Водопостачання заміського будинку

Існує думка, що все, що пов'язано з водопостачанням краще виконувати в літній період. Частково це правильно, оскільки вода має звичку змінювати свій агрегатний стан при переході через нульову позначку термометра, тобто замерзати.

Проводити земляні роботи, які необхідні при облаштуванні свердловини за промерзшему грунту теж складніше, це очевидно. Але, як побачимо, не у всіх випадках.

Пропонуємо купити піноблоки, в Івано-Франківську. Звоніть нам!

З точки зору технології буріння відмінностей в зимовому і літньому бурінні не існує. Тут необхідно керуватися єдиним критерієм - при температурах нижче -10 градусів людям працювати дискомфортно. Але таких днів у зимовий період досить небагато.

І тим не менш, у зимового буріння свердловин на воду є ряд переваг:

1. Оскільки стереотипи підказують нам, що з водою краще зв'язуватися в теплий період, навантаження на бурові компанії взимку різко скорочуються, що є причиною зниження цін на буріння. Взимку ціни на буріння самі низькі та, як правило, кожну весну піднімаються на 15-20%.

2. За промерзшему грунту важка бурова техніка без праці зможе під'їхати до місця буріння навіть у випадках високих ґрунтових вод і низьких заболочених місць. Причому Вашій ділянці не буде завдано збитків у вигляді колії від коліс і т. д. У весняний період нерідкі випадки, коли тривісний всюдихід ЗІЛ 131, на шасі якого знаходиться буровий верстат, не може проїхати до місця буріння і роботи доводиться відкладати до того моменту, поки не просохне. У деяких облаштованих селищах заборонений в'їзд вантажних автомобілів з метою збереження доріг. А в зимовий період важка техніка дорогах не завдає ніякої шкоди.

3. Менше цікавих очей. Взимку за містом проживає менше людей, ніж у зимовий період. Зі зрозумілих причин не варто афішувати, що у Вас буриться свердловина.

4. Оскільки процес буріння пов'язаний з певним шумом, у зимовий період буде менше людей, яких це може дратувати.

5. Відсутні проблеми з утилізацією глинистого розчину, який необхідний в процесі буріння свердловини. Весняні струмки зроблять свою справу.
 

І новий сезон Ви зустрінете зі своєю водою!
 

Черги завжди погіршують якість обслуговування Замовника. У зимовий період, коли виробничі потужності бурових фірм задіяні «не на 100%», Вам дійсно індивідуальний підхід.

Тепер кілька слів про облаштування свердловини. Очевидно, влітку будівельні роботи проводити зручніше. Але дощі можуть істотним чином все ускладнити. Взимку таких проблем немає. При облаштуванні свердловини основну складність становлять земляні роботи: котловани під кесон і траншея для водопровідних труб. Промерзлий грунт розкривається електричним відбійником. А далі ніякої різниці немає - що взимку, що влітку. Взимку просто чистіше.

А в місцях, де високий рівень грунтових вод, однозначно зимовий період більш кращий. Нагадаємо, що пересихають криниці не тільки посушливим літом, але й наприкінці зими, як правило, в лютому-березні. Так що якщо у Вашому районі високий рівень ґрунтових вод – зима є сприятливим періодом для виробництва земляних робіт.
 

А якщо ви запланували будувати будинок:

Будівництво ніколи не обходиться без води. Необхідно пам'ятати про те, що і самим будівельникам необхідна вода для побутових потреб. Таким чином, доцільно починати освоєння ділянки з буріння артезіанської свердловини. Найзручніший час для будівництва - літній сезон. А для буріння артезіанської свердловини сезонність байдужа. Але до літнього будівельного сезону можна підготуватися заздалегідь.

Існують інженерні рішення, коли вся автоматика та технологічне обладнання монтуються в кесоні. В кесоні робляться висновки для підведення води в будинок і монтується висновок на полив. Цим висновком можуть користуватися будівельники, а коли фундамент будинку буде готовий, водопровідні труби від кесона заводяться в будинок.

Рекомендуємо Вам заздалегідь продумати питання, пов'язані з утилізацією води, а саме, із системою автономної каналізації. У фундаменті будинку краще заздалегідь передбачити заставні для каналізаційних і водопровідних труб.

На фотографіях зафіксоване саме описаний варіант: свердловина облаштована кессоном, в якому змонтовано технологічне обладнання: мембранний напірний бак, реле тиску. Передбачені два виходи у будинок, які поки заглушені. Користуватися водою можна через поливальний кран, який виведений з кесона.

І ще раз зазначимо, що саме несприятливий час для вирішення питань водопостачання Вашого заміського будинку – це весна. Бурова технік деколи просто не може в'їхати на ділянку. А якщо і в'їжджає, то потім її доводиться витягувати трактором, після чого залишаються глибокі колії. Талі води дуже сильно ускладнюють роботи з підготовки котловану для кесона, з монтажу кесона і прокладання водопровідних труб у залитих водою траншеях.

Готуй сани влітку, а воза взимку.

Тепла підлога - як багато в цьому слові!

Ви всерйоз задумалися про опалення свого будинку?! Похвально, адже це дуже важливо, як у квартирі, так і в заміському будинку. Зверніть свою увагу на таку систему опалення, як тепла підлога!

Його ви можете встановити як основну систему опалення, так і супутню. Особливо повно переваги теплої підлоги відкриються вам в період міжсезоння: навесні, коли комунальники вже перестали подавати тепло в будинки, і восени, коли ще не почали. А якщо у вашій сім'ї росте малюк, який не проти пограти на підлозі, то вибір для вас у користь теплої підлоги просто очевидний. Тепла підлога буде, безумовно, радувати любителів ходити по підлозі босоніж. Якщо ці аргументи вас не переконали, прошу вас разом зі мною розглянути плюси такої системи опалення.

Теплі підлоги поділяються за видом на водяні та електричні або кабельні.

Отже, перейдемо до найближчого розгляду, наприклад, водяної теплої підлоги. Монтування водяної теплої підлоги передбачає укладання в простір між підставою підлоги і підлоговим покриттям локальної системи невеликих по діаметру труб особливої міцності.

Надалі ці труби будуть нести нагріту в середньому до 35-40 градусів воду, яка буде віддавати своє тепло приміщенню. Труби частіше використовуються або полібутеновие, або поліетиленові. Чому саме такі труби, все просто: вони легко гнуться, майже не піддаються корозії, дуже довговічні і здатні витримувати високі температури.

