Фундамент на ділянці Геологічні вишукування

Вивчення всіх властивостей ґрунтової основи необхідно провести до проектування фундаменту. При цьому, можна взяти нормативні показники для району будівництва або провести геологічні вишукування самостійно. Другий спосіб більш точний і дозволить значно заощадити на земляних роботах і застосовуваних матеріалах. Далі ми розповімо, чому.

Щоб визначити ухил ділянки, краще досліджувати його в натурі із застосуванням саморобного нівеліра або пристрої заводського виготовлення.

Для вивчення власне властивостей грунту, в тому числі його типу, роблять шурф – спеціальний колодязь глибиною 2-2,5 м. Верхній родючий шар перед цим знімають. Інші шари досліджують за глибиною залягання, їх висоті і складом.

Крім того, властивості грунту можна визначити за станом будівель, розташованих поблизу до місця зведення, і станом під'їзних доріг до ділянки. Таке дослідження проводять навесні після танення снігу. Асфальтоване покриття з тріщинами говорить про схильності підстави до нерівномірних осідань: воно, швидше за все, неоднорідний за складом або володіє високим рівнем залягання ґрунтових вод. Те ж саме можна встановити за станом фундаментів прилеглих будівель: якщо вони не мають тріщин і інших деформацій, геологічні умови сприятливі. В іншому випадку потрібно бути готовими до робіт з укріплення ґрунту або до зведення найбільш міцного фундаменту. У будь-якій ситуації при наявності деформацій в дорожньому покритті і фундаментах будівель слід провести дуже ретельні геологічні вишукування.

Глибину промерзання грунту можна визначити за допомогою пристрою шурфу на ділянці майбутнього будівництва. В даному випадку шурф слід рити в зимовий час, у період найбільш низьких температур, але не раніше січня, тобто в середині зими. Визначення глибини промерзання корисно поєднати з дослідженням типу ґрунтової основи, однак при цьому необхідно дати вийнятим зразків ґрунту спершу відтанути.

Є ще один теоретичний метод визначення глибини промерзання на ділянці будівництва – розрахунок за формулою. Глибина промерзання дорівнює добутку двох коефіцієнтів. Один коефіцієнт, залежить від типу ґрунту і становить 0,23 для суглинкових і глинистих грунтів, 0,28 – для супісків, дрібних і пилуватих пісків, 0,3 – для великих, гравелистих і середніх пісків і 0,34 – для великоуламкових грунтів. Другий коефіцієнт можна обчислити, знаючи середні значення температури повітря за кожен місяць з негативними значеннями температури для району будівництва. Цей коефіцієнт буде дорівнювати сумі середньомісячних негативних температур, зведених в квадрат. Середньомісячні значення зимових температур можна визначити самостійно, щоденно вимірюючи температуру.

З допомогою розрахунку можливо більш точно визначити глибину промерзання на конкретній ділянці. Але оскільки ця характеристика залежить не тільки від типу грунту і температури повітря, а, наприклад, також від висоти снігового покриву і сили вітру, то оптимальний спосіб – вирити шурф.

Для чого краще спочатку виконати колодязь з допомогою бура, що полегшить подальшу виїмку ґрунту лопатою. Колодязь повинен бути глибиною від 2 до 2,5 м. Влаштовувати шурф потрібно у відповідності з нормативними значеннями глибини промерзання для вашого району в січні, при найбільш низьких температурах в році, безпосередньо перед вивченням властивостей ґрунту за допомогою виїмки лопатою і ломом. Верхній шар являє собою сніговий покрив, висота якого не враховується, – його потрібно просто зняти. Так само слід вчинити з крижаною кіркою, відбивши її ломом. А ось глибину всіх наступних шарів треба виміряти. Верхній шар грунту, як правило, дуже твердий і насилу відбивається ломом.

Нижче його змінює теж досить твердий мерзлий грунт, що не вдасться вийняти лопатою, але досить легко збити ломом. Ще нижче йде шар умовно мерзлого грунту, який, хоча і з труднощами, можна вийняти лопатою. Кордон між цим шаром і зволоженим грунтом, що легко виймається лопатою, потрібно відзначити особливо: відстань між поверхнею ґрунту і цієї кордоном як раз і буде глибиною промерзання.

Для отримання більш точних значень глибини промерзання можна провести дослідження грунту 2-3 рази з невеликим інтервалом.

Отримане значення вплине на глибину закладення фундаменту: вона повинна бути більше глибини промерзання грунту.

Таким чином, провівши натурне дослідження грунтової основи, можна добре заощадити на матеріалах: реальна глибина промерзання частіше набагато менше нормативної, тому фундамент буде меншим за обсягом.

Фундамент на ділянці. Розрахунок кількості матеріалів і обсягу робіт.

Один з основних питань, які виникають безпосередньо перед початком фундаментних робіт – необхідна кількість матеріалів.

Якщо будинок передбачається звести за типовим проектом, всі дані вже є. В іншому випадку слід провести розрахунки. Після отримання розрахункових значень їх звіряють з мінімальними конструктивними параметрами застосовуваного типу фундаменту і зупиняють вибір на тому показнику, який вийшов більше.

Наприклад, стрічковий фундамент має мінімально допустиму ширину стін. Для залізобетону вона становить 100 мм, для неармованого бетону – 250 мм, для бутобетону – 350 мм, для бутового каменю – 500 мм, для бута‑плитняку – 300 мм.

В результаті розрахунку, звичайно, ви навряд чи отримаєте товщину залізобетонного фундаменту менше 100 мм, але звіряти розрахункові показники з нормативними все одно необхідно.

Стрічковий фундамент, що зводиться під несучі стіни, повинен бути дорівнює по ширині стіни першого поверху або перевищувати її за цим показником.

Стовпчастий фундамент характеризує мінімальна ширина перерізу опори: для залізобетону, бутобетону та бута‑плитняку ця величина дорівнює 400 мм, для постелістого бута – 500 мм, для бута середньої величини і рваного каменю – 600 мм, для цегли – 380 мм.

Мінімально можлива товщина плитного фундаменту становить 100 мм, але застосування такої тонкої плити ускладнює процеси армування та бетонування. Оптимальна товщина плитного фундаменту без урахування ребер жорсткості знаходиться в межах 20-25 см. Якщо грунт досить міцний, можна застосовувати і більш товсту плиту.

