Нульовий цикл але дуже важливий

Нульовим циклом будівлі називають весь обсяг робіт по виконанню частин будівлі, розташованих нижче підлоги 1-го поверху, т. е. нижче позначки ±0, включаючи всі роботи по підготовці підстав і влаштуванню фундаментів. З розвитком будівництва великопанельних будинків створені прогресивні і економічні конструкції для нульового циклу. У порівнянні з раніше застосовувалися бутовими, бутобетонными, бетонними і залізобетонними монолітними фундаментами за останні роки застосовуються більш прогресивні фундаменти зі збірних елементів (пустотілих блоків, переривчасті, великопанельні та ін).

Вони володіють значними перевагами перед монолітними, але мають і ряд суттєвих недоліків: великий обсяг земляних робіт для облаштування котлованів, значні труднощі при влаштуванні їх взимку і велика витрата бетону. З-за цих недоліків пристрій фундаментів для житлових і громадських будівель на природному підставі призводить до значної трудомісткості, високої вартості і подовження термінів будівництва. Для усунення зазначених недоліків робіт по влаштуванню фундаментів розроблені найбільш прогресивні пальові фундаменти з коротких залізобетонних забивних паль.

Проведеними за останні роки дослідженнями встановлено, що використання фундаментів з короткими забивними палями технічно і економічно доцільно не тільки при несприятливих грунтах, але і при звичайних стискаються грунтах, де нижні кінці паль досягають щодо щільних грунтів. Пальові фундаменти з коротких паль застосовують при масовому будівництві великопанельних, великоблочних і кам'яних житлових і громадських будівель. Такі фундаменти рекомендується застосовувати замість стрічкових фундаментів на природній основі при глибині закладення їх понад 1,7—2 м від поверхні планування. Картки, підвищення популярність одеси, елітна нерухомість в одесі будинку.

Ось ми і закінчили з теоретичними етапами будівництва заміського будинку. Всі узгодження позаду, робоча документація на руках, значить, пора приступати до будівельній практиці. Першим практичним етапом буде так званий «нульовий цикл».

У людини, малознайомого з будівництвом, нульовий цикл асоціюється з котлованом, який заливається бетоном. Тобто з укладанням фундаменту. Між тим цієї самої укладанні може передувати безліч інших робіт, які теж входять у комплекс заходів під загальною назвою «нульовий цикл».

Розчищаємо простір

По-перше, хто сказав, що точкою відліку буде чисте поле, на якому можна безбоязно рити котлован? А раптом на виділеній ділянці вже є якісь будівлі?

В такому випадку, перш ніж приступати до зведення фундаменту, потрібно провести розчищення території, а також забезпечити вивезення утворився сміття. При цьому стан території може бути різним. Найскладніший варіант — коли на ділянці є стара будівля або недобуд, який жодним чином не може бути перебудований і якось використаний. Тут рішення однозначно: зносити і вивозити на звалище.

Якщо «приречене» на знесення будівлі легке і стоїть на простенькому пальовому фундаменті, це найбільш легкий випадок, а найважчий — наявність під знесеним будовою монолітної бетонної плити. Розбити такий моноліт на частини, та ще вивезти — задачка не з простих.

Треба сказати, що який-небудь старий сарай ви цілком можете ліквідувати власними силами, в крайньому разі з допомогою друзів. Якщо ж потрібно знести грунтовне цегляна будівля, то тут без професіоналів не обійтися. Як правило, демонтаж старих будівель, як і вивезення сміття, вимагає участі техніки. Фундамент теж руками не зруйнувати, тут знову потрібні технічні засоби.

А використання машин і механізмів, зрозуміло, коштує грошей, як і робота «демонтажников».

Ті, хто стикався з подібними проблемами, знають: руйнування старих будівель і позбавлення від сміття зазвичай влітає в копієчку. Однак привести точні розцінки на такі роботи не представляється можливим. Спеціалізовані компанії складають калькуляцію залежно від конкретних умов, а умови ці можуть відрізнятися кардинально. З тих компаній, які можуть надати послуги по знесенню непотрібних будівель у Києві та передмістях, можна згадати «Асоціації зі знесення будівель» і «Термінатор».

Розчищати дільницю припадає не тільки від рукотворних, але і від природних об'єктів. Наприклад, іноді потрібно зрізати і вивезти кілька дерев. Нинішня тенденція така, що вирубка на ділянці зводиться до мінімуму, проте без «зелених» жертв будівництво будинку, майже ніколи не обходиться. Крім того, будівництві можуть заважати пеньки й каміння. Іноді потрібно провести певний комплекс меліоративних робіт.

Крім розчищення території, нульовий цикл включає в себе прокладку самої першої комунікації — дороги, що веде до вашої ділянки. Тут можливі різні варіанти, які і диктують проведення того чи іншого комплексу робіт.

Не виключено, що під'їзд до ділянки вже зроблено попередніми власниками — тоді однією графою витрат менше. Якщо ж ділянка знаходиться де-небудь в лісовій глушині або в чистому полі, мінімум дорожньо-будівельних робіт доведеться виконати. При цьому можуть знадобитися послуги професійних лісорубів, можливо, потрібно буде задіяти дорожню техніку. Нерідко потрібно привезти кілька машин піску, щебеню і т. п. матеріалів, щоб зробити якісну, не размываемую дощами дорогу. Під час нульового циклу асфальтовану дорогу зазвичай не роблять — кілька місяців по ній будуть їздити вантажівки, інша важка техніка, так що до кінця будівництва асфальт доведеться укладати заново. Найчастіше обмежуються якісної грунтовкою, яка забезпечує доступ техніки до будівельної майданчику. Витрати на дорожні роботи визначаються в першу чергу протяжністю під'їзного шляху, який може бути і 50 метрів, і півкілометра.

Копають котлован.

Ну ось, нарешті майбутня будмайданчик розчищена, до неї підведена якісна дорога, і можна начебто приступати до будівельних робіт. Закладці фундаменту передують земляні роботи. Зрозуміло, лопатами в наш час ніхто котловани не копає — це робиться за допомогою спеціальної техніки. Тому ваш підрядник повинен забезпечити таку техніку, а також вибрати місце, де буде складуватися вийнятий грунт. Якщо цього не зробити, ділянка ризикує придбати «горбистий рельєф», жити на якому не завжди зручно. Інструмент, обладнання, машини і механізми – все це повинно бути в розпорядженні будівельників, інакше неминучі простої.