Наприклад, по трубах теплої підлоги з полібутена може циркулювати вода температурою до 90 градусів C, з поліетилену – трохи менше, до 60 градусів С. Міцність з'єднання труб і фітингів забезпечується використанням дифузійної зварки.

Вам не доведеться підлаштовувати ваш інтер'єр під вибраний вами згодом водяна підлога. Такий вид теплої підлоги може бути укладений навіть під паркет і взагалі під будь-яке підлогове покриття. Ви можете не бояться перегріву такої системи опалення, а значить маєте можливість розставити вашу меблі в будь-яких місцях опалювального приміщення.

А ось електричний підлогу, навпаки, не дозволяє розставляти меблі за вашим бажанням, вам доведеться порахуватися з місцями прокладки нагрівальних елементів. Крім того, електричний підлогу, не варто укладати під паркет, він більш підходить для таких видів підлогового покриття, як лінолеум або керамічна плитка.

Складається кабельний підлогу з окремих електричних секцій або матів, ці пристрої теплої підлоги призначені, щоб перетворити електричну енергію в теплову енергію. Секції бувають різних розмірів, а також різної потужності.

Як ми вже зазначили раніше, з-за того, що на електричному мате теплої підлоги буде стояти шафа або, наприклад, диван, легко може виникнути перегрів, і, як наслідок, поломки всієї системи. Але виробники найчастіше монтують запобіжники, які при сигналі перегріву блокують подачу електроенергії. У комплектацію електричного статі входить терморегулятор, що дозволяє задавати необхідну конкретно вам температуру.

Монтаж системи опалення, теплих підлог, як водяних, так і електричних, не вимагає багато часу і великих матеріальних витрат. Теплі підлоги в наш час – це скоріше осмислена необхідність, ніж недозволена розкіш. Будь-яка, поважаюча себе фірма, надасть гарантію на виконану роботу, а можливо, запропонує вам та післягарантійне обслуговування.

Ми з вами постаралися розглянути переваги такої системи опалення у вашому будинку. Тепер підведемо підсумки. Теплі підлоги це - високий комфорт, теплі підлоги – це простота монтажу, теплі підлоги – це зручність експлуатації, теплі підлоги – це те, чого не вистачає у вашому домі!

Водяний ел. підлога - дуже добре в заміському будинку, на дачі. В квартирі - практично неможливо без порушення норм будівництва: ПОТРІБЕН ОКРЕМИЙ СТОЯК ОПАЛЕННЯ, який типовими проектами не передбачено. Сподіваюся, пустити гарячу воду по трубах в підлозі розуму ні у кого не вистачить.
Матеріал труб: металопластик в бухтах - труба без стиків до 100 метрів. Можливо потрібно буде цирк. насос (залежить від особливостей системи опалення). Не раджу влаштовувати теплий пол під дерев'яними покриттями: пересушите дорогий паркет. Немає сенсу робити під килимовими покриттями: саме покриття буде ізолятором тепла.
Не намагайтеся замінити звичайне опалення теплою підлогою. Зими у нас холодні, а радіатор ще й створює тепловий барбер проти холоду від вікон і балконів.
 

ПОРАДИ ДОСВІДЧЕНОГО ЛЮДИНИ

Водяний ел. підлога - дуже добре в заміському будинку, на дачі. В квартирі - практично неможливо без порушення норм будівництва: ПОТРІБЕН ОКРЕМИЙ СТОЯК ОПАЛЕННЯ, який типовими проектами не передбачено. Сподіваюся, пустити гарячу воду по трубах в підлозі розуму ні у кого не вистачить.
Матеріал труб: металопластик в бухтах - труба без стиків до 100 метрів. Можливо потрібно буде цирк. насос (залежить від особливостей системи опалення). Не раджу влаштовувати теплий пол під дерев'яними покриттями: пересушите дорогий паркет. Немає сенсу робити під килимовими покриттями: саме покриття буде ізолятором тепла.
Не намагайтеся замінити звичайне опалення теплою підлогою. Зими у нас холодні, а радіатор ще й створює тепловий барбер проти холоду від вікон і балконів.

Електричний - добре тільки локально (сунузлы, сауни і т. п. місця). Переваги добре виявляються при облицюванні підлоги керамічною плиткою. Мета: знизити споживану потужність (тобто витрати на електроенергію і стабільність роботи системи електропостачання). Рішення: зменшення поверхні нагріву: НЕ ПОТРІБНО ГРІТИ ПІД МЕБЛЯМИ І ВАННОЮ.

У квартирах у ванній кімнаті сам робив від стояку рушникосушки (при заміні рушникосушки) тепла підлога, як продовження рушникосушки з поліпропілену і під нього клав тепловіддзеркалюючий фольгу і зверху як зазвичай стяжка, плитка. Зазвичай це все нишком від сантехніків обслугов. будинок. Не раджу мелаллопластик тим, хто в цьому не рубає. Якщо покладете дермовый, то через 2-3 роки він може дати текти або тріснути.. Це вже проходили... В будь-якому випадку РРтруба Kalde clima або Wawin буде служити довго (стільки Ви вже не проживете) так дешевше все це
Якщо металлопластом затопите сусідів, то можуть засудити.. Щодо ого, що тепла підлога не замінить батареї - згоден, і під плиткою телий підлога (водяний) в комплекті з конверторами під вікнами - відмінно. (Ставте алюмінієві конвектори, тільки фірму і не бійтеся) А де зараз продавці біметалу?

Утеплюємо наш будинок.

Щоб у довгі зимові вечори у вашому будинку було по-справжньому затишно, треба лише докласти трохи зусиль, готуючись до зими, не забудьте утеплити квартиру.

Дослідження показують, що більше 30 відсотків тепла з квартири йде через щілини в рамах, а також в дірки між рамами і віконним отвором. Ще 10 відсотків теплого повітря висмоктується з-за нещільного прилягання скла до рами.

Перевірити можливі витоку тепла просто. Візьміть запалену свічку або просто сірник і піднесіть її до можливих щілин. Сильне коливання полум'я покаже вам, де потік холодного повітря забирає таке необхідне тепло у вашому домі. Перевірте таким чином всі вікна і двері і намітьте собі «об'єкти», які стануть першими з тих, що необхідно утеплити.