Висота фундаменту залежить, крім глибини закладення, від піднесення над рівнем землі його обріза. У найвищій точці рельєфу, що примикає до фундаменту, обріз повинен підніматися над рівнем землі як мінімум на 20-25 см.

З допомогою розрахунку встановлюють необхідну довжину паль. Ця величина для малоповерхового будівництва, як правило, становить 3-6 м. Кількість паль залежить від несучої здатності однієї палі, типу грунту і навантаження на нього.

Щоб визначити необхідний обсяг матеріалів, потрібно дізнатися висоту і ширину фундаменту, якщо він стрічковий; кількість паль і стовпів – якщо фундамент на точкових опорах.

Висоту можна визначити шляхом додавання глибини залягання фундаменту і піднесення його обріза над поверхнею землі.

Розрахункову ширину стрічкового фундаменту обчислюють шляхом ділення загальної ваги конструкцій будівлі разом з передбачуваної корисним навантаженням на несучу здатність ґрунтової основи, а потім – на периметр фундаменту.

Якщо фундамент не має прямокутний поперечний переріз, розрахунок конструкцій ускладнюється.

Наприклад, для пристрою стрічкового фундаменту на слабкому пучиністому підставі його можна зробити з розширеним підставою. Це послабить вплив сил пученія і захистить фундамент від осідання.

Якщо вирішено застосовувати плитний фундамент, розрахунком визначають його висоту від надземної частини будівлі в залежності від конструктивних та корисних навантажень, а також – від несучої здатності грунту.

Після визначення необхідного обсягу залізобетону треба обчислити, скільки заповнювача, цементу, арматури і води буде потрібно для його приготування. Для чого треба взяти відповідний рецепт бетону, потрібну для даних геологічних умов ступінь армування і помножити кожен показник (у відсотках) на загальний обсяг фундаменту.

Для розрахунку фундаменту можна скористатися спеціальною комп'ютерною програмою, але при зведенні невеликий споруди в індивідуальному будівництві і простому по перерізу фундаменті нескладно розрахувати конструкції самостійно.

При професійному розрахунку фундаменту враховують додаткові коефіцієнти, особливі навантаження (у тому числі сейсмічні) та інші спеціальні параметри, без яких, в принципі, можна обійтися в приватному будівництві, якщо округлити розрахункові значення в більшу сторону після простого розрахунку.

Для визначення обсягу фундаментних робіт потрібно знати, які окремі роботи будуть виконані, яка кількість матеріалів застосовано і в якому порядку буде відбуватися пристрій фундаменту.

Залежно від обсягу робіт знаходяться терміни їх виконання, які важливо враховувати для визначення умов будівництва (воно може випасти на зимовий час) і загальних його строків.

Якщо обсяг робіт невеликий, не потрібно зведення тимчасових споруд і створення спеціальних для роботи на морозі або у вологих умовах.

Для контролю за будівельними роботами прийнято створювати графік робіт, в якому вказують їх обсяги, витрата матеріалів і необхідну кількість робочих рук, а найголовніше – терміни виконання цих робіт.

Зупинимося на фундаментах. Складання графіка та визначення обсягу робіт для них нічим не відрізняється від інших будівельних процесів.

Графік робіт буває трьох типів: циклограма, лінійний і мережевий.

Циклограма – це графік, в якому на одній осі відзначають кількість захваток (ділянок роботи), а на іншій – час виконання кожної роботи. Лінії на цьому графіку позначають окремі види робіт. На цих лініях або у виносці потрібно вказати назву роботи і необхідну для виконання кількість робітників.

Лінійний календарний графік також називають календарним планом і зображують у вигляді таблиці, у стовпцях якої вказують найменування робіт, обсяги матеріалів, кількість працівників, необхідні механізми і нарешті терміни виконання.

Лінійний графік наочно показує послідовність всіх будівельних робіт.

До того ж його простіше виконувати. Але точно визначити всі терміни робіт і резерви часу за допомогою цього графіка можна.

Мережевий графік відрізняється більшою точністю і складністю. Хоча, якщо розібратися, нічого складного в ньому немає. Потрібно просто позначити кожне окреме подія в спорудженні фундаменту своїм числом у відповідності з послідовністю виконання робіт, а потім розташувати їх у колах, з'єднавши стрілками, які знову ж позначають послідовність робіт. Стрілки підписують числами, що відзначають терміни виконання кожної роботи. Серед подій можна виділяти закінчення земляних робіт, твердіння бетону і т. д. Потім в залежності від необхідних термінів закінчення робіт розраховують, скільки часу можна виділити на будь-який конкретний їх вид.

Види фундаментів Рекомендації щодо вибору типу фундаменту.

Можна зробити кілька загальних висновків щодо вибору типу фундаменту.

1. При будівництві індивідуальних будинків частіше застосовують стрічкові і стовпчасті фундаменти. Але це не означає, що потрібно робити «як всі». Іноді оптимальним вибором може виявитися пальовий фундамент.

2. Плитний фундамент потрібно влаштовувати тільки за певних геологічних умовах, причому навіть таких, при яких застосування стрічкових і стовпчастих фундаментів дуже утруднено.

3. Пристрій паль доцільно (а часто і необхідно) при будівництві будинків на слабкому грунтовому підставі і при зведенні багатоповерхових будівель. Пальовий фундамент є найбільш дорогим з усіх розглянутих типів як за часом, так і по кишені. Але з цього правила є винятки – палі, впроваджувані за допомогою ручного буріння.

4. Стовпчастий фундамент логічніше застосовувати в будівлях з легкими конструкціями на рівному ґрунтовій основі. Якщо ділянка має великий ухил, краще використовувати стрічковий або пальовий фундамент.

5. Буває, що умови на будівельному ділянці сприятливі для зведення будь-якого типу фундаменту. У такому разі слід керуватися економічними показниками і критеріями зовнішнього вигляду будівлі.

Секрети ремонту, Будівництво фундаменту.

Фундамент для майбутнього будинку повинен підбиратися з урахуванням геологічних, кліматичних та інших особливостей місцевості, в якій зводиться будівля. Від того, яким буде фундамент, залежить міцність, надійність і довговічність будинку. При неправильному виборі і розрахунку може виникнути перекіс, осідання і навіть руйнування будівлі. Крім того, потрібно ретельно розрівняти майданчик для будівництва.

