Опалення заміського будинку.

Система опалення сучасного заміського будинку - найважливіша з інженерних систем. Проста "дачна" система опалення - піч або камін за підтримки електричних конвекторів - придатна лише для відносно невеликих дерев'яних будинків з оздобленням вагонкою, обшивальної дошки, фанерою.

Більшість оздоблювальних матеріалів: гіпсокартон, штукатурка, декоративні покриття і т. д. - погано переносять великі коливання температури і вологості. Неминуче виникнуть тріщини, відшарування та оздоблювальні роботи доведеться повторити. Крім того, без постійного підтримання плюсової температури можливі тільки дуже прості системи водопостачання і каналізації, з яких можна легко видалити воду. З цих причин при будівництві заміських будинків найчастіше виходять з постійної роботи системи опалення в холодну пору року. Аварії в системі опалення, особливо у відсутність господарів, можуть завдати помітної шкоди інженерних систем і оздоблення заміського будинку, тому система опалення повинна бути особливо продуманої й надійної.

Найвигідніша ціна на шлакоблок у Кіровограді! Телефонуйте!

Фірма "Заміський будинок" не замикається на одному виробнику опалювальних систем, що дозволяє підбирати обладнання в залежності від поставлених завдань і фінансових можливостей замовника.

Якщо говорити про котельному обладнанні, для недорогих заміських будинків підходять добре зарекомендували себе настінні котли Saunier Duval (Франція). Вони досить компактні, так що їх можна повісити на кухні з виводом продуктів згорання через стіну, що дозволяє заощадити на вартості димоходу. Якщо для опалення заміського будинку використовується дизельне паливо, часто використовуються італійські котли Ferroli. В класі більш дорогих котлів фахівці фірми "Заміський будинок" працюють з котлами добре відомих фірм WoLF, Vissman, Buderus, які більш надійні, мають більш досконалу і багатофункціональну автоматику. На їх основі можна створювати досить складні багатоконтурні опалювальні системи, які забезпечують не тільки опалення будинку та забезпечення його гарячою водою, але і підігрів теплих підлог, нагрів повітря в системі припливно-витяжної вентиляції, нагрівання води в басейні, опалення відокремлених об'єктів за допомогою прокладеної до них теплотраси і т. д.

Аналогічно відбувається і вибір матеріалу труб: все залежить від конкретної ситуації. Якщо обробка заміського будинку не завершена і є можливість заховати труби системи опалення у підлогу, звичайно використовується шафові система розподілу теплоносія, в якій до кожного радіатора йде своя пара труб від розподільного шафи. У цьому випадку використовуються металопластикові труби або труби із зшитого поліетилену. Ціла, без з'єднань труба йде від колектора розподільного шафи до радіатора. Якщо сховати опалювальні труби в підлогу не можна, використовується попутна або тупикова схема розподілу теплоносія. У цьому випадку труби з поліпропілену виглядають більш естетично.

Вибір опалювальних приладів - це питання дизайну. Можна поставити відносно прості, але надійні радіатори Kermi, можна більш стильні Arbonia або Zender.

Проектування систем опалення як, втім, і інших інженерних систем повинно бути тісно пов'язано з проектуванням самого будинку. Саме з цього фірма "Заміський будинок" пропонує своїм клієнтам проектування і будівництво заміського будинку "під ключ". Тільки в цьому випадку можна бути впевненим, що фахівці з інженерних систем не завдадуть шкоди конструкції будинку, а будівельники - інженерному устаткуванню. Тільки в цьому випадку будинок виходить красивим і комфортним.

Тепло вашого будинку.

Зі шкільного курсу фізики ми знаємо, що тепло завжди передається від тіла більш теплого до холодного. І якщо взимку в будинку, не має центрального опалення, ви не будете регулярно топити піч, він охолоне достатньо швидко. Можна спалювати в печі дрова або вугілля, включити автономний котел, що працює на газі або мазуті, або влаштувати систему електрообігріву приміщень, але в будь-якому випадку для підтримки нормальної температури в будинку вам необхідно витрачати кошти на оплату енергоносіїв. І якщо ваш будинок побудований, м'яко кажучи, не у відповідності з будівельними нормами, ви будете витрачати грошей тим більше, чим швидше тепло буде йти з дому.

Яку ж конструкцію стіни і який утеплювач використовувати при зведенні будинку? Енергія коштує дорого з усіх видів енергії, споживаної при експлуатації житла, найбільша частина будь-якої з них іде на підтримку комфортної температури в приміщенні. А ціни на енергоносії — електроенергію, газ, мазут та ін, — постійно зростають. Будинок в цілому можна представити як певну систему, в якій відбувається безперервний процес передачі тепла (рис. 1).

Оплачений енергоносій надходить в будинок, де він перетворюється в тепло. Якщо система знаходиться в рівновазі (температура повітря всередині будинку постійна), то для скорочення витрат на обігрів необхідно зменшити втрати тепла з будинку. Всі процеси у системі відбуваються за рахунок обміну енергією при тепловому русі молекул і є процесами теплопередачі. Теплопередача здійснюється трьома способами:

1) теплопровідність — обміном енергією між хаотично рухаються молекулами тіла;

2) конвекцією — переміщенням маси рідини або газу, що призводить до теплообміну;

3) випромінюванням — за допомогою електромагнітних хвиль (наприклад, інфрачервоних).

В теплових процесах всередині будинку присутні всі три види. В теплогенераторі за рахунок теплопровідності нагрівається поверхня Тена, далі конвекцією теплоносія тепло подається до опалювального приладу.

В опалювальному приладі тепло за рахунок теплопровідності переноситься на зовнішню поверхню, де нагріває повітря кімнати: виникає конвекція повітря, при якій в радіаторах значна частина тепла передається випромінюванням, а в конвекторах — лише кілька відсотків. За рахунок конвекції повітря нагріває стіни. Крізь товщу стіни тепло переходить за рахунок теплопровідності на її зовнішню сторону, а з неї — конвекцією — в атмосферу. Всередині подвійний рами вікна тепло також передається конвекцією.

Для розрахунків необхідно знати не просто кількість теплоти (вимірюється в джоулях), яке теплогенератор віддає дому і далі будинок втрачає на "нагрів вулиці", а кількість теплоти в одиницю часу ОД (Джоуль/секунду = Ватт). Тому потужність генераторів (АОГВ, піч, котел з Тенами), як і втрати тепла будинком, вимірюється у ватах.