Треба відразу зауважити, що багато з того, про що піде мова нижче, відноситься до власників традиційних дерев'яних рам у вікнах. Щасливі власники пластикових склопакетів напевно вже встигли забути про клопоти з утеплення вікон.

Якщо ви людина сучасна, йде в ногу з часом і цінує свій особистий час, то вам пряма дорога в магазини будівельних матеріалів та господарських товарів. Там ви зможете без особливих зусиль знайти готові утеплювачі для ваших вікон. Залишиться лише прикріпити їх у відповідності з інструкцією: прокласти між рамами або прибити дрібними цвяхами до рами – і готово утеплене вікно. Тепер з щілин між рамами холодному повітрю не вдасться проникнути у ваш будинок.

Є і рецепти спеціальних замазок, які допоможуть закупорити щілини до весни. Ось, наприклад, один з них – суміш настою із крейди і борошняного клею для шпалер. Крейду і клей змішайте в пропорції 1:1, розведіть водою до густоти замазки. Цією пастою промажте зазори по всьому периметру вікна, а зітріть надлишки ганчіркою. Так як паста білого кольору, вона буде не дуже помітна. Навесні ви відкриєте вікно, і паста шматочками відлетить з палітурок. Таку замазку можна приготувати із крейди і оліфи.

Якщо, проробивши цю операцію, ви все одно відчуваєте, що холодне повітря веде себе у вашій квартирі як господар, а біля вікна можна довго зберігати швидкопсувні продукти, то причина, можливо, в іншому – в щілинах між рамами і шибками. Що ж, готові засоби для боротьби з цією бідою теж є в магазинах. Це різні герметики, які найчастіше продаються в балонах. Зручна насадка дозволить акуратно заповнювати щілини ізолюючим речовиною. Залежно від кольору вашої рами ви можете вибрати герметик білого, коричневого кольору або прозорий.

Часто, ставлячи заслін холодному повітрю у вікнах, ми забуваємо про дверях. А адже їх потрібно утеплювати точно так само, як вікна. Особливу увагу зверніть на балконні двері – вона теж повинна бути теплою. Якщо взимку ви не виходите на балкон, то двері можна «запечатати». Якщо ж і в зимовий час у вас виникає необхідність вийти на балкон, то її просто потрібно зробити максимально герметичною. Зокрема, на поріжок по всій його довжині покладіть, щільно притискаючи до дверей, зшитий з товстої тканини валик. Набити його можна або обрізками тканини, або зношеними колготками, або поролоном.

По всьому периметру двері краще прокласти ущільнювач – його також можна придбати в магазині. Причому прикріплювати його треба на обидві балконні двері – і зовнішню, і внутрішню. Тоді ви зможете відкривати і закривати двері, коли захочете, а дути в щілини буде набагато менше. Якщо ви переживаєте, що вартість такого утеплювача зависока для вашого сімейного бюджету, подумайте про те, що виконана вами робота по утепленню житла буде приносити результати у вигляді більш високої температури в кімнаті не одну зиму. Тим більше, що сучасні ущільнювачі дуже зручні у застосуванні – вони, як правило, мають самоклеїться основою і діляться на три основних види: гумові (виробник – Європа), пенополіетиленові (Україна) та поролонові (Туреччина). Кожен з них по-своєму гарний, так що вибір за вами.

А якщо ви твердо вирішили утеплятися виключно підручними засобами, то виготовте гумовий утеплювач самостійно – зі старих гумових камер від автомобіля або велосипеда виріжте смужки. Якщо щілини дуже великі, зробіть утеплювач товстіший або поверніть джгутом. А потім шевськими або меблевими цвяшками прибийте їх по периметру двері або, якщо хочете, вікна.

Отже, ви прийняли заходи щодо утеплення свого житла на випадок холодів. Вікна, кватирки і двері законопачені наглухо, полум'я свічки коливається лише від вашого дихання. Але повітря у квартирі все одно залишається занадто свіжим, і ви кутаетесь в шалі і надягаєте вовняні шкарпетки. Можливо, причина в стінах, але цього ви виправити не в силах. У цьому випадку поставте собі на службу все розмаїття обігрівачів: від тепловентиляторів до камінів.

У багатьох будинках досі використовують електрообігрівачі, часом з відкритим нагрівальним елементом. Крім того, що вони сушать повітря в квартирі, спалюють кисень, що погано впливає на самопочуття людини, від них легко може спалахнути пожежа. Тому краще зверніть увагу на більш сучасні і безпечні засоби зігрівання повітря.

Інфрачервоний обігрівач (молдинг) можна повісити над вікном або дверним отвором – він створить теплову завісу, і з ним буде тепло. Масляні радіатори сьогодні представлені в магазинах у великій кількості, і їх головна принадність полягає в тому, що вони пожежобезпечні. Досить безпечні в експлуатації і масляні каміни.

Нехай у вашому домі завжди буде тепло і гарний настрій!

Як зробити з житлове приміщення мансарди.

Шанувальники життя під самим дахом не перестають дякувати Франсуа Мансара, який більше трьох століть тому запропонував використовувати простір під дахом як житлове.

Треба сказати, що першим жителям мансард було нелегко: спека і задуха влітку, холод взимку і гуркіт покрівельного заліза у вітряну погоду. Невипадково ці приміщення здобули собі славу житла для бідних – основними мешканцями їх довгий час були студенти і бідні художники. Сьогодні ставлення до мансард відносять змінилося радикально, і для мешканців заміського будинку жиле простір під дахом стало одним з найбажаніших.

СНиП трактують поняття мансарди наступним чином: «Мансарда – поверх у горищному просторі, фасад якого повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями) похилого або ламаного даху, при цьому лінія перетину площини даху і фасаду повинна бути на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги мансардного поверху». Це визначення підходить і для міських багатоповерхівок, і для заміських будинків.

Велика російська тяга до сибаритства особливо гостро проявляється в сільській місцевості, і тому не дивно, що архітектурні надмірності у вигляді мансарди, де можна усамітнитися і в буквальному сенсі здійнятися над суєтою, хочуть мати більшість власників заміських будинків і котеджів.

