Етапи будівництва одноповерхового котеджу з газобетону

Питання якості будівництва

Будівництво заміського котеджу або будинку садибного типу - процес складний, який вимагає від виконавців глибоких знань по широкому колу питань. Якість виконаних робіт і кінцевої будівельної продукції завжди було і залишається актуальною проблемою. Ця проблема різко загострилася після того, як будівельною діяльністю почали займатися особи, які не мають спеціальної підготовки. Змінився і вигляд замовника-забудовника.

Раніше, будучи фактично єдиним замовником, держава одночасно брала на себе і функції органів, які, в кінцевому рахунку, відповідали за якість будівельного об'єкта. Нинішній приватний замовник не завжди уявляє собі наслідки того чи іншого рішення, на якому він наполягає, а залежна від нього часом некомпетентний, а іноді і недобросовісний підрядчик йде на порушення проектних рішень і технологічних операцій в цілях прискорення процесу будівництва, зниження його собівартості на шкоду якості. В результаті нерідко буває, що крім морального збитку, викликаного наслідками неграмотних рішень, замовник несе значні матеріальні втрати. Як правило, в будівництві міських об'єктів поряд з генеральним підрядником беруть участь спеціалізовані субпідрядні організації, що виконують окремі види робіт. Серйозні будівельні організації та фірми намагаються мати у своєму складі постійний «кістяк» досвідчених інженерно-технічних працівників, які забезпечують організацію і здійснення всіх будівельних процесів - від організаційно-технічної підготовки будівництва до здачі об'єкта «під ключ», тобто в експлуатацію. Вони виконують геодезичні розбивочні роботи в процесі будівництва, контролюють точність виконання будівельно-монтажних робіт (БМР), співпрацюють з будівельними лабораторіями по випробуванню будівельних матеріалів.

Крім того, контроль якості будівництва здійснюють: технічний нагляд замовника, авторський нагляд проектної організації, а також представники органів державного контролю і нагляду (Госархстройнадзора, Держгірпромнагляду, Держенергонагляду, Держсанепідемнагляду, Держпожнагляду і ін). Якщо повністю описати, хто і що контролює в будівельній галузі, вийде великий перелік. Але навіть така багатоступенева система управління якістю будівельної продукції не може служити гарантією проти аварій, деформацій, браку і дефектів споруджуваних об'єктів. Відомо, що понад 50% виявлених дефектів та інших відступів від вимог будівельних норм і правил допускаються виконавцями, близько 35% обумовлені низькою якістю будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, 5% - помилками і прорахунками у проекті. І тільки 10% сталися з об'єктивних причин.

Що ж говорити про безконтрольному «живе» заміського будинку з допомогою найманих некваліфікованих робітників або будівельних фірм, які не мають достатнього досвіду в проведенні будівельних робіт, власної виробничої бази, будівельної лабораторії або хоча б досвідченого фахівця, який знає вимоги Сніп, вміє проконтролювати якість матеріалів, технологічні процеси будівельних робіт, правильно підібрати склад бетону (розчину) і розрахувати об'ємну дозування матеріалів на заміс бетонозмішувача (не лопатами, на розсуд робітників), забезпечити режим набору міцності бетону монолітних конструкцій, скласти потрібні технічні та виконавчі документи (акти прихованих робіт, схеми прив'язки підземних комунікацій та ін), необхідні забудовнику для експлуатації будинку.

Мета таких фірм і найманих бригад одна: встигнути за короткий будівельний сезон виконати якомога більше будівельних робіт. Міцність і надійність будинку їх мало хвилюють. Сьогодні явно позначений перекіс інтересів сторін. При обговоренні ціни майбутнього будівництва будинку основний упор робиться не на види і обсяги робіт, їх організацію і технології, а на гроші. Мало того, саме з розмови про фінансах все і починається. Це груба помилка замовників, що створює передумови для подальшого роздмухування кошторису. Приватні замовники надані самим собі. Не вміючи будувати відносини з підрядником, робітниками на грамотному технічному рівні, вони приречені на переплату. Практика показує, що їх витрати еквівалентні не одному, а півтора-двох об'єктах-аналогах. Таким чином, оплачуються ще власне мимовільне невігластво або несумлінність та непрофесіоналізм виконавців.

Робота по забезпеченню якості будівництва, як і будь-яка інша, вимагає витрат. Тут функцію технічного нагляду забудовника може виконувати його довірена особа - досвідчений будівельник або архітектор-проектувальник. Для професіоналів, які володіють усіма нюансами будівельного виробництва, висновок очевидний: приватному замовника - споживача будівельних послуг необхідна система правової та технічної підтримки.

У Цивільному кодексі України передбачена ст. 749, що регламентує участь інженера в здійсненні прав і обов'язків замовника-забудовника. Такий спеціаліст може бути запрошений замовником або на весь час проведення будівельних робіт, або для приймання окремих етапів робіт, або для вирішення спорів між замовником і підрядником з виконанням функції будівельного адвоката. Опонуючи підряднику від особи замовника, інженер зберігає гроші свого клієнта (існує маса професійних прийомів для зниження витрат) і допомагає боротися зі свавіллям недобросовісних виконавців. Співпраця з ним дає можливість клієнту підняти якісну складову свого об'єкта і значно знизити витрати. Що стосується оплати послуг будівельного адвоката, то його символічний гонорар, незначний у порівнянні з величиною досягається для клієнта економії.

Підготовка території будівельного майданчика.

Підготовка території повинна починатися з попередньої розмітки місць збору рослинного грунту. Очищений від коренів грунт обробляють, зміцнюють і зберігають для подальшого використання. Дерновий шар розрізають лопатою на квадрати 20x20 см і складують травою вниз для подальшого використання при влаштуванні дренажної системи. Зелені насадження, що не підлягають вирубці, слід огородити або позначити покажчиками. Дерева і чагарники, придатні для озеленення, повинні бути пересаджені. Розчищення території може виконуватися з обробленням дерев на місці і з подальшим вивезенням колод чи валкою дерев разом з корінням бульдозером.