Витрати на фундамент складають до 20% вартості всього будинку. І економити на цьому не можна!

В якості матеріалів для будівництва використовується бетон, щебінь, цегла, пісок, цегла, металеві стовпи і труби. Фундамент за способом опори на грунт поділяють на три групи: стрічковий – по всій довжині має однакову форму в поперечному перерізі, плитковий – для просадного грунту, і стовпчастий – найбільш поширений і економічний. Довговічність фундаменту залежить від якості розчину для опалубки. Правильно приготовлена суміш легко утворює грудку в стислій руці. Для початку в виритої траншеї встановлюється опалубка з дощок обрізів (ширина опалубки повинна бути дорівнює ширині траншеї). Далі на дно траншеї накидаються ламані цеглу, каміння. Все це засипають шаром піску не менше 20 см і заливається водою. Проробити роботу кілька разів, щоб пісок потрапив у незаповнені простору. Після цього встановлюється каркас жорсткості з арматури за допомогою в'язального дроту. Готовий бетон заливають в траншею, злегка утрамбовувавши. Бажано проводити роботи у весняно-літній період, так як не можна заливати фундамент на промороженное основу.

Коли фундамент остаточно застигне, опалубку знімають, гідроізолюють поверхню і приступають до монтажу каркасу.

Фундамент - власними руками. Настанова з будівництва в загальнодоступному описі.

"Фундамент - власними руками.Настанова з будівництва в загальнодоступному описі" - стаття, яка простою мовою розповідає про будівництво фундаменту невеликого власного будинку власними руками.

Спорудження фундаменту не є таким вже хитромудрою справою, для реалізації якого необхідно обов'язково вдаватися до послуг професіоналів. Особливо, якщо Ви хочете побудувати невеликий будинок за містом, або поставити на присадибній ділянці лазню. Зрозуміло, якщо хочеться побудувати великий заміський будинок або котедж, то ще на стадії проектування необхідно проведення непростих розрахунків і вишукувань, але зараз не про це.

Будівництво – справа серйозна, а кожна серйозна справа вимагає не тільки певної майстерності і вміння, а й певних знань. Тому далі наведено основні принципи, дотримуючись яких, можна впевнено виконати цю роботу.

Насамперед потрібно визначити який склад грунту в місці, на якому передбачається проводити будівництво. Для цього треба викопати невелику яму по глибині приблизно 150 див. Після чого необхідно проаналізувати склад грунту на вертикальному зрізі ями. Якщо грунт являє собою незайманий (цілинний) пісок або є гравійним або піщано-кам'янистих, то спорудження невеликих будівель не викликає труднощів.

Не менш важливим показником, ніж тип ґрунту, є наявність у ньому води. Якщо у виритій ямі сухо, то можна впевнено починати будівництво стрічкового фундаменту.

Першим ділом з усієї площадки майбутнього будівництва знімається родючий шар ґрунту, товщина якого зазвичай складає від 20 см до 40 см. Потім по всій кордоні майбутньої споруди викопується траншея глибиною орієнтовно 50 див. Низ цієї траншеї вирівнюється за допомогою піску. Підставою споруджуваного фундаменту і буде ця піщана подушка.

При спорудженні фундаменту з цегли чи каменю кладку починають безпосередньо з «подушки» і виконують рівними рядами. Бажано проводити армування фундаменту, укладаючи між рядами сталеву шину, дріт або сітку.

При спорудженні бетонного фундаменту методом заливки укладати пісок на дно траншеї необов'язково. Для виконання такого фундаменту в траншею необхідно встановити точно виконану і міцну опалубку з дощок.

Якщо в грунті, на якій планується будівництво, присутні близькозалягаючі грунтові води, що видно за наявності води в заздалегідь викопаної ями, то доведеться збільшити масштаб земляних робіт. Необхідно викопати траншею під фундамент на глибину можливого промерзання грунту, це складе орієнтовно (120 – 150) див. Тоді низ фундаменту буде спочивати на міцній опорі і не буде піддаватися тих навантажень, які обумовлені сезонними деформаціями грунту.

Якщо ґрунт, на якому планується будівництво, складається з глини (суглинків) або являє собою пухкий, неміцний грунт, то нижня частина фундаменту повинна бути виконана з розширенням.

Товщина фундаменту виконується більше товщини майбутніх стін десь від 15 см до 20 см.

На доведену до рівня землі кладку або бетонну заливку зверху укладається гідроізоляція, складається з руберойду, покладеного в два шари. Горизонтальність поверхні фундаменту необхідно контролювати за допомогою рівня. При необхідності поверхня повинна бути приведена до горизонту.

Кладка фундаменту вище поверхні землі до рівня чорного підлоги виконують з цегли, укладаючи його прямо на руберойд гідроізоляції. При виконанні цієї кладки необхідно контролювати за допомогою рівня горизонтальність фундаменту і залишити в протилежних стінах невеликі отвори. Періодичні провітрювання підпілля з допомогою цих отворів буде сприяти збільшенню тривалості терміну служби майбутніх підлог, перешкоджаючи накопиченню вологи в підпіллі.

Перед засипанням траншеї фундаменту необхідно провести обробку тієї частини фундаменту, що знаходиться під землею, розтопленим бітумом з метою надання гідрофобності будівництві. Є ще один давно відомий спосіб – для цього необхідно уздовж зовнішніх стін укласти і утрамбувати до самої поверхні землі шар глини.

На поверхню фундаментної стіни, до початку підняття самої будівлі, необхідно укласти знову шар руберойду, з поверхні якого буде виконуватися кладка стін.

Ось начебто і все немудрящі правила спорудження фундаменту, які треба добре пам'ятати тим, хто вирішив будуватися самостійно.

А це того варто. Адже той будиночок і затишніше і світліше, так і та банька краще гріє, що побудовані власними руками.

Гідроізоляція фундаменту своїми руками.

Гідроізоляція фундаменту життєво необхідна для того, щоб перешкодити потраплянню ґрунтових вод у стіни усередину будинку. Якщо будинок дерев'яний або цегляний, то гідроізоляцію влаштовують на 15-20 см від землі, ну а якщо підлога будинку кладеться на дерев'яні балки, то ізоляція розміщується на 5-15 см нижче цих балок.