Точно так само потрібно заздалегідь запастися необхідними для роботи матеріалами. На нульовому циклі, зокрема, потрібні пиломатеріали, які використовують для опалубки. Хоча іноді дошки у великій кількості і не потрібні. Деякі домовласники не хочуть зв'язуватися з рідким бетоном і воліють купувати і укладати в якості фундаменту готові бетонні блоки. З матеріалів знадобляться ще щебінь, гравій, пісок, металева арматура, а також бетон. Його можна замішувати прямо на будмайданчику, задіявши бетономішалку, чи використовувати готовий, який привозять спеціальні бетоновози. Весь цей процес повинен бути ретельно продуманий, в іншому випадку ви будете сидіти «на нулі» ой як довго!

Природно, під час проведення земляних робіт повинні дотримуватися визначені правила безпеки. Можливі обвалення ґрунту, прорив грунтових вод в чашу котловану, а також зсуви, якщо це схил або вершина пагорба. Зсуви особливо небезпечні, тому при складному рельєфі потрібно обов'язково зміцнювати стіни котловану під фундамент.

Як правило, земляні роботи під фундамент проводять якщо не в літній час, то при плюсовій температурі. Можна, звичайно, вгризатися в землю і при серйозному «мінусі», тільки про продуктивність праці в цьому випадку потрібно буде забути. Хоча останні пару років, треба сказати, зими сприяють будівельникам. Бруду на будмайданчику вистачає, зате грунт з легкістю вибирається ковшем, так і бетон не моментально схоплюється, як це буває при морозі.

Будуємо фундамент.

Якщо всі матеріали і обладнання на будмайданчик завезли, а котлован підготовлений, то можна починати укладати фундамент. Тип фундаменту має бути визначений заздалегідь, ще на проектних стадіях будівництва, виходячи з конструкції і маси будинку. На рівні документації до цього моменту має бути опрацьовано абсолютно все, з тим щоб робітники могли без затримок і припасувань робити свою справу.

Тим не менш нагадаємо деякі азбучні істини. Так, вартість фундаменту не повинна перевищувати 20% загальної вартості «коробки» будинку, інакше будівництво стає нерентабельним. Особливо актуальна ця проблема для збірних фундаментів з готових бетонних блоків. Якщо раптом по ходу будівництва виникла ідея відмовитися від заливки бетону в опалубку і зробити фундамент збірним, то треба мати на увазі, що витрати зростуть, і значно. Насамперед, невиправдано збільшується витрата бетону, а значить, збільшується вартість робіт. Якщо врахувати ще й транспортні витрати, обумовлені віддаленістю виробників таких блоків, оплату послуг вантажопідйомної техніки, то збірні фундаменти опиняються приблизно в півтора рази дорожче монолітних і можуть перевищити той самий розумний межа витрат. Крім того, велика кількість швів і, отже, закладань, спричиняє збільшення трудовитрат і термінів виконання нульового циклу. Збірна конструкція фундаменту ускладнює боротьбу з проникненням ґрунтових вод у підвальні приміщення і вимагає більш дорогої гідроізоляції. Нарешті, типові збірні блоки призначені для пристрою фундаментів багатоповерхових будинків, тому при зведенні малоповерхових споруд їх несуча здатність використовується приблизно на 10-20%. Ось чому нині при будівництві заміських будинків у більшості випадків вибирають монолітний профільний фундамент стрічкового типу.

Нагадаємо, що фундаменти діляться на стрічкові, стовпчасті (пальні) і плитні. Крім того, вони можуть бути профільні, тобто заглиблені нижче рівня промерзання грунту, і мелкозаглубленние — на глибину близько 0,5 метра.

Легкі будівлі — дерев'яні або щитові — можуть встановлюватися на мелкозаглубленном фундаменті. Однак будь-яка капітальна малоповерхова будівля вже вимагає профільного фундаменту, особливо в нашому регіоні, де грунти переважно глинисті і під час промерзання пучинятся.

У більшості випадків це фундамент стрічкового типу. Для його споруди спочатку роблять опалубку з струганих дощок, а потім в неї заливають бетон, який може бути посилений сталевою арматурою.

Згідно з прийнятою у нас технології робіт нульового циклу перш зводиться стрічковий фундамент, і лише потім влаштовується бетонна підготовка під підлоги підвалу. Підготовка робиться за насыпному грунту, оскільки рівень підлоги зазвичай на 70-90 см вище підошви фундаменту. Подібний порядок тягне за собою підвищені трудовитрати, оскільки необхідна зворотна засипка котловану з наступним ущільненням. Для ущільнення бажано застосовувати спеціальні трамбування, інакше виникне небезпека просідання засипного грунту, а слідом і бетонної підлоги.

Зворотної засипки і т. д. можна уникнути, якщо використовувати в якості фундаменту монолітну залізобетонну плиту. Треба сказати, що плитний фундамент — найбільш надійний, однак пов'язаний з великою витратою матеріалів, так що ніякої економії не вийде. Будівництво фундаментів пропонованої конструкції починають з пристрою несучої залізобетонної плити (статі майбутньої підвалу), на яку спираються стіни будівлі. Бетонування плити виробляють по бетонній підготовці (100 мм), яка перешкоджає підняттю капілярної вологи і запобігає витоку цементного молока з бетонної суміші.

Товщину стін підвалу встановлюють в залежності від кліматичного району, але не менше 300 мм. Стіни підвалу краще виконати з монолітного бетону. Застосування при бетонуванні добротної струганой опалубки дозволяє уникнути вирівнювання стін штукатуркою після розпалубки. Для гідроізоляції вертикальних зовнішніх поверхонь використовується бітумна мастика, яка наноситься в два прийоми. Для зниження теплових втрат і виключення промерзання стін підвалу їх рекомендується утеплювати зовні листами екструдованого пінополістиролу товщиною не менше 20 мм, покладеними на бітумну мастику і оштукатуреними по сталевій сітці.

Зводити фундамент слід в гранично стислі терміни і переважно у весняно-літній період, оберігаючи при цьому ґрунти основи від зволоження.