Стовбури дерев, пні, коріння і кущі видаляють з расчищаемой території у спеціально відведені місця для подальшого вивезення або спалювання. Утворилися після розчищення дерев і чагарників ями і поглиблення засипають грунтом.

Основи фундаментів.

Підстава - частина масиву ґрунту, на яку передається навантаження від споруди. Підстава називається природним, якщо фундамент зводиться безпосередньо на грунті природного додавання, і штучним, коли несуча здатність грунту збільшена різними способами.

Конструкція фундаменту багато в чому визначається характеристиками грунту, на якому він будується. Грунт підстави повинен бути міцним і мати незначну стисливість і пучинистість. Однак не всі грунти володіють такими властивостями. Наприклад, торф'яні грунти сильно стискаються під навантаженням, а деякі грунти з групи глинистих при замочуванні під навантаженням дають додаткові опади (осідання) або підйом (набухають). Будівництво будинків на таких ґрунтах вимагає проведення різного роду заходів, пов'язаних з осушенням ділянки забудови та запобіганням зволоження основи фундаментів.

Види ґрунтів.

Грунти, що застосовуються в якості підстави, поділяються на глинисті, піщані, великоуламкові, скельні і насипні.

Скельні грунти - найбільш надійні. Вони міцні, не просідають, не розмиваються і не спучуються. Залягають у вигляді суцільного масиву, що рідко зустрічається в Московській області і прилеглих областях. Фундамент можна зводити безпосередньо на поверхні такого ґрунту, без заглиблення.

Крупноуламкові грунти - несцементированный грунт, що містить пісок і більше 50% по масі частки крупніше 2 мм. Поділяються на два види. Грунт щебенево (галечниковый) - маса часток крупніше 10 мм складає більше 50% маси сухого ґрунту і грунт дресвяный (гравійний) - маса часток крупніше 2 мм складає більше 50%. Такий грунт практично не стискається, і фундамент можна закладати з заглибленням не менше 0,5 м.

Піщані грунти - сипучі в сухому стані, не володіють пластичністю у вологому стані і містять менше 50% по масі часток крупніше 2 мм. В залежності від крупності частинок і їх кількості піщані грунти поділяються на п'ять видів (табл. 6).

Примітка. Для встановлення найменування грунту послідовно додаються відсотки змісту частинок досліджуваної породи спочатку крупніше 10 мм, потім крупніше 2 мм, далі більшим 0,5 мм і т. д. Найменування грунту приймається по першому задовольняє показником в порядку розташування найменувань в таблиці.

Піщані грунти поділяються на щільні, середньої щільності і пухкі залежно від значень коефіцієнта (щільності) пористості. За вологості піщані ґрунти поділяються: на мало вологі - при заповненні водою до 50% часу; дуже вологі - від 50 до 80%; насичені - понад 80%. Ці показники необхідні для розрахунку несучої здатності грунтів. Піщані грунти мають властивість ущільнюватися під навантаженням, тобто просідати. Міцність піщаних підстав зростає із збільшенням розміру частинок. Піски середньої крупності при впливі навантаження деформуються незначно і, як і великі піски, слабо реагують на зволоження. Дрібні піски при збільшенні вологості помітно втрачають несучу здатність. Ці грунти фільтрують воду і промерзають без здуття.

Суглинки і супісок - грунти, які займають проміжне положення між піщаними і глинистими грунтами. При вмісті глини від 10 до 30% грунт відносять до суглинкам, а при більш низькому вмісті глини - до супіски.

Глинисті грунти - пов'язані, мають у вологому стані пластичністю. Такі грунти можуть стискатися, розмиватися і спучуватися при замерзанні. При такому підставі грунту необхідно закладати фундамент на всю глибину промерзання.

Леси і лесовидні ґрунти в сухому стані досить стійкі в силу наявності міцних зв'язків. Однак при зволоженні ці зв'язки порушуються, і грунт під навантаженням просідає.

Торф, що представляє собою суміш глинистих або піщаних грунтів з рослинними залишками, характеризується повільним розвитком осад і великий стисливістю. Крім того, в торфі найчастіше виникають середовища, агресивні по відношенню до матеріалів, з яких влаштовані підземні конструкції будівлі.

Найпростіші методи самостійного визначення деяких видів грунту

Глина в сухому стані тверда у шматках, в'язка, пластична, липка, маститься - у вологому. При розтиранні між пальцями піщаних частинок не відчувається, грудочки роздавлюються дуже важко, піщинок не видно. При скачуванні в сирому стані утворюється довгий шнур діаметром менше 0,5 мм, а при стисненні кулька перетворюється в коржик, не тріскаючись по краях; при різанні ножем в сирому стані має гладку поверхню, на якій не видно піщинок.

Суглинок - грудки і шматки в сухому стані менш тверді, при ударі розсипаються на дрібні шматки, у вологому стані мають слабку пластичність і липкість, при розтиранні відчуваються піщані частинки, грудочки роздавлюються легше, ясно видно піщинки на тлі тонкого порошку; при скачуванні в сирому стані довгого шнура не виходить, він рветься; куля, скатываемый в сирому стані, при здавлюванні утворює коржик з тріщинами по краях.

Супісок - у сухому стані грудки легко розсипаються і кришаться від удару, непластична, переважають піщані частинки, грудочки роздавлюються без удару, майже не скочуються в шнур; куля, скручений в сирому стані, при легкому тиску розсипається.

Пісок пилуватий нагадує пил або жорстку борошно типу крупчастою, окремі зерна в масі їх важко розрізнити.

Пісок дрібний має зерна, слабо помітні оком, пісок середньої крупності в основній масі має зерна розміром з просяне зерно, у великому піску - велика кількість зерен з розміром гречаної крупи.

Гравій (дресва) - зерна розміром від 5-7 до 10-12 мм складають більше половини по масі. Між ними більш дрібне заповнення. Гравій має частково окатанниє форми, дресва - з гострими краями.

Галька (щебінь) - зерна розміром більше 25-35 мм складають більше половини по масі. Між ними - дрібне заповнення. Галька - окатаної форми, щебінь - гострокутний.

Піщані, гравійні і галечникові грунти - не зв'язкові.