Нижче наведена послідовність дій при гідроізоляції фундаменту своїми руками, а також деякі деталі, на які потрібно звернути увагу.

Спочатку на поверхню наноситься 2-3 см цементу складом 1 до 2, потім вирівнюється, його железнят і дають висохнути. Зверху кладеться 1 шар руберойду, а наверх ще 2-3 шари мастики. Її наносять гарячої, а загальна товщина шарів мастики складе 7-10 мм. Далі йдуть два шари гідролізу, причому напуск у них не повинен бути менше 15 див. Перший шар гідролізу наноситься на бітумну мастику, яка покриває верх фундаменту. Цей шар потім знову обробляється мастикою, і вже на неї лягає другий шар гідролізу.

При наявності підвалу гідроізоляція буде дворівневою:

- у фундаменті, нижче рівня підвалу на 10-15 см або на рівні підвалу;

- в цоколі, відстань 15-25 див.

Якщо рівень підземних вод досить високий, то спочатку слід викласти фундамент і підпілля шаром глини в 25 див. Після глину покластися бетон, а вже потім на ньому влаштуватися гідроізоляція. Все це покривається розчином цементу.

Щоб покласти гідроізоляцію фундаменту своїми руками, потрібно попередньо вирівняти верх фундаменту, бо він рідко буває рівним після будівництва. Для цього встановлюємо опалубку з рівних дощок на відстані кількох сантиметрів від поверхні фундаменту, після чого заливаємо опалубку цементом складу 1 до 3 або 1 до 4. Після видалення дощок поверхню розгладжується і висушується, а вже після цього починаються роботи по гідроізоляції.

Місця контакту бетону і цегли захищаються від капілярної вологи рулонними матеріалами, наприклад, гидростеклоизолом на основі бітумної мастики. Гідроізоляція подвійним шаром матеріалу виконується по перетину зовнішніх і внутрішніх стін. Якщо рівень підземних вод залягає вище фундаменту, то краще використовувати обклеєну гідроізоляцію все тих же рулонних матеріалів. Іноді не зайвим буде засинати під фундамент щебінь, попередньо просочений бітумом. Дренаж для захисту фундаменту від води робиться у випадку, коли напір грунтових вод занадто сильна, щоб захистити його звичайними способами.

Будівництво будинку, Фундамент підвал.

ПІДВАЛУ БУТИ.

Незалежно від типу фундаменту (стрічкового або стовпчастого) можливо спорудження підвального приміщення (рис. 1), хоча в кожному конкретному випадку він буде мати свої особливості. Якщо закладається стрічковий фундамент, разом з несучими стінами він одночасно стане і стінами підвалу.

У тому разі, якщо проектом передбачається стовпчастий фундамент, підвал, як правило, влаштовують круглої форми. Він має ряд переваг:

1) він більш економічний в плані витрачання матеріалів, оскільки стінки його можуть бути більш тонкими завдяки тому, що тиск грунту бічного нейтралізується круглою формою;

2) підвал може бути більш глибоким;

3) цілий підвал переважний при високому горизонті підгрунтових вод;

4) такий підвал будується, якщо між бічною поверхнею фундаменту і стіною підвалу відсутня достатня відстань.

Споруджуючи підвал круглої форми, потрібно враховувати характер грунту. Справа в тому, що при пучинистих грунтах вертикальні стінки підвалу в разі відсутності необхідної навантаження можуть бути піддані сезонним вертикальному переміщенню.

Щоб не допустити пученія, стіни круглого підвалу повинні бути похилими. Крім того, слід врахувати деякі особливості при закладці дрібно заглибленого фундаменту. У цьому випадку стіна підвалу повинна знаходитися на безпечній відстані від вертикальної площини фундаменту, завдяки чому буде виключено вплив грунту, що осідає під вагою фундаменту, на стінки підвалу. Відстань встановлюють з урахуванням:

– величини позначки підвалу і підошви фундаменту;

– середнього тиску під підошвою фундаменту;

– особливостей грунту.

Якщо з якихось причин (наприклад, за відсутності коштів чи часу) обладнання підвального приміщення відкладається, достатньо закласти стрічковий фундамент на глибину промерзання грунту, оскільки добудувати підвал можна буде при появі можливості і пізніше. Товщина стін підвального приміщення визначається: характером використовуваного будівельного матеріалу, глибиною підвалу і завдовжки його стіни.

Співвідношення ширини фундаменту, глибини підвалу і довжини його стін представлено в табл. 1.

Ширина фундаменту при спорудженні підвалу

При близьких підгрунтових водах не рекомендується влаштовувати підвальне приміщення, так як потрібно дорога і досить складна система гідроізоляції. Якщо будинок будується на сухих грунтах, підпільний простір можна використовувати для облаштування підвалу. Спорудження окремого приміщення з підвалом обійдеться в 3-5 разів дорожче.

Зазвичай висота підвалу не перевищує 1,9–2,2 м. В ньому можна розмістити не тільки комори, але і встановити котел для обігріву будинку, заощадивши простір самого житлового приміщення.

Стрічковий фундамент утворює стіни підвалу, а цокольне перекриття – стеля. Якщо заглиблення стін становить більше 1 м, визначаючи їх товщину, слід враховувати боковий тиск грунту. Стіни можуть бути викладені з бетону, залізобетону, цегли або бетонних блоків. В останньому випадку, щоб збільшити міцність стін, через 40 см по висоті в горизонтальні шви закладають арматурну сітку, а по верхньому і нижньому периметру стін – залізобетонні пояси.

Стіни підвалу повинні бути не тільки надійними, але й тепло– і гідроізольованими. На глибині приблизно 2 м від поверхні землі температура повітря дорівнює приблизно 5-10° C. Надійно теплоізольовані стіни підвалу дозволяють підтримувати її практичні постійно. Традиційними в плані теплоізоляції матеріалами є керамзит і мінеральна вата. З сучасних матеріалів можна назвати пінопласт. Існує достатня кількість способів теплоізоляції стін. Але найефективнішими є такі, при яких утеплюючий матеріал знаходиться зовні будинку. Завдяки такому його розташуванню стіни підвалу не відволожуються і не промерзають. При влаштуванні зовнішнього утеплення слід використовувати пінопласт, так як його теплопровідність в 2-3 рази менше, ніж у мінеральної вати, а водопоглинання – в 100 разів. Оскільки він буде розташовуватися зовні, то його деяку токсичність можна не враховувати.

