Будівництво печі: деякі моменти для тих, хто хоче зробити це своїми руками.

При самостійному будівництві камінів, печей перше, що необхідно зробити, це скласти креслення або скористатися готовим рішенням і ретельно його вивчити. Далі необхідно підготувати набір інструментів і необхідну для робіт кількість матеріалу. При виборі проекту печі або каміна важливо підібрати його таким чином, щоб він відповідав вимогам щодо розміщення печі, тобто проект повинен відповідати місцю розташування каміна або печі, з урахуванням висновку димової труби, тепловіддачі та інших параметрів. Також важливо, щоб при цьому не були порушені несучі конструкції даху і перекриттів горища.

Сертифіковані шлакоблоки в Івано Франківську, ціна виробника!

Кожен креслення містить інформацію про параметри майбутньої печі, має вертикальні розрізи, які дозволять побачити внутрішню будову печі. Крім того, зображені на кресленнях фасади, тобто зовнішній вигляд печі, який дає уявлення про характеристики зовнішніх пристроїв і приладів, їх розміщення. Також на кресленнях завжди є горизонтальні розрізи, на яких відображається розташування цеглин у всіх горизонтальних рядах.

Після визначення конструкції печі або у разі зміни місця розташування печі, слід переконатися в тому, що кроквяні ноги або балки перекриттів горища не будуть заважати димовій трубі. Також рекомендується переконатися у відповідності конструкції печі і її місця установки всім вимогам пожежної безпеки. При цьому рекомендується врахувати, що тепловіддача печі вище при зіткненні її з зовнішньою стіною.

Кладка фундаменту печі

Починається кладка печі своїми руками з будівництва її фундаменту. При цьому важливо врахувати, що фундамент печі не можна прив'язувати до фундаменту стін будови, т. к. невеликі невідповідності, осаду може призвести до виникнення пожежі та інших порушень у функціонуванні печі.

Розмір фундаменту печі вибирається, як правило, ширше максимальних розмірів печі на п'ять-сім сантиметрів з усіх боків. Для кладки зазвичай використовують гравій, бутовий камінь або бита цегла, а також цементний розчин. Зверху фундаменту рекомендується укласти один або два ряди обпаленої цегли, до рівня чистової обробки поверхні підлоги. При цьому важливо забезпечити горизонтальність кожного ряду. Зверху обпалених цеглин необхідно укласти гідроізоляційний шар, що представляє собою кілька шарів руберойду або толю.

Для печі, як правило, застосовується цегляна кладка, для чого використовується якісний червона цегла, що має геометрично правильну форму. Для цього краще не використовувати перепалений або недопалену цегла, а також цегла, що має тріщини. Можна використовувати і старий червона цегла, за умови, що він має достатню міцність і точну геометричну форму.

Приготування розчину для кладки

Для кладки цегли використовують глиняний розчин, на відміну від пристрою фундаменту печі, для якого використовується розчин цементу. Глиняний розчин готують заздалегідь, шляхом змішування в певній пропорції піску і глини. Пісок для цих цілей слід просіяти, а глину на двоє або троє діб замочити в дерев'яному ящику чи бочці, які мають щільне дно і невеликі борти без тріщин. Такий ящик (бочку) слід заповнити водою в кількості, що дорівнює третині або половині кількості глини. Потім необхідно додати глину і добре перемішати розчин, поки він не буде мати консистенцію досить однорідної густої сметани. Далі розчин слід процідити за допомогою сита, що має осередки 3х3 міліметра.

Розчин повинен бути високої якості, оскільки від цього великою мірою залежить герметичність кладки та її міцність. Якісний глиняний розчин має середню жирність і характеризується пластичністю. При використанні занадто жирної розчину (коли використовувалася мало піску) велика ймовірність утворення усадки і розтріскування швів. Якщо ж використовувати, навпаки, худий розчин, то він буде висипатися з швів і не забезпечить необхідну міцність швів між цеглою. Як правило, необхідне співвідношення піску та глини для приготування розчину підбирають дослідним шляхом: це може бути співвідношення від 1:0 до 1:3.