Теплотехнічні властивості будівельних матеріалів в основному визначаються коефіцієнтом теплопровідності — дуже важливою характеристикою. Він залежить від щільності матеріалу, вологості повітря, виду пір будівельного матеріалу, заповнених повітрям, від середньої температури, при якій відбувається теплопередача і т. д. Чим більше цей коефіцієнт, тим інтенсивніше передається тепло.

Найбільш характерна його залежність від щільності (кг/м3) — чим щільніше матеріал, тим краще він передає тепло. Пухкі, пористі матеріали — хороші теплоізолятори. Зволоження матеріалу також підвищує коефіцієнт теплопровідності, тобто погіршує теплоізоляційні властивості матеріалів. Для приміщень з нормальною вологістю повітря (50-60%), розташованих в нормальній зоні вологості, наприклад, Центрального і Чорноземного районах Росії, значення коефіцієнта теплопровідності деяких матеріалів наведені в таблиці.

Основний показник якості огороджувальної конструкції (стіни, перекриття) — величина опору матеріалу теплопередачі Р , вимірюється в м2 °С/Вт. Термоопір визначають за формулою: В = CxA де C — товщина шару матеріалу, м; А — коефіцієнт теплопровідності матеріалу (Вт/м°С).

Чим більше значення, тим краще теплозахисні властивості матеріалів, тим будинок тепліше. Щоб збільшити опір, потрібно або збільшити товщину огороджувальної конструкції або застосовувати матеріал з меншим коефіцієнтом теплопровідності, що очевидно з формули (1).

Термоопору деяких однорідних будівельних матеріалів представлені на рис. 2 (а-г).

З малюнка видно, що якщо взяти аркуш пінополістиролу товщиною всього 3 см, то приблизно таке ж опір теплопередачі має цегляна стіна товщиною 510мм ( в дві цеглини) або стіна з бруса товщиною 100 мм

Зрозуміло, що за вартістю ці матеріали сильно розрізняються. Конструкція огородження може складатися з декількох шарів. Як і в електротехніці опору послідовно розташованих шарів підсумовуються. Опору двох шарів стійок каркаса (балок) і утеплювача між ними (рис. 3, в) обчислюються за формулою:

Р=(Р1+Р2)/(Р1/В1+Р2/В2)

де Р — загальна термоопір стіни, Р1 — площа шару дерева, Р2 —площа шару утеплювача, Р1 — термоопір дерева, Р2 — термоопір утеплювача.

На рис. 3 (а-в) показано 3 фрагмента стіни рівної товщини (спрощення обшивка на них виключена).

Видно, що за рахунок внесення в стіну теплопровідного матеріалу (дерево, порівняно з мінеральною ватою) — термоопір стало вище, ніж у чистого утеплювача. Але тим не менше, опір каркасної конструкції (при щільному приляганні утеплювача до стійок і відсутності щілин) більше, ніж у конструкції цільної стіни з бруса.

Каркасний будинок тепліше брусового, і стіни у них однакової товщини. Часто в рекламі фірм, що продають будматеріали (зокрема-угеплители), наводиться показник, який дає зрозуміти, у скільки разів матеріал по теплопровідності ефективніше повнотілої цегли.

Наприклад, пінополістирол ефективніше силікатної цегли приблизно в 17 разів. При товщині матеріалу 5 см його термоопір В = 1,0 м20С/Вт. Це еквівалентно суцільної стіни з силікатної цегли товщиною 0,87 м. З усього цього можна зробити висновки:

• тепло варто "дорого", його треба берегти;

• треба створювати конструкції з великим термічним опором, тобто витратитися один раз на хороший матеріал при будівництві, ніж "топити" вулицю постійно в майбутньому;

• прагнути отримати більшу термоопір меншими витратами, застосовуючи ефективні утеплювачі.

Утеплюємо стіни. Вибір матеріалу.

Точні теплові розрахунки огороджуючих конструкцій будівель складні, їх краще довірити фахівцям. Але приблизний тепловий розрахунок може допомогти забудовнику при виборі конструкції майбутнього будинку, прикинути потужність опалювальної системи і грубо оцінити витрати на опалення житла.

Сьогодні мова піде про типових для наших умов будівельних матеріалах, що використовуються для зведення огороджувальних конструкцій.

Перехід тепла приміщенні будинку на вулицю відбувається в три етапи: конвекція повітря в кімнатах до внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, теплопровідність крізь товщу огорожі і рухом повітря від зовнішньої поверхні огородження в атмосферу.

Повне опір теплопередачі вычисля за формулою: Rо=1/ав + Rк+1/ан (1)

ав— коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні [Вт/м2°З],

Rк— термічний опір огороджувальної конструкції [м2°С/Вт],

ан— коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні (взимку). Значення входять у формулу компонентів визначають за таблицями.

Повне опір теплопередачі огорожі Rо використовують у всіх епловыхых розрахунках. Воно повинно бути не менше заданого при проектуванні,але чим більше — тим краще. У відповідності зі СНиП рекомендується розраховувати мінімальне значення Rо виходячи з умов: комфортності і енергоспоживання.

Умови комфортності.

Температура внутрішньої поверхні огородження не повинна сильно відрізнятися від температури повітря в приміщенні. Різниця повинна бути менше заданого значення tн — нормованого тампературного перепаду. Чим більше тепловий опір огородження, тим вище температура на його внутрішній поверхні.

Для стін tн = 4°С. При цьому на стінах не утворюється конденсат.

Зі шкільного курсу фізики згадаймо поняття "точка роси", що характеризує таке співвідношення температури і вологості повітря, при якому на більш холодній поверхні конденсується вода з повітря (запотівання посуду, вийнятої з холодильника, заиндевевшие скла автобуса в холодну погоду і т. д.). Випадає конденсат знижує значення і скорочує термін служби стін.

Для цокольних перекриттів tн = 2°С.

Такий перепад закладено для підтримки оптимальної температури підлоги в приміщенні — забезпечення необхідного рівня комфорту.

Для горищних перекриттів tн = 3°С.