Класифікація та форми

З точки зору архітектури мансарди можуть мати трикутний або ламаний силует, бути симетричними і асиметричними, розташовуватися по всій ширині будівлі або тільки по одну сторону від його поздовжньої осі. При ламаній формі даху нижню частину мансарди роблять крутий (схил 60-70 градусів), а верхню – пологою (15-30 градусів). Стеля мансарди в самому високому місці повинен бути не нижче 2,5 м – це вимога ергономіки потрібно дотримуватися, щоб життя в мансарді не вимагала постійного обмеження в русі. Мансардні кімнати можуть мати вертикальні стіни або похилі – по конфігурації схилів даху. Другий варіант більш незвичайний і вносить нотку романтики в житловий простір. Інтер'єрні рішення потребують більш ретельного підходу: деяку меблі доведеться пошукати або, в крайньому разі, зробити на замовлення. Але цей недолік приміщення з похилими стінами з надлишком компенсується прекрасним видом з вікна на даху, хмари і сонце.

Мансарди можуть розташовуватися біля зовнішніх стін будинку або виходити за їх межі. При незначному винесення мансардного поверху його спирають на консольний винос перекриття, що лежить нижче, а при великому винесення створюють додаткові опори – колони, стінки, підвіски.

За якістю мансарди бувають літніми (не утеплювальним або слабо утепленими) і зимовими (добре утепленими). Як би там не було, облаштувавши верхній поверх будинку, можна зменшити тепловтрати і знизити витрати на опалення.

Краще якщо створення житлового горища спочатку включено в проект будинку. Найчастіше мансарду роблять не відразу, а спочатку створюють такий горище, який згодом можна буде утеплити зсередини, не розбираючи покрівлю. Власне, і весь будинок необхідно будувати в два етапи, щоб несучі конструкції нової будівлі, фундамент і стіни могли дати усадку протягом першого року, не викликавши при цьому тріщини, викривлення або розриви внутрішньої і зовнішньої обробки. На першому етапі з усіх необхідних робіт по перетворенню в житлове приміщення мансарди роблять тільки гідроізоляцію, оскільки пристрій її «навздогін», після того, як будинок побудований, неминуче потягне за собою демонтаж покрівлі.

Тепло і сухо

Перші мешканці мансард відчайдушно мерзли у них в холодну пору року. Питання тепловтрат і проникнення вологи для мансардних приміщень залишається найбільш актуальним і для сьогодення. Врятуватися від дощу і снігу допоможуть тепло - та гідроізоляційні матеріали. В мансарді утеплюють всі стіни, а саме: фронтони, вертикальні ділянки на низьких стінках мансарди (до 1,2 м), якщо такі стінки передбачені, горизонтальні ділянки на горищному перекритті і похилі ділянки, що повторюють конфігурацію покрівлі.

Якщо мова йде не про будівництво мансарди «з нуля», а про її реконструкції, то до початку утеплення потрібно ретельно перевірити, чи підходять внутрішні конструкції горища для нового призначення. Найбільш вірогідний «дефект» – невідповідність кроку похилих огороджувальних конструкцій-крокв розмірами плит утеплювача. В цьому випадку слід передбачити між кроквами бруски додаткового каркаса.

Дах мансарди складається з декількох шарів, причому будова «пирога» залежить від типу покрівлі та функцій приміщення (втім, проблеми тепло-, гідро-, паро - і звукоізоляції мансард заслуговують окремої розмови).

Особливості п'ятого фасаду

З теорії архітектури, дах є п'ятим фасадом. Саме вона являє силует будинку, надає закінчений вигляд і виразність архітектурним рішенням. При розробці проекту будинку, в якому передбачається спорудити мансарду, формою даху слід приділити чималу увагу. У будівельної інженерії не існує поняття «мансардний дах»– це, як правило, різновид двосхилого даху. Для раціонального використання простору горища її часто роблять із зламом в поперечному перерізі. Ту частину даху, яка утворює похилу частину стін мансардних приміщень, необхідно, на відміну від звичайних холодних дахів, утеплювати. Злам даху відділяє верхню, більш пологу, частина скатів і крокв від більш крутий нижній. У місці зламу ставлять прогони, на які спирається маківка горищного даху з конструкцією крокв простої форми з затяжкою. В іншому конструктивне рішення мансардного даху мало відрізняється від рішень звичайної.

Вікно по-паризьки

Найперші мансардні вікна з'явилися півстоліття тому. На відміну від звичайних, вони встановлюються під нахилом і за рахунок цього пропускають на 40% більше світла, причому вночі і від зірок. Похиле вікно здатне позбавити жителя котеджного селища від такого явища, як світлове забруднення середовища, з-за якого кожен другий європеєць не може розгледіти зірки на небі. Таке забруднення виникає там, де в цілях економії вулиці селища висвітлюються не відбитим світлом (подібні ліхтарі називають «индиректами», і ціна їх досить висока), а з допомогою світильників-куль, що поширюють розсіяне світло майже на 360 градусів.

Похиле вікно розміщують зазвичай на відстані 90-110 см від підлоги, інакше може виникнути ефект замкнутого простору, чреватого нападами клаустрофобії у схильних до цього людей. Чим менше ухил даху, тим довшою має бути вікно.

Вертикальні, або, як їх називають в контексті міркувань про горищах і мансардах, слухові, вікна дають різкі світлові перепади – тіньові ніші, які утворюються за рахунок конструкції таких вікон. У поєднанні з вертикалями стін це заважає грамотно спланувати інтер'єр приміщення. Похилі мансардні вікна, навпаки, задають особливий об'ємно-просторовий ритм і дозволяють створювати неповторні кольорово-світлові композиції, максимально використовуючи відбите світло.

Кілька слів про освітленості. За визначенням, мансарда – найсвітліше місце в будинку. Як тільки виникає протиріччя між «цим» і «очікуваним», відразу виникає психологічний дискомфорт. Освітленість мансарди розраховується за співвідношенням ефективної площі скління і площею підлоги приміщення: пропорція повинна бути приблизно 1:10. При цьому важливий сектор огляду сидячої людини – він повинен бути (при відкритому вікні) не менше 15%.

Для скління мансардних вікон використовують спеціальні скла, які при сильному тиску не розбиваються, а розсипаються на дрібні гранули, що не мають ріжучих поверхонь, або триплекс – два скла, між якими знаходиться спеціальна плівка, здатна, в разі чого, утримати уламки.

