Як зміцнити фундамент заміського будинку?

Як зміцнити фундамент заміського будинку?

Якщо поруч зі старим об'єктом будується новий, і фундамент нового об'єкта необхідно закласти нижче рівня, на якому знаходиться фундамент вже існуючої будівлі, виникає необхідність у посиленні старого фундаменту. Іноді з цією ж метою можна знизити рівень поверхні землі, і тоді підошва нового фундаменту буде пролягати на такому ж відстані до межі промерзання, як і основа старого фундаменту. Завжди потрібно обов'язково зміцнювати старий фундамент?

Ні, якщо несучий шар грунту в цьому місці відрізняється високою міцністю і якщо рівень закладки нового фундаменту знаходиться трохи нижче рівня закладки старого фундаменту. Якщо ж умови трохи відрізняються від ідеальних – краще зміцнити стару споруду похилими підпорами, а старий фундамент укріпити бетоном. При цьому виступаючі частини фундаменту старої споруди необхідно відразу ж відсікати, якщо матеріал, з якого він виготовлений, дозволяє це робити. Якщо немає можливості відсікти великі виступаючі частини фундаменту, при закладці фундаменту нової будівлі необхідно залишати достатній простір для його опади. Зміцнення старого фундаменту актуально і в тих випадках, коли нове приміщення безпосередньо прилягає до старого, і навіть у тих випадках, коли між будівлями залишається зазор.

Якщо в процесі зміцнення фундаменту відбувається ще й додаткове поглиблення підвального приміщення, необхідно попередньо зафіксувати стіни будівлі внутрішніми і зовнішніми підпорами. Після цього по периметру будівлі викопується траншея на всю глибину фундаменту. Його необхідно підкопати на декількох ділянках, довжина яких повинна бути не менше 80-100 сантиметрів. Не варто розташовувати ділянки підкопу поруч один з одним. На кожній такій ділянці необхідно підготувати підставу під новий фундамент – вирівняти і вичистити майданчик потрібного розміру.

В процесі заливки нового фундаменту необхідно залишити невеликий зазор, що відокремлює його від підошви старого фундаменту. Після затвердіння бетонного розчину цей зазор набивається жорстким бетоном і ретельно утрамбовується, що дозволяє істотно зменшити в майбутньому осідання шару. Щоб бетон затвердевал швидше, можна використовувати бистросхвативающіеся марки цементу.

При зниженні рівня поверхні землі зміцнення фундаменту є необхідною мірою, тому що в противному випадку його основа може виявитися вище межі промерзання грунту. А це означає, що взимку, коли грунт буде промерзати, підстилаючий його шар буде зруйнований – несуча здатність ґрунту знизиться, а фундамент буде осаживаться нерівномірно, що неминуче спричинить за собою утворення тріщин, відколів й інших ушкоджень.

У випадку, коли мова йде ще й про надбудову існуючого будинку, важливо заздалегідь уважно і точно провести розрахунки для того, щоб з'ясувати, чи володіє існуючий фундамент необхідною міцністю. Адже наявність надбудови автоматично збільшить навантаження на фундамент. Якщо фундамент було закладено неправильно, і про це ясно свідчать тріщини на стінах будівлі, робити надбудову можна ні в якому разі – це загрожує осіданням і руйнуванням фундаменту. У цьому випадку виправити що-то буде вже неможливо, тому від будь-яких надбудов краще відразу відмовитися
 

Який фундамент віддати перевагу: збірний або монолітний?

Фундамент – основа будь-якої будівлі, адже він відповідає за розподіл навантаження на грунт, створюваної стінами. Тому характеристики фундаменту безпосередньо залежать не тільки від ваги конструкцій будівлі, але і від глибини промерзання грунту і його несучої здатності. Необхідно зазначити, що якісний фундамент – це досить дороге задоволення, адже його вартість часом складає до 70% від вартості будівництва всього будинку. На сьогоднішній день одним з найбільш дорогих, але, в той же час, найбільш довговічним і міцним вважається стрічковий монолітний фундамент з бетону. Стрічкові фундаменти – і монолітні і збірні – в наш час досить часто використовуються в малоповерховому житловому будівництві.