Повітря, що піднімається до стелі, не повинен дуже сильно віддавати тепло через перекриття на неутеплений горище. Протягом десятиліть нормованого завдання температурного перепаду було єдиною умовою при теплових розрахунках, причому tн для стін, цокольних і горищних перекриттів мало значення відповідно 6 °С, 2 °С і + 4 °С (за старим вимогам СНиП).

Подивимося, як розподілені температури в товщі суцільної стіни при стандартних умовах у Москві і Підмосков'я (рис. 2 — 6). Точками а, б, в, г позначені характерні точки перегину графіків.

Рис. 2 Розподіл температури в товщі стіни з глинянного цегли умов для Москви і Підмосков'я

Для спрощення розподілу температури показано у вигляді прямих відрізків, тобто коефіцієнти теплопровідності матеріалів стін прийняті постійними і не залежать від температури і вологості.

Характерні точки графіків:а - 18°С — температура повітря в приміщенні;

б — температура внутрішньої поверхні стіни,

в — температура зовнішньої поверхні стіни;

г - = -26°С — розрахункова температура зовнішнього повітря.

Тут же наведені розрахункові значення теплових опорів конструкції Rк для стін з заданими товщиною і матеріалом. Звернемо увагу, що чим більше значення термоопору конструкції Rк, тим вища температура в точці б внутрішній поверхні стіни будинку.

Це важливо для визначення точки роси в приміщенні, а на практиці визначає, з'явиться чи на стіні конденсат (волога з повітря), тобто буде стіна сирої чи ні. Вологість повітря всередині приміщень прийнята рівної 55%, а температура повітря =18°С. Тоді розрахункове значення точки роси буде дорівнює =9,1°С.

На всіх стінах (крім рис.2,6) температура в точці б вище, ніж 9,1°С, тому волога на них конденсуватися не буде, стіни будуть сухим в. На цегляній стіні товщиною 250 мм (рис.2,6) температура в точці б дорівнює 7,0 °С, тобто нижче 9,1 °С. На поверхні з'явиться конденсат, стіна буде відволожуватися. Порівнявши розраховані значення термоопорів Рк представлених фрагментів стін , побачимо, що матеріали стін на рис.4,6 значення Rк відповідають новим вимогам СНиП з умови комфортності

Стіни, зображені на рис.2,а; 3,6; 5 значенням Rк задовольняють старим вимогам СНиП, що діяли до 1996 року.

Будинок з конструкцією і матеріалом стін, показаним на рис.З.а придатний для сезонного проживання (восени або навесні), а зі стінами, зображеними на рис.2,6 — тільки для господарських споруд та гаражів. Для того, щоб стіни цегляного будинку відповідали новим вимогам СНиП за величиною термічного опору Rк і були мінімальні по товщині, їх треба утеплювати.

Не зайвим виявиться тепловий розрахунок і при покупці готового будинку. На конкретному прикладі автор порівнює два варіанти утеплення (звичайний та енергозберігаючий) одного і того ж будинку.Подивимося досить распрострастраненный в Підмосков'ї тип дачного будинку.

Щоб кількісно оцінити вартість експлуатації будинку, а точніше найбільш вагомої частини - опалення, візьмемо одну і тугіше планування будинку, розміри і розташування на ділянці, але огороджувальні конструкції двох варіантів.

Варіант 1.

Найбільш поширена конструкція ( Рис. 3,а,б,в): стіни з брусів перетином 150x150 мм,обшиті з двох сторін вагонкою; перекриття утеплені мінватою завтовшки 50 мм. Термічний опір огорож цього будинку відповідає вимогам Сніп по умові комфортності.

Варіант 2. (енергозберігаючий будинок)

Енергозберігаючий будинок (рис. 4,а,б,в). Його перекриття мають шар утеплювача (мінвати) товщиною, більшою, ніж висота балок, тому на балках розташовані лаги. Перехресне розташування лад щодо балок усуває "містки холоду" — термоопір всієї конструкції практично дорівнює термоопору шару утеплювача.

Стіни енергозберігаючого будинку повинні бути виконані з обов'язковим використанням утеплювача. Застосуванням тільки конструкційних матеріалів(дерево, цегла) отримати термічний опір, що задовольняє вимог СНиП, важко.

Для здешевлення конструкції енергозберігаючого будинку стіни виконані каркасними - з обшивкою приміщень вагонкою всередині і зовні. Каркасних конструкцій з утеплювачем необхідна захист від зволоження водяними парами, які взимку проникають з теплого приміщення. Пари конденсуються на внутрішній стороні зовнішньої обшивки і утеплювач намокає.

В якості захисту використовують пароізоляцію — прокладку під внутрішньою обшивкою -поліетиленову плівку і т. д. Під зовнішньою обшивкою з вагонки необхідна прокладка із щільного, але паропроникного матеріалу для захисту від продування, наприклад, бітумної папери. Термічний опір огороджувальних конструкцій, показаних на рис. 4, відповідає вимогам Сніп по умові енергозбереження (найбільш високі вимоги).

Із можливих типів скління для обох будинків вибрано подвійне, в дерев'яних роздільних палітурках , яке відповідає вимогам Сніп по умові енергозбереження (для Москви) і має невисоку вартість. При оцінці тепловтрат зазначених варіантів будинків через вхідні двері приймемо її значення термічного опору не менше 0,76 м2х°С/Вт. Цьому відповідає подвійний дверний блок.

Витрати на додаткове утеплення не пропали даром. В найсуворіших зимових умовах енергозберігаючий будинок (рис. 4) буде втрачати всього 2 кВт теплової потужності, а звичайний дачний будинок (рис. 3) таких же розмірів і розташований на ділянці таким же чином — 4,2 кВт, тобто більше, ніж у 2 рази. У стільки ж раз більше він буде споживати енергії (а господарі — витрачати грошей) для підтримки постійної температури всередині (при відсутності щілин і правильно виконаних пароізоляції і ветрозащите).

2. Для зменшення тепловтрат важливо правильно орієнтувати майбутній будинок щодо сторін світла. Термоопору вікон дуже малі, тому краще, щоб вони виходили на південь, південний схід і південний захід. З півночі треба розташувати глуху стіну, вхід організувати через веранду, а не прямо з вулиці. Якщо мансарда не має теплоізоляції, то сходи також повинна бути розташована в неопалюваному приміщенні — на веранді або в еркері. Площа вікон повинна становити 1/5 + 1/8 від площі підлоги (менше значення відносини — для приміщень з проживанням взимку).

