і при неправильному рішенні можуть деформувати не тільки заглиблені конструкцію, але і всі вищерозташованих. Таким чином, рішення конструкції фундаменту Вашого котеджу залежить і від типу котеджу, його ваги і габаритів, і від типу грунту, на якому він буде будуватися, і від рівня грунтових вод. Не можна забувати, що конкретній будові потрібно абсолютно конкретний фундамент.

  • Питання: Повинен фундамент перезимувати?

     

     

    Відповідь:

    Часто вважають, що його слід закласти восени, залишити на зиму, а вже по весні виводити будинок. Вважається, що така пауза виявить приховані дефекти і їх можна буде потім усунути або ж переконатися в правильності зробленого. Але поміркуйте самі – навіщо фундаменту мокнути пізньої осені, остуджуватися взимку, відтавати з першим сонечком? Адже в конструкції будинку завершеного він буде жити і працювати зовсім в іншому режимі і під навантаженням, а підстильний шар під підошвою фундаменту буде надійно захищений від зволоження вимощенням зовні і самим будинком зсередини. Одна справа, коли на ґрунти під фундаментом впливає тільки капілярна волога, і інше, коли він залишений "відстоюватися", і всі дощі і талі води проходять крізь нього цілий сезон, нерівномірно вимиваючи і ущільнюючи грунти основи під фундаментом..

    Ні, так неправильно. Якщо є потреба залишити незавершеним будинок на стадії фундаменту, то треба його закрити і виконати водоотводящую вимощення навколо будинку. Тоді на нього можна сміливо спиратися всією масою будівлі..

    И теперь о нагруженности фундамента: ему "прописана" полная нагрузка буквально сразу после отвердения бетона (и это несколько дней, а не месяцев), ведь кроме фундаментов, здание несут на себе грунты под ним, и если это не скальные породы, а обычные пески, глины или супеси, то они в первые полгода – год "сожмутся" под весом здания, в особенности в периоды повышенной влажности грунтов, когда воды в них подымаются (весна и осень). Вот на этот-то период строительные нормы и не рекомендуют вести штукатурные работы в доме и на нем в связи с плановой осадкой здания. В цей час конструкції будівлі схильні дуже невеликим деформацій, які для самих конструкцій некритичні, а ось на штукатурці можуть з'явитися волосяні тріщини..

    **Так що не фундаменти лише, а вся будівля має устоятися**

  • Питання: Коробці будинку, його стінах корисно провести зиму в виведеному під дах стані - так це?

     

     

    Відповідь:

    Відгомін правильного підходу, при якому будівля ЗАКІНЧЕНУ "під оздоблення" на 1 сезон залишають без оздоблення, поки будинок дасть усадку. Але стосується це тільки мокрої штукатурки, а якщо будівля обшивається зовні чи сайдингом, зсередини чи вагонкою, то цим видам обробки микроподвижки будівлі не страшні. Але це стосується ТІЛЬКИ ЗАКІНЧЕНОГО будівлі, будівля ж незавершене, без даху, з відкритими верхами стін не може зберігатися довго без шкоди для поверхні стін.

    Залишивши стіни з відкритим верхом, ми відкриваємо шлях для проникнення вологи всередину цегли і його насичення. В такому стані мороз преврашает цю вологу в кристали льоду, які, розширюючись, розриває тіло цегли біля поверхні. До весни верхні ряди кладки зовні фарбують. Для цього і існують і методи консервації незавершеного будівництва, якщо в силу якихось обставин необхідно призупинити будівництво укриття торців стін тимчасовими парапетами і т. д.

  • Питання: Каркасні будинки краще себе ведуть в більш теплому кліматі, для нашої країни вони, нібито, занадто холодні і безпідставні.

     

     

    Відповідь:

    Це здебільшого не так. Малоповерхове будівництво в багатьох країнах, у т. ч. і північних, представлене переважно ними. Каркасний будинок за своїми характеристиками може бути тепліше цегляного – питання тільки в товщині утеплювача. Але вартість утеплювача для збереження 1го кіловата тепла в десять разів менше вартості необхідної для цього цегляної кладки, не кажучи вже про швидкість зведення. Що стосується міцності, то, якщо його не обстрілювати з автомата і не таранити КАМАЗом, простоїть він не один десяток років. Адже дерево, з якого робиться каркас, проходить спеціальну обробку, що захищає його від гниття, оберігає від загоряння. А, як відомо, комплекс дерев'яних храмових споруд Кижи на російському Півночі стоїть до сих пір, хоча дерево, з якого він був зроблений, нічим не оброблялося.

    Інша справа, утеплювач, який міститься в середині стіни – його довговічність може бути невеликий, і наявні дані з цього питання не дозволяють говорити про гарантії, про порівнянної з деревом довговічністю.

  • Вопрос: Как закрепить на наружную стену пенопласт?

     

    Ответ:

    Существует несколько способов закрепления. И выбор способа зависит от отделки наружной стены (под штукатурку, под сайдинг и т.д.). Если Вы хотите заштукатурить пенопласт, то Вам необходимо использовать держатели теплоизоляции с пластмассовым или стальным гвоздем (выбор гвоздя чисто психологический). Данный крепеж (производство Германия) наша компания реализует и с ценами на него Вы можете ознакомится на нашем сайте в разделе «Прайс» или в офисе нашей компании. В зависимости от толщины пенопласта и материала наружной стены используют разной длины держатели теплоизоляции (минимум держатель должен пройти в стену через пенопласт на 4 см, при условии плотного материала наружной стены, то есть если толщина пенопласта 50 мм и стена из плотного кирпича, то Вам подойдет держатель теплоизоляции 10х90 с пластмассовым гвоздем). Средний расход держателей на 1 кв.м. составляет 5 штук (четыре по краям пенопласта и один в центре). Также перед креплением пенопласта на стены надо удостоверится в вертикальности стены, если стена неровная и есть щели (то есть не оштукатуренная), то необходимо сначала вывести горизонт – устроив П-образный профиль по горизонту, развести сухую клеевую смесь «Теплоклей» (мы такую реализуем) и нанести шпателем по четырем углам и в центре небольшие «лепешки» и прикрепить временно к стене при помощи этого клеевого раствора, далее покупаете сверло (бур) по кирпичу длиной не меньше 10 см (при условиях указанных выше – толщина пенопласта 5 см и стена из плотного кирпича). Просверливаетесь в 5 точках, вставляєте власники і пластмасовий цвях, берете киянку (молоток) і вбиваєте цвях в утримувач, тримач в стіні розпирається і тримає пінопласт

  • Питання: Краще і дешевше зводити стіни з шлако - керамзито - або піноблоків

     

     

    Відповідь:

    Дешевше – не завжди (див. тут).

    Але розпочнемо з іншого – з якостей матеріалу.

    Все це пористі матеріали, легкі, але на відміну від цегли керамічної, не обпалені в печі. Будь-яка більш чи менш тривале зіткнення з вологою призведе до їх ерозії і руйнування, а стало бути, і область їх застосування звужується до внутрішніх стін (та й то не скрізь – за винятком ділянок стін у місцях обпирання балок та інших зосереджених навантажень, де стіна повинна протистояти потужному стиску). Звичайно, зовні таку стіну можна обштукатурити штукатуркою з добротною основою з цементного шару, яка захистить стіну від зволоження, але навряд чи це дозволить говорити про зниження вартості будівництва. І звичайно, можна обкласти будинок цеглою (тим самим цеглою, на якому ми і хотіли в самому початку заощадити). Але як? Просто обкласти по периметру, і все? Немає, необхідно пов'язати ці дві стіни – блокову і цегляну з допомогою анкерів зі строго певним кроком по вертикалі і горизонталі, і анкера ці – не електроди або інша виявилася непотрібною дріт, а будівельна арматура, підібрана по діаметру для даної стіни і певної форми плюс оброблена антикорозійним покриттям.

    Далее. Поскольку прочность этих блоков в несколько раз меньше прочности кирпича, необходимо выполнить монолитные пояса под перекрытиями и монолитные распределяющие подушки под балками. И, наконец, если ставить задачу сохранить тепло, то одним пеноблоком ее не решишь – надо снаружи прикреплять минеральную вату (а после, конечно, покрывать штукатуркой). В итоге получается трехслойная конструкция, суммарная стоимость которой очень мало отличается от стоимости конструкции "кирпич + утеплитель + облицовка". Нет, что-то не очень у нас получется с экономией в этом случае.

    Окремим явищем треба назвати газобетонні блоки автоклавного твердіння – за ним інша картина, докладно розглянута нами тут, але що ж стосується вартості стінової конструкції, то про це див. нижче

  • Питання: Порівняння вартості стінової конструкції з газобетонних блоків автоклавного твердіння з такої ж цегли з утепленням

     

     

    Відповідь:

    Ми взяли для порівняння дві стінових конструкції – стіна з газобетонних блоків автоклавного твердіння, покрита штукатуркою, і стіна зі звичайної цегли з утепленням зовні.

    Докладніше про цих конструкціях.

    Перша, газобетонна. Був обраний блок марки за щільністю 400, товщиною 40 див. Його міцнісні та теплотехнічні властивості дозволяють застосовувати його в стіні, дотримуючись норми. Докладніше про цю конструкції див. тут. Особливо відзначу, що покривати стіну зовні можна штукатуркою по выготовленному шару грунтовки, армованому склосіткою, або ж облицювальною цеглою з вентильованим повітряним прошарком.

    Друга стінова конструкція цегляна, і для неї достатньо мати кладку звичайної якості, з цегли глиняної керамічного М100 на цпр М50. Утеплення досягається монтажем на "ляпухи" і пластикові анкера ("грибки") шару 10 см базальтової вати. Для цього ми вибрали мінвату двошарову, щільність якої у внутрішньому, більшому шарі – 50 кг/м. куб., в зовнішньому, меншому шарі – 90; така мінвата дозволяє, по-перше, не застосовувати ветроизолирующую плівку, по-друге – знизити ймовірність провисання мінвати з часом з утворенням проміжків між плитами. Покривати таку стіну зовні можна, як і попередню, штукатуркою по выготовленному шару грунтовки, армованому склосіткою, або ж облицювальною цеглою з вентильованим повітряним прошарком.

    Тепер, перед тим, як прораховувати вартість кожної із стін, відкинемо загальні для обох шари – зовнішнє облицювання. І приймемо для порівняння 1 кв. метр кожної з цих стінових конструкцій.

    Отже, скільки коштує перша з стін – газобетонна. Вартість блоків беремо 590 грн за куб (БМА, Н.Каховка), клей відкидаємо, роботу беремо 250 грн. куб (це найвища ціна по Києву, але беремо саму її за основу свідомо, щоб кладка велася з урахуванням усіх запропонованих виробниками операцій – укладання на клей, вирівнювання теркою укладеного ряду з обеспыливанием, а також враховуємо пристрій штраб для армування кожні 4 ряду кладки, з обеспыливанием, заполненим клеєм і укладанням арматурних стержнів). Вартість арматури – 5,5 тис. грн. за тонну, нам же треба на 1 м. кв. стіни – арматури на 5 грн. Загальна: 236 грн. за 1 кв. метра стіни з газобетону товщиною 0,4 м, плюс 100 грн за кладку і 5 – арматура. Одно 336 грн.

    Цегляна стіна товщиною 25 див. варто 486 грн за куб, або 121 – за кв. метр; робота з кладки – 300 за куб або 75 за метр; мінвата товщиною 100 мм обраного типу – 83 грн за м. кв., робота по її монтажу – 20 грн. за метр – разом 300 грн.

    Стало бути, стіна з газобетону трохи дорожче обійдеться, ніж цегляна – 336 проти 300. Звичайно, ціни на матеріали можуть дещо відрізнятися від наведених, а вже робота і тим більше, але принципово співвідношення таке. І проекти будинків з цегли даються нами в нашому каталозі в тому числі і з цієї причини, при тому, що майже всі вони при бажанні легко здійснимі і з газобетону.

  • Питання: Найголовніше - треба побудувати коробку будинку, інше можна добудувати по мірі можливості.

     

     

    Відповідь:

    Звичайно, частіше за все будівництво ведеться поетапно: будинок, гараж, баня, басейн і т. д. Ви замовили проект, побудували основну будівлю, а решту потім вже, своїми силами, як то прилаштується. І якщо прибудова невелика, навіщо турбувати професіоналів такими дрібницями, адже тут і говорити нема про що – банька, припустимо, 3 на 4 метри. Але відриваючи траншеї для фундаментів під прибудову, ми позбавляємо фундаменти основної будівлі защемлення в грунті, і в такому випадку даємо їм можливість зміститися в бік. Чим це загрожує – зрозуміло.

    Проект повинен враховувати перспективні плани замовника. Від цього залежить правильність розташування інженерних мереж, різних вхідних-вихідних отворів в стіні для підключення води, стічних труб та іншого інженерного господарства. Без спільного проекту все буде відбуватися, як в радянські часи: кладемо асфальт, потім його знімаємо, щоб прокласти трубу, і так до нескінченності; і за все платимо, не рахуючи грошей. Грамотний проект дає можливість врахувати будь-яку ситуацію, тоді, ладу поступово на ділянці лазню, гостьовий будиночок, басейн, не доведеться ламати вже зроблене, а процедура підключення нового об'єкта до води, газу, електрики буде справою техніки.

    Наприклад, якщо планується в перспективі будівництво теплою лазні на території, на стадії проектування котеджу, стоїть доля необхідну кількість тепла, води, потреби в електроенергії, щоб потім не встановлювати ще один котел, ввідно-розподільний пристрій електроенергії і т. д., що істотно зменшить загальні витрати на будівництво.

  • Питання: Основні вимоги до стін

     

    Відповідь:

    Будь-яка стіна житлового будинку, незалежно від конструкції і застосовуваних матеріалів, повинна поєднувати виконання низки обов'язкових вимог і функцій:

    Конструкційна міцність

    У більшості випадків стіни є основним елементом, що забезпечує конструкційну міцність усієї споруди. Протягом десятиліть експлуатації вони повинні без проблем нести навантаження свого власного ваги, ваги перекриттів і покрівлі, інженерних агрегатів і комунікацій, а також усього інтер'єру кар'єрного оздоблення приміщень. Незважаючи на те, що центральні регіони України розташовані в сейсмічно малонебезпечною зоні, відгомони далеких землетрусів іноді докочуються і в наші краї. Того, відомий запас міцності стіни просто зобов'язаннями зобов'язані мати. Оскільки практично всі стінові матеріали переважно чинять опір стискає навантаженні, саме цей параметр є основним, його значення часто вживають у найменуванні матеріалу під назвами «марочна міцність» або просто «марка». На практиці часто зустрічаються позначення міцності, виражені в різних системах числення, але важливо пам " ятати просте відповідність: 10Мпа приблизно рівні 100кг/см2. Тобто, якщо ви стали щасливим власником блочного стінового матеріалу, для якого вказана міцність на стиск, рівна 12,5 МПа, можете бути впевнені, що з нього вийде стіна, що має таку ж міцність, як з цегли, марки М125. Кожен квадратний сантиметр поперечного перерізу такої стіни зможе без руйнування витримувати навантаження до 125 кг На практиці, матеріали, що мають міцність на стиск нижче 10 кг/см2 не використовуються в якості конструкційних. Верхня межа міцності для штучних матеріалів диктується поверховістю зводиться споруди. Для котеджного домобудівництва, показник міцності стінового матеріалу вище 150 кг/см2, вважається надлишковим.

    Мінімізація навантажень на фундамент

    Нехтування цим чинником може призвести до невиправданого подорожчання нульового циклу будівлі або, навпаки - катастрофічного руйнування всієї споруди. Зі шкільної фізики відомо, що маса будь-якого природного тіла визначається таким параметром як щільність матеріалу. При аналізі різних варіантів пристрою стін ми зіткнемося з матеріалами і конструкціями, що мають значно частку технологічних порожнеч, тому для порівняння будемо використовувати усереднену щільність (об'єднання ємна вага). Цей параметр має розмірність кг/м3 і показує, яку масу має один габаритний кубічний метр матеріалу.

    Тепловий опір

    Цей параметр показує, на скільки градусів зміниться в усталеному тепловому режимі температура поверхні стіни товщиною в один метр, якщо до протилежної поверхні стіни підвести теплову потужність 1 Вт і позначається як Вт / (м * ° До). При теплотехнічному зіставленні різних конструкцій і матеріалів достатня пам " ятати, що чим менше коефіцієнт теплопровідності, тим кращий теплоізолятор вам дістався. Тепловий комфорт в приміщенні досягається при дотриманні мінімально допустимого значення теплового опору зовнішніх стін. Цей показник прямо залежить від товщини стіни і теплопровідності матеріалу. Він нормується державної будівельної нормою ДБН В.2.6-31: 2006 в залежності від температурної зони експлуатації будинку і становить для центральних областей України (I і II зони) 2,8 м2 ∙ К / Вт і 2,5 м2 ∙ К / Вт відповідно .