Будівництво фундаментів у зимовий час вкрай небажано в зв'язку з неминучим промерзанням грунтів та значним подорожчанням виробництва робіт. Якщо наступний етап робіт — зведення несучих стін — буде починатися через значний час, готовий фундамент бажано якось захистити, в першу чергу від впливу атмосферної вологи.

На закінчення зазначимо, що важливість нульового циклу важко перебільшити.

Фундамент — це основа майбутньої споруди, і від його якості залежать міцність і довговічність вашого будинку. Зайве навіть нагадувати, що до цього етапу будівництва слід ставитися дуже відповідально.

Нульовий цикл Як розташувати будинок.

Рельєф ділянки.

Ділянка під будівництво може бути плоским (горизонтальним) або з ухилом. Незалежно від рельєфу він потребує вертикального планування - зняття грунту або його підсипка, організація наземних водостоків, зміцнення укосів і т. д.

Необхідно з'ясувати рівень грунтових вод. Для того,щоб самостійно визначити рівень грунтових вод, потрібно в середині не дощового літа в кількох місцях на ділянці пробурити свердловини глибиною 1,5-2м і через деякий час, коли в них вода відстоїться, заміряйте рівень води до поверхні грунту. При позначці менше 1м, потрібно буде робити дренаж.

• ділянки на схилах

Якщо ділянка розташована на південному схилі, то будинок слід будувати на високому місці, а госпбудівлі внизу.
На східному і західному схилах будинок краще розташувати біля північної межі ділянки, тоді він не буде затінювати собою посадки. Якщо ділянка знижується на північ, то будинок краще поставити до його західному кордоні.

Ділянку з будь-яким ухилом, незалежно від напрямку, доведеться вирівнювати, робити горизонтальні тераси-майданчики. Їх укоси зміцнюють дерном, великими каменями або кам'яної кладки на цементному розчині. Щоб потоки води після рясних дощів чи сніготанення не розмивали відкоси, по краю терас необхідно зробити наземний водостік або густо посадити кущі з добре розвиненою кореневою системою.

Навколо будинку і госпбудівель потрібно буде зробити вимощення і встановити поверхневий водовідвід (дренаж).
 

• де поставити будинок

Зазвичай будинок ставлять або на червоній лінії (прийнятої лінії забудови), яка проходить у 1-3м від проїжджої частини, або у 4-6 м від неї.
Якщо будинок буде стояти на червоній лінії або близько від неї, це полегшить розбивку ділянки під різні посадки і ландшафтного дизайну. Будуючи будинок в глибині (посередині ділянки), господар виграє в тому, що його будинок опиниться в більш тихій зоні.

• сторони світла і ваш будинок

Для створення сприятливого мікроклімату у вашому домі має і орієнтація самої будівлі по відношенню до сторін світу. Вікна житлових кімнат (особливо спальні та дитячої) повинні дивитися на південь, схід або південний схід. Загальні кімнати можна орієнтувати на захід або південний захід. А ось кухню краще розміщувати з північного боку будинку (північ, північний захід, північний схід).
За традицією будинок ставлять парадним ганком на вулицю. Але нічого страшного немає в тому, якщо будинок буде повернутий до вулиці боковим фасадом. Єдиний вхід доцільніше розташувати збоку, щоб забезпечити зручний зв'язок з ділянкою.

Визначаючи місце під будинок, сад, город, господарський двір, альтанку, враховуйте і те, як забудовані ділянки у сусідів. Від межі сусідніх ділянок до будинку має бути мінімум 3 м, до інших будівель - 1 м.

Зверніть особливу увагу (якщо сусідські споруди розташовані в безпосередній близькості до вашої ділянки), встановлені на даху сусідів елементи снігозатримання, т. к. в зимово-весняний період можливо лавинне сходження снігу зі схилів дахів, що може бути руйнівним для ваших споруд, огорожі, припаркованої машини і небезпечно для людей.

Так само не забудьте встановити системи снігозатримання й на даху власного будинку, особливо, якщо під скатами розташовані пішохідні доріжки, парковка або садові дерева.
 

• визначення типу грунту

Майданчик під будинок раскорчевывают, скошують траву і знімають шар ґрунту на глибину 10-15 см. На цьому етапі потрібно визначити тип ґрунтів.

Візьміть шматочок вологої землі і скрутіть в джгут (беруть проби ґрунту на глибині 10-15 см від поверхні). Якщо він легко згортається в кільце і не тріскається, значить грунт - глинистий. Важкий суглинок розтріскується незначно, а середній - значно. Разломавшееся колечко вказує на легкий суглинок. З супіщаним грунтам взагалі джгутик не скачується.
Також грунт може виявитися і торф'яним, з високим рівнем грунтових вод.

Грунти підрозділяють ще на дві групи - непучиністі і пучіністие. До перших належать скельний і уламковий (гравій, каміння), а також крупно - і середньозернистий пісок. У них фундамент закладають досить дрібно, незалежно від вологості і глибини промерзання.

До пучиністих грунтах відносять - дрібний пісок, супісок (мілкий пісок з домішкою глини), суглинок, глина. Закладка фундаменту тут залежить від рівня стояння грунтових вод і глибини промерзання.

Фундамент під будівництво будинку. Нульовий цикл.

Саме так і ніяк інакше. На те він і фундамент, основа, на якій все тримається. Тому ставитися до нього треба вкрай серйозно, будувати обдумано, а не лихим кавалерійським наскоком. Помилки тут можуть бути непоправними.

Подумайте про тип і розміри фундаменту, про те, як позначаться при його закладенні властивості верхніх шарів ґрунту і корінних порід, на яких буде стояти ваш будинок. Треба враховувати рівень залягання грунтових вод, глибину промерзання грунту.
 

Підготовчі роботи
 

Перша конкретно виконувана робота при цьому має полягати в тому, що вам буде необхідно зняти і прибрати з місця будівництва верхній ґрунтовий шар, на ньому будинок ставити не можна. Товщина його становить кілька десятків сантиметрів, він багатий перегноєм і піде у справу на присадибній ділянці, під час створення клумб, квітників, парників і т. п.