Зовнішня гідроізоляція стін підвалу або підпілля – це обов'язковий захід при будівництві будинку. Якщо грунтові води залягають нижче рівня підлоги підвалу (тобто при сухих або маловологих грунтах), здійснюють подвійну обмазку стін розігрітим бітумом. При вологих грунтах в якості гідроізоляційного матеріалу використовують руберойд чи поліетиленову плівку, попередньо влаштувавши так званий глиняний замок. Для цього використовують жирну глину, яку насипають шаром до 25 см і ущільнюють. Глиняний замок – це своєрідний водонепроникний екран з м'ятою утрамбованої глини, який розташовують навколо стін і фундаментів. Якщо підлога підвалу розташовується нижче рівня підземних вод, буде потрібно проведення додаткової підпільної гідроізоляції. Для цього в котлован укладають зварні поліетиленові полотнища. Підвал обов'язково повинен вентилюватися. Це необхідно для того, щоб уникнути появи вогкості і цвілі. Крім того, перебувають у підвалі овочі краще зберігаються в сухому повітрі. Влаштувати вентиляцію можна 2 способами:

1. Ще на стадії зведення цоколя по всьому периметру слід залишити вентиляційні отвори (розміром 14 х 14 см), які при експлуатації будинку потрібно систематично відкривати, щоб провітрювати підвальне приміщення. Їх влаштовують на висоті приблизно 15 см над рівнем землі, причому на кожну сторону будинку досить 1 отвори. На зиму їх закривають, щоб уникнути попадання снігу, проникнення гризунів і т. п.

2. Оптимальним рішенням є прокладка особливих вентиляційних каналів в дымовентиляцион-них блоках, які повинні бути виведені вище горищного перекриття або даху. Це особливо актуально при будівництві 2-3-поверхових будинків.

Залежно від характеру грунту підлогу в підвалі і основу під нього можуть бути влаштовані різними способами. Якщо на сухих ґрунтах в якості підстави можуть служити щебінь, гравій і цегельний бій, які необхідно укласти на грунт, утрамбовувавши, то у випадку вологого грунту слід передбачити гідроізоляцію.

Найкращими матеріалами для заснування є монолітний бетон або залізобетон, які потрібно укласти на гідроізоляційний шар для запобігання капілярного підняття вологи. В якості нього можуть служити жирна глина або просочений бітумом щебінь. Після того, як буде підготовлено основу укладають підлогове покриття. Для цього підходять будь-які матеріали – або бетонна плитка керамічна, цементно-піщаний розчин, дошка для підлоги і т. д. Що стосується перекриття над підвалом, його можна виконати як із залізобетонних плит, так і з дерева. Залізобетонні перекриття слід віддати перевагу при вологих грунтах та недостатньої вентиляції. Якщо укладається дерев'яна цокольне перекриття, несучі балки над підвальним приміщенням повинні залишитися відкритими, а при цьому утеплювач укладають над ними. Якщо горизонт ґрунтових вод знаходиться високо, потрібно проведення складних і досить витратних гідроізоляційних заходів. При відсутності коштів і можливостей підпільне приміщення можна зробити мелкозаглубленним, облаштувавши полупроходное підпілля заввишки від 130 до 150 див. У цьому випадку підлогу укладають на лаги, які спираються на цегельні стовпчики, зведені на ґрунті. Потім досить зсередини утеплити цоколь, проклавши по периметру мінеральну вату. Крім того, в якості утеплювача можна використовувати керамзит.

Незаглиблений або мелкозаглубленний фундамент.

Конструктивну схему мелкозаглубленного фундаменту слід визначати тільки після інженерного розрахунку можливих деформацій ґрунтової основи (особливо для середньо-, сильно - і надмірно пучинистих грунтів). Ці деформації повинні бути менше допустимих значень для вибраної конструкції будівлі. Тому надземна частина будинку розглядається не тільки як навантаження, але і як активний елемент конструкції: чим вище жорсткість будівлі, тим менше відносні деформації ґрунтової основи.

Матеріал стін будинку безпосередньо пов'язаний з обдиманням грунту: чим воно менше, тим різноманітніший спектр їх матеріалів. Але є одне виключення: при відсутності пученія можливий найдешевший дрібно заглиблений фундамент — стовпчастий, а стіни при цьому можуть бути тільки з дерева. Стрічковий фундамент витримає додаткову облицювання поверхонь цеглою чи стіни з спіненого бетону, керамзитобетону, цегли. Слабке пучение для збереження такої ж різноманітності змушує створити під фундамент вирівнює подушку.

І в першому, і в другому випадку розміри фундаменту для будинків з цегляними стінами зазвичай обмежують 8 м. А ось при середньому обдиманні навіть використання забивних блоків не дозволить зробити стіни цегляними — тільки імітація облицюванням в півцеглини. Сильне і надмірне пучение грунту обмежують вибір матеріалу стін деревом. Та й то брус можливий лише при використанні забивних блоків з монолітною платформою, а без неї — лише обшиваний дерев'яний каркас.

Вибір матеріалу для мелкозаглубленного стрічкового фундаменту теж залежить від пученія грунту. При надмірному обдиманні придатний лише монолітний залізобетон. При сильному — монолітний залізобетон або залізобетонні блоки, жорстко з'єднані між собою. При середньому — монолітний бетон або бетонні блоки, покладені в перев'язці на розчині.

І нарешті, при слабкому — монолітний бетон або бетонні (керам-зитобетонные) блоки, покладені вільно, без з'єднання один з одним, а також бутобетон, цементогрунт або бут. Слід особливо відзначити, що при середньому, сильному і надмірному обдиманні стрічковий фундамент повинен являти собою єдину раму, утворену жорсткою системою пересічних стрічок. А якщо жорсткість стін будівлі виявиться недостатньою, слід передбачити і залізобетонні пояси в рівні перекриттів.