Опалювальні прилади розміщують у приміщеннях так, щоб їх теплова потужність компенсувала втрати тепла (в нашому випадку тепловтрати обох кімнат приблизно рівні). Незважаючи на додаткове утеплення перекриттів, кінцева вартість каркасного енергозберігаючого будинку виявиться менше вартості брусового будинку. Цілком доречне питання — чому ж тоді у нас мало будують каркасних будинків, а все більше з цегли і бруса?

Причин багато, і серед них такі: — традиції; — бажання мати заміський будинок в престижному місці як вкладення грошей (щоб був), а не як житло; — тільки річна експлуатація; — престижність цегляного будинку, екологічність брусового; — надійність, довговічність, безпеку і відчуття впевненості.

Будуємо самі. Будівельникові - корисні поради.

Трохи про натяжній стелі.

Натяжна стеля являє собою ідеально рівну поверхню (без урахування провисання), одержувану натягом плівки ПВХ спеціального складу. Для досягнення поверхні такої якості традиційними способами обробки, потрібні значні трудо - та грошові витрати.

При цьому у старих способів немає таких переваг, як вологозахист, пожежна безпека (клас N11), швидкість установки (у середньому дві стелі в день), міцність (до 100 кг/м2), зручність в експлуатації (не потребує спеціального догляду), довговічність (термін гарантії - до 10 років) і т\д. Якщо до цього додати, що у натяжних стель велика гамма кольорів і фактур, що вони не вицвітають з часом і легко встановлюються і знімаються, то стає зрозуміло - альтернативи їм просто немає.

Справедливості заради слід зазначити і недоліки, властиві натяжним стелям: по-перше, боязнь гострих предметів і, по-друге, відносна дорожнеча. Якщо перший недолік є трудноустстранимым, то відносно другого можна бути впевненим - з часом він буде виправлено. Є і ще один недолік: малоймовірно, щоб роботи по влаштуванню натяжної стелі виконувалися самостійно, якщо установник не є фахівцем у цій галузі. Така робота вимагає не тільки спеціального устаткування і матеріалів, яких немає в звичайних магазинах, але і професійних навичок.
Натяжна стеля є однією з різновидів підвісних стель, хоча, строго кажучи, його не можна до них відносити, оскільки кріплення до базової стелі використовується лише для одного, досить рідкісного, варіанти. Зазвичай полотно стелі закріплюється по периметру стін. Цей спосіб ідеальний для маскування недоліків базової стелі, а також прокладених по ньому інженерних комунікацій, вбудовування світильників, повітропроводів.

Він може бути використаний для обробки практично будь-яких приміщень, включаючи медичні, оскільки матеріал полотна сертифікований для повсюдного використання.

Плівка для полотна являє собою звичайну ПВХ плівку товщиною 0,17 - 0,22 мм різних фактур (матова, напівматова - сатин, глянцева - лак, металік, замша, мармур, шкіра тощо), не містить кадмію і що володіє певними фізичними властивостями. Сама ж стеля - зшите з окремих смуг плівки ПВХ полотно, викроєне точно по розмірах приміщення з урахуванням всіх його особливостей. Креслення для викрійки має виконувати професійний технолог, тому що в цій справі, як і в усіх питаннях, пов'язаних з натяжними стелями, дуже багато тонкощів, які повинні бути враховані на всіх етапах підготовки і установки.

Після викрійки полотно обробляють по периметру гнучкою пластиною, або гарпоном, яка згодом використовується при установці. Потім полотно ретельно миють спеціальними засобами, складають його з використанням міжшарових прокладок і упаковують в декілька шарів теплоізолювальної плівки. У вигляді згортка стелю поставляється фірмою-виробником (зазвичай французької) фірмі-установникові.

Розглянемо процес установки стелі в прямому чотирикутній приміщенні без вихідних в стелю труб, зі світильником типу «люстра». Він складається з багатьох операцій і може бути зрозумілий спочатку лише людям, що мають досвід будівельних робіт і поводження з будівельним інструментом.

Першим ділом на стінах по периметру приміщення проводиться закріплення багета, який представляє собою пластмасовий профіль з жорсткого пластика або дюралюмінію, за який зачіпається гарпоном полотно стелі. Форми профілів, як і спосіб кріплення, у різних фірм-виробників різні, хоча і схожі один з одним. Для виконання цієї операції перш за все необхідно визначити найнижчий кут базової стелі приміщення. Робиться це за допомогою гідрорівня (прозорої гнучкої трубки довжиною близько 10 м, заповненою підфарбованою рідиною). Далі від нижнього кута відміряється вниз 1 - 2 см і робиться відмітка олівцем. Реально цей зазор потрібний тільки в технологічних цілях, щоб було зручніше підібратися інструментом при закріпленні багета. Потім за допомогою того ж гідрорівня мітка переноситься на інші кути приміщення. Гідроуровень більше не знадобиться. З допомогою відбивочного шнура з барвником наноситься лінія закріплення багета. Для цього один кінець шнура встановлюється на відмітку в одному з кутів, а інший - на мітку в сусідньому кутку, шнур при цьому повинен бути туго натягнутий.

Вільною рукою шнур відтягується перпендикулярно стіні і відпускається. Сенс операції - в тому, щоб натягнутий шнур ляснув по стіні і залишив на ній барвником пряму лінію від однієї мітки горизонту до іншого. Повторивши цю операцію для всіх стін приміщення, отримаємо лінію горизонту вздовж усього периметра. Ця лінія і буде базою для подальшої установки багета.

Наступна операція - точне вимірювання кутів приміщення. Вона проводиться за допомогою спеціального інструменту - ганиометра (розкладного транспортира) або способом підбору зарезок.

Другий спосіб точніше. Краще відразу написати значення виміряних кутів олівцем на базовому стелі. Необхідна точність - 0,5 кутових градуса. Точніше зробити важко, так як ціна поділки шкали, використовуваної для запила кутів маятникової пилки, дорівнює одному кутового градуса.
Тепер прийшов час кріпити багет на стіни.