У свій час збірні стрічкові фундаменти, виготовлені з окремих бетонних блоків, застосовувалися також і в масовому житловому будівництві. Приводом для їх повсюдного використання став той факт, що масове застосування готових бетонних елементів, виготовлених на заводі, дозволяло істотно скорочувати терміни будівництва житлових будинків. Не дивлячись на те, що зведення стрічкового фундаменту із збірних блоків у підсумку виявлялося більш дорогим, ніж виготовлення монолітного фундаменту, перший варіант все одно залишався пріоритетним протягом багатьох років. Адже зведення стрічкових монолітних фундаментів неминуче продовжувало терміни будівництва самого будинку, а фактор економії часу на той момент входив на перший план.

І у стрічкових монолітних і збірних стрічкових фундаментів є свої переваги і свої недоліки. Процес облаштування стрічкового фундаменту зі збірних бетонних блоків складається з декількох етапів: спочатку бетонні блоки виготовляються заводським способом, потім їх вантажать на автотранспорт і доставляють безпосередньо на будівельний майданчик. Вивантаження готових блоків проводиться за допомогою автокрана, який згодом застосовується і в процесі закладання самого фундаменту: кожен блок піднімають автокраном і укладають в заздалегідь підготовлений котлован. Процес облаштування стрічкових монолітних фундаментів дещо відрізняється від вищеописаної схеми. Спочатку на будівельному майданчику викопується траншея, розмір якої точно відповідають ширині майбутнього фундаменту. В траншею заливається бетонний розчин, приготовлений безпосередньо на будмайданчику у звичайній бетономішалці. Для заливки бетону попереднє облаштування опалубки не потрібно.

Якщо порівнювати ці два типи фундаменту, можна зробити наступні висновки:

1. Другий варіант є більш економним за рахунок відсутності витрат на транспортування блоків від заводу до будівельного майданчика і на вантажно-розвантажувальні роботи.
2. Недоліком першого типу фундаменту стає недостатня кількість існуючих виглядом готових блоків. Стандартний розмірний ряд бетонних блоків заводського виготовлення включає в себе вироби шириною 30, 40, 50 і 60 сантиметрів. Відповідно, використовувати їх для облаштування фундаменту шириною 55 сантиметрів вже не вийде. А монолітний фундамент може бути будь необхідної ширини.
3. Терміни підготовки фундаменту під другому випадку складають не менше 7-10 днів, так як свежезалитий бетон повинен встигнути набрати необхідну міцність до того, як почнеться процес вигонки стін. Але якщо в процесі будівництва фактор часу не стоїть на першому місці, то несуттєве (в межах тижня) збільшення строків будівництва не є вирішальним. Тим більше, що розвиток будівельних технологій не стоїть на місці, і на сьогоднішній день вже є можливість використовувати в процесі приготування бетонної суміші спеціальні добавки-пластифікатори: вони скорочують терміни твердіння бетону майже в два рази.

1. Отже, в процесі облаштувань фундаментів при зведенні малоповерхових житлових будинків оптимальним варіантом представляється заливка стрічкового монолітного фундаменту. Використовуючи даний метод, можна скоротити витрати на будівництво будинку. Але навіть якщо вибрати перший варіант і віддати перевагу стрічкових фундаментів з готових бетонних блоків, можна заощадити на вантажно-розвантажувальних роботах. Для цього слід дві дорогі операції (розвантаження блоків після доставки на будмайданчик і монтаж їх автокраном в підготовлений котлован) замінити одним – просто розвантажити автокраном бетонні блоки безпосередньо в котлован. Даний метод економії називається «монтаж з коліс» і є досить популярним. Для того, щоб здійснити задумане, необхідно заздалегідь підготувати котлован, виконати розбиття осей будівлі і заготовити розчин, використовуваний при кладці блоків
.

Облаштування стовпчастого фундаменту при будівництві заміського будинку.

Стовпчастий фундамент користується популярністю завдяки двом незаперечних переваг – дешевизні ипростоте споруди. Адже для того, щоб облаштувати такий фундамент, досить просто пробурити в землі свердловини певного діаметра і помістити в неї сталеву або азбестоцементну трубу (порожній простір усередині труби заповнюється бетонною сумішшю). Єдиною складністю оказываетсяприобретение труб і транспортування їх на заміський ділянку. Але деякі будівельники знаходять вихід з положення, замінюючи готові труби саморобними, виготовленими з рулонного пергаміну.