Для визначення придатності розчину використовують декілька способів. Для першого способу в п'ять ємностей додають по ¼ частині розмішаною і процідженої глини, після чого додають певну, але різне для кожної ємності, кількість просіяного піску – 1/8, 1/6 і т. д. Склади добре перемішуються, і в результаті виходить п'ять розчинів різного співвідношення піску і глини. З кожного з п'яти варіантів суміші необхідно зробити невеликий кубик (близько 3 см грань) і протягом п'яти-шести діб сушити отримані п'ять кубиків в провітрюваному приміщенні (без протягів), закритому від сонячних променів. Після цього можна робити висновки про правильне співвідношення частин глини і піску у складі: якщо оптимальні пропорції, то кубик не розтріскується, витримує навантаження в два або три цеглини, а також не розсипається при прожарюванні.

Другий спосіб визначення придатності глиняного складу для цегляної кладки полягає в приготуванні розчину та його перевірці: скачаний з розчину кулька необхідно просушити і кинути з висоти близько одного метра. Якщо при цьому кулька не розсипався, це свідчить про правильно підібраному співвідношенні компонентів розчину.

Для нанесення розчину потрібно такий інструмент, як кельма. Також зручний інструмент для підрізування швів і розрівнювання розчину. Для рубки цегли знадобиться молоток-кирочка, а за допомогою рівня і схилу можна контролювати горизонтальність кладки, вертикальність утворених при цьому кутів. Також використовують лінійку-правило і рулетку або сталевий метр. Так, для кладки печі потрібно використовувати такі ж інструменти, якими виконують кладку стін з цегли.

Процес кладки печі

Перший ряд печі необхідно укладати по шнуру, а шви робити рівними, товщиною від трьох до п'яти міліметрів. В процесі роботи слід контролювати горизонтальність кожного ряду, вертикальність кутів і прямолінійність сторін кладки. Кожний з рядів спочатку укладають без розчину, залишаючи необхідне місце для швів, після чого розчин кельмою укладають на місце кутового цегли. Розчин слід розрівняти, а цеглина попередньо змочити у воді, після чого викласти на розчин. Далі, обережно постукуючи молоточком або кельмою по цеглі та осаджуючи його, необхідно домогтися потрібної товщини шва. Далі можна встановлювати інші цеглини, заповнюючи описаним способом і горизонтальні, і вертикальні шви.

Ряди пічної кладки необхідно розташовувати так, щоб кожен шов перекривався новим поруч, тобто кожний наступний ряд укладають, зрушуючи цегла на чверть або половину його розміру. Потрібного розміру цегли рекомендується заготовити заздалегідь. Для отримання рівних частин цегли необхідно на кожній грані цегли зробити борозенки, простукуючи за яким молотком (гострою кромкою кирочки) зробити надколи, після чого різко вдарити перпендикулярно до межі. Так вийде цегла потрібного розміру.

Не рекомендується штукатурити внутрішні поверхні димоходу і дымооборотных каналів, щоб не погіршувати теплообмін. Поверхня каналів необхідно робити гладкою, і, в процесі виконання робіт, її періодично протирати вологою мішковиною.

При влаштуванні прорізів під топкову дверку, плиту і колосникову решітку слід враховувати відмінність коефіцієнтів лінійного розширення цегли і металів. Тому отвори слід зробити трохи більшого розміру, ніж розміри самих деталей. Встановлюючи грубні прилади, розміри слід витримувати такі, які зазначені у специфікаціях до приладів.

З кожної сторони чавунної плити слід передбачити зазори розміром не менше п'яти міліметрів, які зашпаровують розчином, приготовленим їх глини та азбестової крихти. Топкова дверка кріпиться м'якої сталевої дротом, що вставляється в спеціальні отвори в рамці. Зазор між цеглинами і рамою (від 3 до 5 мм) теж необхідно заповнити азбестовим розчином. Таким же чином (тобто в отвори вставляти складені вдвічі шматки дроту(50-60 см), перекрутити і кінці завести у шви цегельної кладки) рекомендується кріпити прочистную і піддувальну дверцята. Також слід забезпечити легке зняття колосникових грат.