Знявши ґрунт, ви тим самим оголили наступний шар, від того, яким він буде, залежить дуже багато. Краще всього, якщо ґрунт, в якому буде закладено фундамент, виявиться однорідним. При цьому осаду будівлі буде відбуватися рівномірно, без перекосів.

Скельний грунт важкий для робіт, але зате не промерзає, не стискається і не розмивається. Траншеї під фундамент можна не пробивати, а закладати його прямо на поверхні, попередньо вирівнявши майданчик.

Гравій, хрящ промерзають не сильно, не розмиваються і не стискаються. У них закладається фундамент на глибині не менше 50 див.

Глинисті ґрунти погані тим, що спучуються при замерзанні, чи здатні вони стискатися, здавлювати фундамент з силою до 10 тонн на квадратний метр. У разі високої вологості фундамент у них краще закладати на розрахункову глибину промерзання, як і у всіх інших вологих грунтах.

Легко працювати на піщаному грунті, який мало промерзає, сильно просідає під навантаженням, добре пропускає воду. Глибина закладки становить від 40 до 70 см.

Суміші з піску та глини називаються супісями, якщо в загальній масі містять до 10 % глинистих частинок, і суглинками, якщо таких від 10 до 30%. Вони можуть пропускати воду і промерзати по різному, але все ж краще перестрахуватися і закладати фундамент не менше ніж на розрахунковій глибині промерзання.

До речі, всі ці речі будуть заздалегідь враховуватися при розробці проекту фахівцями, про необхідність чого вже було сказано. Якщо все ж ви працюєте самостійно, то нормативну глибину промерзання грунту вам підкажуть в будь проектної або будівельній фірмі.

Повертаючись до ходу робіт, зазначимо, що після зняття верхнього ґрунтового шару ділянку необхідно вирівняти і зазначити на ньому місце розташування фундаменту, спочатку просто прямокутником, а потім робиться повна розбивка. Для цього знадобляться кілочки, мотузки і прямокутний трикутник для вивірки правильності відбиття кутів. Його катети дорівнюють 60 і 80 см, гіпотенуза -100 див.

Після розмітки виймається грунт з траншей. Глибина їх, як вже говорилося, залежить від типу ґрунту, рівня його промерзання, рівня залягання ґрунтових вод (далі - УГВ). Давайте при цьому виділимо кілька конкретних випадків.

Так, якщо грунти досить сухі, при низькому УГВ і відстані до нього, перевищує більше ніж на 2 м глибину промерзання грунту, то фундамент закладається на глибині не менше 50 див.

На глибину промерзання, але з допуском заміни частини фундаменту, що знаходиться нижче 0,5 м, піском або гравієм, здійснюється закладка, якщо взимку УГВ становить менше глибини промерзання грунту плюс 2 м, але не більше глибини промерзання грунту.

Також на глибину промерзання або навіть трохи глибше закладається фундамент, якщо відстань від УГВ до поверхні менше глибини промерзання грунту.

Нульовий цикл будівництва і влаштування фундаменту.

Майбутнє затишній вітальні з каміном і фікусом на підвіконні починається з непривабливою ями і куп землі по її краях.

На мові будівельників ця яма називається «нульовий цикл». Нульову стадію будівництва можна розділити на три етапи: рытъе котловану, якщо мова йде про суцільної фундаментної плиті, і траншеї, якщо ми говоримо про стрічковому фундаменті, прокладка комунікацій і заливка самого фундаменту. Потрібно також мати на увазі необхідність транспортування грунту, прокладку трубопроводів і кабельної мережі, зворотний засипання грунту.

У грамотно складеному плані ділянки будуть позначені його межі. На місцевості це можуть бути межові камені або кілочки. Вони будуть служити орієнтиром для розташування будинку.

До початку всіх робіт по будівництву слід зняти родючий шар землі з рослинністю на ньому. Цей шар гумусу є чудовим матеріалом для подальшої розбивки саду. Зазвичай він знімається товщиною 10-20 см і зберігається окремо. Зазначу, що купи гумусу не повинні бути вище 2 м. Крім того, рекомендую зняти цінну землю і з під'їзних шляхів та місць зберігання будівельних матеріалів. Потім можна приступати до визначення контурів будинку і розмітці фундаменту.

Під прямим кутом від межових каменів відмірюють відстані до кутів майбутнього будинку і забивають кілочки. Від отриманих кутів проводять лінії, що позначають місце майбутніх стін. Незалежно від рельєфу місцевості виміри варто робити строго по горизонталі. Якщо похил крутий, користуються професійним геодезичним нівеліром. Допустимий кут ухилу для будівництва на піску і гальці — 40°, на глині і суглинках — 6о°, на скельному грунті — 8о°. Контури майбутнього будинку позначають за допомогою дощок, шурупів і шнурів.

Будівництво фундаменту розглянемо на прикладі зведення залізобетонного монолітного стрічкового фундаменту як найбільш поширеного та універсального в сучасному будівництві індивідуальних будинків.

Щодо окреслених контурів будинку і стін починається риття траншеї. Якщо проект будинку передбачає підвал, на цьому ж етапі риється котлован, дно якого посипається піском, трамбується, поливається водою. На стадії підготовки подушки під фундамент етап земляних робіт закінчується.

Приступаючи до риття траншеї, важливо пам'ятати, що по краях повинна залишатися вільна від навантажень смуга, мінімальна ширина якої становить 50 см. На неї не можна складати ні вийняту землю, ні будівельний матеріал. Інакше існує небезпека обвалу.

З допомогою розбивочних осей, схилу і шнура розмітку кутів будинку переносять на дно траншеї. По цій розмітці надалі збирається опалубка для фундаменту. Між опалубкою і схилом траншеї важливо залишити так зване робоче простір, для того щоб після бетонування дошки можна було вийняти.

Опалубка будується на місці з доступних матеріалів. Як правило, це соснова обрізна дошка товщиною 2-2,5 см.

При спорудженні опалубки важливо не випускати з уваги, що бетонна маса, яка заповнює об'єм, з величезною силою тисне на стінки, і чим пластичнее маса, тим більше цей тиск. Необхідно передбачити, щоб деформація опалубки була мінімальною.