Для того, щоб виготовити міцну двошарову трубу, необхідно просто згорнути аркуш пергаміну так, щоб його зовнішні і внутрішні кінці перекривалися мінімум на 20 сантиметрів. Зафіксувати його можна кількома скріпками, виготовленими з товстого дроту. Зазвичай буває достатньо шести скріпок.Отримана в результаті труба вставляється в щілину, на дно якої попередньо засипають піском і щільно утрамбовують. Після цього заповнюють трубу бетонною сумішшю. Для того, щоб отримати невисокий стовп (до 1 метра), слід заповнити трубу бетонною сумішшю до самого краю. Для виготовлення стовпів більшої висоти заповнюють першу трубу не до верхнього краю (слід залишити вільними як мінімум 10 сантиметрів труби), щоб потім мати можливість вставити у неї другу трубу із зовнішнім діаметром, рівним внутрішньому діаметру першої труби. На нарощування такого стовпа зазвичай йде 2-3 дні, а вже через тиждень (коли бетонна суміш висохне і затвердіє, можна зняти листи пергаміну – в майбутньому їх можна буде використовувати ще не раз.

Якщо стовп, діаметр якого є ступінчастим, не підходить для проектованого споруди – можна виготовити стовп з постійним діаметром, використовуючи метод ковзної опалубки. У цьому випадку перша труба заливається як зазвичай, а після схоплювання бетону лист пергаміну зміщується вгору – таким чином, можна приступати до заливання другого коліна стовпа.

Під час заливки стовпа необхідно постійно контролювати рівень його нахилу. Для підвищення міцності саморобних стовпів в опалубку закладається арматура або містяться окремі анкерні елементи, після чого форма заповнюється бетоном. Якщо ж Ви плануєте в майбутньому прикріплювати до стовпів елементи дерев'яних конструкцій, можна ще на етапі заливки закласти в стіл спеціальні дерев'яні вкладиші, до яких згодом можна буде приєднувати будь-які деталі за допомогою шурупів або цвяхів.

Діаметр саморобних стовпів можна змінювати, адже в залежності від маси майбутньої будівлі і характеристик грунту, Вам можуть знадобитися стовпи діаметром від 8 до 80 сантиметрів. Щоб визначити довжину листа, необхідного для виготовлення стовпа, потрібно діаметр самого стовпа помножити на 6,28 і приплюсувати 20 сантиметрів.

Рекомендації по підвищенню стійкості фундаменту.

Надійність і стійкість фундаменту має важливе значення при будівництві заміських будинків, адже довговічність споруди безпосередньо залежатиме від того, наскільки міцним і витривалим є її фундамент. Основним джерелом неприємностей, пов'язаних з фундаментами легких споруд, є морозний пучение грунту. Суть цього явища полягає в тому, що вологий ґрунт в процесі замерзання істотно збільшується в об'ємі і починає «виштовхувати» фундамент. Наслідком цього можуть стати перекошені стіни, двері, просевшие підлоги. У деяких випадках підйом або опускання рівня фундаменту може перевищувати 20 сантиметрів.

На будь-фундамент впливають два види сил пученія грунту: нормальні сили - тиснуть на підошву фундаменту, і дотичні сили, що діють у вертикальному напрямку вздовж бічної поверхні фундаменту. При цьому значення цих сил можуть досягати досить високих позначок (питомої дотичній – близько 0,1 МПа, а нормальною – до 1,2 МПа). Для того, щоб нейтралізувати це колосальне по своїй силі вплив, необхідно закладати фундамент на глибину, що перевищує розрахункову глибину промерзання грунту.

Але навіть цей запобіжний захід не є гарантією того, що споруда буде стійким, оскільки вона не впливає на дію дотичних сил. Досить часто саме дія дотичній сили може ставати причиною, що викликає випучіваніе фундаментного стовпа.

Які ж типу ґрунту є найбільш небезпечними з точки зору морозного пученія?

В першу чергу це водонасичені глинисті види грунту, до яких відносяться суглинки, супіски і галечні грунти, вміст глини в яких перевищує 30%. Інші типи грунтів (в тому числі і піщані) відносяться до категорії непучиністих (за умови забезпечення вільного відтоку води). Морозостійкість грунту безпосередньо пов'язана зі ступенем його зволоженості, тому фундамент будівлі необхідно захищати від впливу стічних і атмосферних вод. Особливо це актуально в тому випадку, коли будинок будується на заболоченому або низинному ділянці (відповідно підземні води залягають неглибоко).