Особливості кладки димової труби

Процес кладки димової труби схожий з кладкою печі, але має деякі особливості. Особливі правила необхідно дотримуватися при проходженні горищних перекриттів в процесі роботи. Так, слід витримати протипожежне (не менше 38 сантиметрів) відстань від внутрішньої поверхні труби до дерев'яних елементів перекриттів. Зовнішня стінка поступово розширюється в процес кладки, а внутрішні розміри каналу повинні залишатися однаковими на всьому протязі, тобто мати одного розміру розтин. Щоб зробити це, необхідно в кожному ряду робити напуск кладки в чверть цегли.

Такий процес називається фахівцями-печниками обробленням, або распушкой: цілий цегла йде на димові труби, зовнішні розміри димоходу складають 38х38 см, внутрішній перетин – 1/2х1/2 цегли, висота від рівня решітки колосникових становить не менше п'яти метрів.

Найбільш відповідальним етапом робіт кладки труби є кладка зовнішньої її частини, розташованої вище покрівлі. Для полегшення процесу можна замість цегляної кладки використовувати металеву або азбестоцементну трубу, що має внутрішній діаметр від 12 сантиметрів. При цьому цегляна кладка виводиться на один-півтора метра вище рівня перекриттів горища, а на неї встановлюють пластину товщиною 5-10 мм, має отвір, відповідний діаметру труби. Після цього на пластину вертикально встановлюють трубу, армуючи місце стику металевою сіткою і заливаючи його цементним складом в опалубці(20-25 сантиметрів). Місце проходу труби через поверхню покрівлі необхідно ущільнити фартухом з покрівельної сталі, після чого всі щілини помазати азбестоцементним розчином. У разі, коли димова труба розташована на відстані менше півтора метрів від коника, то необхідно витримувати її висоту на 50 см вище гребеня.

Тепловіддача і теплоємність печі великою мірою залежать то її конструкції і якісного проведення робіт при її будівництві. При самостійній кладці печі корисно пам'ятати, що товстостінні і масивні печі будуть мати більшу теплоємність, ніж легкі тонкостінні конструкції. Повільне нагрівання цегляної печі призводить до тривалої віддачі тепла згодом.

Техніка виконання пічних робіт.

Для чого потрібні печі і каміни, а також наскільки вони в даний час затребувані, вже згадувалося у статті «Кладка каміна». Тому повертатися до цього ми не будемо. В даному матеріалі лаконічно буде представлена інформація, необхідна для придбання необхідних теоретичних знань, потрібних при спорудженні печі або каміна.

Перед початком кладки печі слід визначитися з тим, чи є фундамент і яке його стан. У тому випадку якщо фундаменту немає, то при його пристрої потрібно обов'язково ретельно узгодити розташування сторін майбутньої печі, і відповідно з порядовкой прорахувати і перевірити можливість виведення пічних труб крізь стелю і дах без порушення силових конструкцій покрівлі – крокв.

Протягом усього процесу зведення печі слід постійно перевіряти розміри і геометрію печі. Крім вивірки габаритних розмірів слід ретельно контролювати горизонтальність кожного ряду через правило будівельним рівнем, а вертикальність стін і кутів – схилом і косинцем.

У разі якщо маса печі не перевищує 45 пудів, її можна зводити на підлозі, зрозуміло, необхідно переконатися в тому, що підлога володіє достатньою міцністю. Якщо ж маса печі перевищує 45 пудів, то під таку піч необхідно зробити хороший фундамент.