Але труднощі на цьому не закінчуються. Потрібно ще врахувати висоту УГВ, оскільки при її збільшенні пучение грунту посилюється. Цей ефект послаблюють, утрамбовуючи дно траншеї для стрічкового фундаменту або выштамповывая майданчики для стовпчастого. Крім того, можна створити глинистий водозахисний екран так, щоб він зменшував підсмоктування води в зону промерзання з залягають нижче шарів ґрунту і обмежував доступ ґрунтових вод до фундаменту. Ущільнення не тільки знижує пучение, але і збільшує несучу здатність грунту. Цього ж ефекту досягають зануренням у грунт забивних блоків. Стовпчасті фундаменти на таких підставах доцільно застосовувати переважно для дерев'яних стін. Це відноситься також до коротким забивным (пірамідальним і призматичним) і буро-набивних паль.

На сирих і особливо на мокрих ділянках необхідно штучно знижувати УГВ, відводячи грунтові води від фундаменту за допомогою дренажних споруд, водозбірних канав, лотків, траншей.

Тривалість проведення будівельною організацією нульового циклу складе від 5 до 30 календарних днів (в залежності від площі будинку в плані).

Фундамент на століття.

Фундамент треба або робити капітальним, на століття, чи не робити його взагалі, як вважають фахівці.

Починаючи з кінця XX століття ознаменувалося будівельним бумом, наука і практика зробила величезний крок у своєму розвитку, збільшивши індекс міцності підстав в рази. Сьогодні все активніше в приватному будівництві використовуються пальові, стовпчасті, блокові фундаменти, однак пальму першості тримають монолітні стрічкові конструкції.

Застосування того чи іншого типу фундаменту залежить від масивності будови і ґрунту (глина, суглинок, супісок, пісок, насипний грунт), перепаду висот на ділянці, наявності або відсутності цокольного поверху. Єдиний універсальний варіант - монолітний фундамент, на якому можливо зведення будинку будь-якої конфігурації, з будь-яких матеріалів. При цьому може змінюватися марка бетону, перетин фундаменту, глибина його заставляння, кількість і товщина арматури, а значить, і ціна самої конструкції. Немає сенсу, наприклад, закладати особливо міцну основу, з використанням дорогих складових, під легкий каркасний будинок. У той же час важкі цегляні стіни вимагають більш ретельного підходу до проектування і зведення фундаменту.

Велика перевага стрічкових фундаментів - свобода вибору розмірів, тут не потрібна прив'язка до стандартних габаритів, як при роботі з блоками ФБС. Можна звести монолітний стрічковий фундамент, враховуючи запас міцності на майбутнє, коли з'явиться бажання збільшити, наприклад, поверховість будівлі.

Важливо знати, що фундамент-це основа, яка допоможе вашому будинку міцно стояти на землі, і якщо при його зведенні не врахувати хоча б один фактор, наслідки можуть бути досить сумними: тріщини по стінах, руйнування. Тому зведення нульового циклу вимагає серйозного проектування, що враховує конкретні умови ділянки. Подібні роботи краще довірити досвідченим, який вміє працювати на місцевості фахівцям - тільки так можна одержати оптимальну за витратами і в той же час довговічну конструкцію.

Не варто розраховувати й на те, що, маючи на руках лише ескізний проект, ви зможете домогтися від бригади будівельників злагоджених, адекватних дій. Архітектори - люди творчі, багато проектів «ліплять» не виходячи з офісу, внаслідок чого у будівельників, тих, хто втілює «багатий внутрішній світ архітектора» в життя, часто виникає велике бажання «поспілкуватися» і пояснити їм принципи будівництва в живу. Тому дуже важливий грамотний авторський нагляд, без неї ви витратите набагато більше грошей на доопрацювання та переробки, ніж збиралися заощадити, так і майже напевно не отримаєте бажаний результат.

Маючи великий досвід будівництва фундаментів різних типів, компанія «Протон» зведе капітальний фундамент для вашого будинку швидко і дешево, заощадивши гроші і час. Пристрій фундаментів - наша спеціалізація, ми гарантуємо якість виконаних робіт.

Що слід знати, споруджуючи фундамент.

Фундаментом називається конструкція підземної частини будівлі, через яку передаються навантаження (вага) від верхніх конструкцій (стін, перекриттів і ін — власний вагу) і від людей, обладнання, меблів (так звану корисну навантаження на основу, тобто на грунт.

Можна починати будувати, але для цього необхідно перенести проект плану будинку в натуральну величину на ділянку, тобто зробити так звану розбивку будівлі в натурі. Робити це треба особливо ретельно, оскільки можливе незначне відхилення прямих кутів будинку від 90°, непомітне для ока, дуже завадить потім при пристрої, наприклад, перекриттів і підлог, так як доведеться підганяти по місцю балки (з залізобетонними плитами ще складніше), а в підлогах настилати косі дошки.

Для розбивки застосовують геодезичні інструменти (теодоліт, віхи, мірну стрічку). Нерідко для отримання кута використовують мотузковий прямокутний трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 м або в інших умовних одиницях, але в тих же пропорціях. Цей «єгипетський трикутник» дає досить точні результати. Спочатку на землі встановлюють, враховуючи і розташування сусідніх будинків, лінію фасаду з боку вулиці (не ближче 5 м), відзначаючи її за допомогою шнура, який натягують і прив'язують до цвяхів, вбитих в міцні кілки. Кілки розміщують на 1,5-2 м за межами будинку, щоб при влаштуванні траншей для фундаментів або котловану під підвал вони не були пошкоджені. Від цього шнура (лінії фасаду) з допомогою виска відзначають точку А — кут будинку, — прикладають вершину «єгипетського трикутника» і встановлюють перпендикулярну лінію бічного фасаду.

В цьому напрямі також натягають шнур на кілках. Від точки А відмірюють довжини стін вуличного (точка В) і бічного (точка С) фасадів, останню крапку D (кут будинку) знаходять з допомогою «єгипетського трикутника» або теодоліта і відповідних довжин стін будинку. Слід перевірити правильність розбиття діагоналями: якщо вони рівні, значить, кути прямі. Шнур треба натягувати на одному рівні, що особливо важливо на ділянках із значним ухилом. Користуючись виском, можна додатково відрахувати і позначити шнурами і на землі необхідну ширину фундаменту, траншей і ям під фундаменти будинку.