Для цього необхідно спочатку підготувати рейку багета. З допомогою п'ятиметрової рулетки точно вимірюється довжина стіни, на якій планується закріплення рейки. Зазвичай рейка завдовжки 3 - 4 м, тому тут рулетка більшої довжини не має сенсу.

Якщо довжина стіни менше довжини рейки, рейка строго в довжину запиливается маятникових пилкою під кутами, рівними половині кутів, прилеглих до виміряної стороні, після чого закріплюється на стіні таким чином, щоб верхній край багета збігався зі зробленим раніше розміткою горизонту.

Якщо ж довжина стіни перевищує довжину рейки, остання запиливается тільки в одному кутку другий рекомендується запив під прямим кутом, так як найчастіше багет в довжину нарізають не строго під прямим кутом), а після її закріплення фіксується за допомогою дюбелів або саморезов (рекомендуються посилені дюбелі вітчизняного виробництва діаметром 6 мм і довжиною 30 мм), або пневматичного пістолета і спеціальних цвяхів (скріпок) з частотою кріплення, яка визначається матеріалом стіни. При цьому слід пам'ятати, що зусилля натягу стелі на відрив багета приблизно дорівнює 60 кг/мл. Відсутню нарощується шматком необхідної довжини з відповідним запилом, який кріпиться до стіни тим же або іншим способом.

Повторивши цю операцію для кожної стіни, отримаємо приміщення, обагеченное строго рівень горизонту. Виконуючи цю операцію, важливо пам'ятати, що стики шматків багета при з'єднанні повинні проклеиваться (зазвичай використовують клей цианоакрилатной групи).

Потім йдуть самі клопітні етапи-разворачиваиие і установка полотна. Як вже було сказано вище, полотно стелі надходить фірмі-установникові в складеному вигляді.

Якість упаковки може зіграти важливу роль, оскільки навіть найменше механічне пошкодження полотна призводить до браку в роботі. Саме тому між шарами полотна укладаються спеціальні прокладки з спіненого поліетилену або тонкого і м'якого паперу.

Розпакування полотна повинна проводитися вже частково прогрітому (до 40° - 50°С) приміщенні. Зазвичай на кілька хвилин включають теплову гармату, даючи полотну рівномірно прогрітися, а потім обережно розпаковують і розгортають (теплову гармату не можна підносити до полотна ближче, ніж на 1,5 м). В полотно стелі завжди вкладається креслення фірми-виробника, де повинен бути позначений «базовий» кут, а воно складається таким чином, щоб базовий кут був зверху і полотно розгорталося з нього.

Порядок розгортання ПВХ-полотна такий: розвісивши по кутах приміщення на мотузяних петель так звані «крокодили» (пружинні струбцини у формі кліщів) з обгорнутими двома-трьома шарами прокладного матеріалу, відкривають базовий кут, який після невеликого прогрівання в тепловому потоці гармати закріплюють «крокодилом» за гарпон.

Далі по мірі розгортання полотна відкривають нові кути, які «крокодилами» чіпляють у відповідних їм кутах приміщення. Коли все полотно розгорнуто і зачеплений, за час, поки воно прогрівається до стану, придатного для установки, слід перевірити, чи правильно зорієнтували його - хоч і нечасто, але бувають випадки помилки з базовим кутом.

Рівень, до якого слід прогрівати полотно, визначається тільки досвідом монтажника - якщо полотно не до-гріти, його важко буде натягувати і встановлювати, якщо перегріти - воно буде вискакувати із зачеплення. Крім того, лакове полотно може втратити блиск. Нормально прогріте полотно має досить легко розтягуватися разом з гарпоном і нормально триматися в замках багета.

Тільки після досягнення цього стану слід починати безпосередньо установку полотна в багет. Починати можна з будь-якого кута. Вибраний кут знімають з «крокодила», який відразу ж прибирають, потім в паз гарпона вставляють кутову лопатку. З її допомогою гарпон полотна зачіпляють за багет.

При цьому необхідно притискати гарпон пальцями лівої руки зверху в тому місці, де його вже вдалося зачепити за багет, так, щоб він відразу не вискочив із зачеплення. Зачепивши сам кут, треба змінити лопатку на плоску і продовжувати зачеплення гарпона вправо і вліво від кута до моменту, поки гарпон не буде зачеплено хоча б за два замку в кожну сторону.
Далі аналогічним чином зачіпають протилежний і інші кути. Те, що кожен наступний кут зачіпляється з великими труднощами, ніж попередній, слід вважати нормальним.

Коли всі чотири кута встановлені, можна приступати до зацеплению прямих ділянок. Виконують це вже з допомогою прямих лопаток і приблизно-вачів. Спершу на два-три замку зачіпляються ділянки в місці закінчення швів полотен - так знижують ймовірність їх виникнення викривлень згодом.

Потім незакріплені ділянки діляться навпіл і в центрі кріпляться знову ж на два-три замки. Монтаж продовжують до тих пір, поки величина незакріплених ділянок не стане достатньою для закріплення всього ділянки без особливих зусиль (зазвичай до 1 м).

Далі проводиться остаточне зачеплення по всьому периметру приміщення. Після цього відчувають якість зачеплення полотна по всьому периметру, для чого перевіряють щільність прилягання полотна стелі до багета і в разі необхідності поправляють зачеплення. Якщо ж все було зроблено правильно,
виходить досить туго натягнуте на багет полотно, утворює ідеально рівну поверхню.

Остання операція - пристрій світильника зовнішнього монтажу (люстри).

Перший етап - підготовка підсилювального кільця. Його зазвичай виготовляють із пластику завтовшки 3-4 мм, Пластик повинен поєднувати взаємовиключні вимоги - бути міцним і легким в обробці. Зовнішній діаметр кільця виконують такого розміру, щоб його прикривала чашка люстри, внутрішній - таким, щоб кільце легко надевалось на закріплений у базовому стелі гак люстри. У будь-якому випадку ширина кільця повинна бути не менше 5 мм. Зазвичай ця умова легко виконати.
Навпомацки через полотно стелі знаходять гак люстри і в цьому місці роблять відмітку фломастером. На підсилювальний кільце наноситься клей типу ціаноакрилату суцільною смугою без розривів. Ця умова є обов'язковою, інакше згодом полотно стелі поповзе, як дірявий панчоху.