    Водопоглинання

    Різні матеріали та конструкції стін по-різному поводяться в контакті з атмосферною вологою, і особливості цієї поведінки визначаються їх здатністю вбирати і утримувати воду. Водопоглинання чисельно виражається у відсотках як відношення маси води, поглиненої елементом стіни при повному насиченні, до маси сухої речовини. Зазвичай, високі значення водопоглинання говорять про те, що при зволоженні слід очікувати погіршення всіх властивостей стіни: збільшиться теплопровідність і усереднена щільність, зменшиться міцність, погіршаться кліматичні умови всередині приміщень. Водопоглинання більшості стінових матеріалів лежить в межах від 6% до 15%. Якщо вибраний для стін матеріал володіє великим водопоглинанням, його експлуатація без додаткової вологозахисту проблематична.
     

  • Питання: Основні вимоги до стін другові

     

    Відповідь:

    Вогнестійкість

    Ми будемо розглядати тільки такі варіанти стін, які повністю виконуються з негорючих, вогнестійких матеріалів.

    Морозостійкість

    Найбільшої шкоди фасадної частини стіни завдає поперемінне замерзання і відтавання зволоженого поверхневого шару. Як відомо, вода при замерзанні збільшується в об ємі, «розпираючи» частинки матеріалу. Після кількох десятків подібних циклів матеріал катастрофічно втрачає міцність, аж до сколювання і осипання. Здатність матеріалів і конструкцій протистояти поперемінного замерзання-відтавання називається морозостійкістю. Чисельно вона виражається кількістю циклів заморожування-відтавання, які материал може гарантовано витримати без видимих ушкоджень і помітного зниження міцності. Морозостійкість більшості сучасних стінових матеріалів лежить в межах 25-35 циклів. Матеріали, що мають морозостійкість нижче 15 циклів в якості самодостатніх стінових матеріалів практично не використовуються, вони вимагають обов'язкового захисту від проникнення вологи з боку фасаду будівлі.

    Вибір матеріалів для стін

    Для прийняття остаточного рішення при виборі матеріалів і конструкції стін майбутнього будинку мало підібрати варіант з найкращими експлуатаційно-технічними характеристиками, що задовольняють всім згаданим вимогам. Розглянємо, які ще чинники будуть визначати ваш вибір.

    Вартість

    Часто саме фінансові можливості забудовника є вирішальним фактором при виборі матеріалів і конструкцій майбутнього будинку. Важливо пам " ятати, що на кінцеву вартість готової коробки впливає весь комплекс прямих та непрямих витрат.

    До прямих витрат слід віднести вартість власне стінових матеріалів, вартість розчину (клеї), оплату будівельно-монтажних робіт.
    Непрямі витрати обумовлені необхідністю організації складування матеріалів і доставки їх у робочу зону в світові воздвиження стіни а також регламентно-профілактичними та ремонтними заходами в процесі майбутньої тривалої експлуатації споруди. Деякі стінові матеріали і конструктивні рішення не дозволяють відразу отримати повний набір бажаних властивостей. У таких випадках слід враховувати вартість додаткових теплоізоляційних або оздоблювальних матеріалів, а також витрати на їх монтаж.

    Не рідкісні випадки, коли забудовник, спокусившись на вкрай привабливі цінові пропозиції, приймає рішення будувати стіни такої конструкції або з таких матеріалів, які через кілька років експлуатації зажадають ремонту нетривких компонентів або їх заміни. Тому вкрай важливо уявляти собі з самого початку проектування свій майбутній будинок не як статичну і незмінну іграшку-картинку, але як живий організм, який буде жити довгі-довгі роки. Який, як і кожен з нас, не застрахований від різних «хвороб» і поступового старіння. Подбайте про те, щоб у вас в майбутньому було якомога менше непотрібних турбот і витрат.

    Швидкість будівництва

    Іноді швидкість зведення стін може виявитися найважливішим вимогою всього будівельного процесу. Уявіть собі ситуацію: нульовий цикл готовий, а на календарі серпень місяць. Якщо ви не встигнете до настання зими «вигнати коробку» і накрити її дахом, ви не тільки втратите можливість почати оздоблювальні роботи без оглядки на календар, але ризикуєте піддати суворим зимовим випробувань дорогі оздоблювальні матеріали та інженерне обладнання, якщо воно вже куплено

  • Питання: Привіт і спасибі за відповідь! тоді попрошу Вас дати пораду у виборі теплоізоляції під штукатурку і який товщиною має бути теплоізоляція? У мене будинок побудований з газаблока тольщіной стін 250мм. заздалегідь спасибі!

     

     

    Відповідь:

    Утеплення фасаду.

    Доброго дня! При виборі теплоізоляції для утеплення стін під штукатурку рекомендується керуватися наступними факторами:

    • по пожежним характеристиками теплоізоляційні матеріали повинні бути або низької горючості (Г1) або негорючі (НГ);
    •        текстура поверхности теплоизоляционных плит должна обеспечивать хорошую адгезию с клеевым и армирующим слоями;
    •        сами материалы должны обладать достаточной прочностью и жесткостью, что бы выдержать вес армирующего и декоративного слоев, к примеру, для таких типов фасадов применяться плиты из каменной ваты плотностью 90-150 кг/м³, либо меньшей плотностью, но со специальной структурой, где волокна располагаются перпендикулярно плоскости плиты;
    •         долговечность изоляционных материалов должна быть не менее 25 лет;
    • використання того чи іншого типу матеріалу повинно виключати накопичення надлишкової вологи у внутрішніх шарах конструкції і зберігати нормальний тепловологості режим.

    При утепленні стін з піноблоків, виходячи з перерахованого вище, рекомендується застосовувати ізоляцію з кам'яної вати, що володіє більшою паропроникністю ніж газобетон. Такий конструктив сприятливо позначиться на тепловологісному режимі стінової конструкції і виключить утворення конденсату в її шарах. Згідно теплотехнічному розрахунку товщина ізоляції з кам'яної вати для стіни з газоблоків 250 мм повинна бути не менше 60 мм

  • Питання: Підкажіть будь ласка як правильно зробити звукоізоляцію підлоги.сусіди з низу просто дістали.у мене двоє маленьких дітей.сил моїх більше немає....допоможіть.

     

     

    Відповідь:

    Звукоізоляція.

    Добрий день! Для Вас найбільш простим і ефективним варіантом звукоізоляції підлоги буде створення підлоги на пружній звукопоглинаючому підставі. Таке рішення здійснюється шляхом укладання з плиті перекриття звукоізолюючого матеріалу з кам'яної вати щільністю 150-160 кг/м3 і товщиною 20-40 мм Після чого по звукоизоляционному матеріалу влаштовується бетонна стяжка завтовшки 50 мм. Сама стяжка на пружній основі не повинна мати жорстких зв'язків зі стінами, з цього між стяжкою і стіною закладаються ізолюючі вкладки з кам'яної вати товщиною 20 мм

  • Питання: Технологія виробництва пінобетону

     

     

    Відповідь:

    Технологія виробництва піноблоку досить проста: спочатку в промисловий міксер засипається пісок і цемент (маса того або іншого інгредієнта визначається шляхом попереднього зважування), потім додається вода. Цей розчин вимішується до необхідної субстанції, потім додається піна. Коли розчин готовий, він розливається по формах. Після заливки пінобетон вистоюється 4 години, це процес початкового схоплювання. Далі блоки вантажаться на піддони і вивозяться для подальшої сушки. В звичайних атмосферних умовах пінобетон сохне від 2х до 3х тижнів.

  • Питання: Стіни з блоків керамзитних

     

    Відповідь:

    По довговічності часто перевершує будинок з цегли, оскільки морозостійкість керамзитобетону вище. Слово "бетон" в назві не повинно бентежити - це означає, що він робиться з істотним застосуванням цементу. Це дуже гарний матеріал!
    Можливе використання двох варіантів конструкції аналогічно цегельному:
    · З тонкими стінами, що несуть і зовнішнім утепленням мінеральною ватою, тоді варто використовувати не найлегші керамзітобенонние блоки, а щільніше і, відповідно, з більшою теплоємністю.
    · Викласти всю товщину стін з керамзитобетону. У цьому випадку стіна виходить досить товстою (більше 80 см), але і ніякої метушні з заміною утеплювача років через 25-30 не буде.
    "Дуракоустойчівость" відчутно вище, ніж при будівництві будинку з цегли - обсяг робіт і матеріалів поменше. І блоки більшими.
    Будинок з керамзитобетону за ціною - теж недешевий, наступний за цегляним в порядку убування ціни.
    Для такого будинку часто досить мелкозаглубленного фундаменту, або навіть фундаментом типу "ростверк по палі" - наприклад, ТІСЕ, що ще здешевлює будівництво. Але можливість застосування і міцність такого фундаменту під вельми важкий будинок треба акуратно вважати.
    Має велику міцність, істотно менш гігроскопічний (у порівнянні з газобетоном) - вбирає не більше 3% води від своєї маси, і його морозостійкість досягає 150 циклів (для деяких сортів досить високої щільності). Це багато разів краще не лише звичайного, а й спеціального облицювальної цегли. При будівництві стін з утеплювачем зовні цей запас морозостійкості може виявитися надмірним.
    Як і для будь-яких великоформатних стінових блоків, для нього дуже важлива геометрія блоків. Для нормальної кладки на клей відмінності за габаритами одного блоку від іншого повинні бути не більше 1.5 мм (ну максимум - 2,5 мм) по самій довгій стороні.

  • Питання: На що потрібно звертати особливу увагу при покупці лицювальної цегли?

     

    Відповідь:

    На упаковку лицьової цегли. Цегла поставляється на піддонах, причому кожен ряд повинен бути прокладений листами щільного паперу або поліетиленом. Недотримання цієї вимоги неминуче призведе до утворення потертостей в процесі транспортування.

  • Питання: Бетонні монолітні стіни

     

    Відповідь:

    Бетонні монолітні стіни для малоповерхових будівель широко впроваджені в сьогоднішньому будівництві. Цьому сприяло впровадження індустріальних систем опалубки і різноманіття методів монолітного будівництва.
    Слід зазначити, що система збірного залізобетону, образно кажучи, розбиває будівлю на окремі конструктивні елементи, що виготовляються на заводі, а на будівельному майданчику здійснюється їх монтаж. Все це відчутно здорожує будівництво будинку.
    У тієї ж годину, будівництво будинку монолітним способом перетворює його в єдиний блок, що працює як просторова структура, в якій не обов'язкова співвісність несучих стін по висоті. Будинок складається ніби з сот, об'єднання об'єднаних в єдину систему.
    Процес зведення стін малоповерхового будинку здійснюється з використанням щитової збірної опалубки або із застосуванням незнімної опалубки.
    Монолітні бетонні зовнішні стіни, зводяться в знімній опалубці, за конструківному рішенням виконуються в трьох варіантах: тришарова монолітна стіна із зовнішнім монолітним шаром, а також із зовнішнім шаром з цегли або штукатурки з полімерних матеріалів.

    Тришарову монолітну несучу систему із зовнішнім монолітним шаром виконують на будівельному майданчику під час будівництва будинку.
    Технологічна особливість виконання цього варіанту при монолітному будівництві будинку полягає в установці термопакет в опалубку до початку одночасного бетонування зовнішнього та внутрішнього шарів стіни. Товщина зовнішнього шару не повинна бути менше 70 мм, а внутрішнього - 160 мм. Арматурні каркаси бетонних шарів стіни пов'язують між собою в'язальної дротом по висоті поверху в три шари.
    Товщина утеплювача призначається залежно від кліматичного району будівництва будинку.
    Тришарова монолітна несуча стіна із зовнішнім шаром з цегли виконують в такій послідовності: спочатку зводиться внутрішній монолітний шар товщиною в 160 мм, до якого кріпиться утеплювач. Арматурні випуски з внутрішнього бетонного шару стіни призначені для з'єднання з цегляною кладкою. При виконанні бетонних робіт зі зведення внутрішнього шару стіни арматурні випуски загинають, а після зняття опалубки їх розгинають і наколюють на них утеплювач.

    Тришарова монолітна несуча стіна із зовнішнім шаром з полімерної штукатурки влаштовується таким чином: після зведення монолітного шару стіни до нього кріплять утеплювач і укладають шар полімерної штукатурки по синтетичній сітці.

  • Питання: Каркасні й панельні стіни

     

    Відповідь:

    Одними із самих економічних є каркасні і панельні стіни, так як на них витрачається значно менше деревини, ніж на рубані і брущаті будинку.
    Основу каркасної стіни становить рама, що складається з верхньої і нижньої обв'зв'язок, стійок між ними і розкосів. Відстань між стійками залежить від їх перетину і приймається кратним 30 див. Найчастіше крок стійок буває 60, 90 або 120 див.

    На каркас йдуть дошки хвойних порід товщиною SO мм і шириною 100, 120, 140 мм, в залежності від виду застосованого утеплювача і зовнішніх температур. Висота стійок 260-280 див. Обв'язки роблять з тих же дощок, що і стійки. Елементи рами з'єднання єднують між собою врубками або шипами (краще некрізні). Перед складанням каркаса на стовпи фундаменту настилають два шарі руберойду, потім кладуть обрізки просмолених дощок товщиною 20 мм і на них укладають цокольну обв'язку. Стіки її дощок повинні розташовуватися тільки над стовпами фундаменту.

    З'єднання єднують їх між собою способом «вполдерева», на цвяхах. На цокольну обв'язку настилають тонким шар клоччя або мінеральної вати і укладають нижню обв'язку рамі з видовбані гніздами для стійок. Обидві обв'язки з'єднання єднують між собою цвяхами. Їх забивають у два ряди між стійками в шаховому порядку. Потім збирають основну частину каркаса, користуючись тимчасовими підкосами з дощок, якими розшивають стійки. Після складання каркаса до верхньої обв'язці прибивають подбалочную обв'держспецзв'язку, на яку потім укладають балки або плити перекриттів. Якщо для верхньої та нижньої обв'зв'язок рамі використовувати бруси (100x100; 100x150 мм), то можна взагалі відмовитися від цокольної і подбалочной обв'зв'язок.
    Зовнішню дощату обшивку стін виконують горизонтальної, вертикальної або діагональної (під 45 °). Остання хороша тім, що забезпечує достатню жорсткість у поздовжньому напрямку. У всіх інших випадках у каркасі необхідно ставити розкоси з дощок або брусків і не менше двох (у зустрічних нахилах) на кожну стіну. Обшивку можна робити ще з плоских азбестоцементних листів, а також з «вагонки», але для внутрішньої обшивки, крім перерахованих матеріалів, добре підійдуть плити ДВП, ДСП, фанера і т. п. Проміжок між обшивками заповнюють плитним, волокнистим або сипучим утеплювачем.

    Для запобігання продування і витоку тепла між утеплювачем і внутрішньою обшивкою поміщають шар пароізоляції - водонепроникну плівку (пергамін, толь). Кращим утеплювачем вважається мінераловата або плити з неї. Однак, якщо не вдалося її придбати - не біда: відмінно підійдуть засипки з шлаку, пемзи, сухого торфу або тирси. Перед використанням органічних засипок їх необхідно антисептировать, тобто змішати з вапном. На 10 об'ємних частин сухих тирси беруть 1-2 частини вапна-пушонки, добре перемішують і засипають шарами по 20-30 см, злегка трамбуючи кожен шар.

    Ще легше збирати панельні (щитові) стіни. За швидкістю і зручності монтажу вони перевершують всі розглянуті нами конструкції. Конфіденційність збирають з тих же матеріалів, що й каркасні стіни (стійки, верхня і нижня обв'язки, утеплювач, зовнішня і внутрішня обшивки). Ширина панелей - 90 або 120 див. Зовнішню обшивку з азбестоцементних листів кріплять шурупами, а інші листові матеріали і дошки - цвяхами.

    Збірку панелей виробляють в горизонтальному положенні. Спочатку збивають раму, прибивають внутрішню обшивку і укладають плівку, потім панель щільно заповнюють утеплювачем і прибивають зовнішню обшивку. Зібрану панель надавати на цокольну обв'язку і прибивають до неї, забиваючи цвяхи з торця під кутом. Монтаж стін починають від кута будинку, встановлюючи панелі за допомогою тимчасових підкосів. Кутовий стик панелей виконують одним із способів: впритул або використовуючи кутовий брус-стійку. Стіки заповнюють клоччям або повстю, герметизують з обох сторін просмолений джгутом і закривають із зовнішнього боку розкладкою (дерев'яна яною рейкою).

  • Питання: Проекти двоповерхових будинків з підвалом

     

     

    Відповідь:

    Облицювання цеглою ціна.