Якісні мансардні вікна відрізняються підвищеною міцністю, так як похила установка передбачає додаткові навантаження на вікно, і герметичністю. Якщо мансарда простора і в ній передбачається розмістити кілька кімнат, то при розподілі функції приміщень краще врахувати орієнтацію вікон. Вікно спальні зазвичай дивиться на схід, вікно вітальні – на захід, вікно кабінету – на північ.

Оскільки людина – істота цікаве, як мінімум одне звичайне, вертикально орієнтоване, вікно все ж треба зробити, інакше всякий раз, коли мешканцям мансарди захочеться подивитися, що відбувається на вулиці, їм доведеться спускатися вниз.

Я за приставний драбинці Ліз на розпатланий сінник... Осип Мандельштам

Може бути, приставна драбина і сьогодні залишається оптимальною для сінника, але для мансарди вона ніяк не годиться. Сходи в даному разі повинна бути стаціонарною і, більш того, міцної, безпечної, зручної і досить широкою. Ширина східців має бути не менше 28-30 см, а висота – не більше 20 див.

Компактним сходах (одномаршевым або з поворотом) варто віддати перевагу. Для того, щоб люди, які йдуть назустріч один одному, могли розминутися, ширина сходового маршу повинна бути не менше 90 см. Не менш популярні гвинтові сходи, що мають опорний внутрішній стрижень. Сходовий проріз обов'язково огороджують поручнями.
 

Специфіка простору
 

Мансардні приміщення вельми специфічні. У цьому їх особлива привабливість, але це не означає, що потрібно відкидати досвід чужих помилок в оформленні мансардних інтер'єрів. Так, наприклад, з-за скошених ділянок стелі приміщення мансарди майже завжди здається менше, ніж воно є насправді. Між тим площа мансарди найчастіше як раз не маленька, а практично дорівнює площі основи будинку, яке рідко буває менше 20 кв. метрів.

Для того щоб кімнати були затишними, варто розділити їх перегородками, але не стаціонарними, а напівпрозорими – з пластика, а ще краще, з світлопрозорих тканин. Крою простір мансарди, необхідно врахувати і розташування вікон, і висоту стель і місцезнаходження сходів. Легкість додадуть приміщенню білий колір і дуже світлі тони. Темні похилі стіни, навпаки, зроблять інтер'єр великоваговим.

Спокусі використовувати текстиль для декорування вікон піддаватися, мабуть, не варто. Штори, особливо драпірування, з'їдять простір, до того ж мандельштамовски подихати «зірок молочних потертю» вже не вдасться, а це чи не головне в житті під самим небом. Жалюзі – хороший вихід, тим більше, що вони неймовірно різноманітні сьогодні і за конструкцією, і за матеріалами, і за забарвленням.

Мансарди істотно збільшують корисну площу будівлі, але основна їх перевага, звичайно, не в цьому, а в тому, що вони являють собою незвичайне простір, адже саме до такого результату і прагнуть ті, кому хочеться мати по-справжньому індивідуальний будинок.

Як самому побудувати будинок.

Будівництво будинку за рахунок власних сил і коштів криза для багатьох стає одним з доступних способів обзавестися житлом. Справа ця досить клопітка і вимагає "занурення в досліджуваний питання", проте, заощадити вдасться значно.

Земля і комунікації

При купівлі земельної ділянки ви повинні отримати свідоцтво про право власності. Зверніть увагу на вид дозволеного використання земельної ділянки, зазначений у свідоцтві: на землях, призначених для ведення сільського господарства, будувати нічого не можна. На вашій ділянці повинно бути дозволено дачне або індивідуальне житлове будівництво.

Для початку на ділянці необхідно провести топозйомку і вивчити структуру залегаемых грунтів і рівень грунтових вод. Вартість цих робіт залежить від місця розташування ділянки, наявності під'їздів, віддаленості від центру. Середня ціна за топографічні роботи – від 10 тисяч рублів за сотку, за геологічні роботи – 1 -1,5 тисячі рублів за погонний метр.

Далі вам необхідно скласти проект самого будинку і забудови всієї території ділянки, для цього можна звернутися в будь-яку захищену компанію. Вартість проекту - від 30 доларів за квадратний метр. У ньому обов'язково повинні бути присутніми архітектурний розділ, конструктивний розділ, враховані внутрішні інженерні мережі. Якщо інженерних мереж немає, то паралельно можна займатися їх підведенням. Найдорожче – електрика, воно обійдеться в суму від 250 тисяч рублів, газ буде коштувати від 120 тисяч рублів, за умови, що поруч розташована труба. Звичайно, на період будівництва електроенергія необхідна, але це можливо організувати за тимчасовою схемою (від сусідів, наприклад).

Земельна ділянка без комунікацій буде коштувати на порядок дешевше аналогічного з прокладеними мережами. Сьогодні на ринку зустрічається багато таких пропозицій, і належать вони до класу супереконом. Вартість сотки в суперэкономе - від 10 тисяч грн, наприклад, у Воскресенському і Сергієво-Посадському районах Московської області.

Низька ціна пояснюється тим, що власникові доведеться не тільки самостійно тягнути комунікації, але і брати участь в облаштуванні селища.

Супереконом - клопіткий варіант, але найменш витратний. Він зручний ще й тим, що власник вкладає кошти поетапно, будуючи будинок з меншим навантаженням для сімейного бюджету. Це ті самі "6 соток", які були популярні в радянський час, а потім вытеснненные з ринку селищами "під ключ".

Якщо ви купили супереконом, то вам треба організувати ДНП (дачне некомерційне партнерство) або ДНТ (дачне некомерційне товариство), для чого необхідні щонайменше три власника. На кошти, зібрані з членів партнерства, ДНП проводить комплекс робіт по облаштуванню: звертається із заявкою про виділення потужностей, направляє запити в ліцензовані організації, які здійснюють буріння свердловин.

Результатом звернень повинно стати отримання технічних умов. Після отримання техумов до селища можна підводити світло, газ (якщо є така можливість), бурити артезіанські свердловини. До комплексу стандартних робіт ще належить проведення внутрипоселковых доріг, загальне огородження селища.