При будівництві на складних грунтах (волога глина, супіски) перед заливкою фундаменту під ним влаштовується піщана подушка, яка запобігає спучування грунту і можливе руйнування фундаменту. Пісок для «подушки» засипається на дно траншеї (котловану) шаром 10-15 см і ущільнюється у вологому стані. Певні складності можуть виникнути при вирівнюванні піщаної подушки — перепад по висоті не повинен досягати 1 див. Одним із пропонованих варіантів вирівнювання може бути використання направляючих з арматури, які з допомогою нівеліра забиваються в дно котловану на певну глибину. Потім можна засипати пісок не вище напрямних, а надлишки зрушувати спеціально заготовленої шваброю великого розміру.

Дуже часто на дно котловану укладають шар щебеню, який порушує капілярні механізми проникнення води і нейтралізує її руйнівну дію. Шар щебеню слід ретельно ущільнити і покрити плівкою гідроізолюючого матеріалу, а поверх залити тонкий (санітарний) шар бетону, на який укладають арматуру. Абсолютно точно, що при створенні надійної гідроізоляції щебінь, плівка і бетон — найкраще рішення, але і найбільш трудомістке. Якщо дозволяє грунт, то в якості захисту від вогкості застосовують товсту плівку з штучного матеріалу (про,3-0,6 мм) або ворсове полотно. В цьому разі потреба в щебені і санітарному шарі бетону відпадає. При стрічкових фундаментах плівка на ю см повинна звисати в котлован, але дно всього котловану не повинно прикриватися. Якщо фундамент являє собою монолітну плиту, то полотнище плівки слід завести зсередини на ю см вгору по опалубці і закріпити плівку цвяхами.

Заливка бетону в опалубку проводиться в один або декілька етапів, в залежності від технологічної бази, якою ви володієте, рельєфу місцевості і проекту будинку. Якщо рельєф складний, то не обійтися без ступеневого фундаменту і цоколя, з тим, щоб стіни будівлі починалися на одному горизонтальному рівні.

Ширина фундаментної «подушки» може збільшуватися залежно від несучої здатності грунтів і навантажень. З «подушки» виконуються випуски арматури, до яких буде монтуватися арматурний каркас основного фундаменту. Продовження каркаса найкраще приварити до цих виступаючим штирями, після того як перший шар фундаменту затвердіє. Якщо зварювання не використовується, арматуру слід прив'язувати дротом.

Прути арматури в місцях їх перетину також зварюються або міцно зв'язуються сталевий дротом товщиною 1-2 мм Вертикальні прути обв'язуються по периметру, щоб рівну відстань між ними збереглося по всій висоті. Стики впе-рехлест не повинні бути в одному місці — їх розташовують зі зміщенням. Прути арматури повинні рівномірно розміщуватись по вертикалі і горизонталі по всьому об'єму майбутнього фундаменту. Для точного розташування арматури вона фіксується розпірками.

Особливу увагу потрібно приділяти міцності каркасу в кутах фундаменту. Якщо фундамент, що переходить в цоколь, має складну багатоступеневу форму, то арматурний каркас і опалубку доведеться монтувати в кілька етапів. При цьому не можна забувати, що після кожного етапу заливки зовні повинні залишатися прути арматури, до яких буде кріпитися продовження каркаса.

Після того як закінчено каркас арматури, будується опалубка. Якщо фундамент (цоколь) має ступінчасту форму, секції опалубки монтуються так, щоб кожен закінчений горизонтальний фрагмент заливався за один раз.

Опалубка до заливки бетону зміцнюється як зовні, так і зсередини. Упори зовні допомагають протистояти тиску розчину. Внутрішні розпірки зберігають конструкцію опалубки, не дозволяють їй деформуватися під дією зовнішніх упорів.

Всі внутрішні вертикальні поверхні опалубки вирівнюються по схилу (рівнем).

Очевидно, що ніякі зовнішні упори в належній мірі не забезпечать міцність опалубки, достатню для того, щоб витримати распирающее тиск розчину. Тому на практиці давно вже знайдено рішення - так чи інакше стягувати протилежні стінки опалубки. Якщо висота опалубки незначна, до півметра, то по верху просто прилаштовують планки, не дають стінок розходитися, причому їх розміщують не паралельно, а під кутом один до одного.

Для високих фундаментів і цоколів найкраще рішення — стягнути бруси протилежних стінок сталевим дротом діаметром 2-5 мм

Дріт протягується крізь простір майбутнього фундаменту горизонтально від балки до балки кільцем, закріплюється скручуванням зовні і натягується скручуванням в центрі. Перед заливкою опалубку перевіряють на відсутність щілин і дірок, наприклад, від сучків, що випали. Такі дефекти усувають.

Залізобетонний фундамент — провідник електричного струму. Тому слід подбати про його заземлення. Це роблять обов'язково до початку бетонування. Заземлення являє собою замкнуте кільце з оцинкованої сталевої стрічки. Воно розміщується або в сталевій арматурі, або біля основи зовнішньої сторони фундаменту. На кутах, де передбачені металеві труби дощового ринви і підключення громовідводу, високо загинаються приєднувальні шини. Така ж залізна шина повинна виступати і в приміщенні для заземлення на неї всіх металевих частин всередині будинку і електропроводки.

Фундамент заливається пошарово, а іноді, якщо зводиться складний ступінчастий фундамент, — частинами або по секціях. Окремі секції розділяються поперечними стінками. Розчин в кожну секцію також можна заливати пошарово.

Для фундаменту зазвичай потрібен великий об'єм розчину, який самостійно приготувати, навіть маючи бетономішалкою, дуже складно. У цьому випадку оптимально використовувати готовий розчин, доставлений бетоновозом.

Кількість бетону, необхідне для заливки фундаменту, розраховується шляхом множення площі фундаменту, обнесеній опалубкою, на його висоту.

Для зливу розчину використовується переносний жолоб з дощок.

З допомогою жолоби по черзі заповнюють всі окремі секції опалубки, або, якщо вона не розділена на секції, загальний обсяг заповнюють з декількох місць, розрівнюючи кожен шар.

Як згадувалося вище, фундамент заливається шарами, причому кожен шар необхідно штикувати, тобто багаторазово протикати на всю глибину сталевим заточеним прутом діаметром 1-1,5 см. Для рівномірного розподілу розчину і повного обтікання арматурного каркаса. Важливо, щоб вся арматура була закрита бетоном не менше ніж на 5 см і бетон заповнив весь простір між арматурою і стінками опалубки.