Міцність основи буде забезпечена, якщо тиск, який передається фундаментом на грунт, не більше розрахункового для грунтів, що залягають під фундаментом.

Планування ділянки.

До початку земляних робіт повинні бути виконані роботи, перелічені у розділі «Технологія виробництва робіт підготовчого періоду».

На підставі вертикальної (висотної) зйомки рельєфу ділянки виконується вертикальне планування. В процесі робіт повинна бути забезпечена схоронність усіх винесених знаків закріплення розбивки осей і кутів будівлі. Родючий шар грунту в місцях розробки котловану і траншей повинен бути знятий і складирован в бурти на заздалегідь відведене місце для подальшого використання при благоустрої ділянки.

Допускається не знімати родючий шар:

• при товщині родючого шару менше 10 см;

• на заболочених і обводнених ділянках;

• при розробці траншей шириною по верху менше 1 м.

Бурти з грунтом мають бути захищені від ерозії, підтоплення і забруднення.

Види фундаментів.

(Визначальними факторами при виборі того або іншого виду фундаменту є, насамперед, тип будинку).

Фундаменти - опорна частина будівель, призначена для передачі навантаження від вищерозташованих конструкцій на основу. Конструкції, матеріал і глибина закладення фундаментів залежать від величини і характеру діючих на фундамент навантажень, від капітальності і конструктивних особливостей будівлі (наявності підвалу, фундаментів прилеглих споруд тощо), а також від природних умов будівельного майданчика (глибини промерзання грунтів, характеру їх залягання, наявність грунтових вод та ін). Від надійності фундаментів у великій мірі залежать експлуатаційні якості будівлі, його довговічність.

В залежності від форми і способу обпирання на ґрунт фундаменти бувають стовпчасті, пальові, стрічкові і плитні. Фундаменти можуть споруджуватися з готових збірних бетонних і залізобетонних виробів, з монолітного бетону і залізобетону або їх комбінації - збірно-монолітні, а при наявності каменя - бутобетоні. Для виготовлення стовпчастих фундаментів використовуються цегла, залізобетонні, металеві азбестоцементні стовпи і труби, а для пальових фундаментів - готові короткі забивні залізобетонні палі або набивні палі, що виготовляються шляхом заповнення бетонною сумішшю виробленої (пробуреної) в грунті свердловини.

По конструкції фундаменти бувають стовпчастими, стрічковими (монолітними або збірними), плитними і свайными. Столбчатыефундаменты підходять для будинків полегшеної конструкції без підвалів. Перевага стовпчастих фундаментів перед іншими закладено в їх економічності. Особливо часто стовпчасті фундаменти споруджують при будівництві дерев'яних будинків. У конструкції дерев'яного будинку на стовпи встановлюють несучі бруси або балки. Конструктивно стовпчасті фундаменти можуть бути кам'яними або дерев'яними. Дерев'яні фундаменти (рис. 15) споруджують у вигляді стільців з обрізків комлевої частини соснових або дубових колод діаметром 18-25 див. Для цього у відриті котловани суворо вертикально встановлюють стільці, звертаючи їх комлями вниз.

Щоб збільшити несучу опорну площу стовпа і надати йому стійкість, нижні кінці стільців спирають на плоский камінь, бетонну плиту або на дерев'яну хрестовину з підкосами. Коли в якості подушки для дерев'яних стільців застосовують монолітний бетон, то встановлення стовпів краще робити на свіжий розчин. При зануренні дерев'яного стовпа на 10-12 см в бетон, відбувається жорстка фіксація, і стійкість фундаменту підвищується. Дерев'яну хрестовину виготовляють з двох пластин довжиною до 70 см, з'єднаних між собою хрест-навхрест. У верхньому бруску хрестовини роблять гніздо, а в нижньому кінці стільця - шип, що підвищує стійкість з'єднання. Відстань між стільцями визначають розрахунковим шляхом, але в будь-якому випадку воно не повинно бути більше 2 - 3 м. Кількість стовпчастих фундаментів під будинок залежить від його площі і ваги будівельних конструкцій будівлі. При цьому орієнтуються на несучу здатність не фундаментів, а ґрунту, на який вони спираються. Наприклад, якщо діаметр стовпчастого фундаменту дорівнює 250 мм, то він спирається на грунт площею 490 мм При несучої здатності грунту 2 кг/см2 кожен фундамент зможе нести близько тонни ваги конструкцій будівлі. Знаючи приблизний витрата матеріалів на будівництво будинку, легко можна підрахувати кількість стовпчастих фундаментів, необхідних для будівлі. В обов'язковому порядку стільці встановлюють по всіх кутах будівлі, а також на перетинах стін. Встановлюють стільці в відритий котлован з подальшою піщаною засипкою, з пошаровим трамбуванням.

Недоліком стовпчастого фундаменту з дерева є його недовговічність, так як контакт деревини з грунтом призводить до швидкого руйнування. Для того щоб знизити ймовірність виникнення гнильних процесів, деревину стільців обвуглюються з усіх сторін на повільному вогні, просочують дьогтем, відпрацьованими мастилами і т. д.

Кам'яні стовпи (рис. 16) позбавлені цього недоліку і володіють більшою довговічністю. Їх викладають методом бутової кладки з обов'язковою перев'язкою швів. Для кам'яних стовпів годиться гранітний або бутовий камінь, цегла-залізняк. Звичайний червона цегла, а тим більше силікатна цегла, для цієї мети не годиться, так як він схильний до дії вологи і може зруйнуватися. Якщо все ж доводиться споруджувати фундамент із звичайного червоної цегли, то його потрібно ретельно ізолювати.