Проект і матеріали для будинку

Повертаємося до проекту будинку. Отриманий проект планування потрібно спочатку узгодити в місцевих управліннях архітектури, а потім отримати дозвіл на будівництво в органах місцевого самоврядування. Управління архітектури погоджує індивідуальний проект домоволодіння згідно з проектом планування селища. Якщо проекту планування селища немає, цим має займатися ДНП.

Після отримання дозволу можна приступати до будівництва будинку.

Тип фундаменту і матеріал визначається конструктивними розрахунками, заснованими на геологічних вишукуваннях (склад і щільність грунтів, глибина промерзання, наявність ґрунтових вод і так далі). Необов'язково фундамент повинен бути масивним і глибоким, багато в чому це залежить від виду грунту. Середня вартість підземного рівня обійдеться в 2 рази дорожче, ніж відповідний надземний поверх. Хоча при влаштуванні повнопрофільних стрічкових фундаментів ціна скоротиться до відношення 1:1,5.

При виборі матеріалів для будівництва будинку треба враховувати основні характеристики: вартість матеріалу і робіт щодо нього (найдешевші в цьому відношенні - піноблок, сендвіч-панель), довговічність (цегла, моноліт), експлуатаційні характеристики (цегла, клеєний брус), екологічність (колода, брус).

Вибір матеріалів залежить від архітектурного рішення будинку, деякі матеріали не дозволяють втілити ряд архітектурних ідей. Самий універсальний матеріал – моноліт – з нього можна побудувати будинок будь-якої форми, але він вважається одним із найдорожчих.

При виборі матеріалів для даху враховуються ті ж основні характеристики. Найдешевший матеріал – металочерепиця, шифер; довговічний і екологічний - натуральна черепиця. Крім того, є спеціальні експлуатаційні характеристики: наприклад, м'які покрівлі володіють хорошим шумопоглинання і дозволяють виконувати даху будь-якої складності.

Вибір матеріалів для даху, так само, як і для фундаменту, повністю залежить від архітектурного рішення будинку.
 

Будівельні роботи

Оптимальне рішення при виборі будівельників вашого майбутнього будинку – рекомендації. Причому, як на виконавців, так і на виконробів. Обов'язково подивіться портфоліо або фактично реалізовані проекти. Якщо є можливість, поговоріть з попередніми замовниками. Замовляйте тільки ті роботи, аналоги яких ви вже бачили виконаними, інакше ризик заплатити за викинутий матеріал і втратити час – 50:50.

Діючі гарантії дають тільки ліцензовані будівельні компанії, які пропрацювали на ринку більше 5 років, які мають представництво в Москві у вигляді офісу з постійними телефонами та адресою.

Будівництво типового брусового будинку обійдеться в 400 – 500 доларів за квадратний метр разом з матеріалами і роботою. Ціни на дачний будиночок починаються від 230 доларів, садовий – від 180 доларів за квадратний метр. Зараз пропозиція робочої сили значно вище попиту, тому можна заощадити як на неї, так і на матеріалах, які теж падають в ціні.

Підкреслимо ще раз, що будувати хату можна тільки при наявності свідоцтва про право власності. Після закінчення будівництва власнику необхідно отримати висновок БТІ та оформити акт введення будинку в експлуатацію в органах місцевого самоврядування.

Самостійне будівництво будинку дійсно вигідніше, ніж покупка готового будинку "під ключ". Насамперед, тому що дешевше як мінімум удвічі. Ви не будете переплачувати підряднику за роботу і будматеріали. Наступна перевага - зручний графік будівництва та його фінансування: ви можете заморозити на час будівництво, або навпаки, форсувати роботи. По-третє, екологічна складова – самостійний вибір матеріалів і можливість контролю на кожному етапі зведення житла. По-четверте, ви можете побудувати будинок за своїм проектом, проявивши творчість і фантазію. По-п'яте, ви будете знати не тільки з чого, але і як побудований ваш будинок, наймаючи робітників, які вас влаштовують.

Таким чином, власник земельної ділянки отримує максимально якісний продукт, тому що безпосередньо бере участь у будівництві свого будинку.

Проектування Вашого будинку.

Отже, у Вас вже є ділянка під будівництво, ви визначилися з місцем, де буде стояти Ваш будинок і зробили всі необхідні інженерно-геологічні дослідження. Тепер необхідно спроектувати будинок своєї мрії.

Є два шляхи:

* Доопрацювати під себе готовий типовий проект; * Розробити проект «з нуля».

Краще довірити цю справу професіоналам, замовивши проект в архітектурному бюро. Але, якщо ви плануєте побудувати невеликий будинок без зайвих архітектурних вишукувань, Ви можете розробити проект самостійно, але навіть у цьому випадку без допомоги фахівців Вам не обійтися, адже потрібна впевненість у правильності проекту, щоб потім незначні помилки не обернулися витраченим часом, силами та фінансовими вкладеннями.

Зараз я постараюся більш детально розповісти всі етапи створення архітектурного проекту.

Концепція

Концепція – це, перш за все, ідея. В ході розробки необхідно відповісти на ряд важливих питань:

* Скільки людей буде проживати в будинку і скільки кімнат для них вимагається? Число постійних мешканців визначає необхідний мінімум житлової площі. Площа кімнат при цьому повинна відповідати вашим звичкам і потребам. * Схильні Ви до гостинності? У разі позитивної відповіді на це питання, додайте до списку своїх вимог зайву спальню (краще з окремим санвузлом). * Який віковий склад Вашої сім'ї? Якщо в будинку будуть проживати відразу кілька поколінь, можливо, найбільш зручними для вас виявляться проекти, що передбачають окремий вхід в деякі зони будинку. * Які параметри будинку диктує свій спосіб життя? Якщо всі члени сім'ї більшу частину часу будуть проводити поза домом, шукайте проект, в планувальному рішенні якого акцент поставлений на зонах для проведення спільного сімейного дозвілля.

Якщо хтось із членів родини займається своїми справами, не залишаючи дому, передбачте для них окремі робочі простору. Якщо дозвілля сім'я проводить не разом (наприклад, якщо ви не плануєте брати участь у вечірках своїх дітей), шукайте проекти з чітким поділом приватних і громадських зон. * Яка площа Вашої ділянки? Величезний будинок на ділянці, майже співпадаючому з ним за розмірами, буде виглядати естетично. Те ж можна сказати і про скромному будиночку, розташованому посеред величезних угідь. Ідеальним вважається співвідношення один до десяти, однак слідувати йому беззастережно зовсім не обов'язково - достатньо просто тримати в голові ідею пропорції.