Глибина залягання фундаменту залежить від щільності ґрунту і може коливатися від 20 до 50 см. Дно котловану повинна бути перевірено за рівнем на горизонтальність. У тих випадках, якщо грунт пухкий, його потрібно утрамбувати. Далі на дно котловану кладуть щебінь або дрібний бут упереміш з битою цеглою-залізняком, засыпаемые насухо. Після цього камені проходять тромбовкой. Утрамбований шар заливають цементним розчином, замішаним у співвідношенні 1/5-1/6. Для економії можна зменшити кількість цементу в складі розчину на третину, ввівши в розчин одну вагову частину вапняного тіста. Такий розчин добре використовувати в тому випадку якщо грунти у місці зведення фундаменту вологі. Якщо ж грунти сухі, тоді можна зводити фундамент на глиняному розчині, з невеликим додаванням цементу.

Зовнішні сторони фундаменту кладуться на бетонному розчині, причому шви кладки повинні бути ретельно перев. Найбільш складною є кладка фундаменту з бутового каменю. Справа в тому, що камені доводиться тесати і колоти, а порожнини між ними ретельно закладати дрібними камінчиками і цементним розчином. Для забезпечення правильної форми, фундамент печі можна класти по шнуру, по опалубці або орієнтуючись на рівні стінки ями. Висота фундаменту повинна бути такою, щоб верх не доходив до чистої підлоги на висоту двох каменів (14-15см).

Важливо пам'ятати про те, що фундамент печі ні в якому разі не можна перев'язувати з фундаментом самого будинку, адже рівень усадки у них абсолютно різний. Крім того, між основним фундаментом будівлі і фундаментом печі потрібен зазор, близько 5 см, який потрібно засипати піском. Фундамент під піч і корінну трубу повинні бути незалежні один від одного. По закінченню робіт, порожнини між фундаментом печі і стінами будівлі засипаються вийнятим грунтом і обов'язково протрамбовываются.

Якщо будинок буде мати глибокий підпідлогу, то для зведення фундаменту можуть бути використані дерев'яні зруби (ряжи) які заповнені піском або шлаком. Зруб можна виконати з соснових порід деревини або дуба. Починають будівництво зрубу потрібної висоти, з закладки бутового ложа, яке піднімають над землею на чверть метра. Бутову кладку рівняють, і вкривають двома шарами бітуму або толя і тільки по них роблять перший вінець зрубу. Як і у випадку з кам'яним фундаментом, дерев'яний зруб повинен не досягати до рівня білого підлоги на 14-15 див. Далі зруб закривають настилом дошки або бруса товщиною від 4 до 5 см, поверх яких виконують кладку печі.

В процесі виготовлення фундаменту застосовують такі матеріали як бут, цегла і бетон. У разі якщо грунт сирої, використовують цегла-залізняк, який зберігає свою міцність в таких умовах на відміну від звичайного цегли. Втім, це стосується останніх (верхніх) рядів фундаменту. Низ ж потрібно заповнити бутом, посиленим бетоном. Зверху на фундаменті робиться стяжка з цементного розчину товщиною 2-3 див Фундамент повинен бути гидроизолирован від основного тіла печі. Для виконання гідроізоляції можна використовувати толь, покладений на дьоготь або руберойд, покладений на бітумну мастику. Гидроизоляторы кладуть у два шари. Аналогічним чином виготовляються фундаменти для димових труб.

Для того щоб піч або камін працювали довго і надійно, вони повинні бути побудовані так, щоб всі їх поверхні були гладкими (особливо внутрішні). Шви повинні бути як можна тонше, на червоному цеглі до 5 мм, на вогнетривкому до 3 мм. Обов'язковою умовою є вертикальність стін і кутів. Максимальне відхилення по вертикалі для печі не повинно бути більше 1 сантиметра, при цьому нерівність лицьовій поверхні печі не повинна перевищувати 5 мм. ряди поклажі повинні бути строго горизонтальними.

Всі шви повинні бути повністю заповнені розчином. При кладці труб димоходів допустима товщина шва до 10 мм. В ході кладки внутрішня і зовнішня поверхні печі ретельно очищаємо від розчину. Начерку розчину можна зробити кельмою, але працювати з розчином для кладки печі краще рук. В цьому випадку ви відчуєте будь-великий камінчик, який може знизити якість кладки, і зможете вчасно його прибрати. Для згладжування швів, протирання зсередини зручно робити мокрою ганчіркою або кистю. Щоб уникнути засмічення топливников та каналів печі, ні в якому разі не обмазуйте розчином внутрішні поверхні печі – це заборонено!