    Проект будинку з підвалом
    ( цегельною кладкою повинен менше тридцяти ) | ( міліметрів блоки цеглу зв'язуються між )
    розмір вікна в хрущовці
    проект 2х поверхового будинку
    фундамент з фбс
    фундамент фбс
    пиріг підлоги по грунту
    стеля в хрущовці
    фундамент з блоків фбс
    ніж обкласти фундамент
    "оновлень. паркеті під силу витримати не менше п'яти оновлень. купуючи паркет, приділіть"
    як штукатурити фундамент
    колотівка
    скільки коштує плита перекриття
    утеплюємо фундамент
    теплофізичні властивості ґрунтів
    скільки важить куб бетону
    план будинку з розмірами
    фундамент з блоків
    стовпчастий фундамент
    підвал в будинку
    план будинку 12х12
    деформаційний шов у фундаменті
    кладочний план
    план хрущовки
    2й розмір
    арматура ціна за метр
    ігор обухівський
    фундамент з підвалом,
    фундамент будинку з підвалом
    підлогу підвалу
    підлоги по грунту
    будинок з пінопласту
    м ясна весна
    підлогу в хрущовці
    виготовлення газобетону в домашніх умовах
    цвіль в підвалі
    монтаж блоків фбс
    зал в хрущовці
    сауна в підвалі будинку
    план будівлі
    андулин
    як обкласти піч плиткою

  • Питання: Які ж тоді переваги Вашого матеріалу перед іншими?

     

    Відповідь:

    www.pp-budpostach.com.ua Абсолютно праві ті, хто стверджує, що газобетон дорогуватий. Ми б з радістю запропонували споживачеві і нижчу вартість за рахунок використання у виробництві більш дешевого цементу і іншої сировини, але це вплине на якість продукції. Основну роль у ціноутворенні відіграє вартість цементу, який повинен бути відмінної якості, як той який ми використовуємо марки ПЦ-500 Д0 Спаський від компанії "ДВ-Цемент".

    Але можна поглянути на це і з іншої сторони. Так, газобетон дорожче цегли в 1,3 рази, але при цьому він в 3 рази тепліше, в 3 рази легше і, грубо кажучи, в 18 разів вимагає менше часу і трудовитрат при виробництві кладки.

  • Питання: Що краще: цегла або газобетон?

     

    Відповідь:

    Перед тим як приступати до будівництва будинку, майже кожен задається питанням: на якому матеріалі краще зупинити свій вибір? Що краще: цегла або газобетон?

    Цегла, газобетон Мають певні показники, що характеризують їх за певними параметрами, які і розглянемо нижче.

    Одним з найбільш важливих показників є маса матеріалу, адже від неї залежить і фундамент будинку. Маса цегли в 20 разів більше ніж газобетону, отже, фундамент під стіни з цегли є більш складним і витратним. А для будинку з газобетону можна зводить і стовпчасті фундаменти.

    Коефіцієнт водопоглинання - це здатність вбирати і утримувати матеріалом воду. Водопоглинання, погіршує характеристики матеріалу. Газобетоном вбирання вологи відбувається в півтора рази швидше, ніж цеглою.

    Таким образом, стены, выполненные из газобетона необходимо обеспечить дополнительной защитой.  

    Чем выше коэффициент теплопроводности материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства. Теплопроводностьгазобетона примерно в 4 раза меньше, чем кирпича. Итак, в соответствии с установленными нормами, толщина стены из газобетона должна быть не менее 0,5 м, кирпича - 1 м. Но на практике, при возведении стен из кирпича используют более теплоизоляционных материалов, чем для стен из газобетона.  

    Обидва даних матеріалу відносяться до першого класу вогнестійкості, тобто стіни, виконані з них володіють мінімальною межею вогнестійкості 2,5 години.

    Показник морозостійкості в середньому, ніж у цегли. Тому для стін з газобетону необхідно додаткове утеплення.

  • Питання: Розрахунок гаража з шлакоблоків

     

    Відповідь:

    В даний час складно уявити життя без автомобіля. Отже, побудували будинок – прийшов час гаража. З іншого боку, часто будівництва котеджу передує будівництво гаража, який на перших порах використовується як склад, сарай і т. д.

    Визначаємо розмір майбутнього гаража.
    Тут можна сказати «чим більше – тим краще». Правда і дуже великий гараж також не несе великої цінності. Виходячи з цього, в даному прикладі приймемо розмір гаража для одного автомобіля рівним 4*6*2.5 м (цього буде достатньо для розміщення всередині позашляховика типу Toyota Land Cruiser або Mercedes-Benz GL, і більш ніж достатньо для паркування легкового седана)

    Розраховуємо потрібну кількість шлакоблоків.
    Стандартний шлакоблок має розмір 390*190*190 мм. Для розрахунку приймемо ширину стіни 190мм, тобто підлогу шлакоблоку.
    В одному квадратному метрі стіни шириною 190мм укладається 13 шлакоблоків стандартного розміру. Для підрахунку кількості блоків, необхідних для всього гаража, нам потрібно обчислити площу всіх зовнішніх стін.
    Отже, периметр гаража дорівнює 20м. Висота стін до перекриття дорівнює 2.5 м. Площа стін буде дорівнює 20*2,5=50 кв. м.
    Из полученной площади нужно вычесть площадь ворот. Гаражные ворота могут быть как стандартные распашные, так и роллетные. Для нашего примера «бюджетного гаража» выберем ворота размером 3000*2300 мм, площадь которых равна 6,9 кв.м.
    Соответственно, расчетная площадь равна 43 кв.м.
    Умножая количество штук шлакоблока в квадратном метре на полученную площадь, получаем требуемое количество шлакоблоков: 43*13=559 шт.

    Даний приклад розрахунку необхідної кількості шлакоблоків був написаний автором сайту виходячи з геометричних підрахунків, і є ознайомчим. Більш точний розрахунок робиться виходячи з індивідуальних розмірів кожного конкретного випадку.

  • Питання: Розрахунок будинку із цегли

     

    Відповідь:

    Отже, розрахуємо потрібну кількість цегли для будівництва «коробки» одноповерхового будинку розміром 10м*10м і висотою 3м.

    Стандартний одинарний цегла має такі розміри: 250 х 120 х 65 мм У довжину укладаються дві цегли по ширині, плюс 10мм на шов.
    1. Порахуємо периметр будинку (довжину зовнішніх стін): 10+10+10+10=40м
    2. Визначимо площа зовнішніх стін: 40*3=120м2.
    3. Віднімемо з отриманої площі площа вікон та дверей (для прикладу візьмемо 10м2): 120-10=110м2.
    4. Виходячи з проектної товщини стін, визначимо тип кладки (за орієнтир у даному випадку береться довжина цегли, а саме 250мм, тобто ширина кладки «в одну цеглину» це і є 250мм). В даному випадку для простоти розрахунку озьмем кладку «в дві цеглини».
    5. Розрахуємо потрібну кількість цегли: 110м2*4*52=22880 шт. (в одному квадратному метрі кладки по висоті розміщується 13 рядів одинарної цегли при кладці «в півцеглини» на один квадратний метр йде 52 штуки цегли (загальноприйнятий стандарт). Тобто при кладці «в 2 цегли» на 1м2 йде 4*52=216 штук цегли).
    Отже, для зведення «коробки» нам потрібно 25960 штук одинарної цегли. Аналогічним чином розраховується необхідну кількість цегли для перегородок.

    Кількість облицювального (лицьового) цегли розраховується за наступною схемою:


    До=(Ѕнаружных стін-Ѕокон і дверей)*52.
    Проектна товщина стін ролі не грає, так як на площу облицювання ширина цегли не впливає. Для цього «досвідченого» вдома знадобиться: (120-10)*52=5720 шт. облицювальної цегли.

  • Питання: Розрахунок будинку з черепашнику

     

    Відповідь:

    У даній статті даний приклад розрахунків необхідної кількості каменя-ракушняка стандартних розмірів 390*190*190мм для спорудження стін «коробки» будівлі шириною в 2 блоку, тобто 390мм.

    Стандартний камінь-черепашник має наступні розміри: 390 х 190 х 190 мм. Як правило, товщина стін вибирається рівною 390мм, що дорівнює довжині чи подвоєною ширині одного блоку-черепашнику. При такій ширині стіни на 1 квадратний метр потрібно близько 26 блоків черепашнику (1 / (0,19 * 0,39) * 2 = 26,99 шт. без врахування розчинових швів).

    Для даного прикладу і простоти порівняння будівництва будинку з черепашнику був узятий одноповерховий будинок висотою 3м і площею 10*10 м.
    Периметр зовнішніх стін будинку дорівнює 40м (10+10+10+10), відповідно площа зовнішніх стін буде дорівнює 40*3=120м2. За аналогією зі статтею «Розрахунок будинку із цегли» площа вікон і дверей приймемо рівними 10м2. Відповідно площу стін зменшиться до 110м2.

    Виходячи з цього, потрібне кількість каменю-черепашнику буде дорівнює: К=110*26=2860 шт.

    В данном примере не учтено количество требуемого камня для возведения перегородок и прочих архитектурных изменений. Расчет требуемого количества материала для перегородок производится аналогичным образом из расчета ширины перегородок 190мм, соответственно нужное количество блоков ракушечника на квадратный метр будет равно не 26, а 13.

    Таким чином, кількість необхідного каменю-черепашнику вважається за досить простою формулою: застраиваемая площу стін множиться на 26 у разі кладки в «один» камінь, тобто при ширині стін у 39мм, а площа перегородок множиться на 13 (варіант кладки в «пів каменя»), звідси і виводиться число потрібної кількості ракушняка.

  • Питання: Огляд заводів-виробників газобетону в Україні

     

    Відповідь:

    Виробників газобетону в Україні небагато. Причина цього полягає в тому, що технологічне обладнання, необхідне для виробництва цього матеріалу, відрізняється високою вартістю і складнощами в експлуатації, тобто, щоб виробляти газоблоки, потрібно обов'язково будувати завод, тому що лінії для їх випуску займають велику площу.

    Газобетон ААС «Завод будівельних матеріалів №1» р. Нова Каховка, Херсонська обл.

    Завод з виробництва газоблоків ААС є в даний час найбільшим заводом виробництва газобетону в Україні.
    Важливим чинником у виборі місця розташування заводу було наявність сировинної бази і транспортних шляхів, які б забезпечили постачання в більш розвиваються регіони України. Найсучасніші обладнання і технології, унікальна продукція – запорука успіху Новокаховської «Заводу будівельних матеріалів №1».

    Газобетон «Стоунлайт» (Stonelight) - ТОВ «Орієнтир-Будэлемент» (р. Бровари).

    Газобетонні блоки ТМ «Стоунлайт» виробляють на автоматизованій лінії фірми «Хеттен» (Німеччина). Виробництво ведуть за фірмовою технологією, що розроблена постачальником обладнання. Обладнання, продукція стандартам якості.
    Всесвітньо відомий бренд «Хеттен» гарантує високу міцність споруд, неймовірно точну геометрію і істотну економію при будівництві з блоків Стоунлайт .
    Встановлена лінія втілила всі останні розробки німецької компанії, безумовно, світового лідера серед виробників устаткування для будівельної індустрії.

    Газобетон Аерок (Aeroc) – ТОВ «Аерок» (р. Березань, р. Обухів).

    ТОВ «Аерок» є лідером на ринку виробів з ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння на Україні і найбільшим постачальником виробів під ТМ Аегос по всіх регіонах. Продукцію випускають на двох заводах – у р. Березань і в р. Обухів (Київська обл.). За своєю якістю відповідає самим високим, як українським, так і європейським, стандартам. ТОВ «Аерок» засноване в 2006р., з метою будівництва заводу з виробництва газобетону р. Березань, і входить до складу групи ЛСР.
    Завод р. Обухів увійшов до складу групи 2008р..На ньому працює лінія «Універсал – 60» з потужністю в 170 000м3 і нова лінія «Wehrhahn Smart» зі 180 000м3 в рік.
    На заводі в р. Березань працює високотехнологічна лінія «HESS AAC Systems B. V.» з потужністю в 400 000м3. Заводи оснащені власними лабораторіями, що дозволяє контролювати якість продукції.

    Газобетон UDK – ТОВ «ЮДК» (р. Дніпропетровськ).

    ТОВ «ЮДК» - один з провідних виробників газобетону в Україні, заснована в 2007р., одночасно з заводом, оснащеним найсучаснішим обладнанням «Masa-Henke». Вже у 2009р. перша партія продукції з'явилася на будівельному ринку України, а у квітні 2012р., в результаті встановлення додаткового обладнання, потужність досягла 440 000м3 в рік.

    Газобетон ХСМ (HETTEN) – Корпорація «Харківські будматеріали» (р. Харків)

    Корпорація створена в 2002р., до її складу входять три заводи: «Завод залізобетонних конструкцій», «Курязький завод силікатних виробів», НПФ «Інтерфакт Лтд».
    В даний час, корпорація являє собою найбільшого в регіоні виробника пустотілих плит перекриттів, керамічної лицьової та керамічної рядового, силікатної цегли, також виробів з газобетону, сухих будівельних сумішей.

    ТОВ «Силікатобетону» (р. Суми).

    ООО «Силикатобетон» - один из мощнейших производителей стенных стройматериалов в Украине и один из флагманов по производству ячеистого бетона. Расположено на площади в 16,4га в г.Сумы и имеет дилерскую сеть по всей территории Украины.
    Основной продукцией являются блоки из ячеистого бетона и силикатный кирпич.

    ОАО «Житомирский комбинат силикатных изделий» (г. Житомир).

    ОАО «Житомирский комбинат силикатных изделий» было основано в 1964г. и специализировалось на производстве силикатного кирпича. Несмотря на трудности, комбинату удалось сберечь мощность и даже нарастить объемы производства.
    Сегодня предприятие – одно из ведущих производителей стеновых материалов не только в Житомирской области, а и в, Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях. Помимо кирпича, комбинат выпускает газоблоки, термоблоки, блоки фундаментные, бетон и другое.

    ОАО «Купянский силикатный завод» (г. Купянск).

    ВАТ «Куп'янський силікатний завод», заснований в 1905 р, - виробник силікатної цегли та блоків з пористого бетону, іменованих «куп'янським газоблоком». В 2004р. робота підприємства, у зв'язку з труднощами, була припинена. Після придбання його групою компаній «Моноліт», виробництво відновилося. Зараз завод працює під управлінням ПП «Будтехнология». За показаннями на 2007р., обсяг виробництва склав 180 800м3 газобетону.

  • Питання: Газобетон або пінобетон - що вибрати для будівництва будинку?

    Відповідь:

    Виробництво пінобетону і газобетону це абсолютно дві різні речі. Хоча і той і інший є ніздрюватими бетонами. При виготовленні газобетонних блоків дуже висока точність виробництва, розміри +- 1-2 мм, це пов'язано із складним циклом виробництва і малою кількістю виробників, що дозволяє зменшити товщину шва кладки і відповідно зменшити тепловтрати будинку в рази. Виготовлення пінобетонних блоків не вимагає такого складного обладнання як для газобетону по відгуках, що дозволяє проводити їх від простого орендованого цеху безпосередньо до будмайданчика. Качество пенобетона зависит от добросовесности производителя. Но так как конкуренция у них высокая то соответственно все их усилия направленны на удешевления себестоимости продукции и чаще всего это делается в ущерб качеству. 

    Если пенобетонные блоки изготовлены в соответствии со стандартами, то беспокоиться о ихэкологичности не надо. Но исходя с вышесказаного, для того чтобы знать точно экологичны ли пенобетонные блоки надо знать какие компоненты использовал тот или иной производитель пенобетона, а тут уже есть варианты. 

    По своему опыту скажу что пенобетонные блоки с идеальной геометрией (что позволяло бы их класть на клей ) я не встречал. Мой совет если вы надумаете делать дом из пеноблока,то найдите людей которые строились из блоков того или иного производителя и по рекомендации этих людей обращайтесь к продавцам. 
    С газобетонными блоками проще, по качеству изготовления они примерно одного класса и ложаться легче. Но по экологичности все-таки пенобетон будет лучше, если это качественный пенобетон.

    Для довідки пінобетон - це поризованый бетон який виходить шляхом змішування під тиском піску, цементу, води і піноутворювача іноді взимку асселин ще. Так що екологія на обличчя. Міцність теж робиться різна в залежності від призначення. Я на підлоги доводив міцність до 1600

     

  • Питання: Допоможіть розрахувати вартість будівництва будинку

     

    Відповідь:

    вибрав ось цей будинок Тенор E-672 Одноповерховий будинок, з експлуатаційним горищем, без вибудованого підвалу, з гаражем площа житлова: 123,2 м2 площа нетто: 171,6 м2 загальна площа: 290,9 м2 площа забудови: 113,6 м2 кубатура: 740,0 м3 мін.поверхня ділянки: x 20,3 20,1 м площа даху: 209,5 м2 кут нахилу даху: 38,0°, 0,0° кубатура деревини кроквяної конструкції даху: 16,3 м3 висота відмітки стелі : 7,7 м площа зовнішніх стін: 141,4 м2 площа внутрішніх стін: 27,7 м2 площа внутрішніх несучих стін: 53,9 м2 технологія і конструкція: піноблок Copyright 2009 Archeton - всі права захищені І будучи повним чайником, не знаю скільки мені може коштувати споруда з внутрішньою обробкою. Буду вдячний за будь-які поради! мені дали таку кошторис:

    1 етап - підготовка ділянки під будівництво, фундамент, опорні столи
    робота - 12500 у.е.
    матеріали 80000 грн
    2 етап - влаштування стін, перекриттів, монолітних поясів, каналізація, водопостачання, штукатурка, стяжка підлоги і т. д.
    робота - 44000 у.е.
    матеріали - 120000 грн
    3 етап - виготовлення даху, встановлення вікон та дверей
    робота - 13500 у.е.
    матеріали - 200000 грн

  • Питання: Підкажіть, будь ласка, чи можна побудувати кам'яний будинок на фундаменті з буту, не армованого. Фундамент зроблений в 1994 році в Нижньогородській області. Глибина 1,8 м, ширина 70 см Або не ризикувати і побудувати дерев'яний будинок?