Популярним противопучинным рішенням вважається облаштування навколо фундаменту споруди спеціальної дренуючої піщаної засипки (глибина засипки повинна становити не менше 0,6 метра). Дана запобіжний захід зазвичай виявляється малоефективною при наявності високого рівня підземних вод, а також в болотистій місцевості – пісок, перенасичений водою, нерідко змерзається з опорою і піднімається при замерзанні разом з грунтом.

Для того, щоб захистити фундамент від виштовхування, нерідко застосовують сучасні методики нейтралізації процесу здимання грунту, в тому числі гідромеліоративні, конструктивні, фізичні і хімічні способи дії. З їх допомогою можна зменшити глибину промерзання грунту, трохи знизити ступінь його пучинистости і зменшити ступінь впливу, що чиниться на фундамент силами пученія. До практичних захисним заходам ставляться облаштування теплоізоляції навколо фундаменту – для цього використовують тирса, шлак, пінопласт та інші матеріали, тісно покладені по периметру фундаменту у вигляді вимощення або зафіксовані навколо опорних стовпів фундаменту. Теплоізоляційний шар необхідно захистити від попадання вологи, настеливши зверху не менше двох шарів руберойду (зверху зазвичай укладають різні види декоративного покриття – гравій, тротуарну плитку).

Дотичні сили пученія можна нейтралізувати за допомогою нанесення на бічні поверхні фундаментів спеціальних консистентних мастил, мазуту, солідолу. Дана міра допомагає ізолювати фундамент від грунту, тому під час спучування грунту фундаментні стовпи залишаються на місці. Для того, щоб мастило не вбиралася в грунт, оброблену поверхню необхідно покрити ізоляційним шаром – руберойдом або поліетиленовою плівкою. Щоб запобігти вбиранню мастила всередину фундаменту, його поверхня попередньо покривають шаром кремнійорганічної емалі.

Можна спробувати також знизити рівень грунтових вод – для цього викопують дренажний траншеї, які, збираючи воду по периметру будинку, виводять її в спеціальний водозбірний колодязь. Дно таких траншей необхідно засипати шаром дренажу (битою цеглою, щебенем, гравієм, неорганічним сміттям) або зміцнити азбестоцементними трубами. Зверху траншеї засипають землею.

Ці нескладні рекомендації допомагають істотно підвищити ступінь надійності фундаменту, відповідно, стійкість всієї споруди.

АРМАТУРНІ РОБОТИ

1. Технологічна карта розроблена на установку арматури при зведенні монолітних стін будівлі.

2.Технологія армування стін передбачає встановлення плоских каркасів, попередньо зварених на стенді на будівельному майданчику і в'язання арматури окремими стрижнями.

3.Роботи з армування стін на поверсі передбачено вести послідовно по захваткам.

4. Перед початком робіт необхідно: підготувати до роботи обладнання та інструмент, очистити, арматуру каркасів від іржі на будівельному майданчику, переконатися в наборі достатньої міцності перекриття нижнього поверху, закрити всі отвори в перекритті щитами і закріпити їх від зміщення.

5. Плоскі каркаси подаються на поверх краном в пакетах по 10-15 штук, арматурні стрижні в пучках, згідно зі схемами стропування. 5.1 Перед кожною операцією по підійманню та переміщенню каркасів стропальник повинен переконатися що: подається на арматурі немає незакріплених стрижнів, інструментів; немає людей біля порушуються вантажів у небезпечній зоні переміщення вантажу.

6. Підйом і переміщення арматури здійснюється в такій технологічній послідовності:

6.1 По команді ст. стропальника машиніст крана подає стропа до місця складування арматури.

6.2. Стропальники підходять, проводять строповку арматури і відходять на безпечну відстань.

6.3. По команді ст. стропальника машиніст крана піднімає арматуру на 20-30 для перевірки надійності стропування.

6.4. Переконавшись у правильності й надійності стропування, ст. стропальник дає команду кранівникові на подальший підйом (на висоту не менше 0,5 м вище зустрічаються на шляху предметів) і переміщення арматури до місця установки , візуально стежачи за його пересуванням, перебуваючи за межами небезпечної зони.

6.5. Після переміщення арматури до місця установки, ст. стропальник дає команд кранівникові опустити вантаж на висоту не більше 1 м над перекриттям.