Всі поверхні печі розташовані всередині (топливники, труби, канали) повинні мати рівну поверхню. Слід уникати виступів і западин, а так само гострих кутів. Що стосується звужень, то їх краще виконувати плавними, в такому випадку тяга буде краще.

Розташування колосникових решіток повинно бути таким, щоб отвору топки було ряд або два кладки, що при стандартному розмірі цегли складе від 7 до 14 см, а щоб в результаті нагрівання колосника кладка не зруйнувалася, по всьому периметру залишають зазор від 5 до 10 мм. Сама ж колосникова решітка повинна мати нахил у бік дверцята топки до 3 см, це забезпечить скочування не прогорілого палива в сторону решітки, яка повинна розташовуватися прорізами від дверцята вздовж топки.

Якщо піч має кухонне вогнище, виконаний у вигляді плити, його укладання виконується строго за рівнем на тонкому шарі розчину.

Головний матеріал, з якого кладеться піч – це цегла. У кожного цегли є шість бічних поверхонь. Найбільші за площею грані називаються постелями. Ліжка по довгій стороні з'єднані ложковимі гранями, а по короткій стороні – точковими. Ребра, утворені гранями називають усенками.

У ході підготовки до кладки, цегла слід відсортувати. Найякісніші камені, що не мають тріщин або сколів, слід використовувати для топливников, склепіння печі і її каналів. Для отримання тонких швів, слід ретельно підібрати цеглини по товщині для кожного ряду.

З метою неприємних наслідків, аж до загорянь, необхідно пам'ятати, що цегла сколеній стороною не кладеться всередину печі, тобто в місця, де присутня висока температура. Адже сколені місця легше руйнуються.

Якщо роботи по зведенню печі проводяться в зиму, або просто в студене час, необхідно гріти розчин і матеріали до 5оС.

Процес сушіння печі протікає в природному вигляді до двох тижнів. В цей час всі засувки, заслінки і в'юшки потрібно тримати відчиненими. У разі сильного дощу, трубу можна закрити.

Сушіння печі штучним методом протікає швидше. При цьому слід протоплювати піч поступово, збільшуючи кількість сухого палива. Якщо відразу сильно розтопити піч, може зруйнуватися кладка під впливом води, наколінній цеглою, яка буде інтенсивно перетворюватися в пару при нагріванні. Обсяг закладки печі може стартувати з 20-25%, друга топка 30-40%, третя – 60-70% , поступово нарощуючи до повного завантаження, у ході сушіння печі її температура не повинна бути вище 60оС. По закінченні кожної топки усі грубні прилади відчиняють.

Закінчення процесу сушіння визначається по відсутності конденсату на в'юшки та виступу сирих плям на кладці зовні печі.

В процесі кладки печі, залежно від того, на яку межу укладається цегла, ряди кладки іменуються точкових і ложковимі.

В процесі кладки, для дотримання геометрії і перев'язки рядів застосовують цегла в повний камінь, (3/4) три чверті, (1/2) пів каменя, (1.4) четвертинка. Надійність і міцність швів в першу чергу залежить від грамотної перев'язки швів – зміщення нижнього ряду відносно верхнього і навпаки. Кращим варіантом є перев'язка в пів каменя.


Товщина стін печі може бути в чверть, половину або три чверті каменю, досить рідко в повний камінь. Якщо потрібно отримати тонкі стінки, кладку виконують на ребро (на чверть), позиція (а) на малюнку. Найбільш часто зустрічається варіант – кладка в півцеглини, позиція (б). Така ж товщина виходить при кладці двох цегли на ребро, тобто чверть каменю, один біля іншого, позиція (в). Для отримання товщини в три чверті потрібно виконати кладку в пів каменя і чверть каменю разом, позиція (р). Повне перекриття швів, при товщині стінки в півцеглини, можна отримати, змістивши за рівнем два ряди покладеного в чверть каменю, як показано на позиції (д). Стінки печі в повний цегла кладуться в повний камінь чергуванням ложкового і тичкового рядів, позиція (е). Те, як організовувати замки при кладці печі видно з позиції (ж).