Збірні стовпчасті фундаменти (рис. 17) зручні для встановлення на сирих і заболочених ділянках, де застосування дерев'яних або кам'яних конструкцій взагалі неможливо. Такі фундаменти готують безпосередньо на будівельному майданчику заздалегідь у вигляді стовпів жорстко прибетоненной опорною плитою. Несучі стовпи виконують із залізобетону, азбоцементних труб з внутрішнім армуванням і заповненням бетоном або з металевих труб, захищених зсередини цементним розчином, а зовні - бітумної мастикою. В якості арматури використовують металеві стрижні або дріт, старі водопровідні труби і т. д. Бетон для збірних стовпчастих фундаментів краще приготувати на цементі марки 300 - 400, а в якості заповнювача використовувати чистий крупний пісок і гравій щебінь. Такі бетонні фундаменти можна виготовляти і за місцем, використовуючи замість опалубки стінки пробурених свердловин. До послуг забудовників надають нові технології для малоповерхового будівництва. Прикладом може служити технологія ТІСЕ, розроблена колективом конструкторів під керівництвом Р. Н. Яковлєва, дозволяє знизити собівартість індивідуального будівництва, досягаючи високої якості і рівня комфорту.

Стовпчастий фундамент, виготовлений за технологією ТІСЕ, показаний на рис 18. Для буріння свердловини під фундамент технологія ТІСЕ передбачає спеціальний бур, конструкція якого захищена патентом України. Бур виконаний у вигляді розсувної штанги, з одного боку якої розташована перекладина з двома ручками на кінцях, а з іншого - накопичувач грунту з двома ріжучими кромками, оснащеними різцями. Бур важить всього 7,5 кг, тому поводитися з ним легко і просто.

Унікальність технології ТІСЕ при зведенні стовпчастих фундаментів полягає у можливості виготовлення опорної п'яти в конструкції буронабивного фундаменту. Ця особливість дуже важлива при будівництві на пучинистих грунтах, коли грунт, замерзаючи, піднімає фундамент, а разом з ним і конструктивні елементи будинку. Заглиблена нижче точки промерзання грунту опорна п'ята, надійно утримує фундамент, не дозволяючи йому підніматися. Збільшення площі опори фундаменту в самій нижній його точці підвищує несучу здатність конструкції. Ця якість особливо важливо при будівництві на грунтах з невисокою несучою здатністю.

Стовпчасті фундаменти монолітні краще виготовляти в маловологих грунтах, коли в пробурених свердловинах відсутня вода. Згідно технології ТІСЕ не допускається підсипка в свердловини піщаної подушки, так як це може призвести до нерівномірних осідань при ущільненні подушки. На грунтах з невеликою несучою здатністю посилення можна виконати підливою цементним молоком. Після цього свердловини армують арматурними стрижнями, зваривши їх в каркас. При установці каркаса слід вжити заходів, які не допускають його зрушення, що може призвести до контакту арматури з грунтом.

Перед заповненням свердловин бетоном потрібно винести в натуру позначки нижньої кромки стрічкового фундаменту (ростверк). Для цього можна скористатися нівеліром або будівельним гідравлічним рівнем. Бетон укладають шарами, ущільнюючи штикуванням. Заповнивши сферичну порожнину, в свердловину (по всьому діаметру циліндричної частини) опускають толевую сорочку, поєднавши її верхню крайку з покажчиком рівня нижньої частини ростверку. Така толева сорочка ізолює фундамент від грунту, знижуючи сили дії ґрунту при його обдиманні.

Стовпчасті фундаменти не годяться для будинків з підвалом або цокольним поверхом, не застосовують їх і на ділянках з великими перепадами висот, оскільки великі бічні навантаження можуть їх перекинути.

Стрічкові фундаменти (рис. 20) в індивідуальному будівництві застосовують дуже часто. Вони можуть бути монолітними або збірними. Ширина стрічкового фундаменту залежить від величини переданої навантаження та властивостей ґрунту основи. При спорудженні підвалу або цокольного поверху стрічковий фундамент служить стінами цих приміщень.

Для будівель з підвалом збірний стрічковий фундамент менш доцільним, так як велика кількість горизонтальних і вертикальних швів знижує водонепроникність, а пристрій ефективної гідроізоляції зажадає значних витрат. Збірні стрічкові фундаменти влаштовують із залізобетонних фундаментних блоків. Недоліком такої технології є і такий факт, що значний вага фундаментних блоків, не дозволяє виконувати роботу без вантажопідйомної техніки.

Випускають блоки товщиною 600, 400 і 300 мм відповідно під ширину огороджувальних конструкцій. Перший ряд блоків встановлюють на бетонну підготовку товщиною 10 див. На нього укладають шар цементного розчину, на який встановлюють наступний ряд. Вертикальні шви між блоками заливають розчином, заповнюючи простір, спеціально передбачених конструкцією. Блоки монтують з перев'язкою, тобто вертикальні шви наступного ряду не повинні знаходитися над швами нижчого ряду. Перев'язку дотримуються і в місцях примикання зовнішніх і внутрішніх стін. Якщо несуча здатність грунту недостатня, фундаментні блоки встановлюють на фундаментні плити шириною 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 мм.

Кладку бутових стрічкових фундаментів для житлових будинків до двох поверхів ведуть під затоку враспор зі стінками траншеї. Для цього перший ряд великих плоских бутових каменів товщиною 25 - 30 см укладають насухо безпосередньо на попередньо утрамбований грунт із заповненням порожнеч дрібним камінням та щебенем. Шар каменів ущільнюють трамбуванням або кувалдою і заливають рідким розчином всі щілини.

Фундамент з буту в будівлях з цоколем зазвичай зводять до рівня низу конструкцій підлоги першого поверху, а в будинках з підлогами по грунту, тобто без цоколя, виводять на висоту 10 - 15 см вище рівня землі. Ширина бутових фундаментів у будь-якому випадку повинна на 10 - 15 см перевищувати ширину стін, а при слабких грунтах і більше цього. Найменша ширина підошви бутових фундаментів з рваного буту повинна бути 60 див.

Монолітні стрічкові фундаменти споруджують за підстильного шару з щебеню, втрамбованного в грунт. Зверху шар щебеню заливають цементним розчином, щоб запобігти витіканню цементного молока з опалубки. Після цього встановлюють опалубку з дощатих щитів: два щита розміром на всю висоту фундаменту встановлюють у траншею вертикально. Відстань між щитами повинна відповідати ширині майбутнього фундаменту. При розробці траншеї вручну опалубкою у підземної частини фундаменту може служити сам грунт. Щити опалубки розкріплюють кілками, щоб вони не розійшлися при укладанні бетону. По верху щити з'єднують між собою планками. Для запобігання витікання рідкого бетону крізь щілини опалубки, а також для кращого відділення опалубки від бетону до внутрішньої сторони щитів кріплять руберойд або поліетилен.