Після цього кільце приклеюється на лицьову сторону полотна таким чином, щоб зроблена фломастером відмітка перебувала точно в центрі підсилювального кільця. Клеї зазначеного типу сохнуть зазвичай протягом декількох секунд. Витримавши зазначений час, гострим ножем типу малого шпалерного всередині кільця полотно вирізають, в отриманий отвір витягають провід, який підключається до люстри, а потім люстру просто вішають на старий гак, який при необхідності подовжують.

Така послідовність операцій при установці найпростішого натяжної стелі. Більш складні стелі, включають в себе труби, вбудовані світильники, циркулярні елементи, а то й переходи рівнів, вимагають іншої послідовності робіт. Як уже говорилося, якщо ви зважилися на установку натяжних стель, довірте це професіоналам.

Що потрібно знати при покупці душової кабіни.

Задумалися про ремонт у ванній і не знаєте, з чого почати?

Подумайте про те, як забезпечити необхідні умови для сучасної сантехніки, такий, як душова кабіна або гідромасажна ванна.
Ви робите ремонт у квартирі або в громадському місці, і підійшла черга пристрою душа? Вибрати тип сантехніки, який ви плануєте використовувати, треба заздалегідь - деякі способи пристрої вимагають специфічної підготовки приміщення.

Наприклад, ви створюєте душові зони в роздягальнях спортзалів і не плануєте використовувати душових піддонів, які в даному випадку збільшать кошторис, підвищать експлуатаційні витрати за рахунок поломок і збільшення часу прибирання, а також підвищать ймовірність отримання травм відвідувачами. Те ж може відноситися і до вашій ванній кімнаті.

В такому випадку повинен бути заздалегідь передбачений правильний нахил підлоги перед укладанням плитки для підлоги підлога повинна бути гидроизолирован, та й сама плитка повинна бути антиковзною. Заздалегідь повинна бути передбачена система відводу стоків через спеціальні трапи в підлозі і продуманий спосіб очищення (ревізії) каналізаційних комунікацій.

Заздалегідь повинні бути визначені типи душових змішувачів, адже існують види, що використовують приховану стінну підводку для декількох елементів, таких, як регулятор, верхня і нижня лійка. Приділіть більше уваги затірці для підлогової і настінної плитки - вона повинна бути вологостійкою, стійкою до впливу грибка і з неї має бути легко видаляти бруд. Силіконові затирання можуть здатися кращим рішенням, але це не так - вони недостатньо міцно тримаються в підлогових швах і погано миються.
Взагалі, якщо можливо, краще заздалегідь передбачити трап в підлозі для відводу води з підлоги, що захистить вас від імовірності випадкового затоплення вас і ваших сусідів, але може зіграти з вами злий жарт, ставши джерелом цього «затоплення», що можливо на перших поверхах будівель.

Інший недорогий спосіб організувати душову - встановити душовий піддон. Однак, якщо вам необхідно захистити підлогу від бризок, рекомендую використовувати душове огорожа - комплект дверей і піддону. Душове огорожа не має «даху» і (можливо) стінок, як деякі душові кабіни, тому, використовуючи його, ви повинні мати відповідне покриття ваших стін.

Дорогий шлях - використовувати душової кабіни, має піддон, задні стінки, дверцята і (не завжди) дах. Варіантів душових кабін, подібно до автомобілів, безліч, вони мають різні концепції, навіть будучи в одній ціновій категорії, а також безліч різних функцій (таких як сауна або телевізор).

При використанні душових кабін і душових огорож важливо пам'ятати, що, як правило, вони мають стандартний набір розмірів: можуть бути квадратними, прямокутними, трикутними, круглими, овальними; можуть бути кутовими для правого або лівого кута ванній. Проектуючи вашу ванну, пам'ятайте про це, а також про те, як буде організовано доступ в душову кабіну.
Отже, ви організували душову зону і замислюєтеся про змішувачі (він не входить в комплект багатьох душових кабін). Замість нього можна використовувати так звану душову панель. Вона являє собою консоль, яка кріпиться на одну з стінок душа (душової кабіни) або в той кут, на якій встановлені лійки, клапани форсунки, змішувачі та інше. Вони володіють більшими, ніж змішувачі, «поливальними» функціями, прості в установці, хоча і займають досить багато місця. На ринку існує досить великий їх вибір, хоча він значно поступається душових кабінах з причини меншої їх популярності. Ціновий розкид також великий і доходить до декількох тисяч доларів.

Яку б сантехніку ви не обрали, ви повинні бути впевнені в її надійності, а також компетенції тих, хто її встановлює. Адже на відміну від, скажімо, кімнатної меблів, несправний або погано встановлений змішувач може стати причиною затоплення, а стало бути, великої матеріальної шкоди, відповідати за який, можливо, доведеться вам самим...
Важливо враховувати, що сучасні душові кабіни та гідромасажні ванни можуть споживати до 7 кВт електроенергії. В цьому випадку потрібно заздалегідь подбати про окрему проводці.
Також, можливо, слід врахувати місце для такого обладнання, як насосна станція, редуктор, фільтри, електрощит.

Все про дверях.

Перш ніж відправлятися вибирати двері, сформулюйте наступні вимоги:

• варіанти відкривання дверей;
• вимоги по дизайну;
• необхідні розміри (ширину і товщину стін, куди будуть встановлюватися двері);
• ціновий діапазон, прийнятний для Вас (як правило, саме ця вимога і є визначальним);
• конструкція дверей (вона впливає на ціну самим безпосереднім чином).

Міжкімнатні двері.

Це двері, що встановлюються у дверні прорізи всередині приміщення. Міжкімнатні двері встановлюються після закінчення ремонту стін, підлоги та стелі; вони повинні бути не тільки якісними і функціональними, але і гармоніювати з інтер'єром квартири.
На сьогоднішній день на ринку представлена величезна кількість варіантів міжкімнатних дверей (не тільки стандартних розпашних). Частина моделей цих дверей можна безпосередньо придбати в магазині, інші можна вибрати і замовити по каталогу.
Двері з масиву є найдорожчими, вони придатні для ремонту, довговічні. Але довговічність і бездоганна експлуатація дверей з масиву залежить від дотримання виробниками всіх циклів технологічного процесу при їх виготовленні, а також від якості вживаних ними клеїв і лаків.
Багато моделей сучасних дверей з комбінованих матеріалів, із застосуванням деревоподібних матеріалів, практично не поступаються по красі, довговічності і експлуатаційним якостям дверям з масиву. Але вони дешевше і менш схильні до реакції на зміну вологості в приміщенні. Ціна подібних дверей досить сильно залежить від породи деревини шпони, використаної для їх обробки, причому вид шпони не впливає на якість дверей, а тільки надає поверхні дверного полотна той або інший відтінок і текстуру.
Недорогими є пустотілі (із стільниковим заповненням) двері з формованою зовнішньою панеллю, в тому числі мазонито-ші. Ці двері вимагають більш дбайливого до себе відношення при експлуатації. Вони менш довговічні. Мазонитовые двері можуть бути пофарбовані самим незвичайним чином, що дає можливість додати інтер'єру новий вигляд.