* Який рельєф Вашої ділянки? Якщо ділянка нерівний, краще і дешевше розглядати проекти, створені спеціально для рельєфу, ніж вирівнювати ділянку під стандартний плоский будинок. Крім того, вписаний в рельєф будинок виглядає жвавіше й цікавіше, створює враження обжитості і доглянутість території. * З якого матеріалу ви хочете будувати будинок? Технічні характеристики стінового матеріалу сильно розрізняються, це впливає на первинні розрахунки, тому з типом будматеріалу важливо визначитися до створення робочого проекту Вашого будинку. Будинки з цегли або дерев'яного бруса будуть відрізнятися за технічними характеристиками і змістом своїх проектів і, природно, по вартості

Ескізний проект

Після того, як приблизний склад всіх елементів майбутньої садиби визначений, потрібно виконати креслення-схему ділянки в масштабі 1 : 50 або 1 : 100. На кресленні повинні бути точно відтворені конфігурація ділянки, протяжність його сторін, орієнтація по частинах світу, нанесені найближчі сусідні ділянки з прилеглими спорудами, існуючі дерева та кущі, а також перепади рельєфу, виступаючі камені та інші особливості дільниці.

Все це повинно бути виконано ретельно й наочно для того, щоб при першому погляді на схему можна було легко в ній орієнтуватися. Після цього в тому ж прийнятому для плану, масштабі викреслюють силуети елементів обладнання і благоустрою.

Бажано виконати це на папері іншого кольору, для того щоб вирізані і розміщені на плані-схемі, вони були добре видні. І Ви зможете подивитися, як буде виглядати Ваш будинок до його фактичної споруди.

Робочий проект

Якщо говорити зовсім простою мовою, робочий проект - це такий документ, дивлячись в який будівельник буде працювати, і побудує саме те, що написано в документі. Майбутній будинок цілком на папері, починаючи від зовнішнього вигляду і закінчуючи розташуванням унітазу і будь-якими інженерними тонкощами.

Відповідно, від того, як буде складений цей документ, залежить якість будинку. Левову частку в архітектурному проектуванні складають не тільки особливості конструкції будівлі і планування приміщення, але і проектування вентиляції, каналізації, електромережі, систем тепло-та водопостачання. Все це входить в пакет документів, який називається робочий проект. Якісний робочий проект зазвичай включає в себе:

* Плани поверхів та покрівлі від 1:100 до 1:50 з розстановкою перегородок, сходів, ґанків, навісів, колон чи стовпів (якщо вони є), обладнання покрівлі, інших елементів плану. Проставлені розміри і позначки, що визначають положення і розміри цих елементів. Дані виносні посилання на вузли пристрою й утеплення стін і посилання на застосовувані елементи (сходи, конькові елементи, ендови, водовідвідні лотки і труби, стовпи та колони і т. д.).

* Розрізи по тих місцях будівлі, які володіють індивідуальним характером (тобто архітектурні шедеври та складності). Проставлені позначки прорізів, міжповерхових перекриттів, опорних вузлів покрівлі і навісів (козирків), інших елементів конструкції будівлі (балки і прогони, стовпи та колони). Вказані розміри геометрії покрівлі. Дані виносні посилання про утеплення стін, підлог, перекриттів і покрівлі та посилання на застосовувані елементи (сходи і т. д.). Позначено розташування горизонтальної і вертикальної гідроізоляції фундаментів, підлог, стін, терас, балконів, дано посилання на її склад. * Фасади з усіма відмітками і розмірами по геометрії стін і покрівлі, включаючи прорізи, навіси, козирки, приямки, індивідуальні та декоративні елементи. * Інженерні системи.

Дуже важливо правильно спроектувати схеми енергозабезпечення котеджу. На етапі архітектурного проектування, а не після завершення будівництва визначається, якими джерелами електроенергії Ви збираєтеся користуватися, яка кабельна розводка потрібно, якою буде схема теплозбереження будинку (наприклад, теплова потужність опалювального котла).

Орієнтація Вашого будинку по частинах світла

Першорядне значення має орієнтація житлового будинку по частинах світу, що впливає на розташування будівлі і на зонування території. Бажано, щоб житлові кімнати виходили вікнами на південний схід, південь і південний захід. Якщо повністю цього досягти не можна, необхідно прагнути до мінімально несприятливої орієнтації на північний захід, північ та північний схід. У той же час засклена веранда щоб уникнути перегріву в літній час повинна бути можливість звернена на північ.

При використанні типових проектів для забезпечення хорошої орієнтації та інсоляції житлових приміщень важливо, щоб питання розробки планування ділянки і вибору проекту житлового будинку вирішувалися одночасно. Бажано також, щоб житловий будинок головним фасадом був звернений до вулиці, а вхід до нього організований або з вулиці або з бічного фасаду.

Важливе значення має орієнтація при розташуванні ділянки на рельєфі. Найбільш сприятливі південні і південно-західні схили крутизною не більше 6.-8|. Ділянки на таких схилах захищені від північних вітрів і добре освітлюються сонцем, що створює оптимальні умови для садівництва і городництва.

Спокійні горизонтальні ділянки забезпечують практично необмежені можливості реалізації різноманітних планувальних схем садиб із зручними транспортними під'їздами і пішохідними зв'язками.

Ділянки, розташовані на складному рельєфі і на крутих схилах, вимагають великих трудовитрат на обладнання і благоустрій, пов'язане з необхідністю спорудження підпірних стін, сходів, терас, зі значними обсягами земляних робіт. Разом з тим, вони мальовничіше рівнинних, а добре продумана забудова покращує і підкреслює їх природні особливості, створюючи своєрідну середовище проживання.

Поверховість

При визначенні поверховості будинків до числа поверхів включаються всі надземні поверхи, включаючи мансардний, а також цокольний поверх, за умови, якщо верх його перекриття знаходиться вище позначки землі не менше ніж на 2 м.

Архітектурні рішення одноповерхових будинків зазвичай засновані на компактною планувальною схемою з невеликою кількістю кімнат. Це викликано необхідністю економного розподілу землі, так як багатокімнатні одноповерхові будинки мають велику площу забудови і ускладнюють організацію раціонального планування ділянки.