При влаштуванні фундаментної плити бетон подається в котлован насосом. Потім масу бетону розподіляють за допомогою правила, ущільнюють вібраторами. Взяти такий глибинний вібратор можна в прокаті будівельних машин, але на ділянці повинен бути джерело струму для його підключення. Вібрування знижує силу зчеплення між зернами бетонної суміші, і вона добре ущільнюється. Тривалість вібрування залежить від пластичності бетонної суміші. Надмірне вібрування бетонної суміші неприпустимо, бо може призвести до її розшарування. При відсутності глибинного вібратора використовуємо метод штикування прутом або лопатою.

Покладену бетонну суміш слід витримувати, дотримуючи відповідний температурно-вологісний режим (+18-25 °С), оберігати від ударів, струсів. Свіжоукладений бетон оберігають від впливу вітру, морозу і прямих сонячних променів. Для підтримки температурно-вологісного режиму в літній час свіжоукладений бетон вкривають вологоємкості покриттями (рогожа, мішковина, щільна тканина, тирса і т. д.) і поливають водою. У спекотну погоду поливають водою і опалубку. Частота поливу бетонних покриттів залежить від конкретних кліматичних умов, але в будь-якому випадку вона повинна бути такою, щоб поверхня бетону знаходилася у вологому стані. Процес схоплювання бетону триває досить тривалий час. Однак самим відповідальним проміжком часу вважається перший тиждень після бетонування. В цей період не можна допускати, щоб бетон швидко висихав, особливо під променями палючого сонця. Від дії сонячних променів або від вітру бетон швидко втрачає вологу і в його масиві з'являються тріщини.

Після повного затвердіння бетону опалубку знімають. Виступаючі кінці дроту, якою стягувалися стінки опалубки, обрізають врівень з поверхнею.

Будь-яке будівництво починається з проекту будинку. Коли всі питання пов'язані з проектом улагоджені, починається виконання робіт нульового циклу.

В нульовий цикл будівництва будинку входить: земляні роботи, спорудження фундаменту, гідроізоляція та дренаж фундаменту, стін підвалів, влаштування зовнішніх комунікацій, благоустрій території.

Фундамент — опорна частина будинку, яка передає все навантаження на грунт. Правильно сконструйований і надійний фундамент стає запорукою довговічності будинку. При будівництві будинку в перші роки його експлуатації грунти під дією навантажень стискаються. В результаті фундамент опускається на певну величину, що називається осадкою. Великі нерівномірні опади є основною причин тріщин та інших руйнувань. На конструкцію будинку можуть позначитися сезонні коливання ґрунту, що відбуваються при коливання ґрунту відбуваються при заморожуванні і розморожуванні. Для того щоб правильно сконструювати фундамент потрібно врахувати властивості ґрунтів, знати їх промерзання. Глибину закладення фундаментів визначають з урахуванням виду грунтів, величину їх середнього промерзання, розташування грунтових вод, особливості конструкції будинку. Грамотно спроектований фундамент дозволить створити будинок достатньої міцності. Стрічкові фундаменти - найбільш популярні і добре підходять для цегляних будівель. Ширина стрічкових фундаментів повинна бути не менше товщини стін.

Якщо фундамент будинку споруджують з дрібноштучних матеріалів ( бутовий камінь, червона цегла, бетонні блоки і т. п. ) то його поверхня стикається з грунтом гідроізолюють і утеплюють. Перед заливанням фундаменту риють котлован. Розробка грунту зазвичай виконується екскаватором. Котлован роблять менше ніж на 10-15 см, ніж вимагається за проектом. Недокопанный грунт розробляють в ручну. Підстава фундаменту має спиратися на грунт в його природному стані. Монолітні стрічкові фундаменти, посилені арматурним каркасом — самі надійні конструкції. У будинках бесподвальной конструкції бетон можна заливати не використовуючи опалубку.

Цоколь — верхня частина фундаменту, що виступає над рівнем

вертикального планування.Цоколь повинен бути міцним, стійким до атмосферних впливів. Цоколь штукатурять, облицьовані природним або штучним каменем або плиткою. Висота цоколя бути різною в залежності від рельєфу ділянки, але не менше 50 см над рівнем планування.

Отмостка - захистити фундамент, підпідлогу і підвал від поверхневих вод і відвести від стін та від фундаменту

воду, що стікає з даху. Вона також є декоративним елементом, що надає будинку архітектурну завершеність, одночасно виконуючи роль тротуару навколо нього.

НУЛЬОВИЙ ЦИКЛ

Будівництво будинку передбачає певний порядок виконання робіт.

1. На місці, де передбачається будувати будинок, знімають верхній шар грунту і акуратно укладають: пізніше його можна буде використовувати для благоустрою території.

2. Виробляють розбивку плану будинку на місцевості. Це означає, що на ділянку переносять план будинку в натуральну величину. Якщо ви не вмієте користуватися теодолітом і нівеліром, можете використовувати для цього звичайні вимірювальні інструменти (рівень, косинець, шнур та ін).

3. Визначають на місцевості крайні кутові точки, які окреслять розміри майбутнього будинку.

4. Проводять розбивку осей фундаменту, використовуючи для цього обноску з укріпленим на ній шнуром (рис. 1).

Обноску виконують з колів, вкопуючи їх і прибиваючи на висоті 75-100 см від рівня планування горизонтальні дошки, покладені на ребро. При цьому необхідно контролювати їх горизонтальність.

5. Переміщують кілки обноски приблизно на 1,5 м в сторони, щоб обноска не постраждала при ритті котловану або траншеї.

6. Переносять на місцевість відстань між осями стін будинку і забивають в цих точках цвяхи, від яких вправо і вліво намічають прив'язки фундаменту по кресленню. У них також забивають цвяхи, що визначають межі фундаменту. За ним і натягають шнур. При цьому звертають увагу на те, щоб стіни будинку примикали один до одного під прямим кутом. Якщо виявляються помилки, їх необхідно усунути.

ЗАКЛАДАЄМО ФУНДАМЕНТ.

Отже, всі попередні роботи виконані, проект майбутнього будинку розроблений, планування ділянки закінчена, тепер можна приступати безпосередньо до будівництва.