Як колоти і тесати цегла?

У процесі роботи для отримання шматків цегли необхідних розмірів можна скористатися мудрим спадщиною предків, і навчитися колоти і обтісувати цегла, як це показано на малюнку справа. Але в даний час, просто використовуючи торцеву шліфувальну машинку, дану операцію можна провести швидше, точніше і якісніше. А головне, при цьому знижується ймовірність псування цегли і істотно бережеться час.

У тому випадку, якщо «болгаркою» скористатися не виходить, можна використовувати техніку колки і обтісування. Цегла нормального випалу колеться без попередньої насічки, просто по розмітці. Якщо камінь слабо обпалена, потрібно спочатку зробити насічку (по всьому периметру кола глибиною до 5 мм), і слідом за цим розколоти камінь. Щоб розколоти цегла, його потрібно взяти в одну руку, в іншу руку – молоток або кирочку. При розколюванні, вектор удару повинен збігатися з напрямком розколу. Удари по цеглині наносяться серією, з поступово збільшуємо силою, до моменту розколювання.

В процесі обтісування цегла ставлять на коліно (позиція г), після чого наносять удари кирочкой вниз і до себе. Обтесывание складається з чергування ударів тупим і гострим кінцями кирочки різної сили і частоти.

Процес кладки

Якщо ви бажаєте отримати якісну і привабливу на вигляд кладку, тоді перед тим, як укласти цеглу на розчин, слід попередньо виконати розкладку цегли по місцях по всьому ряду, не забуваючи враховувати зазори в 3-5 мм. Після цього цегла знімають і укладають вже на розчин.

Нанесення розчину і його розподіл по цеглині виконується переважно руками. При цьому з розчину видаляються дрібні камінчики. Потрібно бути обережним, адже осколки цегли, що потрапили у розчин, можуть призвести до поранення. Щоб цього уникнути, слід використовувати гумові рукавички і кельму. Кельма дозволяє нанести досить багато розчину, а прогумовані рукавички – вбережуть ваші руки під час розподілу розчину по місцю.

Техніка укладання цегли така. Знімаємо цегла з насухо укладеного ряду однією рукою, інший – набираємо підготовлений розчин і, поклавши на місце кладки, рівномірно розподіляємо його. Піднятий цегла занурюємо у воду (можна використовувати для цього просте відро) не кілька секунд. Відразу після цього на тичок цегли наносимо тонкий шар розчину для вертикального шва, слідом за цим цегла кладемо на місце. Щоб отримати потрібну товщину – злегка ялозимо цеглою взад вперед. Деякі майстри не наносять на тичок розчин, а в процесі укладання каменю злегка нахиливши його відносно поверхні ліжку, як би зскрібають трохи розчину, який, накопичуючись на стусані, заповнить шов між новим цеглою і вже укладеним раніше. Надлишки розчину, видавлені із швів, негайно видаляють обома руками якомога енергійніше.

Потрібно пам'ятати, що кладка повинна виконуватися досить енергійно, в іншому випадку, цегла «висмоктує» воду з цегли, що призводить до дуже швидкого затвердіння розчину. Доречно додати, що якість результату залежить від гарної підготовки цегли. Так, наприклад, цегла червоного кольору сиплеться від води. Кладка на розчин, таким цеглою, виконується після короткого занурення цегли у воду. Цегла такого типу любить пити воду, а точніше її висмоктувати з розчину, що веде до його загустіння. Як наслідок усього цього виходять товсті шви, а схоплювання з каменем виходить менш міцним. Що стосується вогнетривкої цегли, його перед кладкою потрібно злегка сполоснути у воді.