Важливо й те обставина, що на пічне опалення одноповерхового багатоквартирного будинку потрібно дві або три опалювальні печі, в той час, як для опалення одне-, двокімнатного достатньо при добре продуманому плануванні однієї печі, розміщеної у кухні. У зв'язку з цим часто у великих будинках в холодну пору обігрівається лише частина кімнат, решта не експлуатуються.

Але одноповерхові будинки мають ряд переваг — простіше конструктивне рішення, завдяки чому їх легше зводити, а також ремонтувати. Розміщення всіх приміщень будинку в одному рівні сприяє їх хорошою взаємозв'язку, особливо це зручно для літніх членів родини. У зв'язку з цим навіть у двоповерхових будинках рекомендується одну спальню для літніх розміщувати на першому поверсі.

Мансардні будинки дозволяють організувати чіткий поділ приміщень на денну та нічну зони, причому другий поверх експлуатується тільки у вечірній і нічний час. Стіни кімнат мансардних поверхів виконують з легких щитових перегородок, що забезпечує необхідну теплозахист і спрощує конструкції, до того ж дає можливість перепланувати приміщення без капітальних переробок. Розміщення житлових приміщень у двох рівнях дозволяє опалювати їх 1-2 печами, а при комбінованій системі опалення створити компактну схему розташування опалювальних приладів, забезпечивши їх теплом від одного вогнища.

Мансардний житловий будинок легко зробити «зростаючим», обладнавши то кількість кімнат на другому поверсі, яке необхідно по мірі збільшення сім'ї. Гідність мансардного типу будинку і в тому, що він має більшу житлову площу при порівняно невеликих зовнішніх розмірах, так як кімнати «ховаються» під дахом. Хороша зв'язок кімнат другого поверху з горищним простором дозволяє раціонально використовувати його для різних господарських потреб.

Двоповерхові будинки несуть в собі всі переваги мансардних з організації внутрішнього взаємозв'язку житлових і підсобних приміщень, але, як правило, вони важко піддаються перебудові або переобладнання з-за капітальності своїх конструкцій. Такі будинки мають велику житлову і загальну площу, значний будівельний об'єм і пов'язаний з цим підвищений витрата палива, необхідного для їх обігріву. Двоповерхові будинки споруджують для великих сімей, а також у конкретних випадках, наприклад, коли в будинку працює майстер народних промислів, на другому поверсі обладнають велику майстерню.

Широке поширення отримали будинку з розміщенням житлових кімнат з перепадом рівнів в пів-поверху, а також з пристроєм цокольних поверхів. Цей прийом, який застосовується зазвичай при будівництві на рельєфі, призводить до цікавої, неординарної планувальній схемі і організації внутрішньої структури житла.

Зустрічається також прийом компонування будинку з одно - та двоповерхової частин, що дозволяє при бажанні організувати на даху одноповерхового блоку експлуатовану покрівлю. На ній влаштовують робочу кімнату на відкритому повітрі або майданчик відпочинку, застосувавши при оформленні різноманітне озеленення, квітники, малі архітектурні форми

Облаштовуємо дачну ділянку.

Облаштування дачної ділянки - це комплексне завдання, на яку може піти кілька років. Зазвичай це доручають фахівцям, але якщо ви звикли робити все самі, можна обійтися власними силами. Головне - дотримуватися правила і послідовність робіт, щоб потім не довелося переробляти.

Крок перший. Проектування

Проектуванням потрібно займатися безпосередньо на дачній ділянці. Не уподібнюйтеся однієї моєї знайомої парі, яка лише раз побувавши на щойно купленій ділянці, захоплено зайнялася його проектуванням, сидячи у своїй міській квартирі. В результаті для спорудження запланованої садової теплиці були вирубані шикарні модрини та багаторічні чагарники, які могли б стати головною прикрасою всього ансамблю.

Постарайтеся максимально зберегти спадкоємність відносин старого і нового на ділянці. Зберігши вже ростуть там великомірні рослини, ви зможете оформити його швидше і ефективніше. Дорослі дерева на ділянці вважаються великою цінністю, якою не варто нехтувати, і їх розташування, як правило, впливає на розміщення споруд та все планування. У вашому проекті повинні бути враховані межі ділянки, червоні лінії прилеглих вулиць, контури вже існуючих будівель, вводи на ділянку електрики, газу, водопроводу, підземні комунікації, збережені зелені насадження.

Виходячи з цього і наявного рельєфу, розподіліть по території заплановані споруди. Як правило, зазвичай передбачаються житловий будинок, господарські будівлі (приміщення для палива, господарського інвентарю, утримання домашніх тварин, погріб, гараж і т. д.), альтанка для відпочинку, літня кухня, господарський двір з місцем для сушіння білизни, город, плодовий сад, вхід і вихід з ділянки. Тут важливим моментом є співвідношення своїх господарських споруд з сусідськими (якщо такі є), щоб ваш ящик не сусідив з сусідської дитячим майданчиком або ваша альтанка для відпочинку - з їх туалетом.

Крок другий. Дренаж

Одне з головних місць у благоустрої ділянки займає пристрій дренажу. Дренаж для середньої смуги Росії майже завжди необхідний.

Дренаж може бути відкритим (дренажні канави), закритим (з використанням дренажних труб) або засипних (гравійним, цегляним, бутовим). Крім того, для збору води з дренажної системи будують дренажні колодязі. Відкритий дренаж - самий простий і бюджетний. Щоб його зробити, необхідно обов'язково прокопати по периметру ділянки відкриті дренажні канави шириною 0, 5 м і глибиною 0,6 - 0,7 м. Стінки канави скошують під кутом приблизно 30 градусів. Зазвичай вода з них відводиться в стічну канаву, загальну для декількох ділянок. Відкритий дренаж перехоплює і відводить поверхневу воду під час дощу і танення снігів. Відкриті дренажні канави вирішать проблему поверхневого стоку води у разі, коли ділянка розташована на схилі. Дренажні канави, вириті поперек схилу, перехоплюють воду, що стікає зверху, і виводять її за межі ділянки у спільну поздовжній водостік. Дренажні колодязі влаштовують, коли немає достатньої ухилу для відведення води або воду нікуди відводити.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)