Міцність і довговічність будь-якої будівлі, в тому числі і вдома, визначаються, передусім, якістю закладеного фундаменту. У давнину будівельники використовували для цього великі камені, на які потім встановлювали зруб. Порожнечі між камінням заповнювали щебенем і невеликими камінчиками, після чого всю конструкцію обмазували глиною.

Фундамент являє собою нижню частину будинку, призначення якої полягає в передачі і розподілі навантаження від зведеного будівлі на грунт, розташований нижче фундаменту. При грамотному проектуванні він дає можливість закласти конструкцію, запас міцності якої буде складати не менше 15%, чого цілком вистачає для безпечної експлуатації будинку.

Закладають фундамент відразу ж після закінчення земляних робіт. При цьому необхідно вибрати сухий погожий день. Якщо все-таки напередодні пройшов дощ, мокрий грунт слід видалити, щоб уникнути погіршення міцнісних якостей фундаменту і втрати його несучої здатності.

Своїм підставою він спирається на грунт. Ця площина називається підошвою фундаменту, а його верхня частина – обрізом. Відстань між ними становить йоговисоту. Фундамент закладається на певну глибину, яка дорівнює відстані від планувальної позначки на поверхні землі до його підошви.

У тому випадку, якщо фундамент не відповідає відповідним нормам і стандартам, збільшується ризик утворення тріщин на стінах, неправильного розподілу навантаження і, як наслідок, обвалення будівлі. Якісний фундамент передбачає певні витрати. Вартість його може становити приблизно 25% від вартості всього будинку (деякі автори вважають, що вона може доходити до 70%). Однак, незважаючи на досить високу вартість і трудомісткість, пов'язану зі зведенням фундаменту, економити на цьому не можна, так як ліквідація наслідків допущених серйозних помилок може значно перевищити початкові витрати.

Тип фундаменту залежить від характеру грунту, на якому він буде закладатися.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ГРУНТАХ.

Щоб фундамент будинку був міцним і надійним, грунт, на який він укладається, повинна володіти наступними властивостями:

1) достатня міцність;

2) мала стисливість.

На жаль, не кожен грунт відповідає пропонованим до нього вимогам, що пояснюється цілим рядом причин. Близькі підгрунтові води значно погіршують якість ґрунту, який розташовується на рівні закладання фундаменту. Його механічний склад грає не менш важливу роль. Залежно від цього грунт може витримувати різні навантаження, що у разі потреби вимагає проведення додаткових заходів щодо його зміцнення.

Ґрунти поділяються на такі види, як:

1) піски;

2) глинисті грунти:

– супіски;

– суглинки;

– глини;

3) лесовидні;

4) пливуни;

5) скельні;

6) конгломерати.

Піски являють собою сипучу суміш зерен кварцу і різних мінералів розміром від 0,25 до 2 мм), які утворюються в процесі руйнування і вивітрювання гірських порід. Піски неоднорідні за своїм складом. Вони бувають великими, середніми, дрібними та пилуватими.

Піски мають ряд властивостей, які роблять їх непоганою основою для будівництва, особливо якщо горизонт грунтових вод залягає нижче рівня промерзання, звичайного для даної території. Вони легко розробляються, пропускають воду і ущільнюються під впливом навантаження.

Глинисті грунти можуть стискатися і розмиватися, а в разі промерзання піддаються спучування (морозному пученію). Супіски являють собою пісок з домішкою глини, частка якої становить приблизно 5-10%. Суглинки, на відміну від них, – це піски, що містять до 10-30% глини. Вони бувають легкими, середніми і важкими. Глини – це гірські породи, що складаються з дрібних крупинок (менше 0,005 мм) з деякою домішкою піщаних частинок. Уплотнившуюся протягом тривалого часу глину вважають непоганим підставою для фундаменту.

Лесовидні ґрунти є макропористыми. Вони включають в себе більше 50% пилоподібних частинок, інша частина припадає на глинисті і вапняні частки. У разі перенасичення вологою цей грунт розмокає і втрачає стійкість.

Пливуни – це перезволожені піщано-глинисті грунти.

Скельні грунти – це зцементовані породи, що представляють собою суцільний масив або тріщинуватий шар. Вони також володіють хорошою несучою здатністю.

Конгломерати належать до крупнообломочным порід, наполовину складається з уламків кристалічних і осадових порід. Вони є непоганим підставою для фундаменту.

Підстави для будівлі бувають природними і штучними. Природним підставою є грунт, який знаходиться під фундаментом і володіє несучою здатністю, що забезпечує стійкість споруди при рівномірних і нормативно допустимих опадах. Грунт, який не відрізняється міцною і вимагає відповідного зміцнення, називається штучним. Для зміцнення штучного підстави вдаються до наступних заходів:

1) трамбування;

2) зменшення вологості і пливучесті;

3) введення хімічних добавок;

4) заміна.

Залежно від характеру основи вибирають і конструкцію фундаменту. Але зазвичай для житлових будинків, не перевищують 3 поверхів у висоту, несучої здатності природного підстави цілком достатньо.

Регіони країни відрізняються за своїм природно-кліматичним умовам. В залежності від цього В період зимових холодів грунти можуть промерзати на різну глибину, що призводить до їх спучування. Особливо схильні до таких змін глинисті грунти, лес, пилуваті супіски і піски. Ґрунти під вагою зведеного будинку просідають, в результаті чого цілісність будівельних конструкцій порушується. Щоб не допустити подібного, ще на стадії закладання фундаменту потрібно прийняти особливі заходи, а саме:

1) укріпити грунт, уклавши піщаний шар або ввівши цемент або бітум;

2) провести дренажні роботи;

3) забезпечити захист від нерівномірного зволоження грунту в котловані чи траншеї;

4) скоротити терміни зведення фундаменту з водостійких матеріалів, при цьому простір між фундаментом і стінками котловану або траншеї необхідно засипати грунтом в максимально короткі терміни. Для нечорноземної смуги Україні характерні пучіністие грунти, до яких відносяться глини, суглинки, супіски і дрібні піски. Непучиністі (середньо– і грубозернисті піски, піски гравелисті, крупноуламкові і скелясті породи) зустрічаються набагато рідше.