Всі прибудови (тераса, еркер, ганок) прив'язуються вже до основного контуру будинку і акуратно переносяться з креслень.

Звичайно, розбивку будівлі в натурі доцільніше, особливо при складній конфігурації плану, при наявності косих ділянок, вести за розбивочних (модульним) планувальним осях будівлі, які вказані на кресленнях. Замість кілочків іноді влаштовують (по кутах будівлі, в місцях перетину стін) обноску з вбитих в землю жердин з прибитими до них дошками на рівні 1-1,5 м від землі. У ці дошки і забивають цвяхи, відзначаючи шнурами осі і основні розміри будівлі, поперечні стіни, ширину фундаментів і т. п. Після розбивки будинку можна приступати до земляних робіт на ділянці.

Підстави будівель бувають двох видів — природні і штучні. Природним підставою вважається грунт, що залягає під фундаментом і має несучу здатність, що забезпечує стійкість будівлі і допустимі за величиною і рівномірності нормативні опади.

Грунт, який не володіє достатньою несучою здатністю і який потрібно штучно зміцнювати (трамбуванням, зменшенням його вологості і пливучесті, хімічними добавками) або замінювати, називається штучним. Конструкції фундаментів завжди залежать від характеру основи. У більшості випадків для заміських одно-триповерхових житлових будинків-котеджів досить несучої здатності природної основи.

За витратами фундаменти котеджів складають до 15-18% вартості всього будинку. Фундаменти роблять під стіни та несучі перегородки, під окремі опори, а також під печі і важке обладнання, які слід споруджувати незалежними від фундаментів стін із зазором 50 мм.

За конструктивною схемою фундаменти поділяють на стрічкові (під стіни або ряд окремих опор); стовпчасті (під легкі стіни, під колони, при глибині залягання відповідного грунту підстави нижче 2 м); суцільні — під всією площею будівлі (при слабких неоднорідних грунтах підстави, для створення водонепроникної захисту підвалів, у вологих грунтах з високим рівнем стояння грунтових вод). Наприклад, відому будівлю Цуму в Москві, побудований над річкою Неглинній, покоїться на суцільному монолітному залізобетонному фундаменті.

Останнім часом для малоповерхових будинків все частіше стали застосовувати і пальові фундаменти, особливо при необхідності передати на слабкий грунт значні навантаження, при високому рівні стояння ґрунтових вод. Звичайно, коли є палі і нескладне обладнання для виробництва робіт.

Ґрунти - основа для фундаментів.

Що потрібно знати про грунтах? Грунти — сіль землі, є підставою для житлового будинку і повинні володіти достатньою міцністю і малою стисливістю. Однак цим вимогам відповідають не всі.

Наявність підгрунтових вод, на відміну від поверхневих, викликаних дощами і таненням снігу, погіршує будівельні якості шарів землі, що перебувають на рівні закладення фундаментів.

Підстави будівель бувають двох видів: природні та штучні. Природним підставою вважається грунт, що залягає під фундаментом і має несучу здатність, яка забезпечує стійкість будови і допустимі за величиною і рівномірності нормативні опади. Штучним називається грунт, який не володіє достатньою несучою здатністю і вимагає спеціального зміцнення трамбуванням, зменшенням вологості і пливучесті, хімічними добавками, або заміни. Конструкції фундаменту завжди залежать від характеру основи. У більшості випадків для заміських одно, дво -, триповерхових житлових будинків досить несучої здатності природної основи.

Взимку поддействием мороза в різних природно-кліматичних умовах ґрунти промерзають на різну глибину, що викликає спучування деяких їх видів (грунти глинисті, лесові, супіски, дрібні пилуваті піски). Поддействием ваги будинку пучіністие грунти осідають, викликаючи розлад будівельних конструкцій. Тому принимаютспециальные заходи: фундамент закладають нижче глибини промерзання грунту; зміцнюють грунт, укладаючи піщаний шар, додаючи цемент або бітум; відводять ділянки з поверхневі води; не допускають нерівномірного зволоження фунта, попадання в котлован дощових вод; фундаменти з водостійких матеріалів споруджують в можливо короткі терміни, пазухи між стінками фундаментів і котлованів відразу засипають фунтом.

У Нечорноземної зоні Росії пучіністие грунти (глини, суглинки, супіски, дрібні піски) зустрічаються частіше, ніж непучини-запашні (середні, грубозернисті і гравійні піски, крупноуламкові і скельні породи). При розрахунку, конструювання та пристрої фундаментів необхідно враховувати, що сили морозного пученія, що діють по дотичній на бічні поверхні фундаментів (знизу вгору), становлять 6-10 т на м2 і в легенях будівлях майже завжди переважають вертикальні сили, що діють на фундамент від вищерозміщених конструкцій. Для усунення або зменшення дотичних сил морозного пученія при влаштуванні фундаментів можна застосувати: похилі стіни, обмазку стін, перешкоджає їх змерзання з грунтом, вертикальне армування, що пов'язує нижні і верхні частини фундаменту, утеплення вимощення для зменшення глибини промерзання ґрунту, осушення грунту дренажем.

Ґрунти, підземні води та глибина промерзання.

Ще на стадії розробки проекту будинку або його вибору із запропонованих на ринку необхідна технічна «прив'язка» проекту, яка включає в тому числі вибір типу та матеріалу фундаменту.

Частина параметрів фундаменту визначається характеристиками грунтів.

Якщо ви ще тільки плануєте придбати ділянку, то краще провести аналіз грунту до здійснення покупки. Це допоможе вам уникнути зайвих фінансових витрат на будівництво складного і дорогого фундаменту.

Проби ґрунту можуть виявити до 20 параметрів ґрунту, які характеризують її міцність, пластичність, кислотність та ін. З допомогою проб ви також визначте глибину залягання грунтових вод, які мо1ут чинити негативний вплив на матеріали фундаменту. Для того щоб виключити цей вплив, можуть знадобитися додаткове зміцнення і гідроізоляція фундаменту або ціла дренажна система для відведення води. В ході аналізу може з'ясуватися, що ґрунт у цій місцевості має зони з пониженою несучою здатністю, з-за тектонічних порушень.