     

     

    Відповідь:

    Якщо бутовий фундамент в хорошому стані, розчин не кришиться, то, безумовно, можна. Єдине, я б порадив зробити з цього фундаменту залізобетонний або армований пояс з піскобетону М200 (1 частина цементу на 3 частини річкового (сірого) піску), товщиною 15 см і під ширину цегляної кладки стін, з армуванням арматурними каркасами з робочою арматурою діаметром 16 – 18 мм.

  • Питання: Безкоштовні проекти будинків і котеджів

     

    Відповідь:

    Наближатися момент будівництва.
    Збираю безкоштовні проекти будинків. Давайте ділитися що в кого є:klism::girl dr:

    Ось моя колекція:
    Розмір 566 мВ.
    Завантажити з depositfiles.com:
    http://depositfiles.com/files/cabu7a1pw
    http://depositfiles.com/files/ywszqmwtg
    http://depositfiles.com/files/zs0pn0kzp
    http://depositfiles.com/files/119pz24yg
    http://depositfiles.com/files/47s07eica
    http://depositfiles.com/files/dvc3awqcn
    Завантажити з letitbit.net:
    http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part1.rar.html
    http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part2.rar.html
    http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part3.rar.html
    http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part4.rar.html
    http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part5.rar.html
    http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part6.rar.html
    Частини архівів з depositfiles і letitbit взаємозамінні.
    Скачати одним файлом на максимальній швидкості:
    http://smsfiles.ru/f/377f28d5d9a5037...domov.rar.html

    В архівах майже 600 проектів будинків безкоштовно отриманих
    - 31 безкоштовний проект гаражів
    - 18 проектів таунхаусів
    - 10 безкоштовних проектів торгових об'єктів

    Є навіть мультиплікаційні візуалізації, аранжування інтер'єрів, а також флеш презентації проектів будинків.

    Я вважаю, що проект будинку повинен бути адаптований, а краще розроблений, під господарів, замовників, цього будинку.
    У кожної людини свої потреби, звички і специфіка. Ось я, приміром, категоричний противник гаража в будинку, зате двома руками за те щоб у будинку був цокольний поверх.
    Хтось любить дивитися на зірки і йому треба шеварнадцать мансардних вікон на даху. А у когось слабкий кишечник і йому треба по три туалету на поверх. І т. д і т. п.
    Я взагалі не в захваті від того, що останнім часом, наш народ захопився, відносно дешевими, типовими проектами будинків. Чому люди вибирають ці проекти лише за гарного вигляду фасадів, але абсолютно не уявляють як вони будуть жити в цих комнатушечках, лазити по цим лестничкам, ходити по них не можливо, і дихати на повні груди при висоті потолочечков 2,5 м. ІМХО.

     

    Безкоштовні проекти будинків в Автокад:


    http://depositfiles.com/files/6c5rfqgpz

  • Питання: Відповідає современым нормам по теплоізоляції стіна складається з: газобетоные блоки 375 мм + 50 мм екструзійний пінополістирол(мокрий фасад) + штукатурка приблизно 10-15 мм ?

     

    Відповідь:

    Здравствуйте, Володимир.
    Згідно з сучасними нормами з енергозбереження термічний опір стін житлових будинків для Москви і області повинно бути не менше 3,13 м2*С/Вт. У Вашому варіанті несучої стіни з газобетонних блоків 375мм з фасадним утепленням екструдованим пінополістиролом значення опору буде значно вище і складе приблизно 4,15 м2*С/Вт, але за умови зниження відпускної вологості газосилікатних блоків, яка становить 25%.
    Але є кілька але:

    • проводити фасадне утеплення екструзією не можна, т. до. її паропроникність практично дорівнює нулю і це може призвести до неможливості втрати вологи газобетонними блоками
    • якщо проводити таке утеплення через 2-3 роки, коли газосилікатні блоки «підсохнуть», то в процесі експлуатації пари проходячи через газобетонні блоки будуть упиратися в паробар'єр і насичувати блоки вологою, як Ви розумієте сирі блоки не будуть мати заявленої низькою теплопровідністю і високою морозостійкістю
    • в зволоженому стані газобетонні блоки не будуть теплими, що призведе до підвищеним теплопатерям і відповідно витрат на опалення
    • в зволоженому стані газосилікатні блоки не володіють достатньою морозостійкістю, що може призвести до втрати міцності/часткового руйнування блоку і появи тріщин по стіні
      Існує правило : паропроникність стінових матеріалів при багатошарових конструкціях повинна зростати або бути приблизно рівною при русі зсередини будинку назовні, тому якщо Ви маєте бажання проводити фасадне утеплення, то правильніше застосувати мінераловатну плиту Технофас 50мм , яка в свою чергу володіє хорошою паропроникністю. Проводити її подальшу обробку можна по системі TERMOKREPS , яка включає в себе клей для мінеральної плити і кілька видів штукатурки і шпаклівки.
  • Питання: Привіт Збираємося будувати будинок розміром 10*14 метрів з опорною стіною в центрі будинку. Цоколь+2 поверхи+не опалювальний горище. Стіни з газосилікатних блоків з облицюванням цеглою. Який з варіантів перекриття все таки краще: армований по

    Питання:
    Здрастуйте. Збираємося будувати будинок розміром 10*14 метрів з опорною стіною в центрі будинку. Цоколь+2 поверхи+не опалювальний горище. Стіни з газосилікатних блоків з облицюванням цеглою. Який з варіантів перекриття все таки краще: армований пояс або пояс з 2х-3х рядів цегли під плити ЖБ? І на вашому сайті побачили збірні перекриття: в чому їх переваги і як їх спирати на стіни з газосилікату? Потрібно обв'язувати стіни з газосилікату з облицювальною цеглою? Заздалегідь спасибі.

     

    Відповідь:

    Здравствуйте, Андрей.
    При опирании плит перекрытия на несущую стену из газобетонных блоков необходимо обеспечить максимально равномерное распределение нагрузки. Для достижения этой цели служит армированный пояс, его можно сделать из трех рядов строительного кирпича или из специальных П-образных газобетонных блоков, последний вариант при этом приоритетней.
    Сборные перекрытия опираются на несущие стены так же, как и железобетонные плиты перекрытия. К преимуществам можно отнести простоту монтажа, стоимость 1м2 и более лучшую звукоизоляцию.
    Перев'язку лицьовій і несучої стіни краще проводити з допомогою гнучких зв'язків , т. к. дані базальтопластіковие зв'язку не схильні до корозії і мають низький коефіцієнт теплопровідності.

  • Вопрос: Здравствуйте Как лучше облицевать дом из газосиликата облицовочным камнем, чтобы сохранилась паропроницаемость стены? Подходит ли вариант с вентзазором? Газосиликатные блоки - обрешетка камень. Обрешетку делать из бруса или профиля?

     

    Ответ:

    Здравствуйте, Максим.


    Действительно, паропроницаемость облицовочного камня, изготовленного с применением цементно-песчаной смеси, существенно (в разы) ниже, нежели чем паропроницаемость газосиликатных блоков. Решением может стать снижение паропроницаемости стеновой конструкции изнутри, но с этим снизится и комфортность.
    Вариант с обшивкой стен цементно-стружечными плитами по обрешётке с последующим приклеиванием облицовочного камня не удачен. При этом не важно, будет она выполнена из деревянного бруса или металлического профиля. Дело в том, что в процессе эксплуатации здания ЦСП будет менять свои линейные размеры, связано это с изменением температуры и влажности окружающей среды. В результате, неизбежно, в местах стыка ЦСП, скорее всего по швам декоративного камня, пройдёт трещина. Вихід тут тільки один закривати шви цементно-стружкових плит декоративними накладками, які можна виконати з дерева або тих же цементно-стружкових плит, нарізаних на смуги потрібного розміру.
    В якості оздоблювального матеріалу стін з газосилікатного блоку можна застосувати паропроникні штукатурні суміші, наприклад, в даний час відомий Російський виробник сухих сумішей Глімс виводить на ринок фасадну штукатурку Теплопровідність.

  • Вопрос: Необходим ваш совет в следующей ситуации: летом утеплил пол в дачном доме (черновой пол, изоспан В, утеплитель УРСА 5см, изоспан В, чистовой пол). Дом на столбчатом фундаменте, в качестве забирки установил для красоты листы профнастила одного цв

    Вопрос

    Необходим ваш совет в следующей ситуации: летом утеплил пол в дачном доме (черновой пол, изоспан В, утеплитель УРСА 5см, изоспан В, чистовой пол). Дом на столбчатом фундаменте, в качестве забирки установил для красоты листы профнастила одного цвета с крышей (были обрезки), то есть чёрный пол фактически на улице... Сегодня посетил дачу и обнаружил на стенах внутри дома от пола наморозь... В перспективе хотел установить печку и иногда наведываться зимой... Понимаю, что при устройстве чёрного пола как следует его не герметизировал, кое-где оставались щели и холодный воздух проникает внутрь дома. Можно ли  для герметизации просто запенить эти щели какой-нибудь монтажной пеной? Хватит ли этого или нужна серьёзная забирка?

     

    Ответ:

    Щели чёрного пола здесь ни при чём. В данном случае он служит не для паро-, гидро–  и теплоизоляции, а для того, чтобы на него укладывали паро-, гидро–  и теплоизоляцию. Изморозь – это тот же конденсат, только замёрзший. Предполагаю, что в доме была некоторая влажность, которая конденсировалась и замёрзла. Если вы хотите поставить печку и наведываться зимой, то утеплителя 5 см УРСА явно недостаточно. Для такого случая утеплитель по теплопроводности должен соответствовать теплопроводности стен и чердачного перекрытия. К сожалению, я не знаю ни того и ни другого, но вы и сами можете это определить.

    И ещё. Насколько мне известно, изоспан В является пароизоляционным материалом. Над теплоизоляцией следует делать гидроизоляцию из рулонных материалов, в частности, из рубероида с проклейкой швов битумом, чтобы вода не попадала в теплоизоляцию при мытье полов.

  • Питання: Лазня з газосилікатних блоків

     

    Відповідь:

    Лазня з газосилікатних блоків - прекрасна альтернатива традиційної російської лазні, виготовленої з дерева.

    Будівництво лазні з дерева - це складний, дорогий і трудомісткий процес. Крім цього, до виготовлення дерев'яної лазні в обов'язковому порядку необхідно залучати професіоналів, здатних правильно зібрати і встановити зруб.

    Для будівництва лазні з газосилікатних блоків досить одного спеціаліста, який зможе за короткий час впоратися з роботою, Використовуючи недорогий матеріал. Технологія проведення робіт не представляє особливої складності, а всі Виконувані операції прості і доступні практично кожному. Вищеназвані блоки мають низьку теплопровідність і з успіхом заміняють дерево. Вони Мають невелику вагу і з ними зручно працювати.

    Великою перевагою газосилікатних блоків є висока ступінь пожежобезпеки. До того ж газосиликатсчитается екологічно чистим матеріалом і безпечний для здоров'я. Необхідно врахувати, що лазня з газосилікатних блоків вимагає посилення теплоізоляції, для забезпечення якої підійдуть вата або пінопласт. При виробництві зовнішньої обробки слід подбати про виведення зайвої кількості вологи з газосилікатних блоків.

    Лазня з блоків зводиться за проектом, розробленим самостійно або з допомогою професіоналів. На місці споруджуваного споруди виривають котлован глибиною 50-60 см і роблять «подушку» з піску. Потім готують опалубку і здійснюють заливку бетону. До зведення стін приступають через 14-15 днів після заливки бетону. Після зведення стін монтується дах. На останньому етапі будівництва виконуються утеплення і гідроізоляції будівлі і внутрішня і зовнішня обробка стін.

  • Вопрос: Я строю дом за городом (вернее, построили только ленточный фундамент). Все дают советы, из чего строить. Читаю книги и журналы по строительству, информацию на сайтах. У всех своя правда и выгода. Посоветуйте, пожалуйста, из чего построить дом 6

    Вопрос

    Я строю дом за городом (вернее, построили только ленточный фундамент). Все дают советы, из чего строить. Читаю книги и журналы по строительству, информацию на сайтах. У всех своя правда и выгода. Посоветуйте, пожалуйста, из чего построить дом 6х8 в два этажа для постоянного проживания, недорогой, быстро возводимый и тёплый (если это возможно) из газобетонных или полистиролбетонных блоков. И чем отличаются они по строительным характеристикам?

     

    Ответ:

    Согласно СНиП (строительные нормы и правила) ячеистые бетоны (к которым относятся пенобетон и полистиролбетон) с объёмным весом (плотностью) 600 кг/куб. м и ниже могут использоваться только для теплоизоляции несущих конструкций (стен и перекрытий). Пенобетоны с объёмным весом 700 кг/куб. м и выше могут применяться для несущих стен, заполнений каркасных стен, а в сочетании с арматурой для элементов несущих конструкций перекрытий и бесчердачных покрытий.

    Полистиролбетон имеет объёмный вес до 550 кг/ куб. м, следовательно, для несущих конструкций (стен) его применять нельзя. Газобетон имеет объёмный вес до 1200 кг/куб. м.

    Ваш 2-этажный дом советую строить из газобетонных блоков с объёмным весом 700 – 800 кг/куб. м с толщиной стен, принятой в регионе. Перекрытия советую делать деревянные. ВАЖНО! Если вы решите делать их из железобетонных плит, то под плиты обязательно нужно делать так называемый железобетонный пояс.

    И ещё. Пенобетон гигроскопичен, то есть поглощает атмосферную влагу. Поэтому наружные стены из пенобетона должны обязательно быть гидроизолированными рулонной гидроизоляцией  типа рубероида с проклейкой стыков битумом (в наше время появилось много видов рулонных гидроизолирующих материалов, потому и пишу «типа»).

  • Питання: Після гідроізоляції стіни потрібно або облицювати цеглою (в півцеглини), але це дорогувато, чи вагонкою, найбільш недорогий варіант. Перед облицюванням вагонку слід гарненько проантисептировать зі всіх сторін, а після обшивки – пофарбувати. А

     

    Питання

    Після гідроізоляції стіни потрібно або облицювати цеглою (в півцеглини), але це дорогувато, чи вагонкою, найбільш недорогий варіант. Перед облицюванням вагонку слід гарненько проантисептировать зі всіх сторін, а після обшивки – пофарбувати. А ще краще облицювати сайдингом, так би мовити, пластмасовою вагонкою. Хоча вона і дорожче вагонки, але набагато довговічніше і не вимагає фарбування. На зрубі з осики з'явилися якісь жучки, грызущие дерево і залишають після себе гірочки дрібних тирси і дрібні (трохи менше міліметра) отвори. Порадьте, як з ними можна боротися? Может, поможет соляро-битумный антисептик, но я не знаю, можно ли использовать его внутри помещения.  

     

     

    Ответ:

    Судя по описанию, у вас «поселился» жук-древоточец, по латыни Hilesinus. Соляро-битумный антисептик – средство борьбы с этими хилесинусами довольно эффективное. Битум проникнет в отверстия, оставленные жучками, они называются лётными отверстиями, закупорит их, уничтожив жучков. Но в жилых помещениях применять его я бы не советовал. Сейчас в продаже есть довольно много эффективных антисептиков, без запаха и цвета. Подберите по описанию подходящий и впрысните его при помощи пипетки или маслёнки в небольшое количество лётных отверстий, а при большом количестве – опрыскивателем. Головне, щоб антисептик потрапив в льотне отвір як можна глибше. І потім з перервою в 1 – 2 години нанесіть антисептик пензлем. Після чого для вірності слід замазати льотні отвори звичайної замазкою з додаванням в неї 5-відсоткового скипидару та 5-відсоткового гасу.

  • Вопрос: Хочу сделать деревянный пол в гараже. Основание – песок. Лаги хочу класть через 60 см размером 100х100 мм поперёк. А сверху доски 50 мм вдоль гаража. У меня такой вопрос: если лаги уложить прямо на песок, не просядет ли пол и нужно ли между лаг

    Вопрос

    Хочу сделать деревянный пол в гараже. Основание – песок. Лаги хочу класть через 60 см размером 100х100 мм поперёк. А сверху доски 50 мм вдоль гаража. У меня такой вопрос: если лаги уложить прямо на песок, не просядет ли пол и нужно ли между лагами что-нибудь класть?