Якісний цегла вимагає змочування у воді, протягом 4-5 сек. Він менш гігроскопічний, а тому менше «випиває» води з розчину. Шов при кладці такої цегли виходить тонше, а кладка міцніше. Для того щоб визначити, наскільки цегла «напився», достатньо просто простежити за тим, коли з нього перестане виділятися бульбашками повітря. Крім того, занадто суха цегла, недостатньо вимочений, вийнятий з відра співає – від нього виходить тихий стогне звук.

В процесі кладки печей можуть використовуватися різні види швів (на малюнку праворуч права колонка а-б-в-г). Якщо піч після кладки буде штукатуриться, то шви краще залишити порожніми на 5-10 мм у глибину. Така кладка називається кладкою «впустошку». Якщо ж піч буде без штукатурки, шви потрібно заповнити до кінця, а такий вид кладки називають кладкою «впідрізку».

В процесі кладки топок, не можна перев'язувати вогнетривка цегла з звичайним, в зв'язку з різним коефіцієнтом лінійного розширення. В процесі нагріву така кладка буде руйнуватися.

В процесі кладки димарів шви можуть бути розшиті по-різному, форма їх може бути опуклою й увігнутою. Для виконання таких швів потрібен спеціальний інструмент – розшивка.

В процесі кладки печей виникає необхідність виконання різного роду перекриттів, над топливниками, камерами, отворами, перемичками. Арковою перемичкою або аркою називають перекриття в стіні печі. Якщо ж перекриття знаходиться всередині печі між стінами, воно називається зведенням.

Число рядів цегли в склепінні і каменів в арці має бути непарною. Цегла, розташовується посередині, носить назву замку. Цеглу, що виконують роль опор перемичок і склепінь, іменують п'ятами. П'яти формують шляхом тески. Перекривається склепінням або аркою відстань іменують прольотом. В процесі кладки арок, площини, що проходять через шви повинні перетнутися в одній точці – центрі. Саме з нього промальовується радіус арки (зводу). Тут застосовують термін стріли підйому – це найбільша висота підйому арки (зводу).

Базовими елементами будь перемички є п'ята, їх потрібно робити за шаблоном, величина кута якого буде змінюватися в залежності від розмірів стріли підйому.

Для перекриття топливников невеликої величини (не більше 43 см) можна застосовувати спрощений трикутний склепіння. У цьому випадку цегла кладеться постіллю в бік топливника. Стіни в такому випадку обов'язково повинні бути підняті вище, щоб закріпити п'яти від зсуву. В іншому випадку такий звід може легко зруйнуватися. Для запобігання руйнування такий звід так само може бути додатково фіксований за допомогою металевих брусків (1) сполучених дротовим джгутом (2). Для натягування джгут дроту досить скрутити за допомогою цвяха. Джгут повинен бути розташований всередині кладки, щоб уникнути його перегорання. Як альтернативу проволочному джгуту може бути розглянута смугова сталь. Її кріплять за допомогою заклепок.

Якщо топливник завширшки не більше 38 см, можна перекрити випуском цегли, проведеним з бічних стінок. Для надійності такого перекриття потрібно щоб бічні стінки піднялися не менше ніж на 4 ряди вище. Якщо рядів буде більше, то в цьому випадку надійність конструкції зросте.