6.6. Кранівник опускає каркаси на перекриття і стропальник виробляє расстроповку вантажу.

7. Армування стін виконується поетапно: На першому етапі встановлюють плоскі каркаси. Кожен плоский каркас окремо вивіряється, встановлюється і закріплюється за проектом (зварюванням і в'язкої) до випусків нижчою арматури. При установці плоских каркасів закріплюються пластмасові фіксатори захисного шару, фіксатор встановлюються в шаховому порядку. Арматурщик бере арматурний каркас і встановлює його на місце, поєднуючи випуски вертикальних каркасів стіни нижнього поверху з арматурою встановлюється каркаса, і одягає захисні окуляри. Електрозварник, затуливши обличчя щитком, виробляє кріплення встановлюється каркаса до випусків арматури нижчого поверху за допомогою електрозварювання. Арматурщик під час зварювання притримує каркас. На другому етапі встановлюють поздовжню арматуру. Поздовжня арматура встановлюється і закріплюється знизу вгору. В'язку арматури окремими стрижнями до позначки 1,5 м арматурники ведуть вручну з перекриття, а вище з майданчиків монтажника.

8. При веденні арматурних робіт на захватці контур перекриття повинен бути огороджений (або огорожею їдальні опалубки, або інвентарним огорожею).

8.1. При веденні арматурних робіт на ділянках, що не мають надійних огороджена робітники обов'язково повинні кріпитися страхувальним поясом з подовжувачем уникнути падіння з висоти. Місця кріплення вказує майстер.

9. При виконанні арматурних робіт з площадки монтажника на відстані 2 м від краю перекриття необхідно до підйому монтажника на майданчик закріпити майданчик монтажника страхувальним тросом за надійні елементи конструкцій (місця кріплення вказує майстер). Площадка повинна мати надійні огородження, висотою 1,1 м.

10. Приймання змонтованої арматури оформляється актом на приховані роботи.

10.1. При прийманні робіт слід звертати особливу увагу на правильне встановлення арматури, забезпечення необхідних зазорів, у тому числі і для утворення захисного шару, на правильність скріплення перетину стрижнів.

11. При виробництві робіт необхідно виконувати вимоги СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безпека праці в будівництві" СНиП 3.03.01-87 "Несучі та огороджувальні конструкції".

АРМУВАННЯ З/Б КОНСТРУКЦІЙ.

1. При зведенні залізобетонних конструкцій для їх армування, у відповідності з вимогою проекту, можуть застосовуватися арматурні стрижні, сітки, арматурні каркаси (плоскі та об'ємні), армометаллоблоки. Арматурна сталь і сортовий прокат, арматурні вироби та закладні елементи повинні відповідати проекту та вимогам відповідних стандартів.

2. В процесі заготівлі арматурних стержнів, виготовлення сіток, каркасів, та їх встановлення контролюються:

• якість арматурних стержнів;
• правильність виготовлення та складання сіток і каркасів;
• -
• якість стиків і з'єднань арматури;
• якість змонтованої арматури.

3. Транспортування і зберігання арматурної сталі слід здійснювати відповідно до вимог ГОСТ.Надходять на будівельний майданчик арматурна сталь, закладні деталі і анкера при прийманні повинні піддаватися зовнішнім оглядом і вимірюваннями, а також контрольним випробуванням у випадках, обумовлених у проекті або спеціальних вказівках щодо застосування окремих видів арматурної сталі, а також у випадках сумнівів і правильності характеристик арматурної сітки, закладних деталей і анкерів, відсутності необхідних даних у сертифікатах або паспортах заводів-виготовлювачів, застосування арматури в якості напружуваної.

4. Установка арматурних виробів в опалубку повинна здійснюватись відповідно до ППР. Для забезпечення правильності положення арматури в бетоні повинні використовуватися спеціальні фіксатори, які забезпечують задану товщину захисного шару, відстань між окремими арматурними сітками і каркасами.

5. При влаштуванні арматурних конструкцій слід дотримуватися вимоги, наведені в таблиці 1.
Таблиця1

6. Приймання змонтованої арматури, а також зварних стиків з'єднань повинна здійснюватися до укладки бетонної суміші і оформлятися актом огляду прихованих робіт.

АРМУВАННЯ СТІН І ПЕРЕКРИТТІВ, ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ.