Фундаменти треба споруджувати, по можливості, в найбільш короткі строки після уривки траншеї. Пазухи між стінами фундаментів і стін слід відразу засипати грунтом. Перед закладенням фундаментів дно котловану повинна бути зачищена. Не можна допускати попадання в котлован дощових і талих вод. При поверхневому розрідженні грунту дощовою водою її необхідно видалити, а ущільнити грунт, втрамбовивая гравій, крупний пісок або шлак. Сама технологія зведення монолітних фундаментів дозволяє створити надійну гідроізоляцію. Крім цього, водонепроникність бетону можна підвищити з допомогою спеціальних добавок, що випускаються сучасною промисловістю.

Для дерев'яних будинків з підвалом (рублених, або брусових каркасно-панельних) використовують фундаментні панелі, товщина яких складає всього 260 мм Бетон, з якого виготовляються ці конструкції, містить спеціальні добавки, що підвищують надійність гідроізоляції. Технологією виробництва таких панелей передбачається закладка утеплювача в осередку, утворені ребрами жорсткості, тому додаткової теплоізоляції стіни підвалу не вимагають. До фундаментних панелях влаштовуються віконні та дверні прорізи, а також технологічні отвори для вводу комунікацій і кріплення обв'язувального бруса перекриття підвалу. Такі панелі виготовляють під замовлення для будь-якої конфігурації будинку.

Плитні фундаменти, що складаються з суцільної монолітної плити, споруджують при високому рівні грунтових вод (особливо напірному), а також при нерівномірно сжимаемом, слабкому грунті. Залізобетонну плиту виготовляють за місцем, попередньо прибравши родючий шар грунту. Плиту підсилюють арматурним каркасом, в якості якого можна використовувати металеві стрижні, дріт діаметром 3-6 мм, труби і металевий брухт.

Пальові фундаменти доцільно зводити при нерівномірно деформуються, слабких підставах (рис. 21). Розрізняють палі-стійки і висячі палі. Потрібну довжину визначають спеціальним розрахунком, але зазвичай для малоповерхового будівництва вона не перевищує 4-6 м. Палі-стійки прорізають верхні слабкі шари і передають навантаження на більш міцні материкові шари грунту. Висячі палі передають навантаження в основному за рахунок сил тертя між ними і ущільненим грунтом. Зверху палі об'єднують монолітними балками, так званими ростверками. Різновидом пальових фундаментів є гвинтові палі, які угвинчують в грунт зразок шурупів.

Недоліком пальових фундаментів є необхідність застосування спеціального сваебойного обладнання. Щоб запобігти просочуванню вологи з землі в стіни і для захисту їх від вогкості, необхідно виводити фундаменти вище рівня землі. Цю частину фундаменту називають цоколем. Між цоколем і стіною обов'язково влаштовують гідроізоляцію. Для досягнення архітектурної виразності цоколь, як правило, влаштовують виступають по відношенню до стіни. Цього не важко досягти, оскільки фундамент зазвичай на 10 - 15 см ширше несучих стін. На внутрішній виступ фундаменту зручно укладати кінці лаг при влаштуванні підлог по лагам (рис. 22).

Підвал влаштовують під усім будинком або під будь-якою його частиною. Необхідність спорудження підвалу визначається життєвими потребами. За рахунок підвалу збільшують корисну площу підсобних приміщень будинку без використання земельних площ. Але при цьому потрібно враховувати, що вартість будівництва підвалу в 1,5 рази більше, ніж надземного поверху, тому його спорудження слід економічно обґрунтовувати. Стіни підвалу служать фундаментом будинку в разі влаштування стрічкових фундаментів. Якщо ж підвал будують під будинком з стовпчастими фундаментами, то стіни для нього будують окремо. Глибина закладення підошви фундаменту відносно підлоги підвалу повинна бути не менше 0,5 м. При щільних або укріплених грунтах фундамент можна не заглиблювати в ґрунт, тобто приймати глибину його закладання, рівну товщині підготовки під підлоги підвалу.

Ізоляцію стін підвалу виконують, забиваючи за них м'яту глину утрамбованными шарами. Ширина глиняного замка зазвичай становить 20 - 50 см залежно від вологості ґрунту. До влаштування глиняного замка зовнішні стіни підвалу потрібно покрити фарбувальною або обклеювальної гідроізоляцією. Приклади конструкції підвалу представлені на рис. 23.

Вентиляцію підвального приміщення виконують через спеціальні отвори, розташовані у верхній частині.

Будівництво цокольного поверху вдаються на ділянці зі складним рельєфом, врізаючись цокольної частини в грунт. Наявність під будинком підпілля або цокольного поверху дає можливість контролювати стан перекриття та інженерних комунікацій під будинком, своєчасно приймати заходи по їх ремонту і підтримки в робочому стані.

ЩО Є ЩО.

Далеко не всі чітко уявляють собі різницю між поняттями «ніздрюватий бетон», «пінобетон», «газобетон», а також попутно спливаючими термінами «автоклавний» і «неавтоклавний» бетон. Що це – п'ять різних матеріалів або одне і те ж? Виявляється, і не те, і не інше. З усіх перерахованих понять головним і ключовим є «ніздрюватий бетон». Так називають цілу групу матеріалів, що мають схожі властивості. Власне, ідея цих матеріалів відображена вже в назві: всередині матеріалу містяться пори – рівномірно розподілені клітинки, які забезпечують покращені фізико-механічні властивості бетону. По суті це той же бетон, тільки спінений. Через пори значно зменшують щільність матеріалу, його маса також помітно менше, ніж у всім відомої суміші цементу, піску і води. Тому до наведеного словосполучення «ніздрюватий бетон» іноді додають прикметник «легкий».