Якими вони бувають? За способом відкривання розрізняють двері розстібні, розсувні, обертаються і складні. Залежно від числа полотен двері можуть бути однопільні, двопільні і полуторні (з двома полотнами нерівної ширини). Дверні полотна можуть бути глухими і заскленими.
Дверні блоки вітчизняні виробники виготовляють відповідно до ГОСТ або ТУ (в основному, для нових моделей). Для внутрішніх дверей передбачена висота 2000 і 2300 мм Однопільні двері пропонуються шириною 600, 700, 800, 900 мм; двопільні - 1200, 1400 і 1800мм.

Дверні коробки та лиштви.

Дверні полотна навішуються на дверну коробку, укрепляемую в отворі стіни. Оскільки коробка ні в одному випадку не може щільно вписатися в залишений для неї отвір, то залишається між нею і стіною зазор доводиться маскувати. Простіше всього це зробити за допомогою лиштв. Але наличники не тільки маскують щілини - вони ще й оформляють дверний проріз. Стикуються наличники, як правило, під кутом 45°.
Дверні коробки можуть бути виконані з різних матеріалів і відрізнятися як по конструкції, так і за зовнішнім виглядом. Традиційна дверна коробка збирається з дерев'яних брусків, що мають вибірку для навішення дверних полотен. Глибина вибірки, як правило, становить 15 мм, ширина відповідає товщині полотна дверей. Істотна відмінність внутрішніх дверей вхідних заключаегся у відсутності в обв'язці нижнього бруска - порогу. Внутрішнім дверей він просто не потрібен.

В ідеалі товщина коробки повинна збігатися з товщиною стіни, в іншому випадку при монтажі, перш ніж встановлювати наличники, доведеться її як щось підганяти. Якщо товщина стіни набагато перевищує товщину коробки, найбільш оптимальним і простим рішенням є нарощування коробки за допомогою додаткової дошки.

Коробка може продаватися в комплекті з дверима, так і окремо. Вітчизняний виробник двері, що поставляються в комплекті з коробками, на петлі зазвичай не навішує (вибирайте будь-які петлі і кріпіть все самі). А от іноземний цілком може продавати двері в комплекті з короб-кон, навісивши її на петлі. Для споживача такий варіант навіть зручніше: двері повністю готова до установки і її залишається тільки закріпити в прорізі.
Обробка коробки і наличників, як правило, ідентична оздоблення дверного полотна, але це зовсім не обов'язково. У деяких випадках виробник пропонує невеликий, але добре продуманий дизайнерський хід - коробка та оздоблювальні штапики виконуються з того ж матеріалу, що і основне полотно, але іншого кольору, наприклад, більш темного. Можливий і зворотний ефект: коробка і оздоблювальні елементи світліше основного полотна (правда, цей варіант зустрічається рідше).

Дверні полотна.

Дверні полотна, виходячи з виду матеріалу, що виконуються з дерева, пластмаси, фанери (ДВП, ДСП), скла, металу, а також можуть бути комбінованими.
Найбільш традиційним матеріалом, вживаним для виготовлення дверей, є деревина. Теплота і затишок живого дерева, поєднувані з паркетом і меблями, роблять дерев'яні двері найбільш улюбленими і часто використовуваними, особливо в житловому інтер'єрі. Деревина, втім, як і практично будь-який матеріал (природний або штучний), володіє як достоїнствами, так і недоліками, які необхідно враховувати при виробництві і експлуатації дверей (докладніше ми обговоримо це питання трохи пізніше). Вона використовується як для виготовлення конструктивних елементів дверей (у тому числі цілком масивних), так і для зовнішньої обробки дверей (шпонування).

За конструктивним рішенням полотна дверей бувають фільончастими, щитовими (суцільними і порожнистими) і масивними (виконані з дерева на всю товщину полотна). При цьому необхідно зазначити, що фільончастими називаються всі двері (в незалежності від їх конструкцій), що мають на зовнішній панелі фільонки. Фільончасті дверні полотна складаються з обв'язки, розташованої по периметру полотна, і одного або декількох проміжних елементів, простір між якими також заповнений фільонкою (або її імітацією).

Двері з масиву.

Масивом в даний час називаю! такі елементи дверного полотна, які виготовлені із суцільним заповненням з натуральної деревини. Найчастіше масивні елементи дверей виготовляються з клеєного масиву - ця технологія є найбільш сучасною і до того ж більш дешевою, ніж класична, у якій кожен елемент виготовляється з цільного шматка дерева. Схеми з'єднання брусків в клеєному масиві можуть бути самими різними - кожний виробник тут шукає свій оптимальний варіант, який був би технологічним і, в той же час, надавав би усієї конструкції необхідну жорсткість. Використання в конструкції масивних дерев'яних частин вносить свої нюанси і в експлуатаційні властивості - такі двері дуже чугко реагують на зміну вологості в приміщенні. Тому виробник змушений залишати спеціальні пази для компенсації температурного і вологісного розширення або стиснення при установці фільонок, тобто їх ніколи не закріплюють жорстко, залишаючи можливість для люфту. Така вимушена схема складання не може не вносити своїх особливостей у зовнішній вигляд дверей.

По-перше, різні ділянки дверної поверхні можуть трохи відрізнятися один від одного за кольором, що пов'язано як з кутом відбиття світла, так і з неможливістю точно підібрати деталі двері за кольором на стадії виготовлення. Остаточний колір дерево набуває тільки після лакування. Але зате саме ця нерівномірність кольору поверхні надає дверям з натурального дерева свою «родзинку» і в той же час підкреслює, що перед Вами двері з масиву натурального дерева, а не її імітація.