     

     

    Ответ:

    Я бы не советовал класть лаги прямо на песок. С одной стороны, пол, конечно же, в отдельных местах будет проседать, с другой стороны, лаги на песке, как бы вы их ни антисептировали, довольно быстро сгниют. Мой вам совет: либо сделайте под лаги кирпичные столбики 25х25 см, три-четыре ряда в песке и 1 ряд над песком, под которыми хорошенько уплотните основание с проливкой песка водой. При расстановке столбиков учтите нагрузку от машины, где она будет стоять. Либо сделайте пол бетонный.

  • Питання: Регіон Київська область. Цікавить чи потрібно утеплювати газобетон типу Аерок (щільність 400 кг/м3, заявлене виробником опір теплопередачі 0.11 - 0.12 ВТ м. З) і який варіант краще вибрати : 1. Аерок товщиною 375 мм - я порахувала ,

    ПИТАННЯ

    Регіон Київська область. Цікавить чи потрібно утеплювати газобетон типу Аерок (щільність 400 кг/м3, заявлене виробником опір теплопередачі 0.11 - 0.12 ВТ м. З) і який варіант краще вибрати :

    1. Аерок товщиною 375 мм - я порахувала , що тоді опір теплопередачі буде 3,13, т. е стіну взагалі утеплювати не потрібно і можна покласти тільки тонкий шар штукатурки -2 мм. чи це Так? Або я чогось не врахувала і є якісь недоліки крім досить широкого фундаменту під таку стіну ?

    2. Той же Аерок але товщиною 250 мм, тоді опір теплопередачі буде 2,08 і стіну потрібно утеплити, тільки от що якщо я хочу зверху все тугіше декоративну штукатурку?

     

     

    Відповідь:

    По порядку:

    1. Так, стіну з газобетону (такого як Ви пишете) товщиною 375 мм для Київського регіону додатково утеплювати не потрібно. Щодо фундаменту. Не зовсім розумію, який Ви його по товщині збиралися робити :-), якщо 375мм вже досить широкий? Як правило, для Київської області, ширина 400 мм. Тонше рідко.

    2. Товщину 250мм треба додатково утеплювати. Якщо під штукатурку, то або пінопласт\еппс - від 30 мм і товщі, або мінвата,- 50мм.

    При цьому, пінопласт щільністю 25 кг\м3, еппс щільністю 30-35 кг\м3, мінвата 135-140 кг\м3 (спеціальна позиція під зовнішню штукатурку).

    Питайте :-).

    Здраствуйте! Я теж думаю робити стені 375мм. Але почула думки, що такий варіант хороший під магазин або офіс, але не для житлового будинку, можете будь ласка сказати свою думку... Дякую.

    Напишіть будь-ласка в якому місті Ви знаходитесь. Тоді зможемо перевірити чи достатньо тепла для Вашого регіону стіни з газобетону в 375 мм без додаткового утеплення.

    Також додам, що газобетон можна застосовувати для будівництва житлового будинку. Тому цікаво було б почути аргументи, які наводилися Вам від людей, які стверджують, що не можна його для житлового будівництва застосовувати :-).

    Також раджу Вам прочитати статтю Стіни будинку. Порівняння стін з цегли та стінових блоків, в якій газобетон порівнюється з іншими стіновими блоками.

    І чекаємо Ваших уточнень по регіону :-).

     

    Здраствуйте! Дякую за відповідь!

    Перебуваю я в р. Березань Київської обл.(у нас є завод Аєрок).Нам кажуть «типу «досвідчені будівельники що матеріал цей новий, будинки з нього простояли дуже мало, тим більше в нашому регіоні, тому складно спрогнозувати як він буде вести себе протягом десятків років. Ще кажуть, що це не екологічний матеріал і може потім позначитися на здоров'ї в ньому живуть людей (виходячи з вашої статті про стінах будинку, це ніби не так). Коротше радять дотримуватися провереными дідівськими шляхами...

     

    Доброго дня!

    Стіни з газобетону товщиною 375 мм (для Вашого регіону) не потребують додаткового утеплення. Це хороший варіант, особливо враховуючи, що Ви збираєтеся застосовувати нормальний, фабричний продукт. Наскільки нам відомо (ми і будівельників порозпитували, і господарів),- на стіни з газобетону не було нарікань. Його потрібно закривати штукатуркою, або облицювальною цеглою, і буде він стояти скільки треба :-). Щодо екологічності, то ми можемо судити тільки по паперах. Жодного випадку, документально зафіксованого, який би підтверджував шкоди - ні. А міркувати про «шкідливість взагалі» немає сенсу :-).

    А яким «дідівським» способом Вам пропонують будувати? Можна просто прорахувати (по теплу) ці варіанти, тоді Ви могли б вибрати, що Вам більше підходить.

    Якщо цікавить моя особиста думка, то я собі буду будувати з газобетону, клімат у мене такий же, як у Вас :-).

     

  • Питання: Вартість кладки газосилікатних блоків

     

    Відповідь:

    Будівництво свого будинку, прибудови, гаража або другого будинку краще проводить своїми силами, але цю роботу можна довірити і професійним муляри. Вартість кладки газосилікатних блоків буде залежати від багатьох особливостей роботи, середні ціни на неї 1000 - 1500 р. за 1 м3.

    Слід розуміти, що кладка газосилікатних блоків оцінюється кубічних метрів, а не квадратними.

    Рабочие могут поднять цену, если работа производится не на первом этаже. Некоторым каменщиков может усложнит работу использование специального клея для кладки, а не цементного раствора. Тонкий слой клея НЕ компенсирует неровности на поверхности блоков, и тогда приходится выравнивать их специальной теркой. Ручной замес клея или раствора также повысит цену за работу.    

    Вартість додаткових видів робіт (розвантаження будматеріалів, пристрій армопояс, облицювання стін цеглою) оплачується окремо по домовленості. Якість виконуваної роботи краще постійно контролювати, щоб можна було вчасно переробити або попередити допущення працівниками помилок і недоліків.

  • Питання: Товщина стін з газосилікатних блоків

     

    Відповідь:

    Перед будівництвом будинку або прибудови з газосилікатних блоків на своїй ділянці потрібно визначитися з вибором найбільш придатної товщиною блоків. Вибір слід робити на підставі кліматичних умов даного регіону, при яких товщина стін з газосилікатних блоків повинна мати певний коефіцієнт теплопровідності. Витримати зимові падіння температури за стінами будинку можна двома способами.

    Перший - вибудувати стіни з широких газосилікатних блоків, а в додатковій теплоізоляції подбати тільки в разі необхідності. Другий метод збереження тепла в будинку - побудувати стіни з тонких газосилікатних блоків, а належне утеплення завчасно забезпечити у вигляді зовнішнього утеплення мінеральною ватою або пінопластом.

    1. Використання широких силікатних блоків. На прикладі можна розрахувати необхідну товщину стіни: ? = Rreg *? - Необхідна товщина газосилікатних блоків, де Rreg - Нормативне значення опору теплопередачі регіону (3,15 - для середньої смуги України),? - Теплопровідність газоблоків (0,132 Вт / (м * С0) для п'ятисот марки); ? = 3,15 * 0,132 = 0,4095 р. Отриманими результатами слід додати теплові втрати клею (4-6%) або розчину (20-30%). Також Додамо сюди товщину внутрішньої штукатурки (2-3 см) і товщину зовнішньої обробки (штукатурка 2-3 см або кладка лицьової цегли 13-15см). Разом для споруд в центральній смузі Росії Мінімальна товщина стін з газосилікатних блоків повинна бути не менше півметра (0,46 - 0,47 м.).

    2. Використання зовнішнього утеплювача. У цьому прикладі, візьмемо за основу товщину силікатних блоків в 200 мм. «Лад» стіни будемо також в середній смузі Росії. R200мм = (3,15 * 0,2) / 1 = 0,63 Вт/С0 (теплопровідність 200 мм блоку); Далі Обчислюємо Необхідну товщину утеплювача Враховуючи, що теплопровідність пінопласту і мінеральної вати приблизно однакова і дорівнює 0,05 Вт / м * 0. Rутеп. = 3,15 - 0,63 = 2,52 Вт/С0 (Необхідна теплопровідність утеплювача); ? = 2,52 * 0,05 = 0,126 м. (Необхідна товщина утеплювача). Згідно з розрахунками, стіна з силікатних блоків товщиною 200 мм вимагатиме застосування утеплювача з товщиною 126 мм. Враховуючи Означені у першому прикладі додаткові втрати тепла і товщину оздоблювальних матеріалів можна підрахувати, що використання утеплювача в цьому прикладі економить загальну ширину стіни на чверть і становить 375 мм

  • Питання: Класифікація плит перекриття, Допомога при виборі плит перекриття?

     

    Відповідь:

    Одним з найбільш затребуваних видів залізобетонних виробів (ЗБВ) є пустотні плити перекриття. Але коли приходить час вибору, які плити перекриття придбати – непідготовлена людина може розгубитися. Як розібратися і навчитися читати набір цифр і букв маркування і умовних позначень плит перекриття?
    Мабуть, почнемо з наступного: з'ясуємо які бувають плити перекриття і розберемося в умовних позначеннях і скорочення.

    Плити перекриттів багатопустотні ПК


    ПК – багатопустотна плита перекриття висотою 220мм з циліндричними (круглими) порожнечами. Виготовляють плити перекриття ПК методом пропарювання бетонної суміші з попередньо напруженою арматурою в металевих формах. При виробництві плит перекриття ПК зазвичай застосовують важкий бетон марки М200 (класу В15).

    Плиты перекрытия ПК бывают следующих типов:
    1. 1ПК – высотой (толщиной) 220мм с круглыми пустотами диаметром d=159мм
    2. 2ПК – высотой (толщиной) 220мм с круглыми пустотами диаметром d=140мм
    3. 3ПК – высотой (толщиной) 220мм с круглыми пустотами диаметром d=127мм
    Плиты перекрытия многопустотные НВ
    Плиты перекрытий НВ (настил внутренний) также являются плитами с продольными круглыми пустотами, и высотой 220мм. Изготавливают плиты перекрытия НВ методом пропаривания бетонной смеси с предварительно напряженной арматурой в металлических формах.


    Розрізняють наступні типи плит перекриття НВ:
    1. НВ – плити з однорядним армуванням. Бетон М550 (клас В40)
    2. НВК – плити з дворядним армуванням. Бетон М500 (клас В40)
    3. НВКУ – плити з дворядним армуванням. Бетон М600 (клас В45).

    Плити перекриття багатопустотні ПНО
    Плити настилу полегшені ПНО – плити перекриття висотою 160мм з поздовжніми циліндричними круглими пустотами . Дані плити перекриття застосовуються, як правило, в приватному будівництві з обмеженням по висоті до 3-х поверхів. Завдяки меншій висоті знижується вага плит, відповідно зменшується навантаження на фундамент і опорні стіни.

    Плити перекриття багатопустотні ПБ (ППС)

    Попередньо напружені плити перекриття ПБ висотою 220мм виготовляються экструдерным методом безопалубочного формування. Потрібна довжина досягається шляхом поперечного розпилу алмазної пилкою. Розпил можливий під будь-яким потрібним кутом.

  • Питання: Гараж з піноблоків своїми руками

     

    Відповідь:

    Піноблоки є хорошим матеріалом для спорудження технічних будівель. Вони добре тримаються і володіють відмінним властивостями теплоізоляції. Якщо треба побудувати гараж з піноблоків своїми руками, то потрібно всього лише сам матеріал і трохи зусиль.

    Фундамент для гаража може бути будь-яким, навіть простим. Головне, щоб кладка йшла на тверду поверхню. А підлога в гаражі може бути навіть земляний. Для фундаменту підуть той же піноблоки, міцно встановлені в землю. Кладка ведеться повністю по стінах, залишаючи великі отвори для дверей. Вікна в гаражах не передбачені. Сполучною краще брати цементний розчин. З піноблоків зводять тільки стіни.

    Так як це більш слабкий ніж матеріал цегла, часу на схоплювання йому потрібно набагато більше. Далі, пноблокы підсохнуть і схопляться можна приступати до споруд даху. Тут годяться Будь-які засоби. Потрібно подумати заздалегідь вентиляції і провести канали на вулицю. Залишиться тільки навісити двері і ворота. Якщо знадобиться утеплить будова, можна брати Будь-які матеріали, допускається НЕ Самим товстим шаром, це гараж.

  • Питання: Пінобетонні блоки своїми руками

     

    Відповідь:

    Застосування піноблоків в будівництві дозволяє істотно заощадити. Але якщо виготовити пінобетонні блоки своїми руками, то економія буде ще більше. На щастя, зараз багато оголошень про продаж необхідного обладнання.

    Процес виготовлення піноблоків не так складний, як здається. З обладнання для цього потрібно Бетономішалка, піногенератор і форми для блоків. Витратні матеріали - цемент, пісок, вода і піноутворювач. В деяких випадках доцільно відмовитися від піску, так як він руйнує осередку піни, тим самим зменшуючи об'єм суміші і збільшуючи вагу готової продукції.

    Для виготовлення одного кубометра пінобетону щільністю 350-400 кг / куб. р. буде потрібно 300 кг цементу і 60 л води. Або ж, частина цементу можна замінити піском, якщо не так важливий вага піноблоків. Після того як цемент з водою добре перемішаний і не залишилося грудок слід подавати піну утворилося «тісто». Для заливки не рекомендується використовувати форми вище 50 см, так як піноблок може вийти неоднорідної структури, а згодом навіть дати тріщину.

    Як правило, на відпрацювання технології може знадобитися деякий час, тому не варто засмучуватися, якщо перші піноблоки вийдуть неоднорідних або будуть тріскатися. Вміння приходить з досвідом, тому для того щоб набити руку, потрібно витратити не тільки час, але і витратні матеріали. Головне, що в кінці ви отримаєте бажаний результат.

  • Питання: Яка цегла слід використовувати для будівництва котеджу?

     

     

    Відповідь:

    Будь-якому забудовникові корисно знати, що:

    • для будівництва в московському регіоні потрібна цегла з морозостійкістю не менше 35 циклів, а ще краще 50;

    • цегла напівсухого пресування з морозостійкістю 15 циклів не годиться для облицювання стін і кладки фундаменту. Відрізнити його від цегли пластичного формування можна по «ліжку» (найбільшій стороні): у нього вона гладка, на ній є конусні некрізні порожнечі. Така цегла краще всього використовувати тільки для внутрішніх перегородок. Якщо все-таки його використовували для облицювання, то треба негайно обштукатурити будинок. Штукатурка, звичайно, не створить повної гідроізоляції, але на якийсь час захистить цегляні стіни;

    • для будівництва двох-, триповерхового будинку необхідний цегла М100-125;

    • лицьова цегла слід купувати тієї ж марки, що і будівельний, тому як вся стіна повинна бути однакової міцності;

    • подвійний цегла дешевше одинарного, до того ж додатково економиться розчин і час кладки;

    • поризована цегла «тепліше» простого пустотілої;

    • вся лицьова цегла доцільно купувати разом, однією партією, щоб вся облицювання була однорідною за кольором;

    • колір глини не пов'язаний з якістю цегли. Тому без побоювання купуйте цеглу того кольору, який вам сподобався;

    • для вікон, арок, підвіконь, заборів і т.п. існує спеціальний фасонна цегла;

    • з силікатної цегли не рекомендується влаштовувати фундамент: він нестійкий до вологи. Не можна класти з нього печі і труби — він починає розкладатися під дією високих температур. І штукатурити його важко — аж надто він гладкий, внаслідок чого розчин до нього погано прилипає.

  • Питання: Яка повинна бути товщина цегляних стін і перегородок?

     

    Відповідь:

    Ширину кладки стін, звану зазвичай товщиною стіни, роблять кратною в ½ цегли: в 1 цеглу — 25 см, в 1,5 — 38 см, 2 — 51 см, в 2,5 цегли — 64 см і т. д. Товщина стін (у сантиметрах) призначається з урахуванням товщини вертикальних швів в кладці. Перегородки в будинках мають товщину ½ або ¼ цегли, тобто 12, або 6,5 див.

    Рівняючись на маяки

  • Питання: Плити довжиною 7.5 м на стіну з газобетону (газоблоку) d-500 з армопоясом з цегли. выдержет стіна?

     

     

    Відповідь:

    Якщо ви будуєте з газобетону (газоблоку) товщиною 375-400 мм, то у такої стіни міцність буде достатньою. Така конструкція зможе витримати і більш довгі плити перекриття. Плити перекриття на газоблок, газлбетон, газобетонні блоки.