Армування конструкцій Арматурні елементи та склад процесу армування ненапрягаемых конструкцій. У сучасному будівництві ненапрягаемые конструкції армують укрупненими монтажними елементами у вигляді зварних сіток, плоских і просторових каркасів з виготовленням їх поза споруджуваного будинку і подальшим крановим монтажем. Тільки у виняткових випадках складні конструкції армують безпосередньо в проектному положенні з окремих стержнів (штучна арматура) із з'єднанням у закінчений арматурний елемент зварюванням або в'язкою. Сітка являє собою взаємно перехрещуються стрижні, сполучені в місцях перетину переважно зварюванням. Плоскі каркаси складаються з двох, трьох, чотирьох поздовжніх стрижнів і більше, з'єднаних поперечними, похилими або безперервними (змійкою) стрижнями. Застосовують плоскі каркаси головним чином для армування балок, прогонів, ригелів та інших лінійних конструкцій.

Просторові каркаси складаються з плоских каркасів, сполучених при необхідності монтажними стрижнями, і застосовують для армування легких та важких колон, балок, ригелів, фундаментів. Просторові каркаси несучих опалубку і тимчасові навантаження арматурних елементів виготовляють з жорстких прокатних профілів із з'єднанням їх на зварюванні арматурними стрижнями. Штучну виготовляють арматуру різних конфігурацій в залежності від напрямку сприйманих сил і характеру її роботи до конструкції (робоча, розподільна, монтажна, хомути). Для потреб будівництва металургійна промисловість виготовляє арматурну сталь, подразделяемую на дві основні групи: стрижневу і дротяну.

Армування ненапрягаемых залізобетонних конструкцій складається з: заготовки (як правило, централізовано) арматурних елементів; транспортування арматури на об'єкт будівництва, її сортування і складування; укрупнювальної збірки на приобъектной майданчику арматурних елементів і підготовки арматури, монтируемой окремими стрижнями; установки (монтажу) арматурних блоків, просторових каркасів, сіток і стрижнів; з'єднання монтажних одиниць в проектному положенні в єдину армоконструкцию. Таким чином, всі процеси армування залізобетонних конструкцій можна об'єднати в дві групи: попереднє виготовлення арматурних елементів і встановлення їх в проектне положення.

Монтаж ненапружуваною арматури. Монтаж арматури ведуть, як правило, з використанням механізмів і пристосувань, застосовуваних для інших видів робіт (опалубних, бетонних та ін.) і передбачених проектом виробництва робіт. Ручна укладка допускається тільки при масі арматурних елементів не більше 20 кг. арматурні елементи З'єднують у єдину армоконструкцию зварюванням і нахлесткой, а у виняткових випадках - в'язкою. З'єднання нахлесткой без зварювання використовують при армуванні конструкцій зварними сітками або плоскими каркасами з однобічним розташуванням робочих стержнів арматури і при діаметрі арматури не вище 32 мм. При цьому способі стикування арматури величина перепуску (напуску) залежить від характеру роботи елемента, розташування стику в перерізі елемента, класу міцності бетону і арматурної сталі класу (регламентується Сніпом).

При стикуванні зварних сіток з круглих гладких стрижнів в межах стику слід розташовувати не менше двох поперечних стержнів. При стикуванні сіток з стержнів періодичного профілю приварювати поперечні стрижні в межах стику не обов'язково, але довжину напуску у цьому випадку збільшують на п'ять діаметрів. Стики стрижнів в неробочому напрямку (поперечні монтажні стрижні) виконують з перепуском в 50 мм при діаметрі розподільних стрижнів до 4 мм і 100 мм при діаметрі більше 4 мм. При діаметрі робочої арматури 26 мм і більше зварні сітки в неробочому напрямку рекомендується укладати впритул один до одного, перекриваючи стик спеціальними стиковими сітками з перепуском в кожну сторону не менше 15 діаметрів розподільної арматури, але не менше 100 мм.