Топковий отвір має бути перекрито різного роду перемичками, щоб уникнути опори цеглин на рамку топкових дверцят, яке заборонено. Якщо ширина топкового отвору менше цегли, перекрити його можна в замок, якщо ж ширина більше, потрібно зробити цегляну перемичку. У випадку великої величини отвору потрібно використовувати арочні перекриття. Зокрема топливники російських печей виконують з товщиною зводу в пів каменя і більше. Опора зводу йде на стінки топливника. Самі ж склепіння можуть бути крутими (а), плоскими (б) і пологими (в). Розрізняють напівциркульні (крутий) звід – рівний половині кола, пологий, який володіє меншою крутизною, ніж перший, і пологий (в деяких випадках називається трехцентровым) який вважається найбільш вдалим, так як прогрів варильної камери під ним відбувається найбільш рівномірно, завдяки рівномірному випромінювання теплової енергії піччю. Це властивість корисно відображається при варінні їжі та випічки, адже, в цьому випадку, скрізь має однакову температуру. Використання крутих склепінь потрібно тоді, коли потрібно забезпечити високу вагову міцність склепіння, наприклад при сушінні значної кількості продуктів. Щоб викласти міцний звід потрібно використовувати опалубку, виготовлення якої виконують за заздалегідь підготовленим лекалами. Накреслений на папері, картоні або фанері звід потрібної форми переносять на широку дошку, перпендикулярно прибивають вузьку дошку. При виборі дощок потрібно прийняти до уваги те, що широка дошка повинна бути трохи більше висоти підйому склепіння. По центру вузькою дошки розмічаємо вісь, яка повинна перетнути та широку дошку. Відступивши від нижнього краю широкої дошки 3-5 сантиметрів, проводимо лінію, на якій відзначаємо ширину топливника, з серединою на осі вузької дошки. Відмірявши від краю топливника до осі вузької дошки величину стріли підйому склепіння, олівцем на широкій дошці намічаємо лінію склепіння. В результаті ми отримали форму кружала арки і п'яти, з допомогою них виготовляємо шаблони для п'ят перед їх теской або різкою.

Для виконання кладки зводу потрібно виготовити опалубку, яку краще робити розбірної. Стійки робимо з пазами, в які повинні щільно сідати кружала, а сама висота опор повинна бути на 15-20 см менше висоти від поду до кружал. Стійки підсідають на цеглу і клини, які легко дозволять по закінченні робіт витягти опалубку з ніші. Ширина кружал також на пару сантиметрів не повинна діставати до стін топливника, з тієї ж причини.

Для формування опалубки кружала з'єднуємо рейками шириною 3-4 див. Рейки кріпимо так, щоб шов між цеглинами припадав на зазор між рейками. Таке розташування рейок і швів потрібно для кращої вентиляції, а, отже, сушіння печі. Довжина рейок опалубки повинна бути на пару сантиметрів коротше глибини топливника. Фіксація кружал між стінками опалубки виконується клинами.

Опалубку на кружалах можна зробити розбірної. Для цього потрібно просто зробити гнізда в кружале за формою профілю рейки. В рейках потрібно просвердлити отвори, через які забиваються цвяхи без капелюшків.

Опалубка повинна бути виставлена гранично точно. Під час роботи треба стежити за станом опалубки. По закінченні робіт по кладці зводу, слід залишити опалубку на кілька днів, і тільки після цього її можна розібрати, спершу вийнявши клини, цегла, підпірки і кружала на завершення всього процесу зняття опалубки.

Звід кладеться з попередньо обтесаних у формі клина цеглин. П'яти зводу потрібно виконувати найбільш точно, в іншому разі вільне місце потрібно буде закладати розчином, що неминуче спричинить опади склепінь і арок, аж до їх руйнування.

Для контролю положення рядів при кладці склепінь і арок потрібно закріпити шпагат на цвяху, вбитому в точку, з якої було вималювано кружало. Так само цей шпагат суттєво допоможе при розмітці цегли під тесання в кладці. Адже клиновидний цегла (отесанный) при кладці утворює рівні шви однакової товщини. Якщо цегла кладеться без отеса, форма шва буде клиноподібної, що звужується в бік поверхні склепіння. В процесі кладки потрібно стежити за тим, щоб шви заповнювалися розчином повністю.

Старт кладки зводу проводиться з двох п'ят, від яких одночасно з двох боків ведуть кладку до центру, в бік центрального, замкового цегли. Підгонка цегли в кладці повинна бути досить щільною, щоб відстань між цеглинами у зводі було можливо меншим.

Установку замкового кирпича в свод выполняют, предварительно намазав его раствором. Посадку по месту нужно выполнять киянкой, деревянным бруском или просто поленом, возможно, вы попробуете использовать обычный молоток, приняв такое решение, не забудьте подложить деревянную доску. В некоторых редких случаях кладка сводов выполняется ступеньками.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)