Щоб дізнатися, який у вас на ділянці грунт і на якій глибині знаходиться вода, необхідно в передбачуваному для будівництва місці викопати свердловину (шурф). Якщо виконувати це вручну, то спочатку слід вирити 6о-8о см лопатою, а далі скористатися ручним буром, копаючи до глибини 2-8 м і відбираючи зразки ґрунту з проміжних глибин.

Шурф можна викопати і за допомогою машини з буровою установкою. Перш ніж наймати машину, оцініть, чи пройде така установка безпосередньо до вашої ділянки. Якщо грунт у вашій місцевості однорідна, то бурити свердловину можна і не на самій ділянці, а в тому місці, куди зможе пройти техніка.

Отримані зразки ґрунту та води направляють в лабораторію, де визначаються їх фізико-механічні та хімічні властивості. Іноді склад грунтових вод виявляється таким, що вони просто руйнують матеріали, з яких будується фундамент. І в даному випадку нічого не поробиш: треба шукати іншу ділянку для будівництва.

За зразками грунту визначають також його стійкість до зсуву, можливість осідання, пученія при промерзанні, оцінюють небезпеку сповзання. Останній показник особливо важливий в ситуації, коли будувати належить на схилі або на ділянці з нерівним рельєфом.

ПРИМІТКА.

Морозного здимання грунтів відноситься до фізико-механічних процесів, в результаті яких промерзає грунт набуває напружено-деформований стан. Викликано це тим, що у ґрунті завжди присутня волога, яка при замерзанні збільшується в обсязі. В результаті відбувається підйом грунту. Чим більше вологи знаходиться в ґрунті, тим сильніше він збільшується в об'ємі при замерзанні. Якщо в грунті багато пор, пустот, то при замерзанні вона розширюється в бік цих пір. І чим більш пористий грунт, тим менше ймовірність його здуття.

За результатами проб ґрунту складаються геологічні розрізи ділянки, а також висновок, який має юридичну силу. Багато великі проектні та будівельні організації взагалі не візьмуться за проектування фундаменту без такого висновку. Воно знадобиться і у випадку прив'язки конструкцій фундаменту з готового проекту до особливостей конкретної ділянки.

Розглянемо існуючі типи грунту. Умовно всі грунти можна розділити на природні і штучні. До природних відносяться грунти, структура яких формувалася століттями під дією природних процесів. Всі насипні ґрунти, а також ґрунти, до яких застосовувалися технології зміцнення, вважаються штучними.

Прийнято розрізняти наступні види грунтів.

Скельні (скелясті) грунти є гарним підставою для будівництва, тому на них можна зводити будинок будь-яких габаритів і поверховості, не побоюючись осідань і усадок. Цей тип грунтів відноситься до найбільш надійним. Єдина складність, з якою неминуче зіткнеться власник ділянки, — це розробка скельного грунту.

Хрящуваті грунти містять кам'яні і гравійні прожилки, не схильні до усадки і не розмиваються. Однак на таких грунтах заглиблювати фундамент необхідно не менш ніж на півметра.

Піщані грунти являють собою сипучу суміш зерен кварцу і інших мінералів, що утворилася в результаті вивітрювання гірських порід. Розмір частинок — 0,25-2 мм. Такі грунти не затримують воду, добре ущільнюються під вагою будинку, промерзають незначно. Піщані грунти в своїй більшості є ідеальною основою для будівництва за умови, що вони не піддаються размывающему дії ґрунтових вод. Якщо рівень грунтових вод у піщаних ґрунтах вище глибини промерзання, то споруджувати фундаменти слід з обов'язковим армуванням сталевими прутами. Особливість піщаних ґрунтів полягає в тому, що, як правило, вони містять велику кількість домішок, які і визначають глибину залягання фундаменту. У великих пісках з домішкою гравію глибина фундаменту може бути мінімальною, але не менше 0,5 м; у дрібних сухих і пилових піщаних ґрунтах, як і в твердих глинах, — близько 0,7 м. В насичених водою пісках, як і в мокрих пластичних глинах, найбільша глибина фундаменту — 1 м.

Супісок — це грунт, що складається з піску і глини (до 10 96). Суглинки містять від ю 96 до 30 96 глини. За своїми властивостями ці грунти займають проміжне положення між глиною і піском.

Глинисті грунти складаються з дуже дрібних частинок, розміри яких менше 0,005 мм Глинисті грунти здатні стискатися, розмиватися. Глинисті грунти ущільнюються набагато повільніше, ніж піщані, тому осаду будівель, фундаменти яких розміщуються на глинистих грунтах, продовжується більш тривалий час. Якщо глинисті грунти мають піщані прошарку, то вони легко розріджуються і мають невеликий несучою здатністю. Глина, пори якої заповнені вологою, сильно схильна морозному пученію, що значно ускладнює зведення фундаменту. У більшості випадків на глинистих грунтах фундамент закладають на всю глибину промерзання. Зазначимо, що суха і слежавшаяся глина — це теж хороше підгрунтя для будинку.

Пливун — це піщано-глинистий грунт, сильно насичений водою. Він не може служити підставою для фундаменту, так як володіє великою рухливістю і низькою несучою здатністю.

Грунти з органічними домішками (мул, торф, болотний грунт, рослинний ґрунт — різні грунти з вмістом перегною (до 20 96) і т. п.) неоднорідні за своїм складом, пухкі, мають нерівномірну стисливість і непридатні для будівництва. Проте, такі ґрунти практично завжди є можливість виправити, наприклад, влаштувавши «подушку» під фундамент товщиною 15-20 см з мокрого утрамбованого крупного піску.

У деяких випадках непридатний для будівництва грунт, схильний до просідання від власної ваги більше ніж на 5 см, можна зміцнити і тим самим забезпечити можливість подальшого будівництва на ньому. Для цього:

• ґрунт ущільнюють важкими трамбівками;
• влаштовують піщані «подушки»;
• попередньо замочують грунти водою в межах всієї просадочной площі;
• збільшують величину заглиблення фундаменту до позначки нижче просадних грунтів;
• встановлюють по периметру фундаменту буронабивні палі;
• використовують водозахисні заходи для запобігання можливих просідань.

В залежності від стану грунту може бути застосовано один із способів його зміцнення, призначений для збільшення несучої здатності. Найчастіше така необхідність виникає при зведенні будівель двох і більше поверхів.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)