  • Вопрос: Технология производства керамзитобетонных блоков

     

    Ответ:

    В малоэтажном строительстве часто применяются керамзитобетонные блоки. Они имеют преимущества перед кирпичом технологического плана, среды которых можно отметить экономию раствора, ускорения процесса строительных работ. Керамзитобетон также хорошими теплоизоляционными свойствами, поддерживает в помещении равновесную влажность. При этом технология производства керамзитобетонных блоков не отличается особой сложностью, ее можно освоить даже в домашних условиях.    

    Процесс изготовления данной продукции можно поделать на несколько этапов, первым из которых будет приготовления в Бетономешалка специальной смеси. Смешивают компоненты, которые должны быть в таком соотношении: керамзит - 6, цемент - 1, песок - 3, вода - в ,8-1 (зависит от влажности песка). При этом сначала наливают в Бетономешалка воду, затем засыпаем керамзит, потом цемент и песок. После 1-2 минут перемешивания в Бетономешалка смесь берут в руку. Она должна держать объем и не разваливаться.  

    Наступний етап - це формування блоку в спеціально вибростанках. В порожнину формування на сталеву пластину засипаємо раннє приготовану суміш. При короткочасному включенні двигуна верстата відбувається вібрація, яка забезпечує щільність укладання суміші в блок. Ровнителя прибираються надлишки суміші. З допомогою сталевої пластини сформовані блок відносять для сушіння.

    Заключний етап виробництва керамзитобетонних блоків є сушка. Вона проводиться протягом 2 днів. Після цього блоки ще тиждень Повинні полежати на повітрі, а потім застосовуватися в будівельних роботах.

  • Питання: Недоліки керамзитобетонних блоків кикие бувають?

     

    Відповідь:

    Керамзитобетонні блоки вельми популярний і доступні матеріал в Європі. У багатьох країнах, у тому числі в Росії, зарекомендував себе якісним і надійним будматеріалами. Але поряд з достоїнствами є недоліки керамзитобетонних блоків.

    Одним компонентом у складі керамзитобетонних блоків є керамзит, який проводиться з спіненої глини. Значить, блок теж виходить пористим. Що робить його більш легким, ніж бетонний. Але, велику кількість пір зменшує щільність і міцність блоку. Так само пори добре вбирають вологу. Потім, при мінусових температурах вода застигає і розширюється. Ось таких процесів зменшується морозостійкість блоків.

    Ще керамзитобетонні блоки більш тендітні, чим бетонні. Тому з них кладуть тільки стіни, але ніяк не роблять фундамент. Крихкість звужує сферу застосування керамзитобетонних блоків. І вимагає проводити розрахунки при спорудженні великих об'єктів. Можна ще до невеликого нестачі віднести зовнішній вигляд. З-за великої зернистості блок горбки і не ідеальну форму. Але зараз заводська технологія дозволяє випуск блоки більш правильної форми.

  • Питання: Технічні характеристики керамзитобетонних блоків

     

    Відповідь:

    Сьогодні блоки з керамзитобетону широко використовують при будівництві переважно малоповерхових будинків. Основним аргументом такої популярності у використанні цього стінового матеріалу стали технічні характеристики керамзитобетонних блоків, Які високі за багатьма показниками.

    Главным из таких характеристик является прочность. Определяется прочность действием нагрузки в 80 тонн накерамзитобетонний кубик длиной ребра 200мм. При его разрушении считать лимит прочности 20 МПа. Как показали испытания, способность оставаться целым и невредимыми под действием больших механических нагрузок, привело к выводу о том, что блоки из керамзитобетона обладают достаточной прочностью (в пределах 5-20 Мн/м2). А лимита прочности керамзитобетон разделилы на марки «100», «150» и «200».

    Керамзитобетонні блоки, що виконують функції несучих та огороджуючих стін, мають невелику вагу. Сировиною для блоків є дуті глиняні гранули, вода і цемент. У спеціальних формах з цементу, блоки напівсухого способом виробляються в вібропрес. Такий процес виробництва забезпечує однорідність маси. А отриманий композитний матеріал з малою вагою набуває такі властивості, як морозостійкість, водонепроникність і міцність. Висока морозостійкість перевіряється протягом 15 циклів. А водопоглинання керамзитобетону становить лише 5-7%.

    Оштукатурена стіна з керамзитобетонних блоків забезпечить достатню теплоізоляції, високою вогнестійкістю і хорошу звукоізоляцію. При всіх перевагах застосування блоків з керамзитобетону та їх дешевизні, є одна обставина - монтаж блоків потребує більше затрат.

  • Питання: Яку вагу червоної цегли?

     

    Відповідь:

    Глиняні цегли можна назвати універсальним будівельним матеріалом, тому його використовують у будівництві багатоквартирних і приватних будинків, промислових споруд в різних кліматичних районах.

    Тим більше, що вага червоної цегли дозволяє самостійно виконати кладку.

    У виробництві витримують певні технічні параметри глиняної цегли. Колір цегли відповідає кольору використовуваної глини, а також режиму його обжарювання. Наприклад, червона цегла виходить за рахунок вмісту в глині окислів заліза. Існують такі його Стандартні розміри: 250 х 120 х 65 мм Причому, кожна сторона цегли отримала свою назву: 250-120 мм - ліжко, 250-65 - ложок, а 120-65 - тичок. Вага червоної цегли (повнотілої) - 3-5 кг Екологічні вимоги пред'являються до цегли з глини - ефективна питома активність радіонуклідів, верхній ліміт для якої - 370 Бк / кг Його головна характеристика - міцність на стиск, а саме, здатність утримувати певну кількість ваги (виражається у кг. На 1 див. поверхні), чому і відповідає його марка (від 75 до 300). Додаткова характеристика - морозостійкість, яка відображає число циклів його заморожування і відтавання. Отриманий показник слід помножити на поправочний кліматичний коефіцієнт.

  • Питання: Кладка керамзитобетонних блоків своїми руками

     

    Відповідь:

    Будинки з керамзитобетонних блоків почав будувати в нашій країні в 50-ті роки минулого століття. Цей недорогий матеріал виготовляють з легкого бетону, заповнювача в якому є керамзит. Кладка керамзитобетонних блоків своїми руками практично не відрізняється від кладки цегли, так що не вимагає складних конструкторських рішень. Матеріал добре поєднується з іншими виробами з металу і залізобетону.

    Із-за невеликої ваги досягається можливість зниження навантаження на фундамент, що істотно здешевлює його вартість. У блоках є Наскрізні порожнечі, що дозволяє зробити прихований каркас усередині стін і збільшити несучу здатність конструкції.

    - Кладку стін починають з кутів будови і продовжують рядами по всьому периметру. До встановлення першого ряду виконується гідроізоляція із двох шарів руберойду, поверхня підстави добре вирівнюється. На руберойд викладають цементно-піщаний розчин, товщина якого не повинна перевищувати 30 мм, зверху встановлюються блоки з керамзитобетону. Після викладу низки з допомогою лазерного рівня або натягнутого шнура перевіряється висота. Поєднання зовнішніх і внутрішніх стін робиться з перев'язкою блоків.

    - Влаштування стін проводиться за схемою, з ланцюговою перев'язкою вертикальних швів. При влаштуванні кладки в два блоки перев'язують не рідше 100 мм. Для пристрою стін використовують прості або легкі розчини. Блоки кладуть «в замок», розчином вертикальні шви не заповнюються, оскільки пазогребневая система стику запобігає наскрізних щілин. Товщина горизонтальних швів повинна складати близько 10 мм. При використанні для будівництва конструкцій керамзитобетонних блоків внутрішні і зовнішні несучі стіни зводять одночасно.

  • Питання: Чи дотягує до вимог будівельних норм стіна з блоків 51 см БЕЗ «теплою» штукатурки?

     

     

    Відповідь:

    РТН 51 задовольняє нормативам і без використання теплої штукатурки. Теплоплопроводность штукатурки 0.09-0.24 Вт/мС.

  • Вопрос: Какой размер кирпича красного?

     

    Ответ:

    Назначение и требования и к сводятся кирпичных зданий предъявляются самые разные. Несмотря на это и производят кирпич различных типов и размеров. Если тип красного кирпича зависит от его применения (рядовийилы облицовочный) и его особенностей (полнотелый или пустотный), то размер кирпича красного зависит от его разновидности (Одинарный, Полуторный или двойной).  

    Классический считаются размеры одинарного кирпича, принятые в 1927 году в качестве стандартных: длина - 250 мм, его ширина - 120 мм, а толщина - 65 мм. Именно такие размеры считаются оптимальными не только для кладки с поперечным и продольным дежурство. Такая ширина кирпича позволяет каменщиков удобно брать кирпич одной рукой, длина соответствует удвоенному значению его ширины с запасом для цементного шва, а толщина кирпича определяет его вес (3 - 5 кг), который также важен в работе каменщика.    

    Полуторний цегла стали випуски в епоху індустріалізації для збільшення темпів будівництва. Його розміри - 250х120х88 мм. Полуторний Цегла можуть мати вигляд дірчастих, пористих, пустотілих, поризованих або другого виду.

    Подвійний цегла з'явився внаслідок необхідності подальшого зменшення часу кладочних робіт. Товщина такої цегли більше товщини одинарного - 88 мм, інші розміри залишилися без змін.

  • Питання: Який розмір полуторного цегли?

     

    Відповідь:

    Незважаючи на велику Кількість різних стінових матеріалів, традиційний будівельний цегла Був і залишається найпопулярнішим будівельним матеріалом. Завдяки його якостям, таким як зносостійкості, звукоізоляція, теплоізоляція, вологостійкість, стійкість до перепадів температур цегла будівельний оптимальний для використання в суворих кліматичних умовах Росії.

    Крім стандартного будівельної цегли розміром 250 * 120 * 65 зараз на ринку можна придбати Полуторний. Розмір півторака: 250 * 120 * 88 мм. Завдяки особливостям його все частіше використовують у будівництві. Обсяг полуторного цегли дорівнює 1,354 цегли одинарної, у зв'язку з цим темпи кладки збільшуються і терміни на будівництво зменшуються в півтора рази. Ще один плюс використання півторака - це вартість кубічних метра кладки, вона відповідно нижче, ніж при використанні стандартного цегли.

    Різноманітність видів полуторного цегли дозволяє його використання на різних етапах будівництва. Наприклад, цілісний повнотіла цегла використовують при закладці фундаменту, так як він відмінно витримує тиск конструкції і стійкий до вологи. Порожниста Полуторна цегла користується успіхом при зведення несучих стін, він відмінно протистоїть морозу, збереже тепло в будинку.

  • Питання: Які розміри цегли стандартного?

     

    Відповідь:

    Перші згадки про таке глиняному будівельному матеріалі як цегла відносяться до часів розвитку Стародавнього Єгипту. Тоді процес виготовлення Був примітивним - цегла ліпився вручну, після чого висушують на сонці і обпалювали в печі, природно розміри цегли стандартний не вираховувалися.

    Виробництво цегли з розвитком цивілізації зазнала серйозні зміни - для його виготовлення стали користуватися кільцевої піч і стрічковий прес, що дозволило заводам значно збільшити обсяг виробленої продукції і встановити певні розміри цегли стандартного. Але лише в 1927 році з'явилася єдина система розмірів.

    На сьогоднішній день збереглися такі Стандартні розміри цегли: для одинарної цегли - 250х120 × 65 мм, для полуторного - 250х120 × 88 мм, для подвійного - 250х120 × 140. Крім цих стандартних розмірів, існують і інші нормативні розміри: євро цегла - 250х85 × 65 мм, модульний Одинарний - 288х138 × 65 мм, модульний потовщений - 288х138 × 88 мм. Всього ж, Згідно ГОСТ, налічується 29 видів цегли, що різняться типом і розмірами.

  • Питання: Яку кладку називають декоративною?

     

    Відповідь:

    Так прийнято називати процес зведення стін з ускладненими частинами кладки, до яких відносяться карнизи з цегли або керамічних каменів, пілястри, сандрики, русти, контрфорси, напівколони, еркери, обрамлення прорізів криволінійного обрису, а також підвіконні й інші ніші.

  • Питання: Вартість будівництва будинку з цегли

     

    Відповідь:

    Побудувати свій будинок набагато вигідніше, ніж купити вже готове домоволодіння. Споруда будинку обійдеться дешевше приблизно в два рази, особливо якщо ви вирішив будувати самостійно і Володіючи Основними будівельними навичками. Вартість будівництва будинку з цегли можна розрахувати, знаючи його проект і кількість квадратних метрів. За сьогоднішній розцінками, 1 квадратний метр коштує приблизно 500 $. Загальна вартість середнього гарного будинку складе приблизно 70-85 тисяч доларів.

    Фундамент будівлі складе 20-30% від вартості коробки будинку. Адже основа і надійність майбутнього житла, тому повинен бути міцним і поглибленим.

    Вартість цегли залежить від його виду, якості і виробника. Найбільш дешевий цегла обійдеться приблизно 150 $ за тисячу штук. Кращим цеглою для будівництва, вважається саман - він добре зберігає тепло і дуже легкий, ціна його приблизно 300 $ за тисячу штук. Для зведення стін будинку 10 на 8 метрів, піде близько 25000 штук рядової цегли в залежності від кладки. Вартість роботи по кладки як мінімум вдвічі перевищує вартість матеріалу. Вартість покрівельних робіт становить близько 20 $ за метр квадратний.

  • Вопрос: Вентканалы из кирпича

     

    Ответ:

    Последнее время вентиляционные каналы Все чаще и чаще делают из металла, однако вентканалы из кирпича Все Еще пользуются определенной популярностью.  

    Лучше всего для таких работ воспользоваться полнотелым кирпичом, но при нехватке материала можно обойтись и полыми облицовочным, полностью заполнив отверстия смесью, или простой глиной. А вот от силикатный кирпича следует отказаться, так как он плохо переносит перепад температур, и может раскрошиться.  

    Сама конструкция канала может сильно отличаться в зависимости от его назначения. Наиболее классическим случаем можно назвать квадратный вертикальный дымоход со стороной в два кирпича. Такой дымоход, однако, будет хорошо выпуска не только дым, но и тепло. Чтобы избежать этого можно сделать изгиб, который задержит часть тепла. Для этого нужно положить Кирпичи лесенкой, затем наполнить ниши раствором, и положить на эту горькую кирпич боком, а затем прижим его сверху новым рядом кирпичей. Чаще всего для укрепления вентиляции используют буйки - Кирпич положенные поперек канала. Вони збільшують міцність, але сильно ускладнюють чистку.

  • Питання: Що це саманний цегла?

     

    Відповідь:

    Ще в глибоку давнину в районах, де НЕ виростав ліс, широке розповсюдження мав кодом цегла (в перекладі - саман). Основна сировина для виробництва саманного цегли - жирна глина. Глина змішувалася з різаною соломою, формувався цегла і висушують на сонці. Так отримували цеглу сирець з соломою. Замість соломи використовувалися і інші рослинні волокнистий наповнювачі - мох, прах, багаття. Якщо береться солома, то розмір рубаною січка не більше 10 см

    Також в суміш додають пісок і воду. Склад різний за співвідношенням компонентів. Все залежить від жирності глини. Якість глини підвищують, заготовляючи її з осені. Солома доступні, дешевий і екологічний матеріал. Вона армуючий конструкцію, надає їй міцність, легкість, підвищує теплопровідність.

    Виготовлення сирцевої цегли відбувається так. Вибирається рівний майданчик, на яку шаром 30 см, полягає глина. Добре зволожується водою і міситься. Солом'яний масу змочують і розкидають поверх глини. Тепер усе це, частинами, ретельно вимішують в Бетонозмішувач. При необхідності додавайте воду.

    Викладають і посипавши соломою залишають до наступного дня. Під сформовані Цеглини використовується жорстка майданчик посипана Цим же соломою. Форма для виготовлення сирцевої цегли - дерев'яна, змочена водою і посипана піском і статевої. Приготовлена маса закладається у форму. Якісно трамбується руками, для того щоб заповнити кути форми. Надлишки видаляються і форма знімається. Якісний саман НЕ розбивається при падінні, довгий час не розкисає у воді.

  • Вопрос: Печь для дачи из кирпича какая бывает?

     

     

    Ответ:

    Дачный сезон в полном разгаре! Кто-то приезжает на дачу только отдыхать, кто-то выращивает овощи и фрукты одни на своих участках бывают раз в месяц, другие - живут все лето. В любом случае, печь для дачи из кирпича - то, что пригодится любому садоводу: можно и помещения прогреть, если похолодает, обед приготовить (особенно выручит, если отключат электричество), промокшие ботинки Высушить, урожай грибов, подготовить для хранения в зиму.  

    Піч для дачі можна викладу самому або найняти майстрів - залежить від рівня майстерності та фінансового стану дачника. Якщо передбачається тільки опалювати приміщення, то можна викладу голландську піч (так називаемаягаланка, голландка). Цей вид печей має високу тепловіддачу через вертикально влаштованого димар. Обичногаланкы роблять шириною близько 1 метра і до 2 метрів глибиною, висотою до 2,5 метрів.