Розраховуючи, конструюючи і закладаючи фундамент, необхідно пам'ятати, що сили пученія при знижених температурах діють знизу вгору по дотичній на бічні сторони фундаменту, становлять 6-10 т на 1 м² і практично завжди перевершують вертикально спрямовані сили, що виникають під вагою самої конструкції будинку (це особливо характерно для легких будівель).

Щоб не допустити морозного здимання або зменшити його силу, при закладці фундаменту слід:

1) виконати бічні поверхні фундаменту з нахилом;

2) опрацювати бічні поверхні фундаменту складом, що перешкоджає їх змерзання з грунтом;

3) застосувати вертикальне армування для зв'язування верхньої і нижньої поверхонь фундаменту;

4) утеплити вимощення, що скоротить глибину промерзання грунту. Отмостка являє собою смугу землі, яка покрита ізолюючим матеріалом. Основне її призначення – перешкоджання проникненню вологи під фундамент;

5) прокласти дренаж для осушення грунту.

Сили, що діють на фундамент, закладений в пучинистих грунтах, наочно показано на рис. 2.

Глибина траншеї, яку необхідно відрити для закладки фундаменту, залежить від цілого ряду обставин:

1) глибина промерзання грунту;

2) структура грунту;

3) наявність і рівень грунтових вод;

4) передбачувана розрахункова навантаження;

5) природно-кліматичні умови, що визначають глибину промерзання грунту.

Фундамент закладається в основному нижче глибини промерзання грунту (це не відноситься до грунтів, не схильним морозному пученію), але не менше 0,5 м. При малоповерховому будівництві для визначення глибини закладення фундаменту можна скористатися даними, представленими в табл. 1.

Глибина закладки фундаменту для малоповерхового житлового будинку.

Глибина промерзання грунту залежить від природно-кліматичної зони, на території якої будується будинок. Оскільки територія Росії розташовується в Північній півкулі, то на більшій її частині спостерігається промерзання грунту взимку, хоча, природно, вона буде різною, наприклад, в Архангельській і Саратовській областях. Для кожної географічної зони існує нормативна глибина промерзання. Це така глибина, на якій взимку відзначається температура 0° С, а для глинистих і суглинних ґрунтів – -1° С. В ході багаторічних спостережень у місцях, очищених від снігу, було встановлено її середнє значення. Воно і було прийнято за точку відліку. Глибина промерзання грунтів коливається від 80 см на півдні до 240 см на півночі, що наочно представлено на карті (рис. 1).

Рис. 1. Нормативна глибина промерзання грунтів по регіонах

Розрахункова глибина промерзання під закладку фундаменту житлового будинку, який опалюється взимку постійно, може бути зменшена в порівнянні з нормативною на певну величину, якщо підлога розташовується на:

1) грунті – на 30%;

2) лагах – на 20% (лаги – це колоди або металеві балки, які кладуть горизонтально і служать опорою для підлоги);

3) балках – на 10%.

Близькі грунтові води і підвищена внаслідок цього вологість ставляться до основним чинникам, впливає на глибину промерзання грунту взимку. За законами фізики, що вода при замерзанні збільшується в об'ємі (приблизно на 10%), що викликає пучение шарів грунту в межах глибини промерзання. В результаті відбуваються виштовхування фундаменту взимку і протилежний процес – затягування – навесні, що по периметру фундаменту йде з різною інтенсивністю, тобто нерівномірно.

Подібні обставини можуть спричинити за собою деформацію фундаменту і тріщиноутворення, а згодом навіть руйнування. Сила спучування настільки велика (приблизно 120 кН на 1 м²), що може підвести практично будь-який будинок, але неоднаково на різних ділянках. Єдиний вихід – грамотна закладка фундаменту.

Іноді будівельники перестраховуються і закладають фундамент (навіть при незначній глибині промерзання ґрунту на глибину більше 1 м. При цьому підошва фундаменту знаходиться на шарах непромерзающего грунту. Це може бути виправдано при підвищеному навантаженні (більше 120 кН на погонний метр стрічкового фундаменту), коли будується цегляний або кам'яний будинок заввишки 2-3 поверхи. При зведенні стін з відносно легких будівельних матеріалів (бруси, спіненого бетону тощо), навантаження на кожний погонний метр не перевищує 40-100 кН. Деформації фундаменту при обдиманні можуть викликати сили тертя, що діють з боку прилеглих шарів грунту. Крім цього, якщо зведена споруда досить легка, несуча здатність заглибленого фундаменту використовується тільки на 10-20%. Отже, 80-90% матеріалів та коштів, які будуть вкладені в роботи нульового циклу, витрачаються нераціонально, практично марно.

Фундамент на ділянці. Розрахунок глибини закладення фундаменту.

Існуюча думка про те, що міцність фундаменту прямо пропорційна глибині закладення незалежно від умов його пристрою, абсолютно невірно. До певної міри дійсно можна судити про міцність фундаменту по його висоті. Але тільки до певної міри. У деяких випадках фундамент, закладений занадто глибоко, виявиться досить уразливим.

Як правило, глибина закладення фундаменту залежить від глибини промерзання грунту і глибини залягання грунтових вод. Однак є кілька винятків.

1. Якщо будівля буде опалюватися весь зимовий період, то фундамент під його внутрішні стіни слід закладати на 50 см (або більше) від рівня землі або підлоги підвалу при його наявності відповідно з розрахунком.

2. Мінімальну глибину закладення до 50 см застосовують незалежно від глибини промерзання на середньо– та великоуламкових грунтах.

3. Враховувати глибину промерзання не обов'язково при зведенні будівлі з легких конструкцій на стрічковому фундаменті.

В інших випадках практично непорушним постулатом є наступна рекомендація: глибина закладення фундаменту повинна бути більше глибини промерзання грунту. У цьому випадку підошва фундаменту виявиться розташованої нижче рівня промерзання і сили морозного пученія на неї не подіють.

На скільки необхідно збільшити глибину закладення фундаменту порівняно з глибиною промерзання? Різниця повинна бути не менше 20 см. При влаштуванні піщаної підготовки глибина закладення самого фундаменту (без урахування підготовки) може бути зменшена. Але для цього необхідний розрахунок.

Глибину закладення фундаменту в будівлях з неопалюваним підвалом відмірюють від підлоги підвалу.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)