По-друге, при значній усушці, фільонки можуть настільки змінити свої розміри («всохнути»), що по краях стануть видні непрофарбовані смуги (забарвлення двері отримує вже в зібраному вигляді). Поява таких «смуг» визначається зовсім не низькою якістю дверей, а просто невідповідністю мікроклімату житлового приміщеннях тим «кліматичних» параметрами експлуатації, на яких розраховувалася двері при своєму створенні. Слід зазначити, що великі фірми, які торгують дверима, тримають для таких випадків у своєму штаті фахівців, які проводять необхідні роботи безпосередньо на дому у клієнта. Дрібні фірми, не маючи таких фахівців, можуть «запропонувати» клієнтові вирішити цю проблему, що називається, «власними силами».

Якість дверей з масиву визначається в першу чергу підготовкою вихідної сировини - часом і технологією сушіння, а так само технологією склеювання масиву (якість клею, температура, тиск). У другу чергу фінішним покриттям (якістю лаку, кількістю шарів). Як правило, двері з масиву натурального дерева покривають лаком. Таке покриття, крім декоративної функції, має великий практичний сенс - воно перешкоджає як проникненню атмосферної вологи в деревину дверного полотна, так і зворотного процесу, що викликає згадане вище пересихання дерева. Якісне лакове покриття повинне бути еластичним.

Для виготовлення масивних дверей застосовуються наступні породи дерев: дуб, різні породи червоного дерева, сосна, бук, горіх, вишня і деякі інші. Мабуть, найбільш поширеними є двері з масиву сосни, що цілком можна пояснити відносною дешевизною матеріалу. Вони мають різноманітну форму і дизайн і представлені на нашому ринку, в основному, вітчизняними виробниками. Двері з масиву благородних порід (в основному, червоне дерево) стають сьогодні обов'язковим елементом інтер'єру елітного будинку. Ці двері, як правило, представлені в стилі, соединившем в собі класичний дизайн з природною красою натурального дерева. Зустрічаються також оригінальні (навіть, можна сказати, ексклюзивні) двері ручної роботи. Іноді дизайн таких дверей вдало доповнюється вітражним склом. Такі двері можуть^ыть як вітчизняними, так і імпортними.

Щитові двері.

Дверне полотно щитової конструкції являє собою суцільні або порожнисті щити товщиною 30-40 мм, облицьовані з двох сторін. Щити можуть бути суцільними і порожнистими. Суцільні щити склеюють з дерев'яних рейок або роблять з деревостружкових плит. Порожнисті щити мають каркасно-обши-вочную конструкцію. Заповнення між рейками каркаса виконуються найчастіше нагадує стільники гофрованого картону, але може використовуватися і розріджений рейковий каркас, каркас зі смуг ДВП або гратчастий каркас з ДВП. Облицювання може бути виконана як пластиком, так і твердими деревно-по-локнистыми плитами зі спеціальним зносостійким покриттям, що імітує натуральні породи дерева (ламінат), або шпоною (тонкими шарами цінних порід деревини - дуб, червоне дерево, чорне дерево, бук, граб, груша, горіх, карельська береза тощо). При обклеювання шпоною щитові двері особливо гарні і за зовнішнім виглядом мало чим поступаються дверям з масиву дерева. Крім того, вони гігієнічні, порівняно недорогі, і тому широко застосовуються в масовому житловому будівництві.

Різноманітність технологій складання щитів дозволяє створювати самі незвичайні комбіновані двері - конструкції, у яких використані одночасно і натуральне дерево, і ламіноване ДВП або скомбіновані дерево, ДСП і пластик.

У будь-яких з перерахованих типів дверей можливо часткове заповнення склом. Скляні полотна виконуються або цілком із загартованого скла (сталініту), або мають металеву (сталеву, алюмінієву) обв'язку. Особливе місце займає скління дверних полотен в інтер'єрах у вигляді декоративних скляних панелей, мозаїчних вітражів, а також склопакетів.

Мабуть, найбільш поширені пустотілі двері з стільниковими наповнювачами. Своєю простотою, легкістю складання, розмаїттям кольорів, дизайну, і, звичайно ж, ціною ці двері знайшов величезну популярність.

Вибираємо штучний мармур.

Терміном «штучний мармур» називають декоративну облицювальну, тротуарну плитку та інші вироби, що імітує фактуру природного мармуру, граніту, малахіту або природне кладку. На які ж найбільш важливі моменти необхідно звернути увагу при покупці штучного мармуру, щоб він прослужив якомога довше і без проблем?

Складові штучного мармуру.

Цемент. Одна з головних складових штучного мармуру - цемент. Він буває імпортним і вітчизняним. Перший, зрозуміло, коштує дорожче. Хоча при неухильному дотриманні технології не так важливо, який саме цемент використаний, оскільки в даному випадку це не зробить помітного впливу на споживчі властивості матеріалу. Крім того, цемент буває сірим або білим, причому ціна останнього в три рази вище. Білий цемент застосовують при виготовленні світлого штучного мармуру, тому було б логічно припустити, що вартість таких колекцій повинна бути більше. Проте зазвичай виробники намагаються максимально скоротити розрив цін на світлі і темні «сорти» каменю.

Наповнювачі. У якості наповнювачів у виробництві штучного мармуру використовують керамзит, перліт, пісок або їх суміш. Ціна наповнювача безпосередньо залежить від його якості. Наприклад, хороший дрібний керамзит з кульок діаметром від 1 до 5 мм (його ще називають керамзитовий пісок) полегшує вага виробу, не погіршуючи його характеристик. Однак і коштує він, звичайно, дорожче. Але добросовісні виробники йдуть на ці витрати. Крупнозернистий керамзит (діаметр зерен від 1 до 3 см), хоча й дешевше, але згодом може стати міною уповільненої дії. Через деякий час після того, як мармур прикріплять до стіни (через місяць, півроку, рік), такий керамзит почне «вистрілювати». Тобто
від покриття мимовільно будуть відколюватися маленькі шматочки. Справа в тому, що всередині кульок керамзиту залишається негашене вапно. Вступаючи в реакцію з вологою і повітрям, вона стає причиною «пострілів».

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)