    Як варіант, можна виготовити російська піч з лежанкою (Полат) і плитою для приготування їжі. Якщо приміщення дозволяє зробити велику піч з лежанкою, можна проводить на ній лікувальні прогріві: піч довго зберігає сухе тепло. Особливо смачно виходять страви, приготовані в російської печі.

    Також роблять печі, комбінуючи пристрій голландки і російської, або трохи змінюють конструкцію. Перед тим, як почати пристрій печі потрібно перевірити надійність підстави, на якому піч буде розміщуватися, пам'ятати, що пожежобезпечність - Найбільше. Але, а якщо ви доверяетесь професіоналам, переконатися, що вони дійсно майстри своєї справи.

  • Питання: Для чого приминяется Декоративний цегла для внутрішньої обробки

     

    Відповідь:

    В даний час є величезна кількість видів цегли. Один з видів одержали широке поширення декоративний цегла для внутрішньої обробки. Особливість провадження такого виду цегли, високі вимоги до якості виробу, а так само висока екологічність сировини з якого виготовляють цеглу.

    Декоративний цегла для внутрішньої обробки - не тільки порядок матеріал для обробки стін, але й елемент декору сучасних приміщень, покликаний принести задоволення від сприйняття втіленого дизайну. Сучасний ринок, наполненом різними видами декоративних цегли, різних за формою і фактурою.

    Для імітації кладки з натурального каменю використовують Цеглу з ложкових і точкових гранями. Порівняно невелика маса дозволяє зменшити тиск на фундамент, за рахунок зняття напруги з несучих стін. При будівництві та проведенні оздоблювальних робіт дотримання всіх будівельних і інженерних норм, дозволить успішно зберегтися споруді протягом до п'ятдесяти років. Тонкий декоративний цегла для внутрішньої обробки приміщень дозволяє створювати інтер'єри в класичному стилі. Простота його використання на будь-яких поверхнях, що дозволяє знаходити нові, незвичайні рішення в сучасному дизайні.

    Сучасний декоративний цегла випускається як, різних кольорів, так і у вигляді мозаїки, розкриває Величезний простір для втілення будь-яких навіть найсміливіших фантазій.

    Для додання кладки більшої міцності і здібності опору до дії агресивних середовищ, кладку обробляють спеціальним гідрофобізуючих складом.

    При покупці партії декоративного цегли, необхідно звернути увагу на упаковку, а так само вимагати від продавця сертифікат відповідності та висновку про його екологічної безпеки.

  • Питання: Підкажіть будь ласка,як уникнути містків холоду по швах,якщо стіна складається з блоків і вент.фасаду?

     

    Відповідь:

    Використовуйте спеціальний клей для кладки газосилікатних блоків. Він дозволяє робити шви не більше 2-3 мм.

    Клей для газосилікатних блоків

  • Вопрос: Как рассчитать количество кирпича?

     

    Ответ:

    При составлении сметы строительства, кирпичного здания всегда встает вопрос, как рассчитать количество кирпича, необходимого для закупки? Расчет точного количества необходимого кирпича очень важен. Так как кирпич из разных партий даже одного производителя, могут иметь совершенно разные оттенки. Данное обстоятельство может привести к тому, что внешний вид вашего дома будет далек от идеала.  

    Для початку необхідно визначити, якої товщини будуть стіни вашого майбутнього будинку. Варто зауважити, що товщина стіни залежить від способу кладки, так кладка в 0.5 цегли дасть 120 міліметрів товщини, а кладка 2,5 - 640 міліметрів відповідно.

    Коли Необхідна товщина стін визначена, можна перейти до обчислення площі стін. Для цього необхідно висоту майбутньої споруди перемножит з його довжиною по периметру, отриманий добуток помножити на 2. Обчислюємо, яку площу в нашому будинку будуть займати Віконні і дверні отвори і віднімаємо їх із загальними площі стін, різниця даної дії - необхідна нам площа стін.

    В останній дії, площа стіни майбутнього будинку множиться зі значенням скільки цеглин в одному квадратному метрі. При розрахунку необхідно враховувати, що Цеглини бувають різних розмірів. Це значення можна взяти з таблиці або порахувати самостійно. Результат цієї дії, необхідна кількість цегли.

  • Питання: Яка товщина стін з керамічних цегли?

     

    Відповідь:

    Затіявши будівництво, людина часто стикається з проблемою: як правильно розрахувати необхідну кількість будівельних матеріалів. Скільки, наприклад, потрібно закупить цегли, щоб його точно вистачило? Можна, звичайно, купити з запасом, але переплачувати за надлишки теж не хочеться! Щоб в даній ситуації зробити правильний розрахунок, потрібно знати, яка буде товщина стін з керамічної цегли.

    Будь-який професійний будівельник знає, що товщина стіни завжди кратна (тобто ділиться) половині ширини цегли. Є товщина стіни може бути 1/2, 1, 1,5, 2, 2,5 цеглини або навіть ще товщі. Враховуючи стандартний розмір керамічних цегли (25 * 12 * 6,5 см), ми отримуємо, відповідно, приблизно такі розміри: 12 см, 25 см, 38 см, 51 см або 64 див.

    Вибір підходящої товщини стіни залежить від функцій самої стіни і від кліматичних умов, в яких буде експлуатуватися майбутнє будинок. Зовнішні несучі стіни, якщо температура повітря взимку може опускатися до -30 градусів Повинні бути не менше 64 см, тобто в 2,5 цегли. А внутрішні перегородки, що не несуть на собі навантаження, допускається спорудах і в 12 см, тобто всього в половину цегли.

    Знаючи Ці особливості, не важко розрахувати точну кількість необхідного для спорудження кількості керамічних цегли.

  • Питання: Кладка керамічної цегли?

     

    Відповідь:

    Цегла - штучний камінь, довговічні і міцний. Застосування його в будівництві актуально і 100 років тому і зараз. Як і будь-яку справу, кладка керамічної цегли має Свої тонкощі, і вимагає певних навичок.

    Підстава для кладки повинна бути горизонтальною і рівною. Якщо є необхідність щодо гідроізоляції. З боків від майбутньої стіни встановіть рейки (порядовки), їх вертикальність перевірте рівнем. Між ними, уздовж стіни, натягну горизонтальний шнур, на висоті 75 мм від основи. Відстань між планованої стіною і мотузкою приблизно 6 мм. Для кладки використовується цементно-піщаний розчин з співвідношенням цементу і піску як 1:4 або вапняно-цементний із пропорції 1:1:3 відповідною цементу, вапна, піску. Вапно надає розчином пластичності. Перед початком кладки намочіть Цеглу водою. На цегли не повинно бути сухих поверхонь або скупчення води.

    Кладка цегли починається з краю стіни. На основу наноситься розчин 15-20 мм товщиною і шириною 200-220 мм (тичковий ряд) або 80-100 мм (ложкових ряд). У розчин плазом укладається перший цегла, втисніть його так, щоб шов Був завтовшки 10 мм. Вирівняйте його, постукавши по цеглин кельмою, щоб сторони не були паралельні натягнутої мотузки, а один з країв Був поруч з порядовки. Далі розчин наноситься на бічну поверхню другого цегли. Другий цегла притискається до першого, вдавлюючись в розчин, підрівнюється паралельно мотузці. Таким чином, Укладіть ряд до кінця. Підніміть шнур на висоту наступного ряду. Укладаючи наступний ряд, забезпечити перев'язку швів. Вона буває однорядною, коли тичковий і ложкові ряди чергуються через один, і багаторядної - на один тичковий ряд доводиться до 6 ложкових. Стик в сусідніх ложковихрядах Повинні бути зрушені на півцеглини. Стику сусідніх ложкових і точкових рядах Повинні бути зрушені на чверть цегли.

    Коли укладено кілька рядів кладки, потрібно зробити розшивку швів. Вона ущільнить розчин і надасть Чіткий малюнок кладки. Вертикальності стіни контролюється порядовками, горизонтальності рядів натягнутою мотузкою, або рівнем.

  • Питання: Порушена повітряний прошарок між стінами.Як вирішується питання таких пробоїв ? утеплення зовнішніх мокрим фасадом ? що в такому випадку потрібно робити з повітряним прошарком ?

    Порушена повітряний прошарок між шлакоблоком (покладений в половину) і облицюванням з цегли силикантный половина).
    При заміні вікон помітили що дуже сильно гуляє холодний повітря, при заміні батарей з отворів милиць теж дує холодним повітрям. тобто наскільки я розумію порушена герметичність зовнішніми тріщинами.

     

     

    Відповідь:

    Всередині опалювальне житлове приміщення?

    Якщо на обидва питання відповідь "так", то ось що можна сказати. Зовнішня стінка в півцеглини, вона зовсім нічого не дає по теплу, цілком можливо, що з-за цього Ви і відчуваєте холодне повітря звідти. Так, це вирішується зовнішнім утепленням фасаду. Стіна в полшлакоблока плюс півцеглини вимагає додаткового утеплення, 50 мм пінопласту або 50 мм мінвати. Можна під штукатурку, можна під легку облицювання, типу сайдинг. Параметри (щільність) вати будуть відрізнятися. І різні технології. По утепленню під штукатурку можна детально подивитися в статті Утеплення стін пінопластом своїми руками. А по утепленню з облицюванням у статтях Вентфасад основні принципи і Вентфасад пристрій. Зазор між шлакоблоком і цеглою, при зовнішньому утепленні, можна не чіпати, просто залишити як є.

    Тільки дивіться, один важливий момент. Ви пишете "наскільки я розумію, порушена герметичність зовнішніми тріщинами". Я не зовсім розумію, там є тріщини, або Ви тільки плануєте? Якщо на лицювальної стінці є тріщини, то потрібно зрозуміти з-за чого вони виникли, рухаються далі. Причини можуть бути різні. Але поки не з'ясовано причини тріщин, навішувати зверху утеплення не можна. Тому, уточніть, будь ласка, що там з тріщинами.

     

    Так, так.

    Есть незначительные трещины, которые предыдущий хозяин задул пеной, дом 70-х годов, вроде как уже осевший, на одном из углов стоит реперная точка геодезистов, т.е. они его посчитали как стабильный, насколько я понимаю. Возможно дополнительно проармировать под утеплителем, чтобы спалось спокойнее? По трещинам конечно рано судить, но с августа месяца роста не заметили, возможно весна что-то еще покажет. По поводу 50 мм утеплителя, а чем хуже допустим 100 мм? Только стоимостью? Или это еще имеет другие обоснования?

     

    Вначале по утеплителю. Больше,- в данном случае, только лучше. Меньше будете на прогрев дома тратить. 

    По трещинам. Все равно утеплять раньше устойчивой плюсовой температуры не рекомендуется. Поэтому, посмотрите до апреля, примерно, или до лета. И сейчас, если возможно, сфотографируйте стены с трещинами и дайте план (схему стен дома), и на нём расположение трещин. Мы посмотрим. А сами стены не "выпучиваются"?

    И еще такие вопросы:

    • Если знаете, как соединены стенки между собой?
    • Какие грунты на участке.
    • Какой уровень грунтовых вод.
    • Какой под домом фундамент (глубина, толщина, армирование).
    • Лицювальна стінка на що спирається? На один фундамент з основною стінкою, або окремо під облицювальну стінку щось влаштовувалося?
    • Отмостка є навколо будинку, як вона виконана?
    • Водовідведення є з даху, або вода просто стікає?
  • Вопрос: Сколько нужно пеноблоков на дом?

     

    Ответ:

    Задавшись целью построить из пеноблоков дом, следует в первую очередь определиться с количеством необходимого материала. Большие пеноблоки укладывают, как кубики, в ряд. Чтобы узнать, сколько нужно пеноблоков на дом, достаточно знать размеры будущего строения и размеры самих «кубиков».  

    Например, вы стройте дом размерами 6х6 при высоте - 3 метра. Периметр его: 6х4 = 24 м, а площадь стен (общая): 24х3 = 72 кв. г.  

    Теперь следует вычислить площадь дверных проемов и окон. Для стандартных входных дверей из стали нужно дверной проем 210х102 мм, а значит его площадь будет 2 кв. г. Определимся с количеством окон. Предположим, вы запланировалы сделать в доме 5 стандартных пластиковых окон. Фасад здания украсят 2 окна, имеющие размеры 1460х1770 мм, а остальные 3 окна будут с размерами 1460х1470 мм. Узнав площадь каждого окна, суммируя цифры, чтобы получить общую площадь всех окон - 11, 6 квадратных метров, а с учетом оконных проемов - 12 кв. г.    

    Віднімаємо з загальної площі стін площу дверей і вікон і отримуємо - 58 квадратних метрів. Залишилося обчислити кількість необхідного матеріалу. При товщині стін 300 мм і відомих розмірах піноблоків (зазвичай 300х600х200 мм) для будинку необхідно 58 х 0,3 = 17,4 куб. м, а з урахуванням можливого бою - 18 куб. м (500 шт.), оскільки в 1 куб. м - 27, 7 піноблоків.

  • Вопрос: Расчет стены из пеноблоков?

     

    Ответ:

    Пеноблоки обычно поставляются большого объема. Поэтому расчет стены из пеноблоков производится достаточно просто. Нужно только знать длину и ширину блока, а также ширину и высоту стены. Толщина будет в один пеноблок, они только так и ложатся, чаще всего на перегородки.  

    Наиболее просто вычислить можно поштучно, это легко сделать в отношении одной стены. По длине стены и ширинепеноблока высчитываем, сколько штук войдет в один ряд с учетом неполных (распиленных). Швы можно не учитывать, они мало чего стоят Относительно размера пеноблоков. Затем считаем высоту поштучно. Вышли две величины, Какие нужно перемножит. Это и есть минимальный параметр при расчете стены. Так как при кладки пеноблок, распиленные пополам, и положен в разные места Считается один, а в расчетах учтены как два разных, то лишние блоки раз компенсирует возможные брак. Поверх обчисленої цифри можна накинуть парочку про запас.

    Так розраховується одна стіна. Потім можна приступати до підрахунок кількості штук для іншої стіни, третьої і так далі.

  • Питання: А чи знаєте ви, що?

     

    Відповідь:

    Блоки з ніздрюватого бетону не виділять токсичних речовин. Коефіцієнт екологічності , прийнятий ще Мінохоронздоров'я СРСР встановлено для: стін з дерева - 1,0; пористого бетону - 2,0; керамічної цегли - 10,0, керамзитобетону - 20,0, залізобетону – 50.0.

  • Питання: Яким чином можна повісити вантаж на стіну з газобетону, наприклад кухонні меблі?

     

    Відповідь:

    Для кріплення різних предметів до газобетонної стіни застосовується дюбель для ніздрюватих бетонів. Основна відмінність такого дюбеля від звичайного в тому, що він не забивається в стіну, а вкручується. Дюбелі для ніздрюватих бетонів витримують навантаження до 100 кг/кв. м. Для кріплення конструкцій до газобетону, наприклад, стропил застосовуються спеціальні анкера, в тому числі і хімічні.

    Для кріплення незначних вантажів, наприклад бруса під сайдинг найчастіше застосовують шурупи по дереву.

  • Питання: Як побудувати гараж з шлакоблоку?

     

    Відповідь:

    Перш, ніж думати про будівництво гаража, потрібно визначитися з чого саме ви збираєтеся його будувати. Гараж може бути з бетону, з шлакоблоку або цегли. Багато автолюбителів цікавляться, як побудувати гараж з шлакоблоку. Шлакоблок підлоги і його теплопровідність нижча, ніж у цегли, значить, такий гараж буде набагато тепліше.

    Шлакоблочных кладка набагато швидше, ніж цегляна і потрібно менше розчину для кладки, так як за обсягом в одну шлакоблок дорівнює семи цеглин. Така кладка абсолютно нічим не відрізняється від цегляної. Роботу починають з виставлення кутів. Потім між кутами протягують волосінь або яку-небудь іншу мотузку, яка послужити орієнтирами для подальшої кладки. Весь процес кладки полягає в виставлення кутів, заповненні між ними простору і знову в виставлення кутів.

  • Питання: Як робити шлакоблоки?

     

     

    Відповідь:

    Як робити шлакоблоки? Це питання задають багато, а сам процес виробництва шлакоблочний не представляє. Спочатку для виробництва шлакоблочний потрібно форма, краще виготовлена з металу. 3-х мм товщина стінок ідеально підійде для форми. Зовні форма виглядає як ящик без дна з приделаннимы ручками.

    Найбільш поширений розмір шлакоблоку становить 200х200х400 мм Розчин для шлакоблоку складається з цементу, піску і шлаку в пропорції 1-3-5. Шлак можна замінити будь-яким наповнювачів, таких як керамзит, або навіть шлак від вугілля з кочегарки.

    Щоб зменшити масу шлакоблоку і поліпшити його теплоізолюючі властивості, до того як залив розчин, форми можна вставити пусті скляні пляшки. І виймати їх слід до того, як розчин повністю висохне. Для того, щоб «морда» шлакоблоку вийшла рівною, необхідно сушити форми з розчином на гумовій стрічці. Стрічку Попередньо потрібно змочити мильним розчином. Готові шлакоблоки прибирати з гуми можна вже через день, але повністю вироби висохнуть через три місяці.