Далі, всі легкі пористі бетони діляться на два основних типи: газобетон і пінобетон. Один від одного вони відрізняються технологією виготовлення. Також в залежності від технології з'являються і інші їх назви-характеристики: автоклавний і неавтоклавний. Газобетон — це автоклавний ніздрюватий бетон, а пінобетон, відповідно, неавтоклавний ніздрюватий бетон.

Етапи будівництва будинку з газобетону. Для утеплення фундаменту цього будинку використаний американський утеплювач Styrofoam товщиною 5 див.

НОВІ ІДЕЇ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Сьогодні знайдеться не багато матеріалів, які використовуються у будівництві у своєму первозданному вигляді. Століття нових технологій подарував людям можливість удосконалювати їх властивості. Цегла, як правило, має поліпшені теплоізоляційні та міцнісні характеристики, для дерева придумано безліч хімічних препаратів, які дозволяють захистити будинок від пожежі і шкідливих комах. Новітні розробки враховують не тільки вимоги до несучої здатності будівельних матеріалів, але і легкість їх використання і економічність. Найважливішою відмінністю ніздрюватого бетону від його традиційного «побратима» є прекрасна теплоізоляційна здатність першого. Така властивість ніздрюватого бетону випливає з елементарної фізики і інтуїтивно зрозуміло навіть непрофесіоналові: пори, містяться всередині матеріалу, наповнені повітрям, який, як відомо, є дуже хорошим теплоізолятором. В результаті будинок з цього матеріалу виходить більш теплим, ніж дерев'яне або цегляну будову.

Слід, однак, пояснити, що мається на увазі під виразом «тепліший». Безумовно, будь-який сучасний котедж – та дерев'яний, та цегляний – буде теплим. Інше питання, скільки енергії треба затратити, щоб прогріти це будова. Особливість будинку, зробленого з пористого бетону, полягає в тому, що на його обігрів приміщень буде потрібно відчутно менше енергії. Щоб на обігрів будинку з цегли та будови з пористого бетону йшло однаково невелику кількість енергії, товщина стіни з пористого бетону повинна бути 0,5 метра, тоді як з цегли доведеться побудувати стіну товщиною 1,9 метра. Тому в цегляних будинках або витрачається додаткова енергія на опалення, або використовуються додаткові утеплювачі. Утеплювачі, як правило, значно збільшують вартість всієї конструкції і на тлі відносно доступної ціни ніздрюватих бетонів не є оптимальним рішенням проблеми економії енергії. Будинок з пористого бетону на 20-40% знижує витрати на опалення, при тому що товщина стін залишається стандартною для цього матеріалу. Комірчаста структура матеріалу забезпечує також поліпшені звукоізоляційні властивості. Для заміського котеджу це не менш важливо, ніж для міського будинку.

Хоча будинок, побудований з пористого бетону, класифікується як кам'яницю, мікроклімат, який в ньому створюється, дуже близький до клімату дерев'яного будинку. На відміну від споруд із звичайного бетону або цегли, ніздрюватий будинок аэропроницаем, цей матеріал «дихає». А завдяки тому, що він має ще й здатність регулювати вологість повітря в приміщенні, повністю виключається ймовірність появи на ньому яких-небудь грибкових утворень і цвілі. Сам ніздрюватий бетон не гниє, так як виготовляється з мінеральної сировини. Варто додати, що цей матеріал повністю екологічно чистий. Він не містить шкідливих хімічних сполук і не вимагає якоїсь спеціальної обробки токсичними речовинами для збільшення терміну експлуатації будівлі.

Етапи будівництва одноповерхового котеджу з газобетону. Для заповнення швів між блоками використовувався розчин. Для облицювання зовнішніх стін був обраний традиційний варіант оштукатурювання.

КОМУ ЦЕ ТРЕБА?

Якщо ніздрюватий бетон дійсно такий хороший, то чому ж він досі не витіснив інші матеріали і стає популярним тільки сьогодні? По-перше, у часи СРСР ніхто, як відомо, грошей на електроенергію всерйоз не вважав. Економити по-справжньому, оптимізувати виробництво було не прийнято. Тому будувалися в основному гігантські заводи з виробництва цегли та важкого бетону, а про новому прогресивному матеріалі ніхто й чути не хотів. Між тим легкі пористі бетони вже давно дуже популярні на Заході. Сьогодні в СНД значна частина газобетону робиться на німецькому обладнанні. По-друге, не винайдено поки ще ідеального матеріалу, придатного для всіх ситуацій, — кожен матеріал має свої особливості і сферу застосування. І ніздрюватий бетон не виняток.

Для приватного забудовника найбільш зручним і економічно оптимальним ніздрюватий бетон є при будівництві заміських котеджів площею від 200 кв. м для цілорічного проживання. Важливою характеристикою цього матеріалу є його відносно низька міцність на злам. Якщо дерево здатне витримати деякі зрушення основи, то камінь, і зокрема ніздрюватий бетон, в цьому випадку миттєво дасть тріщину. Тому будинок з пористого бетону вимагає зведення монолітного стрічкового фундаменту або цокольного поверху із звичайного важкого бетону, що тягне за собою чималі витрати. Будувати потужну і дорогу основу для маленького будинку просто невигідно. А економити на фундаменті при будівництві котеджу з пористого бетону категорично не можна – без міцного фундаменту зв'язуватися з ніздрюватими бетонами взагалі немає ніякого сенсу.

Найважливішою властивістю ніздрюватого бетону є його прекрасна теплоізоляційна здатність – пори, містяться всередині матеріалу, наповнені повітрям, який, як відомо, є дуже хорошим теплоізолятором.

Комірчасті бетони можна використовувати в якості наповнювача несучих стін при будівництві каркасного будинку. У цьому випадку все навантаження бере на себе каркас. Однак каркасне домобудівництво з використанням пористих бетонів здебільшого відноситься до області багатоповерхового будівництва і для приватного забудовника не є актуальним. Виходить, що при будівництві невеликого будинку ніздрюватий бетон буде просто невиправдано дорогим матеріалом з-за високої вартості фундаменту. Крім того, товщина несучих стін з пористого бетону досягає півметра, що для невеликого будинку забагато. Ніздрюватий бетон – матеріал пористий і, отже, володіє зниженою щільністю. Збільшення щільності заради зменшення товщини стіни призведе тільки до того, що матеріал втратить свої видатні властивості, такі як здатність «дихати» і зберігати тепло. З пористих бетонів зводять люди, які хочуть побудувати досить великий котедж для постійного проживання, але при цьому прагнуть оптимізувати свої витрати.