При монтажі арматури необхідно елементи і стрижні встановлювати в проектне положення, а також забезпечити захисний шар бетону заданої товщини, тобто відстань між зовнішніми поверхнями арматури і бетону. Правильно влаштований захисний шар надійно захищає арматуру від кородуючої впливу зовнішнього середовища. Для цього в конструкціях арматурних елементів передбачають спеціальні упори або видовжені поперечні стрижні. Цей метод застосовують у тому випадку, якщо конструкція працює в сухих умовах. Забезпечити проектні розміри захисного шару бетону можна також за допомогою бетонних, пластмасових та металевих фіксаторів, які прив'язують або надягають на арматурні стрижні. Пластмасові фіксатори характеризуються високими технологічними властивостями. Під час установки на арматуру пластмасове кільце за рахунок притаманною йому пружності трохи розсовується і щільно охоплює стрижень.

Захисний шар в плитах і стінах товщиною до 10 см повинен бути не менше 10 мм; в плитах і стінах понад 10 см - не менше 15 мм; в балках і колонах при діаметрі поздовжньої арматури 20... 32 мм - не менше 25 мм, при більшому діаметрі - не менше 30 мм.

Змонтовану арматуру приймають з оформленням акта, оцінюючи при цьому якість виконаних робіт. Крім перевірки її проектних розмірів за кресленням перевіряють наявність і місце розташування фіксаторів і міцність складання армоконструкции, яка повинна забезпечити незмінність форми при бетонуванні.

Напружене армування конструкцій. Попереднє напруження в монолітних і збірно - монолітних конструкціях створюється за методом натягу арматури на затверділий бетон. У свою чергу, за способом укладання напружуваної арматури метод поділяють на лінійний і неперервний. При лінійному способі в напрягаемых конструкціях при їх бетонуванні залишають канали (відкриті чи закриті). По набуття бетоном заданої міцності в канали укладають арматурні елементи і виробляють їх натяг з передачею зусиль на напрягаемую конструкцію. Лінійний спосіб застосовують для створення попереднього напруження в балках, колонах, рамах, трубах, силосах і багатьох інших конструкціях. Безперервний спосіб полягає в намотуванні з заданим натягом нескінченної арматурного дроту по контуру забетонованої конструкції. У вітчизняному будівництві спосіб застосовують для попереднього напруження стінок циліндричних резервуарів.

При лінійному армуванні напрягаемые елементи застосовують у вигляді окремих стрижнів, пасом, канатів і дротяних пучків. Лінійне армування включає: заготівлю напрягаемых арматурних елементів; утворення каналів для напрягаемых арматурних елементів; встановлення напрягаемых арматурних елементів з анкерними пристроями; напруга арматури з наступним ін'єктуванням закритих каналів або забетонированием відкритих каналів. Для стержневої арматури використовують горячекатаную сталь періодичного профілю класів А-ІІ, А-ІІІв, A-IV4, Ат-IV, A-V, At-V, і At-VI і высопрочную дріт B-II і Вр-Н. Заготівля стрижневих елементів складається із правки, очищення, різання, стикового зварювання і влаштування анкерів. Для влаштування анкерів до кінців стрижнів приварюють коротиші із сталі. Коротиші мають різьбу, на яку нагвинчують гайки, передають через шайби на бетон навантаження натягу. Арматурні нераскручивающиеся пасма і канати виготовляють з високоміцної дроту діаметром 1,5...5 мм. Промисловість випускає пасма трьох-, семи - і девятнадцатипроволочные (класів П-3, П-7 П-19) діаметром 4,5... 15 мм. З пасом роблять канати.

Пасма і канати надходять із заводів намотаними на металеві котушки. Їх змотують з котушок, пропускають через правильні пристрої, одночасно очищаючи від бруду і масла, і ріжуть на необхідну довжину. Для анкерування сталок (канатів) застосовують гільзові наконечники. Гільзу надягають на заготовлений кінець пасма (каната), запресовують пресом або домкратом і потім на її поверхні нарізають або накочують різьблення для кріплення муфти домкрата, з допомогою якого натягується пасмо (канат). Дротові пучки виготовляють з високоміцної дроту. Дріт розташовують з заповненням всього перерізу або по колу. У першому випадку пучок обладнують гильзовым, а в другому - гильзостержневым анкером.

Готові елементи прядевой і канатної арматури намотують на контейнери барабанного типу, а анкери змащують солідолом і обмотують мішковиною. Для утворення каналів для напрягаемых арматурних елементів у підготовлену до бетонування конструкцію встановлюють каналообразователи, діаметр яких на 10... 15 мм більше діаметра арматурного стержня або пучка. Для цього застосовуються сталеві труби, стрижні, гумові рукави з дротяним серцевиною та ін. Так як каналообразователи витягають через 2...3 год після того, як конструкція забетонована, то їх, за винятком рукавів, щоб уникнути зчеплення з бетоном через кожні 15...20 хв повертають навколо осі.