  • Питання: Як розрахувати Розрахунок цегли на цоколь?

     

    Відповідь:

    Цегляний цоколь кладеться з Цеглу без отворів з високою стійкістю на промерзання і міцністю на вигин, стиск. Для кожної сторони розрахунок цегли на цоколь проводиться окремо. Спочатку дізнаємося параметри, тобто довжину, висоту і ширину цоколя. Якщо будинок буде стоять на схилі, то використовується висота середини цоколя. При нестандартних цегла Виробляємо його наміри. Якщо цегла стандартний, це 25см х 12см х 6,5 див.

    1 вариант. Кладка ведется в полкирпича (ширина 12см). Длину дома умножаем на высоту кладки, делим на длину кирпича и делим на высоту кирпича. Пример: длина дома 10м это и будет длина кладки. Цоколь слева высотой 60 см, справа 80см. Значит берем среднее 70см. Расчет ведется в метрах. Переводим и делаем расчет. Нужное количество кирпичей: 10м х 0,7 м: 0,25 м: 0,065 м = 431шт.    

    2 варіант. Якщо кладка робиться товщі - один, півтора, два і більше цегли, то отримане вище число цегли, збільшується на цю товщину і ще в два рази. Приклад: товщина цоколя 50см це дві цеглини. Значить 431 х 2 х 2 = 1724 шт.

  • Питання: Пригледіла квартиру для обміну в новому будинку, побудованому з газобетону. Але боюся, що буде чути шум від сусідів. Все-таки все життя прожила в цегляному будинку...

     

    Відповідь:

    — Не бійтеся, шумно не буде. Газобетон – прекрасний звукоізолюючий матеріал, завдяки своїй пористій структурі він відмінно «гасить» побутові шуми. Випробування показали, що блоки «ЕКО» забезпечують ізоляцію від шуму в 44 децибела, тоді як за офіційними нормами цей показник дорівнює 41 децибелу. Так що сусіди вас не потурбують.

  • Питання: Можна блоки Aeroc облицювати фасадними термопанелями з клінкерною плиткою. Якщо можна необхідна внутрішня пароізоляція?

     

     

    Відповідь:

    Стіни з газобетону можна облицьовувати клінкерними термопанелями.

    Великої необхідності у внутрішній пароізоляції немає за умови, що у ваших приміщеннях не буде підвищеної вологості і що протягом усього року там буде підтримуватися теплий і сухий мікроклімат. При цьому приміщення повинні провітрюватися, в тому числі і в зимовий період.

    Дивіться в розділ статті про газобетон .

  • Питання: Що мається на увазі під поняттям "клей для кладки блоків"?

     

     

    Відповідь:

    Є спеціальна суха суміш, яка розводиться водою безпосередньо перед застосуванням. У принципі це той же розчин, але містить спеціальні добавки.
    На будмайданчику застосування сухих сумішей типу "додай води" дуже зручно тому, що Ви не прив'язані до доставки готового розчину. На робочому місці ви можете приготувати необхідну кількість клейового розчину. Для цього в відміряну кількість води, ви засинаєте суху суміш і перемішуєте ручним міксером розчин до отримання однорідної консистенції.

  • Питання: Потрібно вибрати автоклавний газобетон?

     

    Відповідь:

     В последнее время энергосбережение получило статус государственной политики, а внедрение энергосберегающих технологий должно стать одним из основных путей модернизации отечественной экономики. Это справедливо – посмотрите, какую часть в вашей квартплате занимают затраты на отопление и горячую воду. В строительной отрасли такая работа ведется давно – еще в 1979 году был принят новый СНиП (строительные нормы и правила) по теплотехнике, где оговаривалось, что с 2000 г. будут в 3 раза увеличены нормы по теплозащите зданий (этот СНиП с небольшими дополнениями действует и по сегодняшний день). До того ж часу наша промисловість повинна була освоїти випуск нових ефективних будівельних матеріалів.

    На жаль, в 90-ті роки вітчизняний будівельний комплекс виявився фактично зруйнованим, а виробництво нових будматеріалів так і не було створено, в результаті чого до моменту вступу в силу нових норм ми виявилися не підготовленими. Щоб надолужити згаяне, довелося в терміновому порядку переглядати підходи до проектування, розробляти нові конструкції та впроваджувати нові будівельні матеріали. Активно почали застосовуватися різні багатошарові конструкції, системи утеплення вентильованих фасадів, а одним з основних будівельних матеріалів став ніздрюватий бетон.

  • Вопрос: Что такое ячеистый бетон?

     

    Ответ:

    Ячеистый бетон – это искусственный камень, имеющий множество равномерно распределенных по всему объему воздушных пор (по своей структуре он очень похож на пористый шоколад). Это придает ему такой набор положительных качеств, какого нет ни у одного другого строительного материала.

    Ячеистые бетоны по технологии их производства делятся на автоклавные и неавтоклавные. Автоклавная технология очень сложна и дорогостояща, но она позволяет получать материал с высокими техническими характеристиками, удовлетворяющими самым современным требованиям. Не автоклавная технология значительно проще и дешевле, но она не способна обеспечить выпуск продукции, сопоставимой по своим свойствам с автоклавными материалами.

    За способом утворення пористої структури ніздрюваті бетони діляться на газобетони і пінобетони. Газобетони в основному виробляються з автоклавної технології, а пінобетони останнім часом тільки за неавтоклавной.

  • Питання: Де застосовується ніздрюватий бетон?

     

    Відповідь:

    Область застосування ніздрюватого бетону – це будівництво житлових і громадських будівель, об'єктів сільського господарства, промислове будівництво, пристрій вогнезахисних споруд. Конструкції будівель з нього можуть бути як з несучими стінами, так і каркасного типу. Газобетон у поєднанні з залізобетонним або сталевим каркасом застосовується при будівництві висотних будівель.

  • Питання: Виробництво

     

    Відповідь:

    У зв'язку з різко збільшеним попитом на ніздрюваті бетони повсюдно почали виникати невеликі кустарні виробництва пінобетону, полістиролбетону, газобетону, використовують неавтоклавную технологію, які хоча і закрили поточну кількісну потребу, але, на жаль, не змогли вирішити проблеми випуску дійсно якісної продукції. Тому їх вироби мають відносно невисоку міцність, значні усадкові деформації, високу експлуатаційну вологість, сильно знижує теплоізоляційні властивості ніздрюватого бетону. В останні роки, в умовах стабілізації економічної ситуації в країні, почалося активне будівництво сучасних високотехнологічних заводів автоклавного газобетону, що забезпечують випуск якісної продукції, що відповідає самим жорстким вимогам.

    Автоклавна обробка – пропарювання при високому тиску (12 атм.) і високій температурі (191оС) – дозволяє отримати матеріал з такими властивостями, які неможливо отримати в нормальних умовах. Автоклавний газобетон принципово відрізняється від неавтоклавних ніздрюватих бетонів – він перевершує їх за всіма показниками.

  • Питання: З чого побудувати будинок?

     

    Відповідь:

    Перш ніж прийняти рішення, з чого побудувати будинок, сформулюємо вимоги, що пред'являються до нашого майбутнього дому.

    • Будинок повинен бути теплим.
    • Проживання у ньому має бути комфортним.
    • Будинок повинен бути пожежобезпечним.
    • Будинок повинен бути безпечним у разі землетрусу.
    • Витрати на будівництво повинні бути мінімальними.
    • Будинок повинен бути довговічним.
    • Будинок повинен бути красивим.

    Тепер проаналізуйте, якими з цих якостей буде володіти ваше житло, якщо його побудувати з різних матеріалів, і зробіть остаточний вибір. Якщо аналіз проводиться тверезо і ви не пред'являєте до свого дому якихось незвичайних вимог (стійкість до ядерної війни, всесвітнього потопу, епідемії нового вірусу, який з'явиться через 50 років в результаті підпільного генетичного експерименту тощо), ваш вибір, швидше за все, зупиниться на автоклавном газобетоні. Хочеться застерегти – уважно розбирайтеся властивості порівнюваних матеріалів, критично ставитеся до публікацій в Інтернеті, почутому від продавців будматеріалів і ні в якому разі не користуйтеся різними чутками і чиїмись суб'єктивними думками. Інтернет.

    Окремо потрібно сказати про матеріалах, присвячених комірчастим бетонів (і не тільки), опублікованих в Інтернеті. На жаль, інформація, подана в них, буває частково або навіть повністю недостовірною. Дуже часто трапляється так, що відверта дурість або, що ще гірше, свідома фальсифікація фактів передруковується різними торговими представниками, некваліфікованими виробниками і кочує з сайту на сайт. Буває, гідні статті зарубіжних фахівців переводяться за допомогою комп'ютерної програми-перекладача і після легкої стилістичної обробки людиною, далекою від виробництва, поміщаються в Інтернет. В результаті хороший матеріал перетворюється на відверту ахінею. Настійно рекомендуємо шукати інформацію у Всесвітній мережі, а в книгах, підручниках, спеціальних виданнях (правда, проявляючи обережність до відверто рекламних матеріалів) або консультуватися з фахівцями – інженерами.

  • Вопрос: Защита от влаги на стройплощадке

     

    Ответ:

    Достаточной защитой от атмосферных осадков является заводская упаковка газобетона. Необходимо лишь исключить возможность прямого заливания – например, когда поддон с блоками стоит под водостоком и на него текут струи воды, или когда газобетонные блоки плавают в луже (такое на наших стройплощадках можно видеть довольно часто). Защищать от атмосферной влаги кладку в процессе строительства нет необходимости. Якщо з якої-небудь причини доведеться призупинити будівництво на тривалий період, є сенс зверху прикрити кладку поліетиленовою плівкою або руберойдом, самі ж стіни захищати при цьому не треба.

  • Питання: Гідроізоляція фундаменту

     

    Відповідь:

    Перш ніж почати зведення стін, необхідно виконати гідроізоляцію фундаменту. Це можна зробити за допомогою руберойду або гідроізоляційної мастики. У першому випадку на фундамент укладається шар звичайного цементно-піщаного розчину, далі розкочується рулон руберойду, укладається наступний шар розчину, на який встановлюються блоки першого ряду стіни. Якщо використовується мастика, вона наноситься безпосередньо на фундамент відповідно до інструкції по її застосуванню, укладається вирівнюючий шар розчину, і вже на цей розчин кладуть блоки першого ряду.

  • Питання: Ведення кладки

     

    Відповідь:

    Перед тим як покласти на блоки шар клею, обов'язково необхідно змести з них пил і злегка зволожити поверхню, що потрібно для забезпечення гарної адгезії клею на поверхні блоку. Сьогодні на ринку є безліч клеїв для ніздрюватих бетонів, які можуть мати свої особливості, тому ретельно дотримуйтесь інструкцій виробника. Висока точність геометричних розмірів блоків дозволяє робити шар клею всього 2 – 3 мм, так що якщо фактично товщина виявляється більше, це говорить про низьку кваліфікацію мулярів. Зведення стін бажано вести в теплу пору року. Якщо ж необхідно продовжити будівництво взимку, потрібно застосовувати спеціальні види клею, призначені для ведення кладки при негативних температурах (так званий зимовий клей).

    На завершення ще раз хочемо застерегти, що сучасний ринок переповнений будівельними матеріалами дуже низької якості, застосовувати які просто неприпустимо, а їхня реклама часто містить відверту брехню, тому завжди намагайтеся отримати максимум інформації з питань, що вас цікавлять. Знань багато не буває! Переваги матеріалу.

  • Питання: Як виготовляються піноблоки? Що являють собою піноблоки?

     

    Відповідь:

    Етапи виготовлення піноблоків прості і зрозумілі: спочатку готується суміш з цементного розчину, натурального піску, а також води з обов'язковим додаванням піни. Піна – це перевага в приготуванні піноблоків, адже вона переміщується у контейнері з бетонною сумішшю механічним способом, після чого, бульбашки повітря відповідно рівномірно розподіляються по всій бетонної маси, внаслідок чого, пінобетон стає екологічно чистим матеріалом, так як ніяких хімічних реакцій при його виготовленні не потрібно. Також, додатковою перевагою є той факт, що піноблоки містять природний пісок, а не мелений.

    Піноблоки – це газосилікатні блоки з пористого бетону, якщо дивитися на цей матеріал з точки зору економії, то на сьогоднішній день – це найбільш доступний і економічний для будівництва матеріал. Мають пористу структуру і завдяки цьому, досить мало важать, при цьому вони міцні і відрізняються ефективним рівнем тепло і звукоізоляції. Їх застосовують у зведенні всіляких несучих стін, а також не відповідальних стін будь-яких типів будівель.

  • Питання: Що мається на увазі під «диханням» блоків з газобетону?

     

    Відповідь:

    Стіни з автоклавного газобетону вільно пропускають різні пари і гази, такі як СО, СО2, СН4 та інші. Сама стіна при цьому не зволожується і пропускає всередину атмосферні негативно заряджені аероіони, що створює ефект свіжого повітря.

    Таким чином, звести таке невелика споруда, як гараж, не становить великої праці, якщо підійти до процесу неквапливо і грамотно. Вивчивши можливості використовуваного матеріалу, зіставивши зі своїми фінансовими можливостями, робиться висновок про терміни, необхідності залучення додаткових працівників і загальної вартості проекту.

  • Питання: Підкажіть будь ласка як вирішити наступну проблему! Було побудовано будинок з газобетону "СОУНЛАЙН" з товщиною стін 360 мм (коробка выстоялась 2 роки), планував ще до настання холодів зробити зовнішню обробку без додаткового утеплений

    Питання:

    Підкажіть будь ласка як вирішити наступну проблему! Було побудовано будинок з газобетону «СОУНЛАЙН» з товщиною стін 360 мм (коробка выстоялась 2 роки), планував ще до настання холодів зробити зовнішню обробку без додаткового утеплення, тобто дати штукатурку чи клей, з сіткою і надалі «баранек». Але мені будівельники пояснюють, що якщо не дати зовні пінопласт або мінвату то вся сітка стиків газобетонних блоків надалі проступить і буде видно на фасаді будівлі! Що порадите, як відійти від цієї проблеми, можливо штукатурка «АЕРОК» або яка-небудь інша дає можливість вирішити цю проблему??? Заздалегідь дякую за відповідь, з повагою!!! Олексій.

     

     

    Відповідь:

    Телефон тегнолога аерок 0675014251 Олег. я думаю людина цей профі він дасть исчерпующие відповіді на ваші питання.

  • Питання: Економія

     

    Відповідь:

    Застосувавши автоклавний газобетон, ви можете значно скоротити свої витрати на будівництво.

    • Відпадає необхідність у застосуванні додаткової теплоізоляції – стіна товщиною 40 – 50 см забезпечує теплозахист, відповідну сучасним вимогам.
    • За рахунок меншої маси стін зменшуються витрати на влаштування фундаментів, армуючих сердечників, скорочується витрата арматури.
    • Значно скорочуються витрати на оздоблювальні роботи. У зв'язку з тим, що газобетонні блоки мають високу точність геометричних розмірів, і завдяки застосуванню для кладки спеціального клею стіни не вимагають штукатурки: досить прошпаклювати – і стіна готова до фарбування чи наклеювання шпалер.
    • Трудомісткість кладки і терміни зведення стін скорочуються в кілька разів – один блок замінює до 30 цегли, газобетон дуже легко обробляється.
    • Скорочуються транспортні витрати.
    • Застосування в сейсмічних районах.
    • Дуже актуально застосування автоклавного газобетону для будівництва в сейсмічних районах. Завдяки малій масі стін, навантаження на будівлю в цілому при землетрусі будуть менше.
  • Питання: Звукоізоляція, Довговічність, Технологічність

     

    Відповідь:

    Газобетон за своїм звукоізоляційним властивостям перевершує більшість застосовуваних на сьогоднішній день будівельних матеріалів.

    История применения ячеистых бетонов насчитывает уже около 100 лет, и за столь длительный период материал показал себя как эффективный и долговечный – дома, построенные из него, стоят по сегодняшний день и, видимо, будут стоять еще очень долго. В России газобетон начал активно применяться с 50-х годов, например, в г. Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде). С тех пор там около половины всего жилья строится именно из автоклавного газобетона. Особливо потрібно відзначити, що клімат в Санкт-Петербурзі, з точки зору експлуатації будівель, вкрай важкий – сильні коливання температур, нескінченна вогкість, постійні вітри.

    Газобетон зручний у роботі, він легко обробляється – пиляється, свердлиться, стружеться, штрабится, в нього легко забиваються цвяхи, закручуються шурупи. За рахунок великого розміру блоків при їх невеликій масі і високої точності геометричних розмірів трудомісткість і терміни зведення стін з газобетону дуже невеликі. Трудомісткість оздоблювальних робіт також невелика – стіни досить прошпаклювати, і можна фарбувати або клеїти шпалери.