КІЛЬКА «АЛЕ»

Особливістю ніздрюватих бетонів є і те, що вони вимагають захисту від впливів навколишнього середовища. Незважаючи на те, що порожнечі в стіни з пористого бетону зовсім маленькі, їх дуже багато, і потрапляє в них волога або вітер можуть руйнувати матеріал. Тому стінна кладка з пористого бетону потребує штукатурки, фарбування або облицювання. Виробники всіх видів ніздрюватих бетонів часто заявляють, що захист цих матеріалів зовсім не обов'язкова. Однак якщо ви вирішили побудувати будинок в прямому сенсі «на віки», тобто розраховуєте, що він простоїть ніяк не менше 100 років, облицювати будова фасадним матеріалом буде незайвим. Тим більше, що сучасні облицювальні матеріали різноманітні і часто досить красиві. Для захисту бетону повинні використовуватися тільки легкі фасадні матеріали. Настійно не рекомендується оточувати стіну з ніздрюватого бетону з зовнішньої сторони цегляною кладкою: цегла просто зведе нанівець корисні властивості легкого пористого бетону. Основна проблема полягає в тому, що цегла має низьку аэропроницаемостью. А якщо покласти цеглу впритул до пористого бетону, то виходить з дому пар буде відбиватися від нього і надходити назад у приміщення. Це призведе до надмірного підвищення вологості і появи вогкості на стінах. Не варто забувати, що кожен матеріал оптимальним тільки тоді, коли його правильно використовують.

ЗНАЙДИ ДЕСЯТЬ ВІДМІННОСТЕЙ

Все вищевикладене відноситься до пористого бетону взагалі. Однак цей стіновий матеріал розділяється на два основних типи: газобетон і пінобетон, кожен з яких має свої особливості. Слово «бетон» в назві говорить про те, що в основі обох матеріалів лежить суміш цементу, піску і води. Але так як обидва матеріали відносяться до групи ніздрюватих бетонів, при їх виготовленні в розчин додають якийсь «піноутворювач». І саме тут шляху газобетону і пінобетону розходяться. Газобетон (або «автоклавний ніздрюватий бетон») твердне при великій температурі і підвищеному тиску в спеціальній печі – автоклаві. Пінобетон (або «неавтоклавний ніздрюватий бетон») — це матеріал природного твердіння. Він утворюється із суміші води, піску, цементу і піноутворювача через деякий час після змішування всіх цих елементів, і ніякої печі для його виготовлення не потрібно.

ГАЗОБЕТОН

Газобетон виготовляється на великих заводах і на будмайданчик потрапляє у вигляді готових блоків. Виготовлення цього матеріалу на малому виробництві неможливо. Міцність газобетон набирає, як вже говорилося, в спеціальному автоклаві; при його виготовленні необхідно контролювати одночасно кілька десятків процесів, і до того ж крім основних складових бетону він містить деякі додаткові елементи. Робота з цим матеріалом аналогічна роботі з цеглою. Забудовнику необхідно вибрати найближче місце продажу будматеріалу, придбати потрібну його кількість і потім найняти бригаду, яка і зведе будинок.

Весь газобетон заводського виробництва має сертифікат якості, і забудовник, купуючи такий матеріал, може бути впевнений в тому, що заявлені параметри дотримані. Зводити стіну з газобетонних блоків дуже просто. Блоки досить великі (один блок дорівнює за площею шести цеглин], але при цьому не настільки важкі, щоб виникала необхідність наймати спеціальну техніку для їх переміщення в межах будмайданчика. В результаті процес побудови стіни виявляється значно менш трудомістким, ніж у випадку з цеглою, і всі роботи по зведенню коробки майбутнього будинку займають відносно небагато часу.

Важливою характеристикою бетону є його відносно низька міцність на злам. Якщо дерево здатне витримати деякі зрушення основи, то камінь, і зокрема ніздрюватий бетон, в цьому випадку миттєво дасть тріщину. Тому будинок з пористого бетону вимагає зведення монолітного стрічкового фундаменту або цокольного поверху із звичайного бетону, що тягне за собою чималі витрати.

Дуже важливим параметром якості газобетонного блоку є точність дотримання його розмірів. На деяких сучасних заводах, обладнаних німецькими лініями, похибка в розмірах може становити не більше 1 мм, що є дуже високим показником і надзвичайно зручно при будівництві. Всі шви між блоками є провідниками холодного повітря, а значить, якщо блоки будуть нерівними і розбіжності розмірів доведеться компенсувати за рахунок періодичного потовщення шару розчину, постраждають теплоізоляційні властивості всього будинку. До того ж при облицюванні такий стіни доведеться збільшувати і шар штукатурки, щоб згладити нерівності. При використанні блоків з точними розмірами кладка може здійснюватися на так званий «клей». Він робиться з сухої суміші шляхом додавання в неї води безпосередньо перед початком робіт. При застосуванні такого клею шви в кладці мінімальні і стіна виходить практично монолітною. Якщо розміри блоків дотримані, а також точно виконана стінна кладка, облицювальна плитка може бути викладено безпосередньо на стіну без попереднього вирівнювання шаром штукатурки.