При напруженому армуванні великорозмірних конструкцій канали влаштовують шляхом закладення сталевих тонкостінних гофрованих трубок, які залишаються в конструкції. Після того як бетон набрав проектну міцність, канали встановлюють (простягають) арматуру. Потім проводять натяг арматури гідравлічними домкратами одиночної дії. Ці домкрати складаються з циліндра, поршня зі штоком, захоплення зі змінними гайками, що дозволяють натягувати арматуру з різними діаметрами анкерами пристроїв, і упору. Після приєднання арматури до захоплення і подачі масла в праву порожнину циліндра арматуру натягують до заданого зусилля. Потім підкручують анкерну гайку до упору в конструкцію, перемикають праву порожнину на злив і подають масло в ліву частину. На цьому натяг закінчується і домкрат від'єднують. Для приводу гідродомкратів застосовують пересувні масляні насосні станції, змонтовані на візку зі стрілою для підвішування домкратів. Натягнення арматури і передачі зусилля на бетон, як правило, супроводжують: випрямлення арматурного елемента (пучка або стрижня); обтиснення бетону під опорними прокладками; тертя між арматурою і стінками каналу та ін.

Для усунення цих явищ, що викликають нерівномірне натягнення по довжині арматурного елементу, виконують наступні операції. Спочатку арматуру натягують з зусиллям, що не перевищує 0,1 необхідного зусилля натягу пучка (стержня). При цьому арматурні стрижні випрямляються і щільно прилягають до стінок каналу. Опорні прокладки щільно прилягають до поверхні напруженої конструкції. Зусилля, що дорівнює 0,1 від розрахункового, приймають за нуль відліку при подальшому контролі натягу по манометру і деформацій. У конструкціях з довжиною прямолінійного каналу не більше 18 м арматуру зважаючи невеликих сил тертя напружують з одного боку. Вирівнювати напруги уздовж арматури можна також шляхом поздовжнього вібрації в процесі натягу. Вібрувати можна за допомогою спеціального пристосування на глухому анкері.

При довжині прямолінійних каналів понад 18 м і криволінійних каналах арматуру натягують з двох сторін конструкцій. Спочатку одним домкратом арматуру натягують до зусилля, рівного 0,5 від розрахункового, і закріплюють з тієї сторони конструкції, з якої вона напружувалася. Потім з іншого боку конструкції іншим домкратом арматуру натягують до 1,1 від розрахункового зусилля (1,1 - коефіцієнт технологічної перетяжки арматури). Витримавши її в такому стані 8... 10 хв, величину натягу зменшують до заданої і закріплюють другий кінець напружуваної арматури. Для усунення перепаду напруг уздовж арматури іноді застосовують пульсуюче натяг, тобто кілька разів короткочасно повторюють цей процес, послідовно збільшуючи величину натяжної зусилля, а потім скидають зайвого зусилля.

Якщо у перерізі конструкції є кілька арматурних елементів, то натяг починають з елемента, розташованого ближче до середини перерізу. При наявності тільки двох елементів, розташованих у граней, натяг виробляють ступенями або одночасно двома домкратами. При великому числі елементів у перших натяг буде поступово знижуватися в міру натягу наступних в результаті зростаючого укорочення бетону від стиснення. Ці елементи потім знову підтягують. Заключною операцією є ін'єкція каналів, до якого приступають відразу після натягу арматури. Для цього застосовують розчин не нижче М300 на цемент М400... 500 і чистому піску. Нагнітають розчин розчинонасосом або пневмонагнетателем з одного боку каналу. Ін'єкція ведуть безперервно з початковим тиском до 0,1 МПа і подальшим підвищенням до 0,4 МПа. Припиняють нагнітання, коли розчин почне витікати з іншого боку каналу. Останнім часом застосовують спосіб без улаштування каналів; в цьому випадку виключаються операції з їх инъецированию. Арматурні канати або стрижні перед укладанням покривають антикорозійним складом, а потім фторопластом (тефлоном), що має майже нульовий коефіцієнт тертя. При натягу каната відносно легко ковзає в тілі бетону.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)