Всі підприємства виробляють різної щільності газобетон, тому будівельник може вибрати потрібний йому тип блоків в залежності від того, яку частину будинку він будує. Газобетонні блоки можуть мати щільність від 350 до 700 кг/куб. м і, відповідно, розраховані на використання в різних випадках. Газобетон найменшої щільності застосовується для утеплення будови і ніяк не може служити для будівництва несучих стін. Останні будуються з матеріалу щільністю 400-500 кг/куб. м. Причому з матеріалу щільністю 500 кг/куб. м можна будувати будинки заввишки до трьох поверхів. Більш високі будівлі слід зводити, відповідно, з газобетону ще більшої щільності. Тут лише слід бути уважним: чим вище щільність матеріалу, тим нижче його теплоізоляційні властивості. Іншими словами, чим щільніше газобетон, тим він ближче за властивостями до звичайного бетону, який, як відомо, є холодним і аэронепроницаемым матеріалом. До того ж більш щільна стіна є і більш важкою, а значить, вимагає більш потужного фундаменту. Тому в котеджному будівництві найбільш ходовим є блок щільністю 400-500 кг/куб. м — саме в ньому найбільш оптимально поєднуються виграшні властивості ніздрюватого бетону, а також його міцність та маса. Великі заводи також випускають різноманітні армовані вироби з газобетону. Виробляються навіть спеціальні плити перекриттів з нього. Вони, щоправда, дорожче, ніж аналогічні конструкції із звичайного важкого бетону, але зате не вимагають занадто великої товщини несучих стін.

Етапи будівництва будинку з пінобетону, изготовлявшегося неподалік від місця будівництва. Для зведення стін різного призначення використовувався пінобетон різної щільності. Внизу праворуч – установка по виробництву пінобетону дозволяє подавати готову суміш на велику висоту без використання насоса.
Характерні особливості пористого бетону — відмінна теплоізоляція, аэропроницаемость, пожежна безпека, довговічність і економічність — роблять його досить конкурентоспроможним на сучасному ринку будівельних матеріалів. Це, звичайно, не означає, що всім необхідно будувати будинок саме з нього. Просто в ряді випадків цей матеріал буде дійсно оптимальним для будівництва.

Будуємо з газобетону.

На вибір матеріалів для зведення стін впливає безліч факторів. Це і кліматичні умови, і архітектурні рішення, і їх фізико-механічні та економічні показники. Але є і ще один, не менш значимий фактор – екологічність. Концепції, орієнтовані на гармонію з навколишнім середовищем, стають все більш значущими. Такі фактори, як екологічність та енергозбереження стали сьогодні такими ж важливими, як економічність, легкість у застосуванні і висока несуча здатність будівельного матеріалу.

Прогресивний матеріал

У газобетону безліч достоїнств. Цей матеріал екологічно безпечний – не містить шкідливих хімічних сполук і не вимагає обробки токсичними сполуками. Підтвердження цього – його популярність в країнах Північної Європи. А також усі без винятку Скандинавські країни використовують пористий бетон для будівництва котеджів. У Чехії блоки пористого бетону навіть називають «биоблоками». І не без підстави, адже в якості вихідної сировини для виготовлення блоків використовуються лише екологічно чисті компоненти: цемент, пісок, вода і самі високоефективні газоутворювачі, які забезпечують необхідний вміст повітря, так і його рівномірний розподіл по всій масі у вигляді замкнутих осередків діаметром від одного до трьох міліметрів.

Вироби з насиченої безліччю повітряних осередків бетону поєднують кращі якості каменю і дерева – матеріалів, традиційно використовуваних в заміському житловому будівництві. Подібно каменю, ніздрюватий бетон витримує стискування, що обумовлює його застосування для несучих стін. У стінах і перегородках, виконаних з даного матеріалу, можна прорізати дверні отвори і ніші різної конфігурації, в тому числі і арочні. Ніздрюватий бетон легко пиляється, свердлиться, стружеться і фрезерується. Нарешті, подібно деревині, ніздрюватий бетон володіє здатністю «дихати».

А деякі якості каменю та деревини цей матеріал навіть перевершив. Так, наприклад, стіни і перегородки з пористого бетону не гниють і не горять, як дерев'яні конструкції, і зводяться у багато разів швидше, ніж цегляні аналоги, за рахунок великих розмірів, меншої ваги блоків і простоти їх обробки. «Чарівні бульбашки», якими наповнені комірчасті бетони, роблять цей матеріал хорошим теплоізолятором. Володіючи високими теплозахисними властивостями і теплоакумулюючої здатності, ніздрюватий бетон запобігає значним втратам тепла взимку, дозволяє уникнути дуже високих температур влітку, дає можливість регулювати вологість повітря в приміщенні шляхом вбирання і віддачі вологи, тим самим сприяючи створенню сприятливого мікроклімату.
Про українському ринку газобетону

Український ринок газобетону знаходиться на стадії росту, для якої характерно збільшення темпів приросту попиту. Одна з головних причин збільшення обсягів попиту на газобетон пов'язана з реалізацією державної програми, створюваної у підтримку національного проекту «Доступне житло».

Головні завдання програми:

• масовий розвиток малоповерхового будівництва, перехід з традиційних (низькоефективних і дорогих) будівельних технологій на високотехнологічні і доступні матеріали, до яких і відноситься, в першу чергу, газобетон. Крім того, збільшення обсягів споживання газобетону пов'язано з активним розвитком каркасно-монолітного будівництва, і використання газобетонних блоків в якості зовнішніх і внутрішніх стін – як найбільш перспективна технологія висотного житлового і громадського будівництва.

Головний фактор, що стримує розвиток українського ринку газобетону – низький рівень вітчизняного пропозиції. Сьогодні при високих темпах будівництва в країні багато будівельні матеріали виявилися дефіцитними. І газобетон не виняток – виробництво високоякісного ніздрюватого бетону в багатьох регіонах відсутня. Таким чином, організація виробництва газобетону автоклавного твердіння дуже приваблива і економічно вигідна.
Вітчизняний виробник

Один з найбільших виробників такого матеріалу сьогодні – «Обухівський завод пористих виробів», що випускає шпалери з 1994 року. Тоді з заводського цеху споживачам надійшли перші 11 тис. м3 пористих блоків. Спочатку споживачів цієї продукції було небагато – відлякувало сама назва «ніздрюватий бетон». Проте з кожним роком їх кількість зростала. Економічно вигідна продукція стала користуватися великим попитом. Зараз завод, продовжуючи працювати на повну потужність (160 тис. м3), реконструює і модернізує основні технологічні лінії. Щоб відповідати європейським стандартам і мати можливість задовольняти постійно зростаючі вимоги споживачів, підприємство серйозно працює над поліпшенням якості продукції.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)